astro 10 microns

il y avait longtemps que je voulais la photographier . c'est un incontournable du ciel profond et du catalogue Messier nommé M45 les pléiades un amas d'étoiles ouvert

j'avais déjà fait des essais avec mon newton ASA 10N  lien mais son champs était trop grand pour une ASI2600mm pro a cette focale

j'ai profité du temps clément au mois de janvier pour passer plusieurs heures à la photographier avec ma FSQ106EDX4 et mon Asi6200 mm pro

22x10mn luminance avec filtre NGS1

12x10mn filtre rouge Antlia

12x10mn filtre vert Antlia

12x10mn filtre bleu Antlia

lors d'une discussion on m'a confirmé que dans cet amas résidait une naine brune nommée "tiede 1"

suivant Wikipédia ,Teide 1 est une naine brune de l'amas ouvert des Pléiades, située à une distance d'environ 430 années-lumière de la Terre dans la constellation zodiacale du Taureau[. Confirmée en 1995, elle est la première naine brune jamais observée.

sa magnitude apparente étant de 16,215 il était donc logique que je puisse la détecter sur l'image résultante

j'ai donc cherché visuellement et je pense l'avoir retrouvée

bon ciel

Christophe

bonjour,

j'ai profité d'un stage AIP pour apprendre à intégrer la couche Ha sur la couche Rouge et Luminance de M31 .

dans le process que j'ai mis en pièce jointe vous avez un mix de ce que j'y ai appris en stage mais aussi une partie du traitement qu'effectue le site "photon millénium" .

c'était aussi la premier fois que j'effectuais la plupart du traitement en Starless sur linéaire . 

c'est nettement plus pratique mais cela demande plus de rigueur car on a vite fait de se mêler les pinceaux avec les différentes étapes de traitements et de recombinaisons

créez toujours un projet ou sauvegardez toujours vos images après chaque traitement . cela vous évitera de repartir à zéro

bon ciel

traitement LRVBHa.xpsm

drôle d'idée d'avoir acheté la raquette  de la monture NYX101 me direz vous  .

certains et à juste titre me répondront qu' il existe l'applicatif sur PC et smartphone pour piloter ma monture Pegasus .

c'est vrai mais on oubli trop souvent que  :

- c'est tout sauf pratique quand on fait du visuel. sortir le portable pour juste faire la mise en station c'est une aberration.

- l'applicatif "unity" sur smartphone ne permet toujours pas d'effectuer un alignement sur x étoiles . enfin j'ai toujours pas trouvé le moyen de le faire  et il n'existe pas à ce jour de mise à jour logiciel sur play store .sic

- c'est compliqué quand on doit jongler entre la monture et son focuser en mode WIFI .

- sortir du programme unity pour aller consulter un applicatif provoque régulièrement une déconnexion de celui ci.

- quand on gère la monture à distance par le hostpot , il n'est pas possible de la gérer directement en WIFI par le smartphone . il faut supprimer la connexion avec votre box pour avoir l'accès

dans mon cas je l'utilise régulièrement pour la gestion à distance ...surtout en planétaire . par ces temps c'est agréable d'être au chaud

d'autre part elle est nécessaire pour effectuer les upgrades qui ne se font que par WIFI.

c'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé de l'acheter .

il vous faudra débourser plus de 200€ pour en faire l'acquisition . pas donnée !

elle compatible avec les deux montures NYX101 et 88

Nota : dommage que cette raquette ne soit pas livrée de base avec la monture .

A la réception du colis on constate tout de suite que la raquette est minuscule.

elle tient facilement dans la main et elle est très agréable à utiliser . la coque en plastique permet de bien l'avoir en main et évite tout échappement

elle possède deux entrées , l'une servant à connecter le cordon RJ à la monture et l'autre en USB C pour réaliser de mise à jour

pour la mettre en service il vous suffit de connecter le cordon fournit avec la raquette  sur l'entre "Ext". on ne peut pas faire plus simple.

même si il s'étire le câble de liaison est trop court et c'est bien dommage .

Nota : il faudra bien entendu la connecter lorsque la monture est hors tension .

la documentation est comme d'habitude en anglais . rien ne change chez Pegasus astro .

j'ai donc traduit la documentation et je vous l'ai inséré en pièce jointe .

des le démarrage de la monture la raquette s'allume et essaye de se connecter à la monture

le menu est un peut déroutant car il faut appuyer pendant 2 secondes sur touche "cercle" pour y accéder .

la validation ne se fait que par la touche ">" et pour en ressortir il faut utiliser l'autre "<". mais on finit vite par s'y habituer .

on retrouve tous les menus principaux et nécessaire pour faire cette mise en station ou chercher un objet

le bon coté c'est que l'alignement est fonctionnel et permet de se passer de tout PC ou smartphone .

contraire à ce que je faisais avec ma monture 10micron et jusqu’à maintenant avec la NYX101, Pegasus Astro recommande dans sa documentation (pour avoir plus de précision de pointage  ) de :

• Répartir les 3 étoiles d'alignement des deux côtés du méridien. (quand on peut )

• Pour les étoiles d'alignement du même côté du méridien, assurez-vous que leur déviation de l'ascension droite (R.A.) est supérieur à 3 heures, et la différence absolue dans leurs déclinations se situe entre 10 et 30 degrés (10 °<| Dec1 - Dec2 | <30 °).

• Si une erreur de cône est suspectée ou incertaine, évitez de sélectionner des étoiles d'alignement avec de petites déclinations (près de l'équateur céleste).

cela expliquerait l'erreur de pointage que j'ai pu constater.

le pointage peut se réaliser sur 9 étoiles . ...cela évitera de faire des corrections régulièrement et c'est assez efficace .

le coté négatif réside dans la recherche des étoiles . il faut faire défiler toutes les propositions avant d'atteindre celle qu'on veut .

pas très pratique et plutôt fastidieux quand l'étoiles se trouve dans les dernières positions du menu .

n'hésitez pas à faire des mises à jours , cela permet d'avoir des évolutions et la résolution de certains bugs .

apparement il suffit de connecter le port usb C de la raquette sur votre PC. pour le moment je n'ai pas utilisé cette fonction vu qu'il n'existe pas de version à upgrader

nous en sommes à la version 1.32 qui vient fixer certains bugs

si vous constatez un problème il est alors facile de faire marche arrière .

alors que dire de cette raquette :

- elle est pratique, se fait toute petite , est facile d’utilisation et permet de faire la mise en station sans PC

- elle satisfera les amateurs du visuel et du planétaire mais n'aura aucune utilité en ciel profond.

- elle n'est pas fourni de base et n'est pas donnée non plus.

- sa recherche des étoiles dans la BDD est un peu fastidieuse

cette raquette va enfin me permettre de faire du visuel sans équipement  et m'a apporté la fonctionnalité de mise en station que je ne pouvais pas avoir avec le smartphone 

bon ciel

Christophe

raquette pegasus NYX.doc

quand on désire faire du nomadisme on se pose tout de suite la question de l'énergie :  comment alimenter sa monture et quelle autonomie prendre ?

dans le monde de l'énergie vous avez la possibilité d'acheter directement une batterie au plomb (peu chère mais très lourde ) ou au lithium (légère mais prix prohibitif) . l'inconvénient  c'est qu'elles ne possèdent aucune sécurité .

même si nos équipements sont de plus en plus en plus sécurisés il n'en reste pas moins que le risque existe toujours et nous ne sommes pas à l’abri d'un court circuit , d'une surtension ,etc... .

Apres il faut s'assurer que l'alimentation portable pourra tenir la charge et avoir assez d'autonomie . il suffit de connaitre le courant de consommation et de le multiplier par 12 (la tension d'alimentation) pour avoir le nombre de Watts consommés

pour ma part j'ai opté pour une alimentation mobile de la marque Bresser  : le PSW600

à la réception de cette alimentation portative on constate qu'elle est soigneusement emballée dans deux cartons .

des sa réception on est surpris de sa taille : elle est toute riquiqui et le poids est contenu . tout ceci est possible grâce à sa batterie en lithium

voici les caractéristiques techniques :

DONNÉES TECHNIQUES

poids : 7Kg

dimension : 250mm ; 200mm ;200mm

sortie de l'alimentation chargeur 24,5V continu 4 Ampéres

Capacité de la batterie : 40Ah/14.4V/576Wh

Type de batterie : Li-Ion

Cycles de charge : jusqu'à 800

Puissance de sortie AC : 600W et 1200W en pointe

Tension de sortie AC : 230V/50Hz

Entrée DC : 5-24.5V/2-5A; type de prise : 5,5*2,1mm

Sortie DC 1&2&3 : 12-13V/8-10A; type de prise : 5,5*2,1mm

Sortie USB-A/QC3.0 1&2 : 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

USB-C 1 entrée & sortie : 5V/2.4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (PD100W)

Sortie USB-C 2 : 5V/2.4A, 9V/3A, 12V/2.15A (PD27W)

Sortie allume-cigare : 12-13V/10A

Éclairage : Performance : 11W/880~1320lm éclairage continu jusqu'à 52 heures

malgré le nombre de connectiques cela sera reste très compact .l'affichage est assez grand et lisible même si j'aurais préféré l'avoir au dessus

rien à redire coté qualité de finition , la poignée est ergonomique et le boitier comporte deux systèmes de ventilations.

en effet pour éviter la surchauffe une batterie a besoin d'être refroidie

la batterie est déjà chargée à 75% ce qui permet de s'en servir immédiatement . j'ai préféré attendre et la recharger à 100%

le constructeur annonce 800 recharges possibles mais si vous ne tirez pas trop dessus il fort probable qu'il tienne les 1000 recharges

les accessoires ne sont pas en reste :

- une documentation imprimée en français (et en allemand de base ) . merci le site "loisir plaisir"

- un cordon d'alimentation 220V/24,5V qui se branche sur le coté du boitier

- un cordon adaptateur 5.5/2.1mm 12V  sur allume cigare

- et deux cordons allume cigare qui se branchent sur les sorties DC 12V

- deux prises UK . inutile sauf si l'on va en Angleterre .

il se compose de quatre modules en façade

- un afficheur

- un module de marche /arrêt du boitier et des sorties USB composées de  : 2 sorties USB A/QC3.0 pour les terminaux , une sortie USB C de 100W et une autre de 27W

- un module activable avec 3 sorties 12V continu avec un courant maxi de 10A

- et enfin un module aussi activable avec deux sorties 220V alternatifs avec une puissance maximale de 1200W

toutes les sorties sont protégées .

en cas de surconsommation le module se met en sécurité . n’espérez pas alimenter un gros aspirateur et une cafetière j'ai déjà testé

l'affichage des tensions et de l'autonomie est clair .

on ne peut pas faire plus simple

en commençant par la gauche

- un sigle de recharge ou de consommation

- un état de la batterie

- le % restant de son autonomie

- le temps d'autonomie avant sa décharge profonde

- le type d'alimentation utilisée et sa valeur en Volt

- et enfin la consommation instantanée

sur cette photo il n'est pas affiché :

- un état de fonctionnement du ventilateur

- un indicateur de fonctionnement du panneau LED

- et les ports actifs USB

la face arrière comporte un panneau LED puissant et variable .

il peut même faire stroboscope . bon je vois pas l'utilité et je chercher encore sa raison d'être .

dommage qu'on ne puisse pas le passer en rouge . il faudra y mettre une pochette rouge

pour vous donner une idée j'ai effectué plusieurs tests avec différents matériels

le premier essai a consisté à faire fonctionner une monture Pegasus Astro NYX101.

la puissance de consommation est tellement faible que l'autonomie m'affiche 999 minutes.

le deuxième essai a été de rajouter un Eagles 4S de Primaluce.

c'est conforme à ce qu'affiche le module de l'Eagle .

puis avec une asi 6200 mm pro refroidie à -10°C . la consommation est passée à 60Watts environs.

là encore on retrouve les même valeur de consommation de Eagle 4S

enfin pour charger la mule j'ai carrément mis ma 10 micron HPS avec l'Eagle 4S et la Asi 6200mm pro

le système démarre parfaitement  ,la consommation monte assez vite et reste raisonnable. j'ai été assez surpris !

on tourne autour des 70 Watts .

je vous conseille de les démarrer un par un pour ne pas dépasser les 1200Watts maxi.

A que dire de cet appareil :

même si il reste cher , je ne regrette pas de l'avoir acheter. en plus il est en promo chez loisir plaisir

il vous offre toutes les possibilités d'alimentations et vous permettra allègrement de tenir les 10 heures d'autonomies.

je vous conseille quand même de ne pas dépasser les 40/50% d'autonomies pour éviter les décharges profondes

et si vous désirez reduire la consommation globale passez directement avec les sorties 12V allume cigare

bon ciel

Christophe

le rajout et la gestion des couleurs sur la couche RVB restait souvent un point noir dans mon traitement jusqu’à ce que je tombe sur cette présentation de calibration lien

je trouvais souvent ma calibration peu réaliste ou très loin des restitutions que je pouvais trouver sur le net

cet astram propose trois méthodes de traitements :

- une manuelle qu'on a l'habitude d'utiliser

- une autre par la PCC : photométrie color calibration .

- et enfin par la sPCC : spectro photométrie color calibration

ne négligez jamais le traitement de la luminance car il permet de faire ressortir les détails cachés

image traitée rapidement avec seulement les Dark , Flat et offset .

image traitée pour faire ressortir les détails cachés dans les Layers

la méthode 1 est connue de tout le monde mais il est souvent subjectif et ne reflète pas totalement les couleurs réelles de l'objet.

comme on peut le voir c'est la dominance du bleu qui ressort

la deuxième méthode permet de mieux caler à la réalité  avec une légère tendance à tirer sur le rouge.

quand à la méthode 3 elle reste très proches de ce que l'on peut obtenir avec la deuxième méthode . je la trouve plus équilibrée .

par contre vous devrez télécharger les BDD de gaia et les installer dans de nouveaux répertoires de Pixinsight . il vous suffira lors du traitement de renseigner les répertoires concernés

J’espère que le résultat de cette M31 vous plaira .

filtre NGS1 Luminance 190 poses x 120s

filtre Rouge Antlia 180 poses x 60s

filtre vert Antlia  180 poses x 60s

Filtre Bleu Antlia Bleu 180 poses x 60 s

surpris du résultat final je voulais comprendre. j'ai donc repris la couche L sans traitement spécifique

quel ne fut pas ma surprise de constater que l'image résultante dépend aussi du traitement de la couche L  .

si vous désirez atténuer la présence des étoiles , je vous conseille d'utiliser le script "EZ processing suite"

voici le résultat

bon ciel

Christophe

si vous êtes dans mon cas avec un beau message d'erreur ou la polemaster n'est pas reconnue par le logiciel "Polemaster" de QHY .ne cherchez pas sur le site du constructeur vous n'y trouverez pas la réponse!

il existe une solution qu'un forumeur a détaillé sur cloudy nights.

Windows 11 dispose de paramètres pour protéger l'intégrité de la mémoire du noyau et si cette protection est activée impossible de la reconnaitre

pour cela vous devrez aller dans confidentialité et sécurité puis cliquer dans "sécurité windows"

aller dans "ouvrir la sécurité Windows" .

vous arrivez dans un module qui se nomme "la sécurité en un clin d’œil"

et sélectionnez le module "sécurité des appareils"

il vous suffit d'aller dans le module "isolation du noyau" et de sélectionner 'détail de l'isolation du noyau". désactiver la fonction

pour la prise en compte de la modification le PC vous demandera de rebooter .

et voila le tour est joué .

bon ciel

christophe

jusqu’à maintenant je n'avais pas utilisé de rotateur pour mon télescope planétaire et je n'en avais pas l'utilité .

mais les choses sont devenus plus compliquées avec mon Skyvision NC300. Autant il est facile de faire la map avec un VMC260L autant c'est un peu plus compliqué avec un NC300 ou le primaire est fixe.

j'avais pourtant ré-utilisé mon Esatto 2 pouces ( descriptif ) avec une sortie par fixation annuaire 2 pouces (ref PL8410001) .

cela à un inconvénient et pas des moindres :  il ne permet pas de conserver la map lors de la rotation manuelle de l'ensemble ADC+RAF+Caméra.

avec un primaire fixe et un backfocus à 30 cm c'est pas une sinécure pour conserver la map

Ayant déjà le Porte Oculaire Primaluce il était donc évident d’acheter l'Arco 2 pouces

l'Arco 2 pouces est le petit frère du 3 pouces . il reprend les mêmes fonctions et les mêmes logiciels que son grand frère.

les caractéristiques de L' ARCO 2 pouces :

- Rotateur à profil bas, seulement 20 mm d'épaisseur du corps
- Résolution de 1 seconde d'arc par pas
- 50,9 mm d'ouverture libre (2 pouces )
- Boîtier entièrement en aluminium
- Compatible avec tous les adaptateurs M56 avec bague d'arrêt
- Adaptateurs disponibles pour connecter l'ARCO 2' à tous les porte-oculaires ESATTO et aux porte-oculaires avec SESTO SENSO 2
- Poids : 435 gr.

A la réception de celui ci on est étonné de son poids et surtout de sa taille.

mini est le moins que l'on puisse dire quand on a eut dans les mains le Falcon rotateur de Pegasus Astro ( descriptif ) et l'Arco 3 pouces ( descriptif) .

le matériel est toujours conforme à nos attentes : la qualité et une finition irréprochable .

dimension de l'Arco 2 pouces :

il peut s'adapter sur tous les Portes Oculaires de cette marque ou concurrente.

il suffit d'acheter la bonne bague d'adaptation.

Reference PL3600412 pour l'Esatto 2 pouces

Reference PL3600416 pour l'Esatto 3 pouces

Reference PL3600423 pour l'Esatto 4 pouces

Reference PL3600538 pour l'Esatto ESATTO 2" LP

et enfin l'adaptateur PL3600413 2 pouces qui permet de connecter le rotateur aux porte-oculaires livrés avec un dos visuel de 2' et d'être contrôlé via un SESTO SENSO 2 installé sur le même porte-oculaire

vous pouvez ré-utiliser les adaptateurs externes de votre Esatto 2 pouces.ouf !

PL3600227 adaptateur M56 vers M57 en pas de 0,75mm

PL3600242 adaptateur M56 vers M54 en pas de 0,75mm

PL3600225 adaptateur M56 vers SC en pas de 0,75mm

PL3600216 adaptateur M56 vers M48 en pas de 0,75mm

PL3600218 adaptateur M56 vers M42 en pas de 0,75mm

PL8410001 adaptateur pour le visuel ou pour y connecter une caméra

on peut si on le désire comme dans mon cas acheter un adaptateur allonge PL3600286 en M56 de 15mm.

j'ai aussi préféré avoir un train optique en vissé pour éviter les flexions.avec un BF de plus de 30Cm

le mode de fixation est toujours le même : 3 vis qui le maintiennent en place . pas de changement par rapport à l'Arco 3 pouces

autant dire que face au Falcon V1 l' Arco 2 pouces est un poids plume et vous allez vite comprendre pourquoi : c'est la PO Primaluce qui gère le matériel.

c'est un avantage certains mais cela vous contraint à avoir un Porte Oculaire Primaluce

vous n'avez pas besoin de câbles d'alimentation externes USB ou 12V pour le faire fonctionner , il vous suffit de le connecter à l'ESATTO ou au SESTO SENSO 2 avec un seul câble.

sa taille comme vous pouvez le voir  ne déborde pas de l'Esatto 2 pouce et ne possède pas d’excroissance en sortie

cela a un énorme avantage  : pas de risque de buter comme on peut avoir le cas avec le falcon de Pegasus astro : le rotateur Zwo ou celui de WandereAstro

deux câbles de liaisons sont fournit avec cet appareil : un câble court d'environ 15cm et un câble long de 30cm . c'est au cas ou le PO concurrent à un débattement très important .

c'est le cas avec mon moonlite CFL 2.5 pouces (descriptif )

vous avez la possibilité de le gérer de deux façons : soit par le logiciel Prima Luce AstrophotographY ( descriptif ) soit par l'applicatif smartphone ( descriptif )

- la première méthode consiste a utiliser le logiciel Play en ayant au préalable installé le pilote ASCOM pour permettre le contrôle de la rotation de la caméra à partir d'un logiciel tiers. lien :  applicatifs et pilote Ascom Primalucelab

j'ai déjà abordé ce sujet dans le test de l'Arco 3 pouces . inutile d'y revenir

la deuxième méthode de gestion est plus simple et ne demande pas d'avoir du PC .

il suffit d'avoir un smartphone; avoir une alimentation 12Volt continu et s’être connecté par Wifi au focuser Esatto 2 pouces

En haut à gauche vous avez un onglet qui permet de configurer et gérer le rotateur

il se compose de 4 modules :

Arco calibration : permet de faire la calibration du rotateur sur les 360° . le logiciel Play permet de déterminer le point zéro.

Esatto calibration : permet de faire la calibration du focuser sur les 25mm de débattements

Firmware Update : permet de mettre à jour le firmware du matériel . je vous conseille d'utiliser le logiciel Play sur PC pour réaliser cette action sauf si vous avez télécharger au préalable le firmware sur votre smartphone

refresh : rafraichir les données

quand à la gestion de ce rotateur c'est très simple : un module de réglage et trois boutons Go,stop et set position 180degrés

cela devient un jeu d'enfant pour positionner l'astre ou votre ADC dans la position désirée .

finit la galère de refaire la map après avoir bougé manuellement l’orientation de l'ensemble ADC+RAF+Caméra

j'ai adoré :

- le coté simple d'utilisation sur smartphone

- pas de besoin d'un PC pour gérer l'Arco lorsque qu'on fait du visuel

- le poids contenu et les dimensions minimalistes

- un Backfocus de seulement 26mm

- les différents adaptateurs en entrée et en sortie de cet appareil

j'ai moins aimé :

-le prix plus élevé que ces concurrents .

bon ciel

Christophe

la Asi6200mm(mc) pro est la caméra qui a mis fin à hégémonie des capteur CCD  full frame 

même si l'on peut trouver d'autres caméras encore plus imposantes elle reste celle dont le prix reste "contenu" avec plus de 61 millions de pixels.

c'est la société ZWO qui a dégainé le premier puis vint les autres constructeurs : QHY, Moravian,Atik et enfin Player One

vous trouverez ci joint les caractéristiques de cette caméra :

- Sony IMX455 capteur de format plein cadre – offrant un grand champ de vision

- Un vrai ADC 16 bits – donnant une dynamique élevée allant jusqu'à 14 arrêts

- Un Capteur de 62 mégapixels avec une taille de pixel de 33,76 um. énorme capteur et taille de pixel relativement petite pour capturer des détails étonnants sur un grand champ de vision

- Une grande profondeur de puits de 51,4ke. pas besoin de s'inquiéter de la saturation des étoiles

- Un bruit de lecture ultra-faible de 1,2 e . apportant plus de détails dans vos images avec une dynamique améliorée

- Zéro ampère-glow – même pendant de longues expositions, ce qui signifie une chose de moins à craindre en post-traitement

- Full Well : 51Ke

-CAN 16 bits

-Backfocus : 17,5mm ou 12,5mm en enlevant la plaque de tilt

- Poids de 700gr soit 50gr de plus que celle Player One

- la diagonale est de 43,3 mm

la principale différence entre la mono et la couleur réside dans QE . il est plus élevé sur la mono.

sa sensibilité est donc un poil plus importante.

je préfère afficher la courbe de Player one qui est plus proche de la réalité

pour la mono

pour la couleur

la Asi 6200mm Pro

la Asi 6200mc Pro

Au vue des caractéristiques techniques il est évident que le gain devra être maintenu à >100 pour minimiser le bruit de lecture et garder une bonne plage dynamique .

la vitre qui ses trouve devant le capteur mono est une vitre AR alors que celle de la couleur est une vitre IR Cut

la courbe de réponse est très grande comme vous pouvez le voir

là ou le bas blesse c'est que sont refroidissement à double étage n'est que de 35°C.

comptez 2 à 3 Ampères en consommation instantané

autant en hiver cela ne pose aucun soucis autant en été par des nuits chaudes cela devient problématique.

à -5°C au lieu des -20°C le dark current est multiplié par 10 ce qui n'est pas négligeable . 

Voici les Paramètres Delta-T recommandés : pas plus 30 ℃ en dessous de la température ambiante et une consommation électrique qui ne dépasse pas les 70 %.

n'oubliez pas d'activer le chauffage de la vitre pour éviter la rosée .

l'autre point décevant c'est que la bague de tilt ne peut être réglée que par 3 points au lieu de 4 chez son principal concurrent et le réglage ne peut se faire que par le devant .

il vous faudra dépenser 90 € pour en avoir une avec réglage par l’arrière . j'ai déjà abordé le sujet dans ce lien

- chez ZWO le Full Well n'est que de 51Ke au lieu des 71Ke annoncé chez son concurrent . en CP cela n'aura pas vraiment d'importance sauf si l'objet et les temps de pauses seraient ultra longs

-l'avantage de ces nouvelles caméras , c'est qu'elles ne possèdent pas de ampglow . un plus lorsqu'on fait le prétraitement des images .

-ZWO s'obstine encore à utiliser le port USB 3 type B classique alors que son concurrent est déjà passé au USB C . l'usb C est soit disant un peu plus fragile mais  j'ai déjà eu des problèmes avec les ports classique .

si vous désirez faire de l’acquisition avec un grand nombre d'images possibles vous devrez pour cela descendre à une résolution de 320x240 pour obtenir 45fps/s en USB 3.

passons à la chose qui fâche vraiment : le Tilt est bien présent sur cette caméra et il sera difficile à enlever

incompréhensible d'avoir ce phénomène avec  une caméra qui coute quand même plus de 4500€ pièce

n'espérez donc pas vous passer de cette plaque de Tilt pour gagner en Autofocus

pour les filtres je vous conseille de prendre des filtres rond non montés de 50mm.

pour des raisons économiques certains utilisent des filtre montés mais c'est au détriment du vignetage

voici mon premier essais sur NGC7000.

En Ha avec 3h30 de pauses avec filtre Antlia 3nm

juste un empilement de 18imgs de 10mn de pauses sans traitement.

j'ai toujours trouvé que le noir et blanc restituait mieux les détails qu'avec la couche couleur

en surexposant le rouge les détails persistes

la même en HaRVB

3h30mn de pauses avec un filtre Antlia Ha

50mn de pauses avec un filtre Antlia vert

50mn de pauses avec un filtre Antlia bleu

50mn de pauses avec un filtre Antlia rouge

il y a encore du travail à faire surtout dans la gestion du tilt et le traitement .

bon ciel

christophe

Rien de plus ressemblant qu'une roue à filtre me direz vous .

En effet au premier regard on peut se demander ce qui peut différentier une Roue A Filtre ZWO et celle de Pegasus astro .

ce matériel est souvent négligé au regard des caractéristiques des caméras.peut être à tord !

voici les caractéristiques des RAF de ces deux fabricants :

                                       Roue à filtre 7x2pouces ZWO                                          Roue à filtre Pegasus Astro 7x2 pouces

poids                             : 650gr                                                                                  900gr

diamètre                       : 19cm x 20cm                                                                    25cmx22cm

nombre de positions  : 7x 2pouces pour les deux

épaisseur  boitier        : 20 mm et 33mm avec moteur                                        19,6mm et 34,5mm avec moteur  

consommation            : 120mA sous 5V                                                                300mA sous 5V  

hauteur des filtres       : 7,5 mm                                                                               8 mm maxi

diamètre des filtres     : 50,8 mm montés en M48 ou 50 mm non montés pour les deux

filetage des sorties     : Côté caméra → filetage mâle M54 x 0.75 mm . Côté télescope → Filetage femelle M54 x 0,75 mm

positionnement           : Moteur pas à pas et capteur optique pour une position de verrouillage précise

La première différence que l'on peut remarquer c'est le diamètre et le poids des deux RAF .

la RAF Pegasus est plus lourde ; plus imposante et consomme presque trois fois  plus que celle de  la marque ZWO.

cela ne joue donc pas en sa faveur si l'on veut faire du nomadisme .

la deuxième différence réside dans sa finition .

la RAF de ZWO est plus basique avec des petites vis cruciformes que l'on risque de perdre lors du transport ...sisi ça m'est déjà arrivé

ces vis de maintiens sont plus courtes et a force d'être démontées le croisillon peut se defromer .vous me direz on ne l'ouvre pas tous les quatre matins

le système de raccordement reste le même mais à une différence notoire  : on peut régler des deux côtés le positionnement de la RAF sur celle de Pegasus Astro

cela évite d'avoir à tourner la lunette pour que la RAF ne vienne pas buter dans la monture .

très pratique mais pas aussi simple à mettre en place car il faudra plusieurs raccordements pour avoir le bon positionnement

à l’intérieur on retrouve un carrousel des plus classiques avant là encore une différence dans les vis de maintiens cruciforme d'un coté et allen de l'autre .

elles sont de meilleures qualités et plus longues sur celle de chez Pegasus .

par contre il est à noter que le moteur de Pegasus possède un vrai galet pour la rotation de ce carrousel. c'est inexistant chez ZWO ! e

c'est bien dommage car la précision de positionnement des filtres en sera affecté .

quand au raccordement des filtres il diffère chez les deux fabriquants

là ou Pegasus astro a minimisé le systeme  ZWO fournit une plaque tres souple qui vient maintenir le filtre

fixations des filtres chez Pegasus Astro

fixations des filtres chez ZWO

je prefere largement le systeme de ZWO mais comme certains le font remarquer à juste titre on ne les dépose pas tous les jours .

coté accessoires les deux fournisseurs ne sont pas en reste

chez Pegasus astro                                                                              Chez ZWO

- Un cable USB2.0 de 1,5 mètre                                                           Un cable USB2.0 de 2 mètre

- Un adaptateur M54 Femelle x 0.75 mm                                          Un adaptateur M54M-M48F

- Un adaptateur M42 mâle x 0,75 mm                                                Un adaptateur M54M-M42F

- Un adaptateur M48 mâle x 0,75 mm                                                Un adaptateur M54M-M42F 2

- Un bon paquet de vis et de rondelles (pas de chanfrain)             Un bon paquet de vis et de masques filtrants pour les filtres de 50 mm

                                                                                                                  Un tournevis cruciforme magnetisé

                                                                                                                  4 anneaux assombrissants : cela évite des fuites de lumières par ces orifices

Nota : ces anneaux assombrissants n'étaient pas fournis dans les premières versions .

chez Pegasus ce soucis n'existe pas puisque ce sont les adaptateurs qui viennent masquer ces orifices

sachez que le choix de votre RAF déterminera le choix de vos accessoires (Diviseur Optique , bague de tilt ,etc) .

les deux constructeurs disposent d'accessoires adaptés aux RAF et la fixation se fait directement sur le couvercle

https://pegasusastro.com/products-oag/

https://www.zwoastro.com/product/oag-l-oag-l-68/

Pegasus se démarque sur ce point en proposant un OAG motorisé mais dont le prix est prohibitif.

Nota : on peut choisir chez d'autres fabricants mais c'est au détriment du BF car il faudra des adaptateurs entre eux

que faut il en conclure : chacun propose des solutions différentes avec des options qui feront la différences d'utilisations

- les RAF de ZWO sont plus adaptées au monde du nomadisme et sont proposées sous différents formats (7x2, 5x2 , 7x36mm , 7,31,75mm ,etc)

- la RAF de Pegasus est mieux finie mais le poids reste l'un de ces points noirs. elle n'est d'autre part que proposé que par un seul modèle nettement plus cher.

j'ai aimé son système de fixation et sa précision de rotation .

- celle du fabricant Player One  que je n'ai pas promet une meilleure précision de positionnement des filtres par dispositif magnétique ; sans vibration et pour un prix bien moindre. je n'irai pas plus loin dans cette analyse

Bon ciel

Christophe

contrairement à ce que j'ai pu lire la collimation d’un Cassegrain n’est pas très difficile à réaliser il faut juste respecter les étapes et s’assurer que l’ensemble du matériel soit bien aligné

ces étapes de réglages sont juste un peu différentes d’un newton lien mais ce qu'il faut retenir c'est le mode opératoire

mon télescope Skyvision permet de passer de l'un à l'autre en changeant seulement le miroir secondaire et a la différence d'un newton classique le miroir primaire est percé en son centre .

On passera donc par les étapes suivantes  :

1. vérification de l'araignée

2 l'alignement du porte oculaire

3 le réglage du secondaire

4 alignement du primaire sur une étoile

5 réglage du tilt du baffle

Nota : Les deux premières étapes ne sont faites qu'une seule fois pour toute et l’on n’y revient qu'en cas de doute ou de démontage de l'un des éléments

1 La vérification du positionnement de  l'araignée

Comme dans le cas du newton, il faut impérativement s’assurer que l’araignée soit parfaitement perpendiculaire et centré par rapport au tube

C’est un pré requis et si celui-ci n’est pas respecté votre collimation ne pourra pas être satisfaisante.

sur ce point  rien ne change par rapport à un newton .

Pour cela, on placera le tube à la vertical et on utilisera un niveau pour s’assurer que l’araignée soit bien à l'horizontale et perpendiculaire au tube

à l’aide d’un pied à coulisse on vérifiera aussi que les bras de l’araignée soient à équidistance les uns des autres.

A partir de là on pourra passer à l’étape suivante

2 La Vérification du porte oculaire :

Pour vérifier le bon positionnement du Porte oculaire, il faut s’assurer que celui-ci soit perpendiculaire a l’araignée . Le mieux pour vérifier cette étape c’est d’enlever le secondaire et de se servir du centre de l’araignée comme base de centrage

Pour cela il vous faudra une plaque de tilt positionné à l’avant du PO et d’un collimateur pour vérifier son positionnement.

sans cette plaque il sera impossible de régler le tilt de ce porte oculaire

Dans mon cas j’ai utilisé l’OCAL qui est dans sa version 3 .Cet outil apparu il y a peu permet de définir précisément le centre de l’axe et de modéliser virtuellement sur un écran la croix et les cercles d’alignements.

ce matériel  se compose d'une caméra , d'un câble USB avec un adaptateur et de deux embouts l'un en 31,75mm et l'autre vissable sur un filetage M48

pour utiliser cette caméra vous devrez télécharger le logiciel propriétaire de la société OCAL (Anhui ChaoXing Education Technology) sur ce lien

il faudra aussi y mettre les données spécifiques du constructeur car ces caméras sont passées sur un banc de test pour définir le pixel central de chaque caméra.

le constructeur met à jour à disposition le logiciel et un fichier Excell référençant les "coordonnées" de centrage du capteur lien

cette vidéo résume très bien l'utilisation de cet appareil et surtout comment l'installer la collimation électrique

pour régler le tilt du porte oculaire vous devrez prendre comme référence le centre de l’araignée et nul autre repère . c'est lui et lui seul qui sera votre point de référence !

pour effectuer ce réglage j'ai donc déposé le miroir secondaire et utilisé le trou de l'axe secondaire comme point de référence .

au démarrage de ce collimateur vous pourrez donc modéliser sur l'écran un cercle virtuel ou une croix virtuelle

comme vous pouvez le voir sur cette image la croix ne pointe pas sur le centre de l’araignée et l'on constate aussi un décalage sur la sortie PO

En agissant sur les vis poussantes et tirantes aux quatre coins de la plaque de tilt vous allez pouvoir corriger ce tilt . 

Je dévisse la tirante (grosse vis)  et je visse la poussante ( petite vis) 

puis je passe aux 3 autres vis  pour enfin avoir le cercle au centre de l’araignée . c’est aussi simple que ça .

En théorie ces deux étapes ne sont pas obligatoires lorsque le télescope est neuf mais cela ne mange pas de pain de s’en assurer .

cela évite bien souvent des déconvenues et des soirées gachées

3 l’alignement du secondaire

La troisième étape va consister à aligner le secondaire au Porte oculaire .on aura ainsi la certitude que le flux lumineux arrive au centre de l’oculaire

Pour ce réglage et vérifier cette collimation j’ai utilisé trois collimateurs différents : le microscope de collimation de Takahashi ; un laser Howie Glatter et l’OCAL 3 .

le collimateur Takahashi est un petit microscope grossissant à 6x et est doté d'un oculaire coulissant, permettant de faire une netteté consécutive sur chaque élément du télescope. Le grossissement de 6x permet d'atteindre une plus grande précision de collimation .

pour effectuer la collimation du secondaire celui ci doit posséder un marquage centrale et bien entendu trois vis de collimation à l’arrière

il suffit alors d'insérer ce collimateur dans le porte oculaire

et d'agir sur les 3 vis de collimation du secondaire

voila ce que l'on voit à travers ce collimateur Takahashi (sans le baffle)

Pour l’ocal on reprend le même principe décrit dans l’étape précédente ; on modélise les cercles (ou la croix qui peut être un point ) sur le secondaire et on agit sur les vis de collimation du secondaire pour avoir le témoin central du secondaire dans le centre virtuel .

Après avoir refait cette étape plusieurs fois, j’ai constaté que le collimateur Takahashi est plus précis que l’Ocal

Malgré son optique et son pouvoir d’agrandissement l’Ocal ne permet pas d’atteindre le pouvoir de précision et d’agrandissement de l’oculaire Taka .

par contre il est plus simple par son utilisation .

Vous n’avez pas à faire des aller retour entre les vis du secondaire et l’oculaire que l’on doit aussi éclairer sur le coté

D’autre part il faut faire attention à bien positionner et serrer l’ocal car le filetage du porte oculaire en M48 peut provoquer un léger jeu .

Le mieux est certainement d’utiliser adaptateur 31,75mm mais pour ça il faut être certain que son PO est de qualité

une autre solution consiste a utiliser un collimateur laser qui se doit d'être correctement collimaté !

un Collimateur laser Howie Glatter 650nm de preference ...il n'y a pas mieux

4 alignement du primaire sur une étoile

on peut au préalable pré-aligner le primaire sur le secondaire par l'utilisation de l'ocal

pour ça vous devrez aligner le cercle central  sur l’autre cercle

avant                                                                                                                                                                            après

mais ceci ne suffit pas pour avoir un primaire correctement collimaté.

pour cela vous devrez finir votre collimation sur une étoile .

pour cela vous devrez :

- avoir une nuit calme (avec un bon seeing  )

- mettre en température le télescope (sortie deux heures avant , tête en bas et ventilé)

- mettre le pare buée

- prendre une étoile de forte magnitude

- proche du zenith

- grossissement de (Barlow Televue 2x et oculaire 12mm ) sans renvoi coudé !

- bien centrer l'étoile dans l'oculaire réticulé

- vérifier la tache d'airy en intra et extra .

- prendre une photo avec une camera sensible pour effectuer le collimation.

- s’aider de la croix virtuelle de la caméra pour avoir l’étoile centré et vérifier le centrage de l’ombre du secondaire

- prendre une photo pour vérifier avec le logiciel " Al's Collimation Aid" la bonne collimation.

la procédure est identique à celle décrite sur mon ex Zen 250 lien

sur la plus part des cassegrain vous trouverez 3 vis tirantes et 3 vis poussantes .

dans le cas de mon télescope, ce système est remplacé par des molettes : celle intérieur verrouille le système , celle du dessus permet de faire tirer/pousser le miroir primaire

on peut aussi aller plus loin dans la collimation en utilisation la solution décrite par "sauveur"  lien

un peu compliqué il faut le dire car cela demande des conditions exceptionnelles.

attention a ne pas avoir non plus de veine de chaleur comme ci dessous

5 réglage du tilt du baffle

su la face arrière du cassegrain vous devriez avoir des vis permettant de régler l'inclinaison du baffle

un baffle mal réglé peut obstruer une partie du flux lumineux.

dans ce cas présent tout était dans les choux

après  avoir tout recentré

bon ciel

Christophe

Alluna_RC-collimation-English.pdf

j'avais abordé superficiellement les caractéristiques de ce reducteur dans la présentation des accessoires de la FSQ106EDX4 lien mais jusqu’à maintenant aucun post ne lui avait été dédié. ce sera donc chose faite !

ce reducteur  dont la conception est assez ancienne permet d'obtenir un F/D de 3 avec caractéristiques suivantes :

- Design  de 3 groups 4 elements

- CoatingFully multi-layer coated

- OTA side Interface M72 P1.0

- Poids 530g

il peut être utilisé avec une FSQ106 et FSQ130

utilisé avec une FSQ-106ED

longueur focale 320 mm

Focale résultante F/D 3

cercle image 44mm (60% illuminated)

utilisé avec une FSQ-130ED

longueur focale 390 mm

Focale résultante F/D 3

cercle image 44mm (60% illuminated)

le backfocus n'est pas immense mais typique de ce que l'on peut trouver sur d'autres réducteurs.

avec de gros capteur il est plutôt conseillé d'utiliser le filetage du M72 pour avoir un champs illuminé plus grand.

en parlant de champs on constate que ce réducteur aura du vignetage dès les 13mm du centre de l'image . inutile dans rajouter plus !

il ne faut pas oublier que ce champs sera réduit par l'épaisseur de la bague venant s'y loger

quand au spot-diagram de la lunette Takahashi FSQ-106EDX4 avec le réducteur de champ F3RD 0.6X il montre clairement une détérioration de la restitution des couleurs au delà de 16mm du centre de l'image .

voila pour la théorie mais qu'en est il de l'image résultante .

c'est ce que l'on va voir par la suitr .les débuts on peut le dire ont été tres "compliqués" .

voulant imager rapidement j'ai fait l'erreur du débutant : mettre l'ensemble sans en vérifier le tilt de la caméra

l'image n'est pas forcement mauvaise mais on s'aperçoit rapidement qu'il y a comme un soucis sur les bords  : de la coma en veux tu en voila . Aie!

j'ai donc enlevé ce reducteur pour m'assurer que le tilt de la caméra et de la lunette ne serait pas omniprésent.

sur l'image résultante on constate en effet que la caméra 6200 mm pro possède un tilt important .

en utilisant cette méthode  que j'ai décrit dans ce lien j'ai pu avec seulement 9 itérations corriger globalement ce tilt .

c'est peu pour une telle caméra vous en conviendrez .

pour m'assurer que le tilt final était acceptable j'ai utilisé la méthode décrite par le logiciel PRISM 10 : Fonctions de collimation optique au alentour de la 19 ieme minutes de la vidéo

cette méthode est vraiment plus précise que le logiciel ASTAP .

le but est assez simple : prendre 8 images minimum avec différentes positions du focuser. n'oubliez pas d'utiliser Prims V64 bits pour ce traitement !

le logiciel charge alors les 8 images sélectionnées et calcule le tilt final de la caméra avec dans mon cas les 138 etoiles sur les 738 existantes

le résultat est conforme à ce que je pouvais attendre même s'il reste un peu de tilt

le tilt final entre le bord droit et gauche  dans la diagonal n'est que de 0.082mm avec un ecart de 0.09° de non perpendicularité

la deuxième image vous donnera la courbure de champs

une image faite rapidement de NGC6820  avec la focale native de la FSQ106EDX4 montre bien que le tilt de la 6200 mm pro reste très faible sur ASTP. il n'est pas parfait certes mais c'est déjà nettement mieux qu'a l'origine

J'ai enfin pu refaire un essai avec ce reducteur sur NGC7000 avant que le temps se gâte de nouveau mais malheureusement les choses n'ont pas changé.

J'ai cru alors un moment que je n'avais pas atteint le bon BF soit 59,1mm en M72 .

En effet lorsque que la caméra est trop proche du reducteur on peut avoir l'impression d avoir de la coma sur l'ensemble de l'image

Malheureusement la coma était toujours présente sur les bords  . on ne peut qu'en déduire qu une chose... ce reducteur n'est pas fait pour les capteurs Full Frame

J'ai donc repris une Asi 183mm pro pour effectuer une capture avec traitement basique de NGC7063

l'image est vraiment meilleure et la coma est presque inexistante

ce reducteur n'est donc pas fait pour du Full Frame mais il a l'avantage de réduire le F/D et ainsi part conséquence réduire les temps de pauses

dans tous les cas et malgré l'utilisation d'un capteur FF , vous pourrez toujours  cropper l'image afin d'avoir un résultat agréable

bon ciel

Christophe

après avoir abordé la configuration matériel de ce logiciel "gratuit" lien , je me devais de parler de son utilisation.

comme beaucoup d'autres j'ai cru et à tord que ce logiciel allait faire concurrence à NINA ou PRIMS V11. il n'en n'est rien pour le moment !

ce logiciel se limite à découvrir le ciel en faisant des captures d'objets du CP et il le fait bien !

depuis la version 1.9 la présentation a été remaniée pour être plus ergonomique et simple d'utilisation

après avoir configuré votre Setup (en moins de 5 mn) il suffit de cliquer sur l'onglet 3.

vous arrivez sur un module clair et fonctionnel . 

ce que n'a pas fait Pegasus Astro avec son logiciel UNITY Primaluce l'a fait  avec sa version 1.9 : mettre un planiciel  et faire de lui l'outil idéal pour pointer des objets du CP.

deux solutions s'offrent à vous  :

- soit en sélectionnant l'objet sur le planiciel directement

- soit choisir l'objet depuis la BDD proposée en haut à gauche de l'écran. sélectionnez l'objet et cliquez sur GOTO.

cette BDD est bien  suffisante pour découvrir le ciel étoilé.

on retrouve les fonctions de contrôle de la monture et du rotateur pour montrer l'objet dans sa meilleure "position" et au centre de l'image .

nota : je n'ai pas pour le moment testé la fonction "suivi" et "synchroniser" vu que ma 10micron le fait fabuleusement bien .

peut être dans un futur  post avec ma NYX101

sur le côté droit de l'image vous avez l'ensemble des onglets pour faire l'acquisition.

- le module planétaire" qu'on devrait plutôt nommer planiciel

- le module "focalisation" pour faire la map

- le module "étalonnage"

- et enfin le modèle "aperçu" qui permet de faire de l’acquisition

lorsque vous aurez choisit votre cible il vous suffit d'aller dans le module "focalisation" pour faire la MAP.

c'est la méthode la plus simpliste si on connait le point de focalisation exact (carré vert)

des touches dynamiques sont programmables pour avoir des points de focalisations lorsqu'on passe d'un objet du CP à la lune ou à une planète (carré orange)

mais il y aussi un autre moyen plus simple et automatique .

dans l'onglet "aperçu" vous avez depuis peu une fonction : "mise au point automatique en version beta" (carré vert)

même avec un filtre sélectif (alpt dans ce cas) il est capable de trouver les etoiles pour effectuer la map

dans un premier temps il fait une capture du ciel suivant votre configuration , puis il analyse les étoiles visibles  et vous demande d'effectuer la focalisation automatique

a partir de là et seulement en 9 calculs de positions il va déterminer le point focale idéal .

j'aurais préférer plus de positions pour affiner la map  mais il faut reconnaitre qu'il est assez proche de ce que j'obtiens avec Prims V11

lorsque la map est faite , il vous suffit de paramétrer "l'exposition" , "le gain" , "le nombre de poses"  , "le binning" etc.. et de lancer "l'aperçu"

vous risquez dans un premier temps d'avoir un écran noir . pas de panique c'est normal !

ce logiciel ne fait pas automatiquement la STF comme le fait  le logiciel Zwo ou prims .

vous devrez pour cela utiliser l'onglet en dessous de l'image

un bouton reset (et non rester ) et des boutons B , M,W pour le réglage de l'offset , du maximal

on peut aussi agir avec la souris sur le graphique et faire varier les valeurs en déplaçant les curseurs

après toutes ces étapes  vous pourrez sauvegarder vos images en les enregistrant sur votre bureaux

voici deux captures enregistrées en png de NGC7000 et NGC6992 (images compressée )

conclusion:

après plusieurs années de programmations , Primaluce nous offre un logiciel mature tant dans la reconnaissance de matériel que dans son utilisation pour observer le Ciel Profond.

il persiste encore des bugs mineurs mais il devient fonctionnel pour être utilisé lors de soirées entre amis .....ou juste pour soit pour passer une bonne soirée.

il faudra encore attendre un peu pour qu'il devienne un vrai concurrent des logiciels d'acquisitions .

bon ciel

Christophe

l'Asiair comme les mini PC a 300€ ont des capacités très limités dans le traitement des vidéos et des images. il est donc nécessaire d'avoir un PC fixe pour traiter ces vidéos ou empiler ces images du CP.

Alors pourquoi ne pas utiliser cet Eagle (qui est aussi un mini pc avec plusieurs options) pour remplacer votre PC fixe : plus de clé USB pour les transferts de PC à PC et plus qu'un seul pour faire l'ensemble des acquisitions/traitements

bien entendu il a aussi ces limites et je vous dirais en fin de post celui qui est le plus adaptés à vos travaux

j'ai donc sauté le pas "en partie pour le moment". vous comprendrez plus bas la raison de cette remarque

dans le monde du boitier Eagle de primaluce il existe plusieurs versions : de l'Eagles 5S  à Eagle 5 XTM le choix est assez varié .

on peut encore trouver des Eagles 4 mais cela devient très rare .

quand aux plus anciens ils sont certainement dépassés pour faire ce travail  ou alors il faudra se limiter à de très petites caméras avec des fichiers < 3Go .

la société primaluce a tendance à mettre en avant ces produits en affichant ce comparatif

le comparatif aurait été plus décisif si il avait pris un intel® N100 3.4GHz Quad core comme référence

En effet ce processeur qui est intégré dans le Mini PC Quieter 4 est souvent choisit par les vendeurs comme la solution "nomade" sur OS windows

En le comparant à mon Eagles 4S (vieux de 3 ans) , le celeron N100 arrive à le surpasser dans pas mal de benchs synthétiques.

https://www.cpu-monkey.com/fr/compare_cpu-intel_processor_n100-vs-intel_core_i3_8145u

il ne faut pas oublier que 5 générations séparent ces processeurs ce qui dans le monde de l'informatique représente une éternité.

si vous ne voulez pas dépenser des fortunes un Eagle 5S sera suffisant pour faire le minimum.

il est 25% plus puissant qu'un Eagle 4S ( benchs du 4S ) et possède 2x plus de mémoires .

alors pourquoi vendre d'autres modèles ?  c'est vrai si le premier suffit pourquoi payer plus cher  ?

outre le fait de proposer la gestion d'autres périphériques ; donner des options de capacités;  il permet aussi de donner plus de puissances de calculs .

j'ai donc fait certains test avec mon Eagle 4S pour comprendre les limites de cet appareil.

dans un premier temps j'ai essayé AS4 avec certaines vidéos faites les mois/années passés avec différentes caméras

les temps ne sont pas formidables mais 80% des traitements ont aboutis tant qu'on ne sature pas la mémoire de Eagle

voici le résultat des tests du 4S  :

- avec une Asi 290mm en lunaire sur un tube de 300mm/4800 le traitement de la vidéo de 6Go c'est fait en 15mn

- avec une Asi 290mm en stellaire sur NC300 en phase de collimation sur une étoile le traitement m'a demandé mois d'une seconde .

- avec une Asi 183mm pro en lunaire sur une TS60 le traitement de la vidéo  de 5Go c'est effectuée en moins de 3 mn

- avec une Asi 183mm pro sur saturne sur un VMC260L le traitement de la vidéo  de 470Mo c'est effectuée en moins de 9 s

- avec une 1600mm pro le traitement n'a pas pu aboutir en raison d'un manque de mémoires. la vidéo était vraiment trop imposante : 11Go

- le réglage du tilt d'une 6200mm pro sous Prims V11 ne peut se faire que sur 7 images et non les 8 minimums préconisés dans leur vidéo.

l'Eagles 5 S arrivera à faire ce calcul mais on voit que l'on arrive aux limites des possibilités de ces Eagles 4S/5S

les fichiers sont trop volumineux et la puissance de ce processeur est trop faible pour ce type de caméra Full Frame .

il vous faudra prendre un modèle plus costaux

passons au traitement des images. Astrosurface est la référence  pour  traiter les vidéos planétaires  .

autant dire que c'est un jeu d'enfant . le traitement est rapide et les fonctionnalités sont les mêmes que sur un PC. normal ç'en est un !

Pour le ciel Profond rien de tel que Pixinsight pour faire le travail.

j'avais fait il y a un moment des captures d'Alberio pour parler de  l'asi 183mm pro et des effets de l'ampli sur ces images .

j'avais fait pour cela une centaine d'images en Luminance de 30s de 8Mo

l'empilement de ces 100 images m'a demandé 3mn pour les aligner et 7 mn pour pour les empiler .

il fait le traitement plus longuement mais il fait le bien .

franchement je me demande pourquoi je n'ai pas sauté le pas plutôt .

certains me diront "oui mais il faut installer ces logiciels " .

justification idiote puisque vous devrez aussi le faire sur votre PC fixe.

alors lequel choisir :

- pour l'acquisition , la gestion des périphériques et le traitement de petites caméras : l'Eagles 5 S conviendra parfaitement .

 Le prix total d'un mini PC miele Quieter 4 avec un boitier Pegasus Astro et un PC fixe représente le cout d'un Eagle 5 S

- pour le traitement en CP des images de  plus grosses caméras comme les Asi 294 ou Asi 2600  , l'Eagle 5 Pro serait le plus adapté

- enfin pour des caméras 6200 mm l'Eagle XTM sera celui qu il vous faudra.

Avec son gros processeur AMD ces 32Go de mémoire et son DD surdimensionné il sera à même de venir à bout des plus grosses vidéos et fichiers

je ne dis pas qu'il sera aussi rapide qu'un très bon PC fixe mais il fera le job et c'est ça le plus important

bon ciel

Christophe

je suis parti du principe que le filtre K line était  très utile pour montrer le soleil sur les raies 393 nm et 396 nm du calcium du spectre solaire (test du filtre Kline

mais peut on en faire de même avec un filtre moins cher

il existe un filtre très basique : le filtre kepler violet 47

certains l'utilise pour l'observation de venus .lien

vu la faible transmission de ce filtre a ces fréquences j'étais assez dubitatif sur le résultat attendu .

d'autant plus la tache solaire que j'ai prise comme test n' était pas au centre du soleil (carré rouge )

composition de trois images avec une Astrotech106 avec une Barlow Powermate Televue 2x; un prisme d'herchel + filtre OD0,6; une asi 183mm pro et un filtre K line

fichier jpeg et compressé. le fichier de base faisait 188Mo

par précaution j'ai rajouté un filtre IR/UV cut sur ce filtre 47 . on ne sait jamais si il laisse passer les infrarouges

sachant que ces filtres atténues le flux solaire j'ai utilisé un filtre OD 0.6 .

voici le résultat :

filtre K line                                                                                                                                                                    Filtre violet W47 avec filtre IR/UVcut

en toute franchise je suis surpris d'avoir obtenu ce résultat

donc si vos moyens sont limités je vous conseille ce filtre W47 dont le prix frôle les 20€ 

bon ciel

Christophe

dans pas mal de cas il est tout à fait possible d'utiliser un filtre Ha pour faire la luminance à la place d'un filtre CLS CCD mais c'est sous une condition  : il n'est utilisable que sur les objets émettant dans cette bande de longueur d'ondes et plus la bande passante est réduite et plus il faudra poser longtemps .

l'avantage et il est indéniable  , il filtre mieux la pollution du ciel tout en faisant ressortir des détails de cet objet .

jusqu’à maintenant j' utilise un filtre Antlia 3nm avec une FSQ106EDX4 et une Asi 6200mm Pro et il me donne entière satisfaction sous ciel sous borthe 5 .

il est stipulé dans la documentation constructeur que ce filtre H-alpha (Ha) 3nm Antlia est adapté à l'imagerie des nébuleuses diffuses, des nébuleuses planétaires et des rémanents de supernovæ riches en Ha.

voici ces caractéristiques techniques

Les principales caractéristiques de ces filtres SOH 3nm d'Antlia et ces performances :

- Transmittance élevée Ha/SII/OIII>90% et bande passante de 3 nm pour maximiser le contraste

- Les filtres haute vitesse Antlia à bande étroite Pro peuvent être utilisés avec des systèmes à rapport focal f/2.6-f3.6 avec une perte de signal minimale

- Les filtres améliorés de la série 3 nm Pro sont conçus pour minimiser les halos autour des étoiles brillantes

- La spécification de blocage hors bande est classée OD5 (0,001%), ce qui offre un excellent rapport signal/bruit (SNR) et un taux de coupure efficace pour minimiser les interférences provenant d’autres longueurs d’onde.

- Un seul substrat pour éliminer les reflets internes

- Objets à bande étroite : nébuleuses en émission, planètes, nébuleuses Wolf Rayet et restes de supernova

- Utilisation dans les zones polluées par la lumière et les sites sombres

- Prolonge le temps d’imagerie lorsque la lune est levée

- Tous les filtres haute vitesse à bande étroite non montés Antlia

depuis peu Antlia a aussi sorti un filtre ALP T  Dual band de 5nm en M48 mais bien souvent dédié aux caméras couleurs

suite à une discussion sur le forum et comme bien d'autres je me suis posé la question suivante : pourquoi ne pas l'utiliser en luminance sur une caméra mono ?

ainsi pour un même temps de pose unitaire  on peut avoir les détails du Ha et de l'OIII.

avec un filtre Ha et un OIII il faudrait poser deux fois plus ; faire deux séries de flats et effectuer deux traitements avant de les additionner.

avec ces 5 nm et ces 92% de transmission il devrait être plus réceptif et donner de meilleurs résultats qu'un filtre Ha sur une pause identique

le constructeur l'aborde succinctement dans son descriptif

"Le filtre double bande 5 nm Ha&OIII d’Antlia ALP-T est un filtre passe-ligne double qui a été conçu pour être utilisé principalement avec les appareils photo couleur à un coup (OSC) tels que les reflex numériques et les appareils photo OSC astronomiques. Il peut également être utilisé comme filtre à bande étroite pour les appareils photo monochromes afin de gagner du temps d’imagerie.Les multi-revêtements avancés du filtre ultra double bande Antlia ALP-T isolent efficacement la lumière rouge Ha et les lignes OIII bleu-vert des nébuleuses émettrices, avec une suppression presque totale de la densité optique (OD)4,5 sur les longueurs d’onde indésirables de la pollution lumineuse, du clair de lune et de la lueur de l’air. Le résultat est que notre filtre double bande ALP-T 5 nm crée un rapport signal/bruit supérieur et un meilleur contraste dans vos images."

voici ces caractéristiques  :

Application et performances :

-Conçu spécifiquement pour être utilisé avec les appareils photo reflex numériques, CMOS et CCD couleur

-La suppression de la densité optique (OD)4.5 sur les longueurs d’onde indésirables ajoute le signal au bruit

-Les bords passe-bande extrêmement raides minimisent les réflexions internes

-Passe-bande plate idéale et modérée réduisant les décalages de spectre vers le bas

-Technologie de revêtement par dépôt assisté par canon ionique sur le substrat poli double face, ce qui en fait le filtre de suppression de la pollution lumineuse le plus cohérent et le plus précis

-Conçu pour supprimer l’éclairage artificiel de l’échelle de Bortle 1 à l’échelle de Bortle 8

-Le proche infrarouge (NIR) est bloqué jusqu’à 1100 nm

comptez environ 450 € pour le modèle en M48.

voila pour le cote théorique. passons à la pratique!

j'ai donc posé deux soirs de suite en faisant des poses de 10 minutes  sur NGC7000 .

quelques soit les brutes faites ces deux soirs , le temps était idyllique et les brutes sont identiques

brute de 10mn Ha de NGC7000  avec Asi 6200mm Pro  et FSQ106EDX4 (copie d'écran avec montée d'histogramme automatique )

brute brute de 10mn OIII de NGC7000  avec Asi 6200mm Pro  et FSQ106EDX4

brute de 10mn Alpt Dual band de NGC7000  avec Asi 6200mm Pro  et FSQ106EDX4

comme on peut le voir sur la brute Alpt on retrouve les deux couches Ha et OIII 

en comparant la brute OIII à Alpt on constate un halo un peu plus important sur les étoiles  . il se corrige facilement au traitement

OIII                                                                                                                                                                                                                                            Alp T dual band

pas mieux en la comparant avec le Ha

Ha                                                                                                                                                                                                                                           Alp T dual band

si l'on compare la brute Ha avec celle de Alp T dual band on constate avoir moins de détail sur l'Alpt. c'est infime mais bien visible sur la droite de l'image

Ha                                                                                                                                                                                                                                      Alp T dual band

avec un empilement de 6 brutes de 10mn on voit clairement le décalage et pourtant la sensibilité de lAlpt est plus importante en Ha ( 92% au lieu de 90% du Ha ) et la couche OIII est bien présente

le bruit du fond de ciel est légèrement plus élevé que sur la couche Ha  ( K a 0,0070 au lieu de 0,0050)

Ha                                                                                                                                                                                                                                               Alp T dual band

alors que dire de ce filtre   : il fait peut être des merveilles avec les caméra couleurs mais pour ma part j'ai pas été convaincu de son utilité en mono pour la luminance

bon  ciel

Christophe

certains et à juste titre se posent la question du nettoyage du primaire de ce VMC260L .

j'ai donc fait l’essai après quelques années d'utilisations et franchement c'est pas sorcier .

dans un premier temps il vous faudra enlever les 8 vis qui solidarisent le socle du primaire sur le tube

ensuite il vous suffit d'enlever les 2 vis qui tiennent la queue d'aronde losmandy au socle du primaire

A partir de là, l'ensemble se retire très facilement  pour ne laisser que le tube , l'araignée et son miroir secondaire

profitez en pour nettoyer le secondaire avec du pur sol qui ne laisse que peu de traces

le primaire est ainsi accessible au nettoyage .

3 méthodes sont possibles : un chiffon doux en micro fibre ; au pur sol ou à l'eau déminéralisée/savon

j'ai préféré la première pour sa simplicité et son peu d’effort .

c'est même assez surprenant de voir un primaire aussi propre après deux ans d'utilisations

le nettoyer à l'eau demanderait trop de dépose et ne se justifie pas . au pire utilisez le pur sol

quand à la repose , il n'est pas possible de tromper .

pas besoin de marque le tube pour savoir comment il était posé ....les deux vis de la queue d'aronde  vous indique le sens de positionnement

j’espère par ce post vous avoir rassurer sur son nettoyage même si vous devrez au final repasser par la case collimation .

bon ciel

Christophe

Ce post sera certainement le dernier sur ma HPS1000 mais ce ne sera certainement pas le dernier sur les montures 10 microns.

voici un récapitulatif des différents posts que j'ai écrit sur cette monture :

configuration de votre PC pour gérer la 10 micron lien

dépannage de la control box lien

installation de la MBOX et du module GPS Lien

manuels d'installations d'une 10 micron en français Lien

MES de la HPS1000 avec polemaster lien

équilibrage en RA et DEC lien

documents divers sur les montures 10 microns lien

gestion monture par câble serie lien

installation de MGBOX V2 lien

les options de la monture 10 microns HPS 1000 lien

paramétrage boitier contrôle 10 micron HPS1000 lien

alignement sur la polaire de la monture 10 micron lien

installation et MES de la 10 micron lien

mise en station de la 10 micron en pleine journée lien

le suivi avec la monture 10 micron lien

la refraction avec suivi de la 10 micron proche de l'horizon lien

déporter une partie de la charge utile de la 10 micron HPS1000 lien

faire du nomadisme avec les 10microns HPS 1000 et 2000 lien

suivi 10 micron avec le VMC260L (focale native de 3000mm) lien

depannage de la raquette 10 micron hps1000 lien

balade sur la lune avec la monture 10 micron HPS1000 lien

l'URANUS Meteo Sensor de pegasus Astro sur monture 10 micron lien

ma monture était une seconde main qui a passé la moitié de sa vie en poste fixe et l'autre moitié en mode "nomadisme" sur mes balcons . autant dire qu'elle n'a pas beaucoup voyagé ... seulement entre deux sites

elle m'a donné entière satisfaction durant ces 6 dernières années ; aucun bug logiciel a part un cordon de raquette qui s'est désolidarisé mais vite réparé grâce à la disponibilité de la clé des étoiles lien.

Au tout début de sa mise sur le marché certains se sont posés la question de sa durée de vie et de sa fiabilité .

la réponse est claire :

- une 10 micron HPS1000 gardera sa précision même APRES 11 ans de bons et loyaux services.

- la précision et la fiabilité de cette monture est toujours aussi remarquable . cela en est même bluffant !

alors pourquoi en changer dans un futur proche ?

Ayant acheté un tube d'occasion rare sur le marché des Petites Annonces elle ne peut tout simplement pas supporter plus de 25Kg comme c'est stipulé par le constructeur .

Elle peut certainement aller plus loin mais en faite elle est vite limitée par le nombre de contre-poids et non par ces capacités d'entrainements

Ayant déjà possédè des tubes de 22/23 Kg je pensais qu'avec quatre poids de 6Kg j'allais pouvoir compenser le poids de mon dernier tube de 24 kg en cassegrain. ce ne fut pas le cas

Mettre un tube de 24Kg  au bout d'une queue d'aronde et mettre 4 poids de 6Kg sur la barre de contrepoids ce n'est pas tout à fait identique : les 4 contre poids sont alignés sur cette barres et cela change tout .

le poids est ainsi réparti sur cette barre et non en butée . au final vous ne pouvez pas obtenir l'équilibrage à 0,4% prés  et avoir un suivi des plus correct.

pour cela il me faudrait soit alléger le Setup (difficile à réaliser) soit rajouter un autre contrepoids de 6kg à plus de 150 €

par sur non plus qu'il puisse avoir une grande influence dans le peu de place qui reste. plus le poids est prés de la monture moins il a "d'influence" sur l'équilibrage par son poids .

alors j'utilise en attendant cette petite astuce lien que j'utilisais déjà avec mon boitier Powerbox de Pegasus Astro

je déporte ainsi le poids de mon Eagles 4S sur la barre de contrepoids.

j'entends aussi souvent dire  : "la meilleure monture actuelle c'est la GM2000" .

si votre Setup ne dépasse pas 24Kg et si vous ne faites pas de "nomadisme" la 10micron HPS1000 vous suffira allègrement .

autant dépenser votre argent dans un tube haut de gamme vous y serez gagnant

le seul regret que je pourrais avoir sur cette monture : il lui manque juste un module de gestion comme on peut le trouver dans les dernières montures comme la NYX101

bon ciel

Christophe

après avoir constaté des flexions j'en ai déduit que ce type de monture n'était pas adaptée aux Set-ups >15Kg sans contre-poids .

j'ai donc décidé d'acheter la barre de contre poids et la queue d'aronde PowerBox fabriqué par Pegasus .

le premier appareil permet de mieux équilibrer l'ensemble même si le fabriquant ne fournit pas logiciellement un calcul d'équilibrage et le deuxième permet de mieux gérer le tube sans voir des câbles qui trainent et s'enroule autour de la monture

j'ai donc ainsi réduit au maximum le poids pour passer de 15Kg à 13,4Kg pour le moment. mes derniers essais en visuel et en VA ont été tout à fait satisfaisants

j'ai prévu à terme de déporter mon eagles 4S au bout de la barre de contre poids pour la photographie.

j’éliminerais ainsi du poids sur le tube et je l'utiliserais comme contre-poids .

la saddle Powerbox de pegasus est l'outil idéal pour gérer localement ou à distance le Set-up .

j'avais déjà décris le fonctionnement de son prédécesseur : utilisation boitier Ultimate power box

à la différence du boitier Ultimate Power box , il est limité en sortie 12V, USB et en gestion de résistances chauffantes

caractéristiques techniques :

- 4 sorties d'alimentation 12 V CC

- 10 A max soit 120 W de puissance possible

- Hub USB3 alimenté intégré : 2 ports USB3 et 2 ports USB3 rétrocompatibles avec les appareils USB2

- 1 port USB d'alimentation USB3 de gestion

-&  Capteur de température et d'humidité ambiante intégré.

- 2 sorties réchauffeurs de rosée PWM  - Sorties 2,1 mm

cette Saddle est livrée avec :

 - 2  adaptateurs de câble de DC 2.1 -> RCA est inclus

- deux câbles jack d'alimentation courts

- deux câbles jack  d'alimentation longs

- un cable USB3 de gestion

- 4 vis de fixations

la différence entre les deux : le Saddle est juste un peu plus haut

pour installer ce boitier il suffit juste d'enlever les quatre vis et d'y mettre le saddle . c'est aussi simple que cela !.

le système de serrage de la queue d'aronde ne différencie pas de l'autre et c'est bien dommage .

on peut l'installer dans un sens comme dans l'autre . en faite cela dépend de votre setup si c’est un newton ou une lunette

la sortie externe de la monture NYX101 peut servir à alimenter une caméra ou justement dans le but de gérer directement le Saddle

soit vous vous fabriquez un câble spécifique soit vous achetez le câble spécifique Power cable 2.1mm Male to GX12 female PEG-CABL-GX12 pour un cout de 20€

quand à la gestion logicielle de ce saddle/Powerbox il est nettement plus simple que l'ultimate powerbox .tout passe par le logiciel UNITY

n'oubliez pas de faire une mise à jour firmware si elle est disponible dans l'onglet "application"

on arrive sur un menu classique

d'un cote le menu de contrôle et de l'autre des onglets de gestions ou de visualisations

le contrôle est assez simple

- activation des 4 ports USB

- activation des ports RCA pour les résistances chauffantes

- et gestion individuelle de ces sorties 

du côté des onglet , on a donc :

- un onglet pour surveiller les alimentations ; la consommation et la température

- un onglet pour la gestion hardware de la Powerbox

et enfin le dernier module de planification individuel des sorties

au final ce saddle powerbox est d'une simplicité à gérer .

sa consommation reste aussi très contenu : 300mA

quand à la gestion de cette Powerbox elle reste transparente et indépendante de la gestion du set-up par mon logiciel Prims .

il suffit juste de lancer le logiciel UNITY pour y avoir accès.

j'ai aimé le côte simple et pratique .

par contre le prix un peu élevé et les sorties sont assez limitées en port USB

n'hesitez pas , prenez le de base lors de l'achat de votre monture NYX101.

Bon ciel

christophe

 les débuts avec une monture sont toujours difficiles et chaotiques . on ne comprend pas tout , on oublie certaines étapes et on finit par une soirée en demi teinte quand le temps n'est pas de la partie .

si vous n'êtes pas à votre première monture les choses devraient être plus simples car elle reprend exactement le process d'autres montures :  l’équilibrage ,l'orientation sur la polaire et faire l'alignement sur les étoiles .

si j'ai pris cette monture c'était pour une raison  : faire du nomade !

elle ne démérite pas à sa renommée par son poids lègé mais vous allez vite vous rendre compte que c'est au détriment de sa stabilité.

mon premier essai je l'ai effectué avec une petite lunette la FMA230.sur un trépied Aries. inutile de vous rappeler que le trépied est l'élément principal pour obtenir bonne une stabilité

vu son poids , la monture encaisse facilement le poids de cette lunette et le pointage reste assez précis . je dis bien "assez précis" car dans les faits on est plus proche des  minutes d'arc et ce malgré un alignement sur 7 étoiles .

cela surprend la première fois surtout quand on est habitué aux 10 secondes d'arcs avec une 10 micron

on se dit qu'on a loupé quelque chose , que le pointage n'a pas été correctement fait mais non vous verrez que c'est la précision attendue avec ce type de montures harmoniques .

peu importe la lune reste dans le champs et la correction est facile à réaliser avec l'applicatif "UNITY" sur le smartphone .

je me suis ensuite posé la question suivante : le suivi est il si précis ?

j'ai donc positionné la lunette sur le cratère tycho brahé et j'ai attendu  plusieurs minutes pour reprendre une photo .

on se rend vite compte de la dérive

                                                                                                                                                  10 minutes                                                                                                                                  30 minutes

pour ceux qui ne connaissent pas les 10 microns , elle capable de rester au pixel près après une heure d'observation

ai je mal fait l'alignement ? peut-être car les débuts sont toujours difficiles .

dans tous les cas je vous conseille lors de cet alignement d'avoir au préalable repéré les étoiles visibles de votre champs d'observation et de vous être assuré qu'elles soient le plus proche de l'objet à observer.

la précision sera d'autant plus renforcée et vous n'aurez pas à reprendre le process d'alignement au début. SIC

c'est le point noir de cet alignement  : aucune possibilité de faire machine arrière en cas de non visibilité de l'étoile sans avoir à reprendre à zéro l'alignement !

j'aurai préféré un alignement sur trois étoiles puis un rajout d'étoiles comme sur la 10 micron .

d'autre part cet alignement n'est pas fonctionnel sur le smartphone ! j'ai pas trouvé le moyen de le faire fonctionner . embêtant quand on veut se passer de PC pour ne faire que du visuel .

si vous avez la solution donnez là moi je la rajouterais dans ce post

j'ai continué mes observations par l'utilisation d'un plus gros tube dont le diamètre fait 260 mm : le VMC260L.

j'ai vite constaté malgré un très bon trépieds des vibrations du tube lors du réglage de la MAP .

avoir plus de 12Kg sur une monture de 6kg ne peut que provoquer des vibrations au moindre touché .

l'utilisation de PO motorisé est donc fortement recommandé .

ma deuxième séance c'est plus orienté sur le ciel profond et des conséquences de son suivi avec une FSQ106 EDX4 dont le poids total avec son eagle 4S frôle les 15 kilos

lors de l'alignement sur la polaire par la polemaster j'ai constaté un décalage de l'étoile de référence lors du retour du tube au point de parkage .

c'est le signe d'une flexion de la monture . la barre de contre-poids est donc fortement conseillée au dessus des 15 Kg .

cette barre de contre poids utilisée pour les AM5 vaut à peine 50€ barre contre poids AM5 et le contrepoids que j'y ai mis est de fabrication artisanale

ce phénomène ne s'est pas reproduit après l'avoir acheté et installée . en parallèle j'ai aussi allégé le tube de 2Kg et je pense fortement mettre mon Eagle 4S sur le contre poids .

habitué au principe de son alignement sur x étoiles  , j'ai réalisé cette étapes en moins de 15 mn là ou il m'avais fallu plus du double la première fois .

je pointe Arcturus et je réalise une astrométrie . résultat 27.8arcmin d'erreur

puis je passe sur alkaid . c'est un peu mieux

puis sur M81. pas mieux !

et enfin sur M92 c'est pire

il est donc évident qu'une astrométrie permettra de réaligner la monture sur l'objet désiré mais que le pointage n'est pas aussi précis que sur les montures haut de gammes.

quand au suivi , j'ai laissé la monture sur Arcturus  et j'ai pris des photos espacés de 5mn .

on constate facilement cette dérive avec un phénomène d'aller et venu sur cette étoile

une pose de 60s sur M81 montre bien que l'autoguidage est obligatoire pour avoir un bon suivi

ma dernière séance aura été de pointer le soleil en plein jour sans avoir pu refaire un alignement le matin même.

le positionnement de la monture est basique par un marquage au sol et sur les molettes AD et DEC lien

le pointage n'est pas précis mais il permet en effet d'avoir le soleil dans le champs du  prisme d'herchel.

Nota : je doute que cette monture conserve le dernier alignement.

l'observation  visuelle a montré un décalage au fil du temps comme je l'avais constaté sur la lune .

de fines corrections par la raquettes  tous les 10 mn ont été suffisantes pour recentrer le soleil.

on peut facilement faire des vidéos et obtenir de très bons résultats.

NT : le capteur imx 290 était trop petit pour prendre le soleil en entier

j'ai aimé :

- la légèreté de la monture

- l'installation facile et rapide de celle ci

- le pointage assez précis

- le logiciel UNITY très bien conçu

- adaptée à l'observation visuelle

je n'ai pas aimé :

- le manque d'option d'encodeur absolu

- la limite plus basse du poids supportable sans contre-poids

- le problème de stabilité avec les gros tubes

- l'autoguidage obligatoire pour le CP

si vous souhaitez acheter cette monture , je vous conseille de ne pas dépasser les 12Kgs du tube.

dans le cas contraire il vous faudra y mettre un contrepoids ce qui perd le sens de son utilisation d'origine .

bon ciel

Christophe

dans ce post je ne parlerais pas du sol'Ex en tant que tel mais plus des précautions à prendre lors de son utilisation que je commence seulement à maitriser après de nombreux déboires

le site dédié a cet appareil décrit tout le fonctionnement de ce sol'Ex  :   http://www.astrosurf.com/solex/

Premier constat :

rien ne différencie un Sol'Ex V1 d'un Sol'Ex V2 à part le bloc d'entrée et de sortie.

on m'a souvent posé la question quand j'ai revendu le V1.

la finition est aussi meilleure comme on peut le voir

la principale différence majeur réside dans la rainure du bloc. cela évite à la lumière de passer entre cet interstice

le V1 :

le V2 :

la solution dpour le V1 réside par la mise en place d'un scotch noir d'électricien entre les deux blocs du boitier Sol'Ex.

c'est efficace et peu cher

Deuxième constat :

outre le fait qu'on doit passer par des étapes de réglages optiques , on comprend vite que le poids de l'ensemble du sol'Ex est son pire ennemi .

c'est amplifié quand on est forcé de mettre une Barlow ; des bagues allonges et un prisme d'herchel.

le point de focalisation s'en trouve très éloigné et l'ensemble à tendance à provoquer des torsions et flexions .

la première choses que j'ai appris en l'installant : évitez les serrages annulaires et préférez le vissage !

ils sont peu efficaces et le serrage est loin d'être idéal.

préférez les Portes oculaires , les barlow et les bagues allonges vissables .

ils sont plus chers mais tellement plus fiables !

pour la Barlow Televue  cette marque propose un T ring qui permet de visser n'importe quoi dessus

pour le porte oculaire, certaines marques haut de gammes comme moonlite permettent d'installer une bague vissée en sortie soit en 2 pouces soit en 31,75mm

NT : la bague que vous voyez en sortie permet de bloquer l'ensemble en le laissant dans une position horizontale. j'ai découverts sa fonction dernièrement

enfin pour le prisme d'herchel il existe des sorties vissables en 2 pouces ou 31,75mm

j'ai abordé rapidement le sujet dans le post suivant : le Prisme d'herchel de baader en 2 pouces

une bague d’arrêt comme dans le cas du PO aurait été un plus.

ils permettent ainsi de rigidifier l'ensemble et vous évitera de voir votre Sol'ex chuter d'un mètre .

pour mon cas la casse c'est résumé au tube objectif #12  mais cela aurait pu être plus grave si je n'avais pas amorti sa chute avec ma jambe .

c'est aussi la partie la plus fragile du sol'EX et je vais justement l'aborder dans ce troisième constat

Troisième constat :

cette partie à été modifiée dernièrement dans la version V2 du Sol'Ex mais vous allez vite voir que cela ne suffit pas .

j'aurais préféré un système raidisseur #14 comparable au bloc collimateur #3

A la place du tube objectif #12, la société Azur 3D l'a remplacé par une bague T2 objectifs spécifique avec une bague d'extension métallique de 30mm

cela rigidifie l'ensemble mais il reste toujours un soucis en cas de choc sur celui ci.

c'est ce qui m'est arrivé par inadvertance en tapant malencontreusement la caméra (posée sur celui ci) sur un mur. le pas de vis s'est endommagé ! .

j'ai du racheter une bague T2 sur leur site https://azur3dprintshop.com/61-1154-kit-configuration-80x80mm.html#/171-tube_allonge_aluminium-oui

pour ceux qui ont une caméra refroidie je vous conseille fortement de mettre le raidisseur qui solidarise la caméra avec l'entrée de l'hélioscope https://azur3dprintshop.com/63-raidisseur-configuration-80x80mm.html

pour obtenir le bon diamètre j'ai interposé une bague allonge T2 femelle femelle de 11mm de Zwo dont le diamètre correspond a ce raidisseur.

quatrième constat :

l'ensemble vissé permet de rigidifier le système mais il n’empêche pas les flexions en raison de son poids total

pour cela j'ai changé la queue d'aronde par une plus grande et j'y ai mis un anneau pour chercheur de chez primaluce que j'avais en réserve

rien ne se perd tout se transforme

cette solution soutient l'ensemble ; élimine la flexion et cela évite aussi de voir le système se "dévisse" en basculant par son poids

autre méthode si vous utilisez un prisme d'herchell avec une caméra assez lourde vous pouvez soutenir l'ensemble en positionnant des vis de soutiens sur le prisme

je vous déconseille l'utilisation du prisme qui provoque du tilt et le positionnement est source de rotation de l'ensemble

cinquième constat :

le sol 'Ex c'est du PEG et avec le soleil cela ne fait pas bon ménage. ça se déforme sous la chaleur !

un des moyens est d'acheter un écran de protection  pour une somme frôlant les 40 euros. il se pose entre deux bagues allonges et permet ainsi l'utilisateur de se protéger du soleil lors de ces observations

pour mon Sol'Ex , j'ai ré-utilisé le déchet de la plaque centrale de mon support pour filtre solaire conception support pour filtre solaire .

Avec deux pattes de fixations pour fixer le tout sur l'anneau chercheur , cela fonctionne à merveille

c'est simple, efficace et pas cher . c'est peu dire

cela protège même en partie ma caméra Asi 183mm pro

sixième constat :

pour avoir vue en entier du soleil on ne dois pas dépasser les 480mm de focale et il faut tenir compte du facteur 125/80 du Sol'Ex .

la focale de l'instrument est ainsi multipliée par le grandissement propre de Sol'Ex (125/80) : soit 1,56 x

vous voila donc prêt comme moi à passer au mode pratique de ce fantastique appareil que nous à offert C.buil ; la société Azur3Dprint et shelyak

bon ciel

Christophe

on entend souvent parler de tilt et on se demande toujours comment l'éliminer surtout quand sa caméra est une 6200mm pro.

A l'achat de celle ci je me suis toujours demander dans quel M... je me mettais . vais je être à la hauteur du problème!.

A lire les publications des autres , c'est un calvaire mais des méthodes existent ; du matériel et plusieurs logiciels peuvent vous aider dans cette démarche .

bonnes ou mauvaises elles existent et toutes ne sont pas si pratiques qu 'elles ont en l'air.

car voila le tilt peut non seulement venir :

- de plusieurs équipements 

- votre image peut aussi ne pas être si plane que cela . Et oui les optiques ont des limites de corrections qui font que toutes ne peuvent fournir le champs d'image corrigée à la Asi 6200 . si tant soit peu que ce soit le cas !

- le vignetage peut être très présent empêchant de voir clairement les bords

- le matériel que vous utilisez n'est pas adapté à bien le corriger

cela part d'une bonne intention mais le masque bathinov est inutilisable pour ce type de problème. trop peu précis et difficile de voir le tilt sur les étoiles faibles

et pour finir le temps est  parfois loin d'être satisfaisant pour effectuer ce travail de correction.

avant toute chose il vous faudra vous équiper d'un appareil : une bague de tilt

chaque marque à son modèle , tous ne fonctionnement de la même façon et cela peut vite chiffrer.

voici quelques modeles :

les bagues de tilt à trois vis de ZWO

les bagues de tilt à quatre vis de Player One

les CTU de Gerd Neumann https://www.gerdneumann.net/english/ctu-xt-m54.html

et l'octopi d'astro com  https://www.octopi.space/

Ayant une ZWO d'occasion  je me suis donc naturellement tourner vers cette marque  pour acheter ma bague de tilt .

cela ne vous a peut être pas échappé  et vous allez me dire : "mais zwo fournit déjà une plaque de tilt avec la caméra ".

en effet c'est le cas mais voila elle n'est pas pratique car on ne peut y avoir accès que par le devant .

"business is business " Zwo a trouvé une parade et cela passe par la case tirelire pour moins de 100€ : la Plaques pour Tilt par l'arrière M54 ZWO 

Player One a vite compris que la gestion du tilt par devant n'était pas le plus adapté et qua 4 vis serait certainement plus pratique pour effectuer les réglages

enfin passons pour ce petit hors sujet  et revenons à nos moutons

ce lot est composé d'une deux plaques et d'un sachet de visseries . sur ces plaques vous constaterez que les grosses visses sont les tirantes et les petites les poussantes

on commence par enlever l'ancien plaque de tilt

puis on installe la première plaque qui comporte un méplat  positionné coté télescope et solidarisée à la caméra par 6 vis . la feutrine doit être du coté caméra !

on positionne l'autre bague sur celle existante et  le tout est maintenu par  des vis hexagonales par l’arrière . ces trois vis seront les tirantes

l'ancienne plaque de tilt ira donc rejoindre la boite  que vous aurez conservé dans un hypothétique but de revente .

avant de commencer il est nécessaire d'avoir au préalable mis la caméra au bon backfocus (point focale) et d'avoir fait une map

pour corriger le tilt , on va dans un premier temps déterminer ou se trouve le tilt sur l'image et connaitre l'influence de chaque vis sur ce tilt.

n’oubliez pas que la réussite de ce travail dépend bien souvent de la turbulence et l'éliminer au maximum ne sera pas trop .

il est donc nécessaire de faire des captures de 2 secondes d'une partie du ciel proche du zénith.

on commence par ramener dévisser les poussantes et visser au maximum les tirantes .

une réalise une capture de 2s et pour voir le résultat on va pour ça utiliser le logiciel ASTAP.

il permet de modéliser le tilt sous une forme de triangle ou d’Octagon . je préfère le mode carré mais apparemment cette option n'est plus disponible sur cette version.

par ce moyen on  se rend vite compte que le tilt est prédominant sur deux des cotés de l'image mais rien ne dit que ce tilt provient de la caméra ou d'un autre organe du tube.

d'autre part pour le moment on ne sais pas sur quel cote physique du capteur ce tilt se trouve .

en toute franchise on s'en fiche car c’est inutile dans la méthode que je vais vous décrire

pour cela on va tourner la caméra de 180° et refaire une capture de 2s.

pas de doute le tilt provient bien d'un mauvais alignement du capteur par rapport à l'optique

les étapes suivantes auront pour but d'agir méthodiquement sur chaque vis une après l'autre et de modéliser le tilt provoqué par cette poussant/tirante

on commence par dévisser fortement une tirante (celle de gauche sur ma caméra ) et on prend une photo .

pas de doute , cette vis va impacter le coté gauche de l'image

on n'oublie pas de revisser la tirante gauche à fond  avant de passer à la suivante !

on passe à la deuxième tirante celle du haut de ma caméra et on refait la même procédure

on comprend vite que cette tirante va impacter le bas de l'image et renforcer le tilt déjà existant.

puis enfin on passe à la troisième tirante  celle du bas de ma caméra

ces 3 captures nous permettent ainsi de savoir comment ces tirantes/poussantes impactent le tilt de l'image

dans mon cas on peut en conclure  :

- que la vis de gauche de la bague de tilt provoque un tilt sur toute la gauche de l'image

- que la vis du haut de la bague de tilt  renforce fortement le tilt en bas à droite et légèrement sur le haut à droite

- que la vis du bas de la bague de tilt  renforce le tilt en haut en droite

les valeurs très hautes qui apparaissent sont dû à un soucis de map car la température à fortement évoluée en début de soirée mais aussi d'avoir trop dévissé les tirantes /poussantes.

A partir de là on peut donc agir sur les vis tirantes et poussante pour corriger définitivement le tilt .

A chaque action sur chaque vis il est important de refaire la map pour avoir les valeurs les plus précises .

comme le tilt est flagrant sur le bas de l'image à droite j'ai donc actionné les vis tirantes/poussantes a gauche de la caméra pour compenser ce tilt

le tilt est ainsi moins prononcé sur le bas de l'image.

Par contre la valeur de l'image en haut à droite est trop faible . pour cela on va donc agir sur la vis du bas .

c'est nettement mieux mais on constate vite que je suis aller à peut trop loin sur la tirante/poussante de gauche .

je rectifie en dévissant la poussante et en revissant la tirante

vous l'aurez compris il va falloir de la patience  en agissant VIS APRES VIS pour corriger et obtenir le résultat suivant

ASTAP version 202401.12                                                                                                                                                   ASTAP version 2020-05-6

encore une petite correction et le tilt ne sera plus que de l'histoire ancienne sur ma 6200 mm pro

bon ciel

Christophe

il est possible de gérer la NYX101 de trois façons : par la raquette , le port USB2 ou par le WIFI

la première façon est connue de tout le monde et souvent délaissé au profit de l'ordinateur.

sachez qu'il est assez simple de faire une mise en station par la raquette . il ne me faut que 15mn  pour mettre en station ma 10 micron sur 13 étoiles

pour celui qui voudrait se la procurer Pegasus Astro la vend sous la référence NYX-HC

les défauts que l'on constatera  sont les suivants :

-son cout autour des 150 €

-très rudimentaire comme toutes les raquettes et un peu large

il existe aussi un autre moyen beaucoup plus simple et moins onéreux pour remplacer la raquette :  son smartphone

autant vous le dire tout de suite c'est la claque . j'ai rarement vu un applicatif aussi simple et ergonomique

pour cela vous devrez au préalable télécharger l'app "Unity" sur le play store ; activer le WIFI ; sélectionner le bon WIFI et enfin y mettre le mdp par défaut  (12345678 ) pour s'y connecter.

il ne vous reste plus qu'a lancer l'applicatif pour arriver sur la page principale

sur ce module vous retrouvez toutes les options possibles pour bien utiliser cette monture .

- tout en haut les indications de la position de la monture

- l'état de la monture : parquée ou non

- la sélection du rate ou vitesse de déplacement manuelle .

il vous suffit de cliquer sur le chiffre affiché pour obtenir une liste de vitesse de déplacement possible . vous sélectionner et validez .

- le mode de traking (suivi )

le mode off sera très utile pour effectuer des réglages et l'utiliser en mode altazimutale

- le mode d'utilisation : altAz ou équatoriale

A chaque fois que vous sélectionnez un des modules l'pplicatif se ferme ; la monture se coupe et redémarre . il faut donc se reconnecter et relancer l'applicatif

par son aptitude à fonctionner dans ces 2 modes les montures altazimutales risquent de disparaitre à terme.

- des fonctions de rotations à 90° ou d'inversion des commandes de la monture entre le Nord et le Sud ou Entre l'Ouest et l'Est
ce que l'on observe dans le télescope est bien souvent inversé .

- puis le clavier qui permet d'orienter dans tous les sens la monture . c'est si simple que cela en devient déroutant

et enfin quatre onglets en bas de l'écran

- le module "Contrôle" celui  qui apparait au démarrage de l'appli

- le module "Set up" qui donne les informations du site et permet de parker ou déparker la monture ou de la mettre dans une position de parkage désirée (set home)

le module "catalogue" qui vous permettra de choisir l'objet que vous désirez observer ou photographier

la liste est riche et très complète

-puis enfin le module d'alignement

vous sélectionnez le nombre d'étoiles qui vont servir à la mettre en station  , puis vous passer à l'étape pointage de chacune d'elle .

c'est très simple et tellement efficace .

au final cet applicatif vous permet de vous passer d'un ordinateur . très pratique en mode observation visuelle

la troisième possibilité est de passer par le port USB 2 pour gérer et commander la monture .

comme pour le précédente utilisation , vous devrez télécharger l'applicatif "Unity" qui est téléchargeable à cet endroit lien

au démarrage de celui ci , il recherche le matériel qui est connecté a votre PC

lors de cette reconnaissance vous aurez peut être la nécessité de mettre à jour le firmware de la monture

n'hésitez pas à le faire car ces mises à jour éliminent souvent bien des bugs ou apportent des options et améliorations

ATTENTION : ne  pas couper la monture lors de cette mise à jour  !

lorsque l'applicatif est lancé vous obtenez cette page qui regroupe l'ensemble des modules de gestions de cette monture

comme pour l'applicatif smartphone on retrouve sur la gauche de l'écran les même modules que je viens de vous décrire

- les information de la monture

- l’état de la monture

- le mode de suivi

- et la gestion manuelle de la monture

 sur votre droite , vous avez  :

- les informations du site. vous pouvez en enregistrer autant que vous voulez si le GPS n'était pas disponible

- les indications environnementale

- un module pour pointer un objet à partir de ces coordonnées

et un module pour régler les limites de mouvements

puis au centre vous avez 4 onglets 

- un onglet pour la visualisation de la position de la monture et des informations de connexion de celle ci

- le mode "Setting" qui va vous permettre de configurer votre monture .

c'est même le module le plus important de cet applicatif

ne connaissant pas encore totalement la monture et ces capacités , je n'aborderais pas pour le moment  ce module qui permet de configurer les axes , les "niveaux électroniques" et les limites de la monture

ce sera dans un prochain post "prise en main de la monture NYX101 "

un onglet "WIFI Network" si vous désireriez passer par la box en mode WIFI.

et un onglet "star alignement" qui reprend le même principe décrit ci dessus

là encore il suffit de choisir une liste d'étoile pour la mise en station de la monture

elle va pointer chaque étoile ,vous centrez l'étoile dans l'oculaire ; vous validez et passez à la suivante jusqu'à ce qu'il n'y en a plus à pointer

on peut apparemment choisir 9 étoiles pour cette mise en station.

j'aurai préféré un module planétarium pour connaitre les étoiles réellement disponibles suivant mon spot .

voila pour la description globale des possibilités logicielles de cette monture

on appréciera le mode d'utilisation nomade de cette monture . l'applicatif a été élaboré dans ce sens et c'est une réussite totale.

bon ciel

Christophe

faire du nomadime avec une monture de 25Kg et trois contre-poids de 6Kg c'est tout sauf une sinécure . rien de tel pour se casser le dos

la solution est arrivé il y a plus d'un an avec la sortie des montures harmoniques qui au premier abord ont tout pour plaire : petites , légères , et une aptitude à porter une charge 4 à 5 fois supérieur .

dans la gamme de ces montures nous avons la ZWO avec AM3 et AM5 , la NYX101 de Pegasus, la HEM27 et HAE43 de ioptron et tant d'autres. A croire que tout le monde s'y met

effectivement sur le papier elle a toutes les qualités mais sera t'elle capable de prendre la place des autres montures traditionnelles . seul le temps nous le dira .

au niveau du prix et des fonctionnalités ,ces montures se situent au niveau des moyennes gammes comme la EQ6 pro ou la CEM40.

delà à croire qu'elles vont détrôner les montures haut de gammes comme les 10 microns ou les Astro-Physics ne rêvez pas c'est une chimère .

Si aujourd'hui il est facile d'avoir une de ces montures , il y a un an c'était plus compliqué et il fallait attendre au mois 3 à 6 mois. ça été mon cas.

j'ai opté pour la monture NYX101 de Pegasus Astro pour avoir déjà acheté du matériel chez eux ; pour sa qualité de fabrication et pour une raison très simple : c'est Européen .

le SAV de cette entreprise est exemplaire et en cas de panne il est plus facile de l'envoyer en Grèce qu'au bout du monde . de plus c'est plus "écolo" vu les distances à parcourir.

les caractéristiques de la NYX101 :

Autoguidage : autoguidage par le port ST-4

Gestion : par port USB 2.0 et le Wi-Fi (sans fil 802.11 Ghz)

type de Monture : Équatoriale / Alt-Azimutale - motorisée double axes

Compatibilité : Protocole LX200 - Sky-Safari / ASCOM / INDI
Queue d'aronde : de type Losmandy et Vixen (76 mm et 43 mm)

Alimentation : fournie 12V DC 5A fournie (Fiche GX12)

Monture équatoriale / Altazimutale PEGASUS ASTRO Harmonic NYX-101

Garantie : 3 ans

Correction de l'Erreur Périodique (PEC) : non

Vitesse de pointage : 6°/sec

Viseur polaire : possibilité de mettre une caméra PoleMaster

Monture GOTO

Modes de suivis : Sidéral, Lunaire, Solaire, Satellites artificiels, Comètes, Astéroïdes.

Plage de réglage en Latitude : 0° à 90°

Plage de réglage en Azimut : ± 10°

Barre de Contrepoids : en option avec filetage M12 mm

Transmission : Démultiplication par courroies

Consommation électrique : 12V/0.7A (en suivi), 12V/2A (en Goto)

Motorisation :

AD → Moteur pas à pas avec réducteur elliptique + courroie synchrone + frein
DEC → Moteur pas à pas avec réducteur elliptique + courroie synchrone
Rapports de transmission → 500:1 en Alpha et 300:1 en Déclinaison

Résolution par pas : 0,10 seconde d'arc

Sécurité : Frein de protection en cas de coupures électriques intempestives

Poids : 6,6 kg

Capacité de charge : 20 kg sans contrepoids / 30 kg avec contrepoids

Elle est livrée avec :

- Adaptateur pour trépied et ajustement en azimuth
- Une alimentation électrique 12V/07A
- un câble USB 2.0 coudé

_un adaptateur pour installer une polemaster
- Une housse souple de transport

on comprend vite qu'avec de telles caractéristiques elle ne peut rivaliser avec une 10 micron HPS1000 et que l'autoguidage sera obligatoire en astrophoto du ciel profond.

L'insertion d'encodeur absolue aurait fait grimper la note. la société a donc fait des choix technologiques et financiers pour se faire une place dans ce domaine.

commençons par le Trépied Carbone PEGASUS ASTRO pour monture Harmonic NYX-110 - PEG-TRPD101 .

il n'est pas fournit avec la monture et le rehausseur est aussi en option

- il pèse 2Kg

- la capacité de charge est de 50 kg.

- la taille est réglable de 65 cm à 120 cm

- l'angle d'ouverture des pieds est de 35°

ayant déjà un trépieds ariès d'excellente qualité j'ai opté pour la fabrication d'une demi colonne chez Astromecca .

je vous met donc les coordonnées si vous envisagiez d'en faire une

si vous envisagez d'en faire fabriquer une n'oubliez pas de l'aligner à votre trépied .

en effet l'un des pieds sert de référence pour orienter cette monture sur l'étoile polaire .

avant                                                                                                                          après retour usinage

il m'a fallu attendre 4 mois pour l'avoir et un retour à la fabrication pour obtenir une colonne fonctionnelle .

c'est peut être long pour certains mais on rentre dans le domaine du "spécifique" ou tout est à modéliser et à tester .

cette colonne s’insère parfaitement sur mon trépieds et de par sa hauteur elle me procure une sécurité de débattement du tube surtout quand la lunette pointe le zénith .

au déballage de la monture on comprend vite le mode de fixation .

- un écrou par le dessous pour la solidariser au trépied

deux "molettes" à visser sur le côté pour verrouiller l'ensemble du réglage en hauteur

deux autres écrous pour éviter qu'elle se mette à tourner (en azimut) sur son socle

cette image que l'on trouve sur la documentation du constructeur résume assez bien les moyens de verrouillage et de fixation de la monture NYX101

pour le réglage de celle ci nous avons deux vis pour le réglage en azimut ; une pour la hauteur et un niveau à bulle fixé sur le socle

sur la version 2 , une barre est fournie pour effectuer ce réglage plus rapidement .

si vous tirez sur l'embout de cette molette  (partie noire ) on peut décaler l'orientation de la barre et éviter ainsi de démonter le câble d'alimentation 220V~/12V= qui empêcher la rotation du système

derrière une butée pour le réglage Azimutal

en dessous de la monture on retrouve :

- un interrupteur M/A avec un voyant sous tension

- une prise d'entrée d'alimentation 12V

- une prise de sortie 12V pour alimenter un équipement (câble en option )

- un port USB 2 pour la gestion de la monture

- et un port externe pour l'autoguidage

 le fait de tout disposer sous la monture n'est pas des plus pratiques même si c'est logique.

 le point négatif est de ne pas avoir intégré l'alimentation 220V dans la monture ou sur un support de la monture . on pose alors l'alimentation 220V par terre.

sur le devant un cache à dévisser pour y mettre une barre de contre-poids en M12 si vous envisagez de mettre un set-up supérieur à 20KG .

bien entendu cette barre n'est pas fournie de base et n'est utile que si votre set-up dépasse les 20Kg. Ça laisse de la marge pour s en passer.

sur le dessus de la monture on retrouve une queue d'aronde mâle (losmandy et vixen) assez basique . elle n'arrive pas à la hauteur de celle des 10 microns .

depuis peu il est possible d'acheter un Saddle Powerbox / Queue d'aronde Pegasus Astro - PEG-SADDLEPBOX . c'est une queue d'aronde auquel on a intégré une powerbox .

il suffit d'enlever quatre vis pour l'installer . c'est très pratique mais là encore c'est en option .c'est bien dommage qu'on ne puisse pas avoir le choix lors de commande

sur le devant de la monture on retrouve un système pour y installer la polemaster . il suffit de visser l'adaptateur sur la polemater . l'ensemble tient par le vissage de la bague sur le montant

là aussi j'aurais préféré qu'elle soit intégrée dans la monture mais bon c'est ainsi .

sur le coté vous avez des pré-trous en M4 pour y fixer ce que vous voulez

quand à la housse même si elle est de bonne facture ,elle ne répond pas à mes attentes pour le nomadisme .... comme à peu près toutes les housses fournies avec les tubes et montures

il est impossible de mettre la monture dans la position désirée avec les vis en place . on doit tout enlever et remettre à l'origine pour la ranger . c'est bien dommage !

alors que dire de cette monture  ?

- la finition est comme d'habitude avec cette marque de qualité 

-on retrouve la couleur fétiche de cette marque : le bleu  qui lui donne une belle apparence

- le système de fixation est simple et facile

- c'est du solide et c'est peu dire

j'ai mis à disposition la documentation "traduite rapidement en français par google " jusqu'a la page30 .

il reste au final quelques défauts comme toute monture mais pour le prix on ne peut être que satisfait

il ne me reste plus qu'a la tester pour savoir ce qu'elle a dans le ventre

bon ciel

Christophe

NYX101-manual_b2.pdf

NYX101 descriptif.doc

documentation_français_NYX101.zip

Après de multiples essais il faut reconnaitre que le rotateur manuel de Takahashi  n'est pas si pratique que cela même si sa rotation est souple  et le serrage peut facilement se défaire

le système n'ayant pas de règle graduée il est difficile de retrouver la position originale de la première pose astrophoto faite des jours ou des semaines auparavant .

cela a pour conséquence lors de l'empilement de réduire drastiquement le champs de l'image résultant et d'avoir l'objet dans une position moins présentable.

un des moyens est d'acheter un rotateur de champs et sur le marché le nombre disponibles est assez restreint..... même si cela a tendance à se démocratiser petit à petit

ayant déjà l'Esatto 4 pouces il était donc tout naturel que je m'oriente vers un Arco 3 pouces pour garder le champs de la Asi 6200mm pro .

en effet les seuls différences entre l'arco 2 pouces et 3 pouces réside dans le champs d'ouverture qui est limité à 2 pouces pour son petit frère et du poids supportable plus important sur le 3 pouces (7kg au lieu de 4 kg )

il est donc impossible d'y installer le réducteur Takahashi 0,6x sur le 2 pouces au raison de son filetage externe de 72mm ( en plus du vignetage )

ce boitier a certes un cout non négligeable puisqu'il est aussi cher que le porte oculaire Esatto 4 pouces mais il facilitera la vie de pas mal d'astram.

pour celui se trouvant à "distance" ou "au chaud", il sera tout à fait pratique de positionner la caméra dans le sens désiré tout en restant chez soi .

il peut être aussi utilisé comme dérotateur de champs pour les montures Altazimutal .

comme je n'utilise pas  pour le moment ce type de monture je ne pourrais pas donner d'avis sur cette fonction !

ATTENTION : que ce soit l'Arco 2 ou 3 pouces  ils ne peuvent être pilotés QUE par le Sesto-senso 2 et tous les Esatto de la firme Primaluce .

au déballage du carton , on constate que les éléments livrés sont assez limités : une clé avec trois vis , un sachet de deux câbles et le rotateur.

de part sa couleur rouge la firme primaluce ne déroge pas à la règle , la finition du rotateur est tout simplement sublime. 

pour l'installer vous devrez acheter une bague adaptatrice .

dans mon cas et ayant une FSQ106EDX4 , il est recommandé d'acheter la bague spécifique à ce matériel

primaluce a prévu différents adaptateurs  pour l'installer sur différents set up :

- l'adaptateur  de diamètre M63x1 pour ARCO 3" avec une épaisseur de  2mm (Référence PL3600465).

- l'adaptateur  de diamètre M86x1 pour ARCO 3" (Référence PL3600463)

- l'adaptateur  de base ESATTO 4" for ARCO 3" avec une épaisseur de 1, 5mm (Référence PL3600459)

- l'adaptateur ESATTO 3,5” LP pour  ARCO 3" avec une épaisseur de 3mm (Référence PL3600467)

- l’adaptateur M65x1 pour ARCO 3" avec une épaisseur de 3,5mm (Référence PL3600468)

- et enfin celui que j'ai pris  : l' Adaptateur ESATTO 4" d'une épaisseur de 15 mm pour ARCO 3" (Référence PL3600469)

  elle est surdimensionnée pour éviter que le réducteur vienne taper la base de la lunette . dans les faits c'est un peu plus compliqué que ça et j'y reviendrais plus tard

les caractéristiques principales sont les suivants :

- Rotateur à profil bas, seulement 23 mm d'épaisseur

- Boîtier en aluminium
- 76,3 mm d'ouverture

-dimension 134mm x 33,5mm

-poids supporté 7Kg
- Pas besoin de câbles d'alimentation externes USB ou 12V, un seul câble est relié au PO  pour l'alimenter et le gérer
- Pilote ASCOM pour permettre le contrôle de la rotation de la caméra à partir d'un logiciel tiers
- Compatible avec tous les adaptateurs M81 avec bague d'arrêt pour connecter ARCO 3' à n'importe quelle caméra et accessoire

- Résolution de 1 seconde d'arc par pas
- Poids : 1060 gr.

géré par un seul câble il vous est livré deux de tailles différentes (22cm et 69cm de longueur ) suivant le BF que vous devrez mettre sur votre lunette . le premier devrait suffire dans la plupart des cas

lorsqu'on voudra installer ce rotateur on devra utiliser la clé fournie pour y insérer les trois vis sans tête dans les trois logements du dit matériel .

ces vis à têtes creuses hexagonales viendront solidariser le rotateur sur la bague adaptatrice .

bague qui a été préalablement vissée sur l'Esatto ou sur le set  up.

c'est aussi simple que ça !

pour les fixations externes on en trouve plusieurs mais toutes un pas de vis en M81 pour se visser sur l'Arco 3 pouces :

- PL3600282 adaptateur avec une sortie  au filetage femelle T2 (M42x0,75)

- PL3600277 adaptateur avec une sortie au filetage femelle M48 (M48x0,75) 

- PL3600275 adaptateur avec une sortie M54

- PL3600279 adaptateur avec une sortie M57

- PL3600262 adaptateur avec une sortie M68

- PL3600289 adaptateur avec une sortie M68 mâle

PL3600272 adaptateur avec une sortie   au filetage femelle M72 (M72x0,75)

PL3600252 adaptateur avec une sortie M72 mâle

PL8410002 adaptateur avec une sortie 2” pouces

on se retrouve donc à acheter deux adaptateurs , un pour le solidariser avec l'Esatto et un en sortie pour y fixer le réducteur

quand au prétendu distance pour éviter le contact du réducteur  sur la base de la lunette FSQ106 , c'est une chimère.

comme on peut le voir la hauteur totale de ce rotateur sera trop basse même avec le rajout d'une bague allonge de 15mm au diamètre 110mm . il manque encore 5mm !

il manquait déjà quelques centimètres avec le système takahashi pour ramener le PO à la position zéro :  l'Esatto 4 pouces

en attendant une autre bague allonge de 15mm , on obtient ce montage vu de coté

vu du dessus (ou plutôt du dessous des appareils )

pour la reconnaissance du dit matériel , vous devrez télécharger les drivers Ascom sur la page suivant lien et lancer l'installation PLL Ascom Focuser V3.x.

c'est apparemment le même que pour le focuser Esatto.

je vous conseille d'utiliser dans un premier temps les logiciels du constructeur pour initialiser le matériel . dans notre cas cela passe par le logiciel Play

vous devrez au préalable connecter le focuser (Esatto ou sesto senso ) car la gestion passe par celui ci. c'est le prérequis .

après avoir connecter votre PO vous devez passer par l'étape configuration

Nota : la case "activer le rotateur" est fait dans le cas d'utilisation d'une monture Altazimutale

puis par l'étape  "calibration" du rotateur qui ne durera qu'a peine 5 mn .

il est fortement conseillé de laisser libre le passage des câbles lors de cette initialisation.

voila c'est aussi simple que ça .

passons à la gestion sous Prims  :

il vous faudra configurer celui ci  par le module "configuration Caméra/Télescope "

sélectionner le module "rotateur/Dérotateur de champs"  ; avec la cas cochée "Dérotateur ASCOM"

choisir le type de rotateur ici "PLL ASCOM Rotator" avec dans les propriétés le  port com du focuser et pour finir cliquer sur "OK"

lors de l’initialisation du set up vous verrez l'ensemble des équipements connectés

il suffit d'afficher le module et de gérer la rotation désirée

n'oubliez pas de sélectionner les cases suivant si votre monture est altazimutale ou si vous voulez comme dans mon cas lors du retournement de la monture retourner le rotateur de 180°

que dire alors de ce rotateur .

points positifs :

- compact

-port de charge importante

- un seul câble pour la gestion

- gestion et installation aussi simple que celui de la société Pegasus

- précis

points négatifs :

- un peu bruyant lors de la rotation

- le prix

voila vous savez tout ou presque

je vous ai mis à disposition la documentation du constructeur.

bon ciel

Christophe

ARCO-EN-user-manual.pdf

après avoir acheter un esatto 2 pouces qui me donne entière satisfaction , j'ai décider de passer au 4 pouces pour ma FSQ106EDX4 .

j'aurais pu garder le focuser d'origine takahashi et n'acheter qu'un sesto ou un EAF ... mais pour une lunette de cette gamme mettre si peu dans un moteur de mise au point pour une précision toute relative n'avait pas de sens à mon gout .

le futur m'a donné raison car cette lunette demande des corrections régulieres et une  MAP précise surtout quand on utilise une Asi 6200mm Pro

l'Esatto 4 pouces est fabriqué par  la firme Primaluce et comme toujours la conception est remarquable et la finition est irréprochable .

des le déballage du matériel on constate qu'il pèse son poids . 2kg au compteur ce n’est pas rien !

ce qui surprend aussi c'est son volume et le diametre interne est tout à fait impressionnant  : 102.2mm .

la façade de gestion et des entrées  ne change pas .

on retrouve toutes les connectiques que l'on peut avoir chez son petit frère

- l'entrée de gestion USB C

- la sortie pour piloter le module Arco

- La prise 12V

- la sortie pour y raccorder la sonde thermique

- 3 témoins lumineux ( alimentation , le WIFI , gestion arco )

- un bouton pour effectuer un reset de l'appareil

les caractéristiques techniques ne sont pas en reste :

Hauteur : 162,6 mm

Largeur : 149 mm

Poids : 2050 g

Consommation : 350 mA

Ouverture : Optique → 102,2 mm (4")

Câble USB : USB-C 2.0

Alimentation : 12 V

Débattement : Course de 35 mm

Conception à profil bas avec seulement 65 mm d'épaisseur (91 mm avec bride interne).

Gestion par WiFi : OUI

Epaisseur : 91,5 mm

Résolution par pas : 0,04 micron

Capacité de charge utile  : 10 kg

Application Virtual HandPad pour une utilisation visuelle

connectique en sortie : 110 mm

avec un porte-oculaire de style Crayford avec 40 roulements à billes,  il est spécialement conçu pour des capacités de charges très élevées tout en offrant une précision remarquable de 0.04µm

voila pour les caractéristiques . passons à son installation .

pour enlever l'ancien focuser vous devrez dévisser une petite vis peu visible. j'ai mis un peu de temps avant de comprendre .

on comprend vite comment se compose cette lunette : un corps fixe avec ces optiques et une focuser

pour installer l'esatto 4 pouces vous devrez acheter le module PL3600324 dédiées aux FSQ106EDX 3 et 4

pour les modèles plus anciens de la FSQ106 vous devrez installer le module PL3600310

cet Esatto 4 pouces peut aussi s'installer sur une TOA 130 (module PL3600380)  ou sur des Officina Stellare ProRC, RiDK, RiFAst (module PL3600326)

pour l'installer il suffit de le visser sur le corps de la lunette

quand à l'esatto il est tres simple à poser : trois vis à serrer . difficile de faire plus simple !

l'ensemble ne fait plus qu'un et s'emboite à merveille sans aucun jeu

le premier soucis que l'on va constater  : la hauteur de l'Esatto 4 pouces avec sa bague  d'adaptation est plus faible que le focuser d'origine .

autant cela n'a que peu d'importance pour le visuel autant c'est important avec l'insertion d'un réducteur.

la rétractation du réducteur dans le focuser viendra toucher le tube avec le risque d'endommager l'un ou l'autre .

on peut à ce moment là installer une bague rallonge M110 de 10 mm (ref PL3600376 ) mais c'est une fausse solution car la MAP est impossible à réaliser

contrairement à ce que dit primaluce cette bague ne fait pas 10 mm mais 15mm.

autant dire qu il faudra jongler  : faire la calibration dans un premier temps pour régler l'esatto puis ensuite mettre l'ensemble rotateur manuel , RAF et Caméra

vivement une bague de 5mm !

en sortie de l'Esatto , vous devrez installer une bague de sortie . il y en a plusieurs :

- Adaptateur de M110 à M68 avec bague d'arrêt (Reference PL3600312)

- Adaptateur de M110 à M92 femelle (Reference PL3600316)

- Adaptateur de M110 à M95 femelle (Reference PL3600319)

- Adaptateur de M110 à M98 avec bague d'arrêt (Reference PL3600322)

pour mon cas j'ai acheté le M110 à M92 car on peut directement installer les bagues de takahashi d'origines

voila pour le descriptif hardware.

passons à la reconnaissance du matériel par les différents applicatifs.

vous devrez avoir au préalable télécharger et installer les drivers du focuser .lien

installer le logiciel Play qui sera utile pour son initialisation

puis réaliser sa calibration "à vide" et faite la mise à jour de son firmware

ne déconnecter rien tant que cette mise a jour du firmware n'est pas réalisée !

reconnectez l'ensemble du matériel en sortie du focuser

la gestion par prims V11 :

pour le reconnaitre vous validez la fonction "focalisation ASCOM" et choisissez le type de focalisation  : ici PLL ASCOM FOCUSER V3.3

vous décochez la case "Entrée manuelle du pas du focuser . ça a son importance !

la encore j'ai été un peu surpris car pour avoir mis manuellement dans un premier temps  le pas de l'Esatto 4 pouces soit 0.04µm  .la valeur finale n'était pas la bonne sur Prism V11.

lors de l'initialisation il va reconnaitre votre Esatto 4 pouces et mettre la valeur de pas automatiquement à 0.034µm dans la case citée plus haut tout en la cochant .

on retrouve ainsi le débattement de 35mm  donné par le constructeur  .un peu bizarre vous me direz mais ça fonctionne .

passons maintenant au réglage de la mise au point

lorsqu'on utilise un réducteur , on se doit de respecter un BF précis  .mais comment le trouver ?

en fait c'est assez simple : il faut recherche le point focal ou l'étoile centrale sera la plus petite .

prenez toujours une étoile au centre de l'image car il y a souvent des aberrations optiques du réducteur (coma , etc) dans les coins .

A partir de là on va faire une map de cette étoile a chaque fois que l'on changera de rondelle soit pour augmenter le backfocus soit pour le réduire

des que cette valeur est la plus faible possible vous êtes arrivée à l'image la plus "plane" qu'il soit . vous avez donc trouvé le point focal du réducteur .

quand au calcul de la variation de la map en fonction de la Température le calcul est simple à faire

vous prenez une étoile assez haute , par temps calme et vous réalisez une map sur celle ci (ou plusieurs pour moyenner) à chaque décalage de température

dans mon cas il s'est avéré que le décalage par degré de température était une moyenne de 0.15 mm .

pour calculer le backslash,  il  vous suffit de pointer une étoile au zenith (pour éviter au maximum la turbulence) et vous réalisez une dizaine de MAP d'affilé avec  en notant à chaque fois la position finale pour vérifier la dérive

prenez des temps de poses de 2s lors de la réalisation de cette MAP (courbe finale en forme de V )

j'ai trouvé une valeur variant entre 20 et 40 pas ce qui peut paraitre beaucoup mais dans les faits cela ne représente que 1,36 micron max

autant dire qu'il est inexistant face à la dérive de la T

bon ciel

Christophe

ESATTO-EN-user-manual.pdf