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bon ciel

il y avait longtemps que je voulais la photographier . c'est un incontournable du ciel profond et du catalogue Messier nommé M45 les pléiades un amas d'étoiles ouvert

j'avais déjà fait des essais avec mon newton ASA 10N  lien mais son champs était trop grand pour une ASI2600mm pro a cette focale

 

j'ai profité du temps clément au mois de janvier pour passer plusieurs heures à la photographier avec ma FSQ106EDX4 et mon Asi6200 mm pro

 

M45.thumb.jpg.b7c114c4280d6334447c2bd81279e171.jpg

 

22x10mn luminance avec filtre NGS1

12x10mn filtre rouge Antlia

12x10mn filtre vert Antlia

12x10mn filtre bleu Antlia

 

lors d'une discussion on m'a confirmé que dans cet amas résidait une naine brune nommée "tiede 1"

suivant Wikipédia ,Teide 1 est une naine brune de l'amas ouvert des Pléiades, située à une distance d'environ 430 années-lumière de la Terre dans la constellation zodiacale du Taureau[. Confirmée en 1995, elle est la première naine brune jamais observée.

 

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sa magnitude apparente étant de 16,215 il était donc logique que je puisse la détecter sur l'image résultante

j'ai donc cherché visuellement et je pense l'avoir retrouvée

 

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bon ciel

Christophe

bon ciel

M31 en Ha

Par bon ciel,

bonjour,

 

j'ai profité d'un stage AIP pour apprendre à intégrer la couche Ha sur la couche Rouge et Luminance de M31 .

dans le process que j'ai mis en pièce jointe vous avez un mix de ce que j'y ai appris en stage mais aussi une partie du traitement qu'effectue le site "photon millénium" .

c'était aussi la premier fois que j'effectuais la plupart du traitement en Starless sur linéaire . 

c'est nettement plus pratique mais cela demande plus de rigueur car on a vite fait de se mêler les pinceaux avec les différentes étapes de traitements et de recombinaisons

créez toujours un projet ou sauvegardez toujours vos images après chaque traitement . cela vous évitera de repartir à zéro ;)

 

LRVB.thumb.jpg.f4db33b10d00bacecd369ebfaf1e3aa9.jpg

 

bon ciel

traitement LRVBHa.xpsm

bon ciel

le rajout et la gestion des couleurs sur la couche RVB restait souvent un point noir dans mon traitement jusqu’à ce que je tombe sur cette présentation de calibration lien

je trouvais souvent ma calibration peu réaliste ou très loin des restitutions que je pouvais trouver sur le net

 

cet astram propose trois méthodes de traitements :

 

- une manuelle qu'on a l'habitude d'utiliser

- une autre par la PCC : photométrie color calibration .

- et enfin par la sPCC : spectro photométrie color calibration

 

ne négligez jamais le traitement de la luminance car il permet de faire ressortir les détails cachés ;)

 

image traitée rapidement avec seulement les Dark , Flat et offset .

 

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image traitée pour faire ressortir les détails cachés dans les Layers

 

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la méthode 1 est connue de tout le monde mais il est souvent subjectif et ne reflète pas totalement les couleurs réelles de l'objet.

comme on peut le voir c'est la dominance du bleu qui ressort

 

LRVBbis1.jpg.ec25a41de7c5ff29092b353e6e052e1f.jpg

 

la deuxième méthode permet de mieux caler à la réalité  avec une légère tendance à tirer sur le rouge.

 

LRVB2.jpg.1caff03780576e79adc41ab21cb0300f.jpg

 

 

quand à la méthode 3 elle reste très proches de ce que l'on peut obtenir avec la deuxième méthode . je la trouve plus équilibrée .

par contre vous devrez télécharger les BDD de gaia et les installer dans de nouveaux répertoires de Pixinsight . il vous suffira lors du traitement de renseigner les répertoires concernés

 

J’espère que le résultat de cette M31 vous plaira .

 

filtre NGS1 Luminance 190 poses x 120s

filtre Rouge Antlia 180 poses x 60s

filtre vert Antlia  180 poses x 60s

Filtre Bleu Antlia Bleu 180 poses x 60 s

 

LRVB3.thumb.jpg.43f01f4c2cb972ec3ae1c2dd58028a19.jpg

 

 

surpris du résultat final je voulais comprendre. j'ai donc repris la couche L sans traitement spécifique

quel ne fut pas ma surprise de constater que l'image résultante dépend aussi du traitement de la couche L  .

si vous désirez atténuer la présence des étoiles , je vous conseille d'utiliser le script "EZ processing suite"

 

voici le résultat

 

LRVBmanuel.png.c21a89810b1a8af078bf79ee9520fbcf.png

 

bon ciel

Christophe

bon ciel

drôle d'idée d'avoir acheté la raquette  de la monture NYX101 me direz vous  .

certains et à juste titre me répondront qu' il existe l'applicatif sur PC et smartphone pour piloter ma monture Pegasus .

 

c'est vrai mais on oubli trop souvent que  :

 

- c'est tout sauf pratique quand on fait du visuel. sortir le portable pour juste faire la mise en station c'est une aberration.

- l'applicatif "unity" sur smartphone ne permet toujours pas d'effectuer un alignement sur x étoiles . enfin j'ai toujours pas trouvé le moyen de le faire  et il n'existe pas à ce jour de mise à jour logiciel sur play store .sic

- c'est compliqué quand on doit jongler entre la monture et son focuser en mode WIFI .

- sortir du programme unity pour aller consulter un applicatif provoque régulièrement une déconnexion de celui ci.

- quand on gère la monture à distance par le hostpot , il n'est pas possible de la gérer directement en WIFI par le smartphone . il faut supprimer la connexion avec votre box pour avoir l'accès

 

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dans mon cas je l'utilise régulièrement pour la gestion à distance ...surtout en planétaire . par ces temps c'est agréable d'être au chaud :D

d'autre part elle est nécessaire pour effectuer les upgrades qui ne se font que par WIFI.

 

c'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé de l'acheter . ;)

il vous faudra débourser plus de 200€ pour en faire l'acquisition . pas donnée !

elle compatible avec les deux montures NYX101 et 88

 

Nota : dommage que cette raquette ne soit pas livrée de base avec la monture .

 

A la réception du colis on constate tout de suite que la raquette est minuscule.

 

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elle tient facilement dans la main et elle est très agréable à utiliser . la coque en plastique permet de bien l'avoir en main et évite tout échappement

 

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elle possède deux entrées , l'une servant à connecter le cordon RJ à la monture et l'autre en USB C pour réaliser de mise à jour

 

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pour la mettre en service il vous suffit de connecter le cordon fournit avec la raquette  sur l'entre "Ext". on ne peut pas faire plus simple.

 

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même si il s'étire le câble de liaison est trop court et c'est bien dommage .

 

Nota : il faudra bien entendu la connecter lorsque la monture est hors tension .

 

 

la documentation est comme d'habitude en anglais . rien ne change chez Pegasus astro . >:(

j'ai donc traduit la documentation et je vous l'ai inséré en pièce jointe .

 

des le démarrage de la monture la raquette s'allume et essaye de se connecter à la monture

 

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le menu est un peut déroutant car il faut appuyer pendant 2 secondes sur touche "cercle" pour y accéder .

 

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la validation ne se fait que par la touche ">" et pour en ressortir il faut utiliser l'autre "<". mais on finit vite par s'y habituer .

on retrouve tous les menus principaux et nécessaire pour faire cette mise en station ou chercher un objet

 

le bon coté c'est que l'alignement est fonctionnel et permet de se passer de tout PC ou smartphone .

 

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contraire à ce que je faisais avec ma monture 10micron et jusqu’à maintenant avec la NYX101, Pegasus Astro recommande dans sa documentation (pour avoir plus de précision de pointage  ) de :

 

• Répartir les 3 étoiles d'alignement des deux côtés du méridien. (quand on peut )

• Pour les étoiles d'alignement du même côté du méridien, assurez-vous que leur déviation de l'ascension droite (R.A.) est supérieur à 3 heures, et la différence absolue dans leurs déclinations se situe entre 10 et 30 degrés (10 °<| Dec1 - Dec2 | <30 °).

• Si une erreur de cône est suspectée ou incertaine, évitez de sélectionner des étoiles d'alignement avec de petites déclinations (près de l'équateur céleste).

 

cela expliquerait l'erreur de pointage que j'ai pu constater.

le pointage peut se réaliser sur 9 étoiles . ...cela évitera de faire des corrections régulièrement et c'est assez efficace .;)

le coté négatif réside dans la recherche des étoiles . il faut faire défiler toutes les propositions avant d'atteindre celle qu'on veut .

pas très pratique et plutôt fastidieux quand l'étoiles se trouve dans les dernières positions du menu .

 

n'hésitez pas à faire des mises à jours , cela permet d'avoir des évolutions et la résolution de certains bugs .

apparement il suffit de connecter le port usb C de la raquette sur votre PC. pour le moment je n'ai pas utilisé cette fonction vu qu'il n'existe pas de version à upgrader

 

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nous en sommes à la version 1.32 qui vient fixer certains bugs

 

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si vous constatez un problème il est alors facile de faire marche arrière . ;)

 

alors que dire de cette raquette :

 

- elle est pratique, se fait toute petite , est facile d’utilisation et permet de faire la mise en station sans PC

- elle satisfera les amateurs du visuel et du planétaire mais n'aura aucune utilité en ciel profond.

- elle n'est pas fourni de base et n'est pas donnée non plus.

- sa recherche des étoiles dans la BDD est un peu fastidieuse

 

cette raquette va enfin me permettre de faire du visuel sans équipement  et m'a apporté la fonctionnalité de mise en station que je ne pouvais pas avoir avec le smartphone 

 

bon ciel

Christophe

raquette pegasus NYX.doc

bon ciel
quand on désire faire du nomadisme on se pose tout de suite la question de l'énergie :  comment alimenter sa monture et quelle autonomie prendre ?
 
dans le monde de l'énergie vous avez la possibilité d'acheter directement une batterie au plomb (peu chère mais très lourde ) ou au lithium (légère mais prix prohibitif) . l'inconvénient  c'est qu'elles ne possèdent aucune sécurité .
même si nos équipements sont de plus en plus en plus sécurisés il n'en reste pas moins que le risque existe toujours et nous ne sommes pas à l’abri d'un court circuit , d'une surtension ,etc... .
Apres il faut s'assurer que l'alimentation portable pourra tenir la charge et avoir assez d'autonomie . il suffit de connaitre le courant de consommation et de le multiplier par 12 (la tension d'alimentation) pour avoir le nombre de Watts consommés
 
pour ma part j'ai opté pour une alimentation mobile de la marque Bresser  : le PSW600
à la réception de cette alimentation portative on constate qu'elle est soigneusement emballée dans deux cartons .
des sa réception on est surpris de sa taille : elle est toute riquiqui et le poids est contenu . tout ceci est possible grâce à sa batterie en lithium
 

 
 
voici les caractéristiques techniques :
 
DONNÉES TECHNIQUES
poids : 7Kg
dimension : 250mm ; 200mm ;200mm
sortie de l'alimentation chargeur 24,5V continu 4 Ampéres
Capacité de la batterie : 40Ah/14.4V/576Wh
Type de batterie : Li-Ion
Cycles de charge : jusqu'à 800
Puissance de sortie AC : 600W et 1200W en pointe
Tension de sortie AC : 230V/50Hz
Entrée DC : 5-24.5V/2-5A; type de prise : 5,5*2,1mm
Sortie DC 1&2&3 : 12-13V/8-10A; type de prise : 5,5*2,1mm
Sortie USB-A/QC3.0 1&2 : 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
USB-C 1 entrée & sortie : 5V/2.4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (PD100W)
Sortie USB-C 2 : 5V/2.4A, 9V/3A, 12V/2.15A (PD27W)
Sortie allume-cigare : 12-13V/10A
Éclairage : Performance : 11W/880~1320lm éclairage continu jusqu'à 52 heures
 
malgré le nombre de connectiques cela sera reste très compact .l'affichage est assez grand et lisible même si j'aurais préféré l'avoir au dessus
rien à redire coté qualité de finition , la poignée est ergonomique et le boitier comporte deux systèmes de ventilations.
 

 
en effet pour éviter la surchauffe une batterie a besoin d'être refroidie
la batterie est déjà chargée à 75% ce qui permet de s'en servir immédiatement . j'ai préféré attendre et la recharger à 100%
le constructeur annonce 800 recharges possibles mais si vous ne tirez pas trop dessus il fort probable qu'il tienne les 1000 recharges
 
les accessoires ne sont pas en reste :
 
- une documentation imprimée en français (et en allemand de base ) . merci le site "loisir plaisir"
- un cordon d'alimentation 220V/24,5V qui se branche sur le coté du boitier
- un cordon adaptateur 5.5/2.1mm 12V  sur allume cigare
- et deux cordons allume cigare qui se branchent sur les sorties DC 12V
- deux prises UK . inutile sauf si l'on va en Angleterre .
 

 
il se compose de quatre modules en façade
 
- un afficheur
- un module de marche /arrêt du boitier et des sorties USB composées de  : 2 sorties USB A/QC3.0 pour les terminaux , une sortie USB C de 100W et une autre de 27W
- un module activable avec 3 sorties 12V continu avec un courant maxi de 10A
- et enfin un module aussi activable avec deux sorties 220V alternatifs avec une puissance maximale de 1200W
 

 
toutes les sorties sont protégées .
en cas de surconsommation le module se met en sécurité . n’espérez pas alimenter un gros aspirateur et une cafetière j'ai déjà testé
 
 
 
l'affichage des tensions et de l'autonomie est clair .
on ne peut pas faire plus simple
 
en commençant par la gauche
 
- un sigle de recharge ou de consommation
- un état de la batterie
- le % restant de son autonomie
- le temps d'autonomie avant sa décharge profonde
- le type d'alimentation utilisée et sa valeur en Volt
- et enfin la consommation instantanée
 
sur cette photo il n'est pas affiché :
 
- un état de fonctionnement du ventilateur
- un indicateur de fonctionnement du panneau LED
- et les ports actifs USB
 
la face arrière comporte un panneau LED puissant et variable .
 

 
il peut même faire stroboscope . bon je vois pas l'utilité et je chercher encore sa raison d'être .
dommage qu'on ne puisse pas le passer en rouge . il faudra y mettre une pochette rouge
 
pour vous donner une idée j'ai effectué plusieurs tests avec différents matériels
 
le premier essai a consisté à faire fonctionner une monture Pegasus Astro NYX101.
la puissance de consommation est tellement faible que l'autonomie m'affiche 999 minutes.
 

 
le deuxième essai a été de rajouter un Eagles 4S de Primaluce.
c'est conforme à ce qu'affiche le module de l'Eagle .
 

 
puis avec une asi 6200 mm pro refroidie à -10°C . la consommation est passée à 60Watts environs.
là encore on retrouve les même valeur de consommation de Eagle 4S
 

 
enfin pour charger la mule j'ai carrément mis ma 10 micron HPS avec l'Eagle 4S et la Asi 6200mm pro
le système démarre parfaitement  ,la consommation monte assez vite et reste raisonnable. j'ai été assez surpris !
on tourne autour des 70 Watts .
je vous conseille de les démarrer un par un pour ne pas dépasser les 1200Watts maxi.
 
A que dire de cet appareil :
 
même si il reste cher , je ne regrette pas de l'avoir acheter. en plus il est en promo chez loisir plaisir
il vous offre toutes les possibilités d'alimentations et vous permettra allègrement de tenir les 10 heures d'autonomies.
je vous conseille quand même de ne pas dépasser les 40/50% d'autonomies pour éviter les décharges profondes
et si vous désirez reduire la consommation globale passez directement avec les sorties 12V allume cigare
 
bon ciel
Christophe
 
 
bon ciel
si vous êtes dans mon cas avec un beau message d'erreur ou la polemaster n'est pas reconnue par le logiciel "Polemaster" de QHY .ne cherchez pas sur le site du constructeur vous n'y trouverez pas la réponse!
il existe une solution qu'un forumeur a détaillé sur cloudy nights.
Windows 11 dispose de paramètres pour protéger l'intégrité de la mémoire du noyau et si cette protection est activée impossible de la reconnaitre
pour cela vous devrez aller dans confidentialité et sécurité puis cliquer dans "sécurité windows"
 

 
aller dans "ouvrir la sécurité Windows" .
vous arrivez dans un module qui se nomme "la sécurité en un clin d’œil"
 

 
et sélectionnez le module "sécurité des appareils"
 

 
il vous suffit d'aller dans le module "isolation du noyau" et de sélectionner 'détail de l'isolation du noyau". désactiver la fonction
 

 
 
pour la prise en compte de la modification le PC vous demandera de rebooter .
et voila le tour est joué .
 
bon ciel
christophe
bon ciel
l'Asiair comme les mini PC a 300€ ont des capacités très limités dans le traitement des vidéos et des images. il est donc nécessaire d'avoir un PC fixe pour traiter ces vidéos ou empiler ces images du CP.
Alors pourquoi ne pas utiliser cet Eagle (qui est aussi un mini pc avec plusieurs options) pour remplacer votre PC fixe : plus de clé USB pour les transferts de PC à PC et plus qu'un seul pour faire l'ensemble des acquisitions/traitements
bien entendu il a aussi ces limites et je vous dirais en fin de post celui qui est le plus adaptés à vos travaux
 
j'ai donc sauté le pas "en partie pour le moment". vous comprendrez plus bas la raison de cette remarque
 

 
dans le monde du boitier Eagle de primaluce il existe plusieurs versions : de l'Eagles 5S  à Eagle 5 XTM le choix est assez varié .
on peut encore trouver des Eagles 4 mais cela devient très rare .
quand aux plus anciens ils sont certainement dépassés pour faire ce travail  ou alors il faudra se limiter à de très petites caméras avec des fichiers < 3Go .
 
la société primaluce a tendance à mettre en avant ces produits en affichant ce comparatif
 

 
le comparatif aurait été plus décisif si il avait pris un intel® N100 3.4GHz Quad core comme référence
En effet ce processeur qui est intégré dans le Mini PC Quieter 4 est souvent choisit par les vendeurs comme la solution "nomade" sur OS windows
 
En le comparant à mon Eagles 4S (vieux de 3 ans) , le celeron N100 arrive à le surpasser dans pas mal de benchs synthétiques.
https://www.cpu-monkey.com/fr/compare_cpu-intel_processor_n100-vs-intel_core_i3_8145u
il ne faut pas oublier que 5 générations séparent ces processeurs ce qui dans le monde de l'informatique représente une éternité.
 
si vous ne voulez pas dépenser des fortunes un Eagle 5S sera suffisant pour faire le minimum.
il est 25% plus puissant qu'un Eagle 4S ( benchs du 4S ) et possède 2x plus de mémoires .
 

 
 
alors pourquoi vendre d'autres modèles ?  c'est vrai si le premier suffit pourquoi payer plus cher  ?
outre le fait de proposer la gestion d'autres périphériques ; donner des options de capacités;  il permet aussi de donner plus de puissances de calculs .
 
j'ai donc fait certains test avec mon Eagle 4S pour comprendre les limites de cet appareil.
 
dans un premier temps j'ai essayé AS4 avec certaines vidéos faites les mois/années passés avec différentes caméras
les temps ne sont pas formidables mais 80% des traitements ont aboutis tant qu'on ne sature pas la mémoire de Eagle
 
voici le résultat des tests du 4S  :
 
- avec une Asi 290mm en lunaire sur un tube de 300mm/4800 le traitement de la vidéo de 6Go c'est fait en 15mn
 

 
- avec une Asi 290mm en stellaire sur NC300 en phase de collimation sur une étoile le traitement m'a demandé mois d'une seconde .
 

 
- avec une Asi 183mm pro en lunaire sur une TS60 le traitement de la vidéo  de 5Go c'est effectuée en moins de 3 mn
 

 
- avec une Asi 183mm pro sur saturne sur un VMC260L le traitement de la vidéo  de 470Mo c'est effectuée en moins de 9 s
 

 
- avec une 1600mm pro le traitement n'a pas pu aboutir en raison d'un manque de mémoires. la vidéo était vraiment trop imposante : 11Go
 

 
- le réglage du tilt d'une 6200mm pro sous Prims V11 ne peut se faire que sur 7 images et non les 8 minimums préconisés dans leur vidéo.
l'Eagles 5 S arrivera à faire ce calcul mais on voit que l'on arrive aux limites des possibilités de ces Eagles 4S/5S
 
les fichiers sont trop volumineux et la puissance de ce processeur est trop faible pour ce type de caméra Full Frame .
il vous faudra prendre un modèle plus costaux
 
 
passons au traitement des images. Astrosurface est la référence  pour  traiter les vidéos planétaires  .
autant dire que c'est un jeu d'enfant . le traitement est rapide et les fonctionnalités sont les mêmes que sur un PC. normal ç'en est un !
 

 

 
Pour le ciel Profond rien de tel que Pixinsight pour faire le travail.
j'avais fait il y a un moment des captures d'Alberio pour parler de  l'asi 183mm pro et des effets de l'ampli sur ces images .
j'avais fait pour cela une centaine d'images en Luminance de 30s de 8Mo
l'empilement de ces 100 images m'a demandé 3mn pour les aligner et 7 mn pour pour les empiler .
 

 
il fait le traitement plus longuement mais il fait le bien .
 
franchement je me demande pourquoi je n'ai pas sauté le pas plutôt .
 
certains me diront "oui mais il faut installer ces logiciels " .
justification idiote puisque vous devrez aussi le faire sur votre PC fixe.
 
 
alors lequel choisir :
 
- pour l'acquisition , la gestion des périphériques et le traitement de petites caméras : l'Eagles 5 S conviendra parfaitement .
 Le prix total d'un mini PC miele Quieter 4 avec un boitier Pegasus Astro et un PC fixe représente le cout d'un Eagle 5 S
 
- pour le traitement en CP des images de  plus grosses caméras comme les Asi 294 ou Asi 2600  , l'Eagle 5 Pro serait le plus adapté
 
- enfin pour des caméras 6200 mm l'Eagle XTM sera celui qu il vous faudra.
Avec son gros processeur AMD ces 32Go de mémoire et son DD surdimensionné il sera à même de venir à bout des plus grosses vidéos et fichiers
 
je ne dis pas qu'il sera aussi rapide qu'un très bon PC fixe mais il fera le job et c'est ça le plus important
 
bon ciel
Christophe
 
 
 
bon ciel
Rien de plus ressemblant qu'une roue à filtre me direz vous .
En effet au premier regard on peut se demander ce qui peut différentier une Roue A Filtre ZWO et celle de Pegasus astro .
ce matériel est souvent négligé au regard des caractéristiques des caméras.peut être à tord !
 
voici les caractéristiques des RAF de ces deux fabricants :
 
                                       Roue à filtre 7x2pouces ZWO                                          Roue à filtre Pegasus Astro 7x2 pouces
poids                             : 650gr                                                                                  900gr
diamètre                       : 19cm x 20cm                                                                    25cmx22cm
nombre de positions  : 7x 2pouces pour les deux
épaisseur  boitier        : 20 mm et 33mm avec moteur                                        19,6mm et 34,5mm avec moteur  
consommation            : 120mA sous 5V                                                                300mA sous 5V  
hauteur des filtres       : 7,5 mm                                                                               8 mm maxi
diamètre des filtres     : 50,8 mm montés en M48 ou 50 mm non montés pour les deux
filetage des sorties     : Côté caméra → filetage mâle M54 x 0.75 mm . Côté télescope → Filetage femelle M54 x 0,75 mm
positionnement           : Moteur pas à pas et capteur optique pour une position de verrouillage précise
 
La première différence que l'on peut remarquer c'est le diamètre et le poids des deux RAF .
 

 
la RAF Pegasus est plus lourde ; plus imposante et consomme presque trois fois  plus que celle de  la marque ZWO.
cela ne joue donc pas en sa faveur si l'on veut faire du nomadisme .
 
la deuxième différence réside dans sa finition .
la RAF de ZWO est plus basique avec des petites vis cruciformes que l'on risque de perdre lors du transport ...sisi ça m'est déjà arrivé
ces vis de maintiens sont plus courtes et a force d'être démontées le croisillon peut se defromer .vous me direz on ne l'ouvre pas tous les quatre matins
le système de raccordement reste le même mais à une différence notoire  : on peut régler des deux côtés le positionnement de la RAF sur celle de Pegasus Astro
 

 
cela évite d'avoir à tourner la lunette pour que la RAF ne vienne pas buter dans la monture .
très pratique mais pas aussi simple à mettre en place car il faudra plusieurs raccordements pour avoir le bon positionnement
 
à l’intérieur on retrouve un carrousel des plus classiques avant là encore une différence dans les vis de maintiens cruciforme d'un coté et allen de l'autre .
elles sont de meilleures qualités et plus longues sur celle de chez Pegasus .
 
 

 
par contre il est à noter que le moteur de Pegasus possède un vrai galet pour la rotation de ce carrousel. c'est inexistant chez ZWO ! e
c'est bien dommage car la précision de positionnement des filtres en sera affecté .
 
 
quand au raccordement des filtres il diffère chez les deux fabriquants
là ou Pegasus astro a minimisé le systeme  ZWO fournit une plaque tres souple qui vient maintenir le filtre
 
fixations des filtres chez Pegasus Astro
 

 
fixations des filtres chez ZWO
 

 
je prefere largement le systeme de ZWO mais comme certains le font remarquer à juste titre on ne les dépose pas tous les jours .
 
coté accessoires les deux fournisseurs ne sont pas en reste
 
chez Pegasus astro                                                                              Chez ZWO
 
- Un cable USB2.0 de 1,5 mètre                                                           Un cable USB2.0 de 2 mètre
- Un adaptateur M54 Femelle x 0.75 mm                                          Un adaptateur M54M-M48F
- Un adaptateur M42 mâle x 0,75 mm                                                Un adaptateur M54M-M42F
- Un adaptateur M48 mâle x 0,75 mm                                                Un adaptateur M54M-M42F 2
- Un bon paquet de vis et de rondelles (pas de chanfrain)             Un bon paquet de vis et de masques filtrants pour les filtres de 50 mm
                                                                                                                  Un tournevis cruciforme magnetisé
                                                                                                                  4 anneaux assombrissants : cela évite des fuites de lumières par ces orifices
 
Nota : ces anneaux assombrissants n'étaient pas fournis dans les premières versions .
chez Pegasus ce soucis n'existe pas puisque ce sont les adaptateurs qui viennent masquer ces orifices
 
sachez que le choix de votre RAF déterminera le choix de vos accessoires (Diviseur Optique , bague de tilt ,etc) .
les deux constructeurs disposent d'accessoires adaptés aux RAF et la fixation se fait directement sur le couvercle
 
https://pegasusastro.com/products-oag/
https://www.zwoastro.com/product/oag-l-oag-l-68/
 
Pegasus se démarque sur ce point en proposant un OAG motorisé mais dont le prix est prohibitif.
 
Nota : on peut choisir chez d'autres fabricants mais c'est au détriment du BF car il faudra des adaptateurs entre eux
 
que faut il en conclure : chacun propose des solutions différentes avec des options qui feront la différences d'utilisations
 
- les RAF de ZWO sont plus adaptées au monde du nomadisme et sont proposées sous différents formats (7x2, 5x2 , 7x36mm , 7,31,75mm ,etc)
- la RAF de Pegasus est mieux finie mais le poids reste l'un de ces points noirs. elle n'est d'autre part que proposé que par un seul modèle nettement plus cher.
j'ai aimé son système de fixation et sa précision de rotation .
- celle du fabricant Player One  que je n'ai pas promet une meilleure précision de positionnement des filtres par dispositif magnétique ; sans vibration et pour un prix bien moindre. je n'irai pas plus loin dans cette analyse
 
Bon ciel
Christophe
bon ciel
j'avais abordé superficiellement les caractéristiques de ce reducteur dans la présentation des accessoires de la FSQ106EDX4 lien mais jusqu’à maintenant aucun post ne lui avait été dédié. ce sera donc chose faite !
ce reducteur  dont la conception est assez ancienne permet d'obtenir un F/D de 3 avec caractéristiques suivantes :
 
- Design  de 3 groups 4 elements
- CoatingFully multi-layer coated
- OTA side Interface M72 P1.0
- Poids 530g
 
il peut être utilisé avec une FSQ106 et FSQ130
 
utilisé avec une FSQ-106ED
longueur focale 320 mm
Focale résultante F/D 3
cercle image 44mm (60% illuminated)
 
utilisé avec une FSQ-130ED
longueur focale 390 mm
Focale résultante F/D 3
cercle image 44mm (60% illuminated)
 
le backfocus n'est pas immense mais typique de ce que l'on peut trouver sur d'autres réducteurs.
 

 
avec de gros capteur il est plutôt conseillé d'utiliser le filetage du M72 pour avoir un champs illuminé plus grand.
en parlant de champs on constate que ce réducteur aura du vignetage dès les 13mm du centre de l'image . inutile dans rajouter plus !
 

 
il ne faut pas oublier que ce champs sera réduit par l'épaisseur de la bague venant s'y loger
 
quand au spot-diagram de la lunette Takahashi FSQ-106EDX4 avec le réducteur de champ F3RD 0.6X il montre clairement une détérioration de la restitution des couleurs au delà de 16mm du centre de l'image .
 

 
voila pour la théorie mais qu'en est il de l'image résultante .
 
c'est ce que l'on va voir par la suitr .les débuts on peut le dire ont été tres "compliqués" .
voulant imager rapidement j'ai fait l'erreur du débutant : mettre l'ensemble sans en vérifier le tilt de la caméra
 

 
 
l'image n'est pas forcement mauvaise mais on s'aperçoit rapidement qu'il y a comme un soucis sur les bords  : de la coma en veux tu en voila . Aie!
 

 
j'ai donc enlevé ce reducteur pour m'assurer que le tilt de la caméra et de la lunette ne serait pas omniprésent.
sur l'image résultante on constate en effet que la caméra 6200 mm pro possède un tilt important .
 

 
en utilisant cette méthode  que j'ai décrit dans ce lien j'ai pu avec seulement 9 itérations corriger globalement ce tilt .
c'est peu pour une telle caméra vous en conviendrez .
 

 
pour m'assurer que le tilt final était acceptable j'ai utilisé la méthode décrite par le logiciel PRISM 10 : Fonctions de collimation optique au alentour de la 19 ieme minutes de la vidéo
 
cette méthode est vraiment plus précise que le logiciel ASTAP .
le but est assez simple : prendre 8 images minimum avec différentes positions du focuser. n'oubliez pas d'utiliser Prims V64 bits pour ce traitement !
le logiciel charge alors les 8 images sélectionnées et calcule le tilt final de la caméra avec dans mon cas les 138 etoiles sur les 738 existantes
 
 
le résultat est conforme à ce que je pouvais attendre même s'il reste un peu de tilt
le tilt final entre le bord droit et gauche  dans la diagonal n'est que de 0.082mm avec un ecart de 0.09° de non perpendicularité
 
 

 
la deuxième image vous donnera la courbure de champs
 

 
une image faite rapidement de NGC6820  avec la focale native de la FSQ106EDX4 montre bien que le tilt de la 6200 mm pro reste très faible sur ASTP. il n'est pas parfait certes mais c'est déjà nettement mieux qu'a l'origine
 

 
 
J'ai enfin pu refaire un essai avec ce reducteur sur NGC7000 avant que le temps se gâte de nouveau mais malheureusement les choses n'ont pas changé.
 
J'ai cru alors un moment que je n'avais pas atteint le bon BF soit 59,1mm en M72 .
En effet lorsque que la caméra est trop proche du reducteur on peut avoir l'impression d avoir de la coma sur l'ensemble de l'image
 

 
Malheureusement la coma était toujours présente sur les bords  . on ne peut qu'en déduire qu une chose... ce reducteur n'est pas fait pour les capteurs Full Frame
J'ai donc repris une Asi 183mm pro pour effectuer une capture avec traitement basique de NGC7063
 

 
l'image est vraiment meilleure et la coma est presque inexistante
ce reducteur n'est donc pas fait pour du Full Frame mais il a l'avantage de réduire le F/D et ainsi part conséquence réduire les temps de pauses
 
dans tous les cas et malgré l'utilisation d'un capteur FF , vous pourrez toujours  cropper l'image afin d'avoir un résultat agréable
 

 
bon ciel
Christophe
bon ciel
je suis parti du principe que le filtre K line était  très utile pour montrer le soleil sur les raies 393 nm et 396 nm du calcium du spectre solaire (test du filtre Kline
mais peut on en faire de même avec un filtre moins cher
il existe un filtre très basique : le filtre kepler violet 47
 

 
certains l'utilise pour l'observation de venus .lien
vu la faible transmission de ce filtre a ces fréquences j'étais assez dubitatif sur le résultat attendu .
d'autant plus la tache solaire que j'ai prise comme test n' était pas au centre du soleil (carré rouge )
 
composition de trois images avec une Astrotech106 avec une Barlow Powermate Televue 2x; un prisme d'herchel + filtre OD0,6; une asi 183mm pro et un filtre K line
 
fichier jpeg et compressé. le fichier de base faisait 188Mo
 

par précaution j'ai rajouté un filtre IR/UV cut sur ce filtre 47 . on ne sait jamais si il laisse passer les infrarouges
sachant que ces filtres atténues le flux solaire j'ai utilisé un filtre OD 0.6 .
 
voici le résultat :
 
filtre K line                                                                                                                                                                    Filtre violet W47 avec filtre IR/UVcut
 

 
en toute franchise je suis surpris d'avoir obtenu ce résultat
donc si vos moyens sont limités je vous conseille ce filtre W47 dont le prix frôle les 20€ 
 
bon ciel
Christophe
bon ciel
certains et à juste titre se posent la question du nettoyage du primaire de ce VMC260L .
j'ai donc fait l’essai après quelques années d'utilisations et franchement c'est pas sorcier .
 
dans un premier temps il vous faudra enlever les 8 vis qui solidarisent le socle du primaire sur le tube
 

 
ensuite il vous suffit d'enlever les 2 vis qui tiennent la queue d'aronde losmandy au socle du primaire
 

 
A partir de là, l'ensemble se retire très facilement  pour ne laisser que le tube , l'araignée et son miroir secondaire
 

 
profitez en pour nettoyer le secondaire avec du pur sol qui ne laisse que peu de traces
 
le primaire est ainsi accessible au nettoyage .
 

 
3 méthodes sont possibles : un chiffon doux en micro fibre ; au pur sol ou à l'eau déminéralisée/savon
j'ai préféré la première pour sa simplicité et son peu d’effort .
c'est même assez surprenant de voir un primaire aussi propre après deux ans d'utilisations
le nettoyer à l'eau demanderait trop de dépose et ne se justifie pas . au pire utilisez le pur sol
 
quand à la repose , il n'est pas possible de tromper .
pas besoin de marque le tube pour savoir comment il était posé ....les deux vis de la queue d'aronde  vous indique le sens de positionnement
 
j’espère par ce post vous avoir rassurer sur son nettoyage même si vous devrez au final repasser par la case collimation .
 
bon ciel
Christophe
 
bon ciel
 les débuts avec une monture sont toujours difficiles et chaotiques . on ne comprend pas tout , on oublie certaines étapes et on finit par une soirée en demi teinte quand le temps n'est pas de la partie .
si vous n'êtes pas à votre première monture les choses devraient être plus simples car elle reprend exactement le process d'autres montures :  l’équilibrage ,l'orientation sur la polaire et faire l'alignement sur les étoiles .
 
si j'ai pris cette monture c'était pour une raison  : faire du nomade !
elle ne démérite pas à sa renommée par son poids lègé mais vous allez vite vous rendre compte que c'est au détriment de sa stabilité.
 
mon premier essai je l'ai effectué avec une petite lunette la FMA230.sur un trépied Aries. inutile de vous rappeler que le trépied est l'élément principal pour obtenir bonne une stabilité
vu son poids , la monture encaisse facilement le poids de cette lunette et le pointage reste assez précis . je dis bien "assez précis" car dans les faits on est plus proche des  minutes d'arc et ce malgré un alignement sur 7 étoiles .
cela surprend la première fois surtout quand on est habitué aux 10 secondes d'arcs avec une 10 micron
on se dit qu'on a loupé quelque chose , que le pointage n'a pas été correctement fait mais non vous verrez que c'est la précision attendue avec ce type de montures harmoniques .
peu importe la lune reste dans le champs et la correction est facile à réaliser avec l'applicatif "UNITY" sur le smartphone .
 
je me suis ensuite posé la question suivante : le suivi est il si précis ?
j'ai donc positionné la lunette sur le cratère tycho brahé et j'ai attendu  plusieurs minutes pour reprendre une photo .
 
on se rend vite compte de la dérive
                                                                                                                                                  10 minutes                                                                                                                                  30 minutes

 
pour ceux qui ne connaissent pas les 10 microns , elle capable de rester au pixel près après une heure d'observation
 
ai je mal fait l'alignement ? peut-être car les débuts sont toujours difficiles .
dans tous les cas je vous conseille lors de cet alignement d'avoir au préalable repéré les étoiles visibles de votre champs d'observation et de vous être assuré qu'elles soient le plus proche de l'objet à observer.
la précision sera d'autant plus renforcée et vous n'aurez pas à reprendre le process d'alignement au début. SIC
c'est le point noir de cet alignement  : aucune possibilité de faire machine arrière en cas de non visibilité de l'étoile sans avoir à reprendre à zéro l'alignement !
j'aurai préféré un alignement sur trois étoiles puis un rajout d'étoiles comme sur la 10 micron .
d'autre part cet alignement n'est pas fonctionnel sur le smartphone ! j'ai pas trouvé le moyen de le faire fonctionner . embêtant quand on veut se passer de PC pour ne faire que du visuel .
si vous avez la solution donnez là moi je la rajouterais dans ce post
 
j'ai continué mes observations par l'utilisation d'un plus gros tube dont le diamètre fait 260 mm : le VMC260L.
 

 
j'ai vite constaté malgré un très bon trépieds des vibrations du tube lors du réglage de la MAP .
avoir plus de 12Kg sur une monture de 6kg ne peut que provoquer des vibrations au moindre touché .
l'utilisation de PO motorisé est donc fortement recommandé .
 
ma deuxième séance c'est plus orienté sur le ciel profond et des conséquences de son suivi avec une FSQ106 EDX4 dont le poids total avec son eagle 4S frôle les 15 kilos
 

 
lors de l'alignement sur la polaire par la polemaster j'ai constaté un décalage de l'étoile de référence lors du retour du tube au point de parkage .
c'est le signe d'une flexion de la monture . la barre de contre-poids est donc fortement conseillée au dessus des 15 Kg .
cette barre de contre poids utilisée pour les AM5 vaut à peine 50€ barre contre poids AM5 et le contrepoids que j'y ai mis est de fabrication artisanale
ce phénomène ne s'est pas reproduit après l'avoir acheté et installée . en parallèle j'ai aussi allégé le tube de 2Kg et je pense fortement mettre mon Eagle 4S sur le contre poids .
 
habitué au principe de son alignement sur x étoiles  , j'ai réalisé cette étapes en moins de 15 mn là ou il m'avais fallu plus du double la première fois .
je pointe Arcturus et je réalise une astrométrie . résultat 27.8arcmin d'erreur
 

 
puis je passe sur alkaid . c'est un peu mieux
 

 
puis sur M81. pas mieux !
 

 
et enfin sur M92 c'est pire
 

 
il est donc évident qu'une astrométrie permettra de réaligner la monture sur l'objet désiré mais que le pointage n'est pas aussi précis que sur les montures haut de gammes.
 
quand au suivi , j'ai laissé la monture sur Arcturus  et j'ai pris des photos espacés de 5mn .
on constate facilement cette dérive avec un phénomène d'aller et venu sur cette étoile
 
une pose de 60s sur M81 montre bien que l'autoguidage est obligatoire pour avoir un bon suivi
 

 
 
ma dernière séance aura été de pointer le soleil en plein jour sans avoir pu refaire un alignement le matin même.
le positionnement de la monture est basique par un marquage au sol et sur les molettes AD et DEC lien
le pointage n'est pas précis mais il permet en effet d'avoir le soleil dans le champs du  prisme d'herchel.
 

 
Nota : je doute que cette monture conserve le dernier alignement.
 
l'observation  visuelle a montré un décalage au fil du temps comme je l'avais constaté sur la lune .
de fines corrections par la raquettes  tous les 10 mn ont été suffisantes pour recentrer le soleil.
 
on peut facilement faire des vidéos et obtenir de très bons résultats.
 
NT : le capteur imx 290 était trop petit pour prendre le soleil en entier
 
 
 
j'ai aimé :
 
- la légèreté de la monture
- l'installation facile et rapide de celle ci
- le pointage assez précis
- le logiciel UNITY très bien conçu
- adaptée à l'observation visuelle
 
je n'ai pas aimé :
 
- le manque d'option d'encodeur absolu
- la limite plus basse du poids supportable sans contre-poids
- le problème de stabilité avec les gros tubes
- l'autoguidage obligatoire pour le CP
 
si vous souhaitez acheter cette monture , je vous conseille de ne pas dépasser les 12Kgs du tube.
dans le cas contraire il vous faudra y mettre un contrepoids ce qui perd le sens de son utilisation d'origine .
 
bon ciel
Christophe
 
 
bon ciel
dans ce post je ne parlerais pas du sol'Ex en tant que tel mais plus des précautions à prendre lors de son utilisation que je commence seulement à maitriser après de nombreux déboires
le site dédié a cet appareil décrit tout le fonctionnement de ce sol'Ex  :   http://www.astrosurf.com/solex/
 
Premier constat :
rien ne différencie un Sol'Ex V1 d'un Sol'Ex V2 à part le bloc d'entrée et de sortie.
on m'a souvent posé la question quand j'ai revendu le V1.
 

 
la finition est aussi meilleure comme on peut le voir
la principale différence majeur réside dans la rainure du bloc. cela évite à la lumière de passer entre cet interstice
 
le V1 :

 
le V2 :

 
la solution dpour le V1 réside par la mise en place d'un scotch noir d'électricien entre les deux blocs du boitier Sol'Ex.
c'est efficace et peu cher
 
Deuxième constat :
outre le fait qu'on doit passer par des étapes de réglages optiques , on comprend vite que le poids de l'ensemble du sol'Ex est son pire ennemi .
c'est amplifié quand on est forcé de mettre une Barlow ; des bagues allonges et un prisme d'herchel.
le point de focalisation s'en trouve très éloigné et l'ensemble à tendance à provoquer des torsions et flexions .
 
la première choses que j'ai appris en l'installant : évitez les serrages annulaires et préférez le vissage !
ils sont peu efficaces et le serrage est loin d'être idéal.
 

 
préférez les Portes oculaires , les barlow et les bagues allonges vissables .
ils sont plus chers mais tellement plus fiables !
 
pour la Barlow Televue  cette marque propose un T ring qui permet de visser n'importe quoi dessus
 

 
pour le porte oculaire, certaines marques haut de gammes comme moonlite permettent d'installer une bague vissée en sortie soit en 2 pouces soit en 31,75mm
 

 
NT : la bague que vous voyez en sortie permet de bloquer l'ensemble en le laissant dans une position horizontale. j'ai découverts sa fonction dernièrement
 
enfin pour le prisme d'herchel il existe des sorties vissables en 2 pouces ou 31,75mm
j'ai abordé rapidement le sujet dans le post suivant : le Prisme d'herchel de baader en 2 pouces
une bague d’arrêt comme dans le cas du PO aurait été un plus.
 
ils permettent ainsi de rigidifier l'ensemble et vous évitera de voir votre Sol'ex chuter d'un mètre .
pour mon cas la casse c'est résumé au tube objectif #12  mais cela aurait pu être plus grave si je n'avais pas amorti sa chute avec ma jambe .
 

 
c'est aussi la partie la plus fragile du sol'EX et je vais justement l'aborder dans ce troisième constat
 
 
Troisième constat :
cette partie à été modifiée dernièrement dans la version V2 du Sol'Ex mais vous allez vite voir que cela ne suffit pas .
j'aurais préféré un système raidisseur #14 comparable au bloc collimateur #3
 

 
A la place du tube objectif #12, la société Azur 3D l'a remplacé par une bague T2 objectifs spécifique avec une bague d'extension métallique de 30mm
cela rigidifie l'ensemble mais il reste toujours un soucis en cas de choc sur celui ci.
c'est ce qui m'est arrivé par inadvertance en tapant malencontreusement la caméra (posée sur celui ci) sur un mur. le pas de vis s'est endommagé ! .
 

 
j'ai du racheter une bague T2 sur leur site https://azur3dprintshop.com/61-1154-kit-configuration-80x80mm.html#/171-tube_allonge_aluminium-oui
pour ceux qui ont une caméra refroidie je vous conseille fortement de mettre le raidisseur qui solidarise la caméra avec l'entrée de l'hélioscope https://azur3dprintshop.com/63-raidisseur-configuration-80x80mm.html
pour obtenir le bon diamètre j'ai interposé une bague allonge T2 femelle femelle de 11mm de Zwo dont le diamètre correspond a ce raidisseur.
 

 
 
 
quatrième constat :
l'ensemble vissé permet de rigidifier le système mais il n’empêche pas les flexions en raison de son poids total
pour cela j'ai changé la queue d'aronde par une plus grande et j'y ai mis un anneau pour chercheur de chez primaluce que j'avais en réserve
rien ne se perd tout se transforme
cette solution soutient l'ensemble ; élimine la flexion et cela évite aussi de voir le système se "dévisse" en basculant par son poids
 
autre méthode si vous utilisez un prisme d'herchell avec une caméra assez lourde vous pouvez soutenir l'ensemble en positionnant des vis de soutiens sur le prisme
je vous déconseille l'utilisation du prisme qui provoque du tilt et le positionnement est source de rotation de l'ensemble
 

 
cinquième constat :
 
le sol 'Ex c'est du PEG et avec le soleil cela ne fait pas bon ménage. ça se déforme sous la chaleur !
un des moyens est d'acheter un écran de protection  pour une somme frôlant les 40 euros. il se pose entre deux bagues allonges et permet ainsi l'utilisateur de se protéger du soleil lors de ces observations
pour mon Sol'Ex , j'ai ré-utilisé le déchet de la plaque centrale de mon support pour filtre solaire conception support pour filtre solaire .
Avec deux pattes de fixations pour fixer le tout sur l'anneau chercheur , cela fonctionne à merveille
 

 
c'est simple, efficace et pas cher . c'est peu dire
 

 
cela protège même en partie ma caméra Asi 183mm pro
 

 
sixième constat :
 
pour avoir vue en entier du soleil on ne dois pas dépasser les 480mm de focale et il faut tenir compte du facteur 125/80 du Sol'Ex .
la focale de l'instrument est ainsi multipliée par le grandissement propre de Sol'Ex (125/80) : soit 1,56 x
 
vous voila donc prêt comme moi à passer au mode pratique de ce fantastique appareil que nous à offert C.buil ; la société Azur3Dprint et shelyak
 
bon ciel
Christophe
 
bon ciel
faire du nomadime avec une monture de 25Kg et trois contre-poids de 6Kg c'est tout sauf une sinécure . rien de tel pour se casser le dos
 
la solution est arrivé il y a plus d'un an avec la sortie des montures harmoniques qui au premier abord ont tout pour plaire : petites , légères , et une aptitude à porter une charge 4 à 5 fois supérieur .
dans la gamme de ces montures nous avons la ZWO avec AM3 et AM5 , la NYX101 de Pegasus, la HEM27 et HAE43 de ioptron et tant d'autres. A croire que tout le monde s'y met
 
effectivement sur le papier elle a toutes les qualités mais sera t'elle capable de prendre la place des autres montures traditionnelles . seul le temps nous le dira .
au niveau du prix et des fonctionnalités ,ces montures se situent au niveau des moyennes gammes comme la EQ6 pro ou la CEM40.
delà à croire qu'elles vont détrôner les montures haut de gammes comme les 10 microns ou les Astro-Physics ne rêvez pas c'est une chimère .
 
Si aujourd'hui il est facile d'avoir une de ces montures , il y a un an c'était plus compliqué et il fallait attendre au mois 3 à 6 mois. ça été mon cas.
j'ai opté pour la monture NYX101 de Pegasus Astro pour avoir déjà acheté du matériel chez eux ; pour sa qualité de fabrication et pour une raison très simple : c'est Européen .
le SAV de cette entreprise est exemplaire et en cas de panne il est plus facile de l'envoyer en Grèce qu'au bout du monde . de plus c'est plus "écolo" vu les distances à parcourir.
 
les caractéristiques de la NYX101 :
 
Autoguidage : autoguidage par le port ST-4
Gestion : par port USB 2.0 et le Wi-Fi (sans fil 802.11 Ghz)
type de Monture : Équatoriale / Alt-Azimutale - motorisée double axes
Compatibilité : Protocole LX200 - Sky-Safari / ASCOM / INDI
Queue d'aronde : de type Losmandy et Vixen (76 mm et 43 mm)
Alimentation : fournie 12V DC 5A fournie (Fiche GX12)
Monture équatoriale / Altazimutale PEGASUS ASTRO Harmonic NYX-101
Garantie : 3 ans
Correction de l'Erreur Périodique (PEC) : non
Vitesse de pointage : 6°/sec
Viseur polaire : possibilité de mettre une caméra PoleMaster
Monture GOTO
Modes de suivis : Sidéral, Lunaire, Solaire, Satellites artificiels, Comètes, Astéroïdes.
Plage de réglage en Latitude : 0° à 90°
Plage de réglage en Azimut : ± 10°
Barre de Contrepoids : en option avec filetage M12 mm
Transmission : Démultiplication par courroies
Consommation électrique : 12V/0.7A (en suivi), 12V/2A (en Goto)
Motorisation :
AD → Moteur pas à pas avec réducteur elliptique + courroie synchrone + frein
DEC → Moteur pas à pas avec réducteur elliptique + courroie synchrone
Rapports de transmission → 500:1 en Alpha et 300:1 en Déclinaison
Résolution par pas : 0,10 seconde d'arc
Sécurité : Frein de protection en cas de coupures électriques intempestives
Poids : 6,6 kg
Capacité de charge : 20 kg sans contrepoids / 30 kg avec contrepoids
 
Elle est livrée avec :
 
- Adaptateur pour trépied et ajustement en azimuth
- Une alimentation électrique 12V/07A
- un câble USB 2.0 coudé
_un adaptateur pour installer une polemaster
- Une housse souple de transport
 

 
on comprend vite qu'avec de telles caractéristiques elle ne peut rivaliser avec une 10 micron HPS1000 et que l'autoguidage sera obligatoire en astrophoto du ciel profond.
L'insertion d'encodeur absolue aurait fait grimper la note. la société a donc fait des choix technologiques et financiers pour se faire une place dans ce domaine.
 
commençons par le Trépied Carbone PEGASUS ASTRO pour monture Harmonic NYX-110 - PEG-TRPD101 .
il n'est pas fournit avec la monture et le rehausseur est aussi en option
 
- il pèse 2Kg
- la capacité de charge est de 50 kg.
- la taille est réglable de 65 cm à 120 cm
- l'angle d'ouverture des pieds est de 35°
 
ayant déjà un trépieds ariès d'excellente qualité j'ai opté pour la fabrication d'une demi colonne chez Astromecca .
je vous met donc les coordonnées si vous envisagiez d'en faire une
 

 
si vous envisagez d'en faire fabriquer une n'oubliez pas de l'aligner à votre trépied .
 
en effet l'un des pieds sert de référence pour orienter cette monture sur l'étoile polaire .
 
avant                                                                                                                          après retour usinage
 

 
il m'a fallu attendre 4 mois pour l'avoir et un retour à la fabrication pour obtenir une colonne fonctionnelle .
c'est peut être long pour certains mais on rentre dans le domaine du "spécifique" ou tout est à modéliser et à tester .
cette colonne s’insère parfaitement sur mon trépieds et de par sa hauteur elle me procure une sécurité de débattement du tube surtout quand la lunette pointe le zénith .
 
au déballage de la monture on comprend vite le mode de fixation .
 
- un écrou par le dessous pour la solidariser au trépied
 

 
deux "molettes" à visser sur le côté pour verrouiller l'ensemble du réglage en hauteur
 

 
deux autres écrous pour éviter qu'elle se mette à tourner (en azimut) sur son socle
 

 
cette image que l'on trouve sur la documentation du constructeur résume assez bien les moyens de verrouillage et de fixation de la monture NYX101
 

 
pour le réglage de celle ci nous avons deux vis pour le réglage en azimut ; une pour la hauteur et un niveau à bulle fixé sur le socle
 

 
 
sur la version 2 , une barre est fournie pour effectuer ce réglage plus rapidement .
 

 
si vous tirez sur l'embout de cette molette  (partie noire ) on peut décaler l'orientation de la barre et éviter ainsi de démonter le câble d'alimentation 220V~/12V= qui empêcher la rotation du système
 
derrière une butée pour le réglage Azimutal
 

 
 
en dessous de la monture on retrouve :
 
- un interrupteur M/A avec un voyant sous tension
- une prise d'entrée d'alimentation 12V
- une prise de sortie 12V pour alimenter un équipement (câble en option )
- un port USB 2 pour la gestion de la monture
- et un port externe pour l'autoguidage
 
 le fait de tout disposer sous la monture n'est pas des plus pratiques même si c'est logique.
 le point négatif est de ne pas avoir intégré l'alimentation 220V dans la monture ou sur un support de la monture . on pose alors l'alimentation 220V par terre.
 

 
sur le devant un cache à dévisser pour y mettre une barre de contre-poids en M12 si vous envisagez de mettre un set-up supérieur à 20KG .
bien entendu cette barre n'est pas fournie de base et n'est utile que si votre set-up dépasse les 20Kg. Ça laisse de la marge pour s en passer.
 

 
sur le dessus de la monture on retrouve une queue d'aronde mâle (losmandy et vixen) assez basique . elle n'arrive pas à la hauteur de celle des 10 microns .
depuis peu il est possible d'acheter un Saddle Powerbox / Queue d'aronde Pegasus Astro - PEG-SADDLEPBOX . c'est une queue d'aronde auquel on a intégré une powerbox .
il suffit d'enlever quatre vis pour l'installer . c'est très pratique mais là encore c'est en option .c'est bien dommage qu'on ne puisse pas avoir le choix lors de commande
 

 
sur le devant de la monture on retrouve un système pour y installer la polemaster . il suffit de visser l'adaptateur sur la polemater . l'ensemble tient par le vissage de la bague sur le montant
là aussi j'aurais préféré qu'elle soit intégrée dans la monture mais bon c'est ainsi .
 

 
sur le coté vous avez des pré-trous en M4 pour y fixer ce que vous voulez
 
quand à la housse même si elle est de bonne facture ,elle ne répond pas à mes attentes pour le nomadisme .... comme à peu près toutes les housses fournies avec les tubes et montures
il est impossible de mettre la monture dans la position désirée avec les vis en place . on doit tout enlever et remettre à l'origine pour la ranger . c'est bien dommage !
 
alors que dire de cette monture  ?
 
- la finition est comme d'habitude avec cette marque de qualité 
-on retrouve la couleur fétiche de cette marque : le bleu  qui lui donne une belle apparence
- le système de fixation est simple et facile
- c'est du solide et c'est peu dire
 
j'ai mis à disposition la documentation "traduite rapidement en français par google " jusqu'a la page30 .
 
il reste au final quelques défauts comme toute monture mais pour le prix on ne peut être que satisfait
il ne me reste plus qu'a la tester pour savoir ce qu'elle a dans le ventre
 
bon ciel
Christophe
 
NYX101-manual_b2.pdf
NYX101 descriptif.doc
documentation_français_NYX101.zip
bon ciel

l'Askar FMA230 ED

Par bon ciel,

je recherchais depuis un petit moment une lunette guide assez légère , ,performante optiquement et de taille comparable pour remplacer ma vénérable TS60/360 d'occasion que j'ai depuis revendu.
mon besoin principal était le suivant : légèreté , optique de qualité et possibilité de faire du visuel ou du solaire avec un Sol 'Ex .
les chercheurs actuels sont de "piètre qualité" optiquement et pas du tout adaptés à ce que je voulais en faire
 
Après avoir consulté ce site je me suis porté sur la FMA230 que l'on devrait plutôt appeler FMA275 car c'est sa focale native
le lien vous fera un descriptif complet de ces caméras .
https://agenaastro-com.translate.goog/articles/product-reviews/a-review-of-the-askar-fma230-ed-telescope?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc
Nota : je ne vous ferais pas un descriptif technique de celle ci mais plus un ressenti après 6 mois d'utilisations
 
ce fabriquant possède trois modèles : FMA135, FMA180, FMA230 et ACL200
 

 
mon choix c'est donc naturellement porté sur la FMA 230 en raison de son diamètre de 50mm , de son triplet ED et de son utilisation en visuel
 
comparativement à mon ancienne lunette :
 
- Le diamètre est plus faible : 50mmm au lieu de 60mm
- Elle fait 500gr de moins que la TS avec les anneaux. c'est toujours ça de pris
- C'est un triplet alors que j'avais un doublet auparavant
- Le réducteur est livré de base . ce qui n'était pas le cas avec la TS.
- BF avec correcteur : 55mm
- Elle n'a pas vraiment de PO proprement dit mais juste une bague de sortie 2 pouces qui se visse sur la lunette
- La mise au point se fait par la rotation de la molette .l'optique ne tourne pas c'est l'ensemble qui se déplace par rotation d'une "bague" sur une course de 30mm.
  vous verrez par la suite que cela à du bien et mais aussi de mauvais cotés.
 
A la réception on constate que le tout est livré dans un carton résistant et au packaging bien pensé . ça donne vraiment envie .
 

 

 

 
 
le tout étant bien protégé ,il ne vous reste plus qu'a faire l'assemblage pour en profiter visuellement.
Au préalable vous devrez enlever le réducteur qui est vissé dans la lunette .
 

 
vissez le dite bague PO  2 pouces ; vissez la poignée et le tour est joué . votre lunette est prête pour le visuel
 
optiquement j'en suis satisfait : ce n'est pas la meilleure optique qu'il soit mais l'image obtenue est aussi bonne que celle de mon AT106 qui a plus de 10 ans d'age .
 

 
la map est assez précise et  la rotation de cette bague est fluide .
vous pouvez si vous le désirez y adjoindre soit un kit de montage de moteur Wega ou un kit  pour EAF . l'ensemble complet de cette motorisation vous coutera quand même un billet de 400 € ce qui n'est pas donné lien du kit
le mieux est certainement de financer dans un masque de bathinov qu'on peut trouve pour une vingtaine d'euros chez Azur3dprint . peu cher et très efficace !
 
la queue d'aronde est le point faible de cette lunette : trop courte à mon gout . je l'ai rapidement remplacée par une primaluce de 32cm. vous allez vite comprendre la raison en voyant les photos
par contre la poignée est pratique pour la transporter comme pour y adjoindre un chercheur
 

 
cette lunette est fournie avec un correcteur 0.84x qui donne de très bonnes images et d'un adaptateur 2 pouces pour l'observation visuelle.
A cette focale résultante les pauses sont courtes mais vu le diamètre n’espérez pas de miracle sur les très petits objets du ciel du CP ou avec des planètes comme saturne . ce n'est pas son domaine de prédilection !
 
les cameras ayant de petits pixels seront tout à fait appropriés à cette focale pour faire du CP .
Au vue de mes essais très basiques (pas de correction du tilt a gauche de l'image , map fait à la main ) sur M31 et M33 elle s'en sort à merveille et elle donne tout son potentiel dans ce domaine
 
vous devrez avec le réducteur respecter le Backfocus de 55mm
 

 
brute de M31 120s avec filtre Cls et une Asi1600mm pro sous un ciel borthe 5
 

 
brute de M33 de 300s avec filtre Cls et une Asi1600mm pro sous un ciel borthe 5
 

 
passons aux choses qui fâchent
 
le revêtement de la coque est fragile car l'anodisation laisse un peu à désirer
cela n'impacte pas le fonctionnement de la lunette mais coté esthétique ç 'est une problématique surtout qu'elle n'a servit que 30mn
 

 
le BF est trop court pour permettre d'y adjoindre un prisme d'Herchel . il faudrait pour cela le rentrer dans le tube pour y faire la mise au point .
une des solution est de rajouter une Barlow 2x et d'y adjoindre des bagues allonges.
 

 
la deuxième solution est d'enlever la bague extension de tube comme c’est décrit dans le descriptif ci dessous
 

 
par contre en visuel avec un oculaire et son renvoi coudé aucun soucis pour faire la map  .
que ce soit la lune ou le soleil le résultat photographique  est à la hauteur de mes attentes
 
photo de la lune avec une ASI1600mm pro
 

 
photo prise avec une ASI183mm pro
 

 
pour finir le cache de la lunette à un filetage très important .  vous allez en faire des tours et des tours pour l'enlever.
 
que dire alors de cette lunette Askar FMA230 ?
pour un prix assez raisonnable cette lunette sera un parfait instrument pour débuter .
vous pourrez l'utiliser dans biens des domaines  : chercheur, solaire ,lunaire et CP mais n'attendez pas de miracle avec les planètes du système solaire
 
bon ciel
Christophe
bon ciel
dans le monde l'astronomie planétaire les télescopes cassegrains ayant un diamètre supérieur à 250mm ne sont pas courant sur le marché de l’occasion .
par un concours de circonstance , je suis tombé sur une vente d'un astram nommé hAlfie lien de la mise en vente du vixen VMC 260 L
 
en ces mots il décrivait son  matériel :
 
"Sa formule optique est un dérivé du Maksutov Cassegrain, le ménisque étant remplacé par un correcteur devant le miroir secondaire. Cela permet de garantir un champ plan sur plus de 10mm avec petits pixels (15mm avec gros pixels),
 
Le tube est équipé des accessoires suivants :
-Chercheur 7x50 réticulé( non éclairé)
-Baader ClickClock au format Vixen M60/50,8mm
-Une bague Skyméca neuve sur mesure au format M60 Vixen/SCT 2’’ en sortie permettant de visser n’importe quel accessoire SCT,
 
 
Niveau pedigree :
-acheté en 2008 à Galileo par Raymond Sadin qui s’en servait pour faire des articles sur la lune,
-racheté ensuite par Jean-Marc Bédon qui a adapté des ventilateurs pour accélérer la mise en température (il est électronicien) et a repeint le tube en blanc (au lieu du vert d’origine) pour de meilleurs échanges thermiques,
-racheté en 2017 par moi-même après l’avoir passé sur le banc à Optique Unterlinden, Rémi l’a jugé excellent (comparé à ce qu’ils ont l’habitude de voir avec des Mewlons 250 et 300)."
 
 
A la vue de cette annonce je n'ai eut que 15mn pour prendre ma décision pour l'acheter.
suivant le descriptif du constructeur il a tout pour plaire d'autant que les personnes qui l'ont utilisé sont connues et reconnues dans ce domaine.
ce tube n'est pas très connu et pourtant  il mériterait de l'être . les tests sur ce tube ne courent pas les rues .
 
descriptif technique du VMC260L : MC signifie Maksutov-Cassegrain . le télescope est un Field-Maksutov-Cassegrain
 
Type de construction Cassegrain
Ouverture  260 mm
Focale  3020 mm
Grandissement de l´ouverture (f/) 11,6
Pouvoir séparateur 0,44
Valeur limite (mag) 13,9
Pouvoir collecteur de lumière 1380
Grossissement utile maximum 520
Poids du tube 12 kg
diamètre du tube 304 mm
Longueur du tube  650 mm
Matériau du tube : en Aluminium
Type de miroir secondaire :sphérique
Construction du miroire principal : sphérique
Aération miroir primaire : non mais modifié depuis
Araignée du miroir secondaire : 4 branches de seulement 1,3 millimètre d'épaisseur
poignée pour le transport
ménisque dans le secondaire.
obstruction de 40%
apparemment un champs corrigé de 10mm
 

 
en le voyant la première fois ce tube rien ne présage à la bonne impression qu'on peut en avoir par la suite . il ressemble à tant d'autres !
première particularité constaté .....le tube est ouvert avec un correcteur intégré dans le secondaire et ça pour le planétaire ce n'est pas commun. la plus part sont fermés par une lame dont les SC  ou par un ménisque comme sur les mak
Il permet une rectification sphérique et non parabolique ou hyperbolique du miroir secondaire, ce qui est beaucoup moins coûteux et plus précis. De plus, le ménisque évite d'avoir à utiliser une lame de Schmidt à l'extrémité avant du tube
cela a permis de réduire au maximum sa longueur et éviter la buée . 
 

 
je tiens à préciser je n'ai jamais utilisé de résistance chauffante ou de pare buée . pourtant le temps ne s'y prête pas vraiment en ce moment !
 

 
la deuxième surprise  et pas des moindres : son poids . j'ai l'impression d'avoir entre mes mains ma lunette Astrotech 106LE et pourtant non c'est bien un tube de 305mm de diamètre  .
A peine 12kg !
 

 
d'origine ce tube n'est pas de couleur blanche mais vert foncé. d'autre part il ne comporte pas de ventilation à l’arrière du tube  ce qui est bien dommage  car cela accélère la mise en température .
là ou il me faut facilement 1 heure 30mn pour mettre mon zen 250 en température ici il ne me faut qu'une 1h00 ventilos activés. c’est toujours ça de gagner .
ces ventilos sont assez bruyants en raison de leur diamètre mais l'efficacité est au rendez vous (malgré la pose de filtres en entrée)
la mise sous tension des ventilos se fait par une simple fiche jack 2,1 . simple et efficace !
 

 
attention la sortie est en M60 et non au filetage SC . pour cela vous devrez acheter un bague adaptatrice
 

 
A partir de là tout sera possible d'être installer .
 
passons au chercheur .  c'est un 7x50 . le système d'attache est simple et sur . le réglage du chercheur se fait classiquement par 3 vis . il est assez précis et assez lumineux pour remplir sa fonction .
le seul défaut  et pas des moindres : il n'est pas rétro éclairé . c'est bien dommage car cela n'aide pas à rechercher l'objet désiré . on est obligé de le régler avec un petit décalage pour s'assurer de sa bonne mise en position autrement l'étoile disparait .
 

 
cote collimation . est ce assez simple à réaliser ?
la réponse est ambiguë : oui et non . tout se fait par l'avant mais a chaque réglage votre bras vient obstruer le tube . pas simple !
il suffit de dévisser une des vis et de régler les deux autres tout en respectant les préconisations :
 

- avoir une nuit calme (avec un bon seeing  )
- mettre en température le télescope (sortie 1 heures avant , tête en bas et ventilé)
- mettre le pare buée
- prendre une étoile de forte magnitude
- proche de la polaire
- grossissement avec une Barlow Televue 2x sans renvoi coudé !
- bien centrer l'étoile sur le centre de la caméra
- vérifier  en intra et extra  l'alignement
- s’aider de la croix virtuelle de la caméra pour avoir l’étoile centré et vérifier le centrage de l’ombre du secondaire
- prendre une photo pour vérifier avec le logiciel " Al's Collimation Aid" la bonne collimation.
- faire une vidéo pour s'assurer que la tache  d'airy est bonne
 

 
par contre une chose est indéniable : sa collimation ne bouge pas ou presque pas même après avoir fait 500Km . surprenant !
 
l'autre bonne nouvelle réside du cote Shifting  . il est très très faible sauf si on y fait attention.
l'étoile reste dans le champs et ça s'est un vrai plus ...et pour la collimation c'est aussi un bon point
 
le deuxième problème auquel j'ai été confronté : la queue d'aronde ne rentre pas sur celle de la 10 micron . un des bords est oblique alors qu'il faudrait l'avoir droit (de plus la queue était trop large).
un coup de disqueuse et le tour est joué
 
au final après avoir posé mon focuser feather touch  2 pouces et son moteur de mise au point sesto senso 2  me voila prêt pour effectuer les tests visuels
 
le test visuel :
 
l'image est stable et le piqué est là . c'est la CLAQUE !
mais les choses sont un peu moins brillantes  après cette premier impression .
l'image a tendance a aller vers un jaune très très léger et ça quelque soit l'oculaire utilisé .
il est presque certain que c'est l'obstruction de 40% du baffle qui est responsable de cette chute de luminosité
 
- avec un nagler 16mm la teinte part vers une couleur plus orangée . je vous déconseille ces oculaires pour ce type de tube
- avec un TS20mm réticulé la couleur est plus neutre et tend vers un très léger jaune . il faut dire que cet oculaire n'est pas un foudre de guerre
- avec les oculaires orthoscopiques Tani  on retrouve "presque" le noir et blanc demandé . sur ce point le Zen 250 le surpasse même avec une barlow car son obstruction n'est que de 33%
 
lors de mon premier essai avec un 9mm j'ai pu monter à un grossissement de 338x avant que l'image ne se dégrade .sur le second essai après avoir refait la collimation et avec un meilleur seeing j'ai pu à ce moment monter à un grossissement de 500x
l'objectif est remplit puisque je voulais atteindre les x2D .par contre j'ai déjà fait mieux avec le mak zen250.
avec une collimation plus affinée je pense pouvoir encore améliorer les capacités de ce tube
 
le test en VA :
 
avec la même caméra et en faisant le test avec les deux tubes (le vixen et le zen 250 ) le résultat est sans appel : l'image est bien meilleure et est beaucoup plus stable sur le VMC260L
cela est certainement du à la mise en température beaucoup plus longue  sur le Zen 250 en raison du ménisque qui ferme le tube.
 
certains pensent que le focuser est inutile en planétaire  .... bien au contraire je le trouve très utile .
la molette de mise au point est douce et assez précise jusqu’à un certain point.
c'est au moment ou l'image devient nette que je vous conseille de passer au moteur pour affiner la mise au point . cela évite les tremblements du tube et la gène que cela peut occasionner.
 
côté photographie lunaire et jupiter :
 
c'est presque un jeu d'enfant . je ne dis pas qu'on réussi a chaque fois ces vidéos mais on a beaucoup moins d'échec qu'avec le mak.
les "images" des vidéos sont plus stables et cela en facilite le traitement
 

 

 
pour Jupiter c'est plus compliqué  . autant je maitrise à peu prêt les paramètres avec le lunaire autant je découvre le monde photographique et du traitement des planètes lointaines
une chose est certaine ,je vais devoir reprendre la collimation et l'affiner....et ne pas forcer sur la focale. beaucoup de travail (et d'échecs) en vue  pour s'améliorer
 

 
cote ciel profond :
 
j’attendrais d'avoir acheté le reducteur Vixen 0,62x pour donner mon avis .
 
 
alors que dire de ce tube en planétaire.
 
un grand nombre de points positifs :
 
- Un poids  de seulement 12Kg alors que mon zen en fait 15kg
- Un tube ouvert qui permet une mise en température rapide  (compter 1h00)
- Pas de lame de fermeture évitant ainsi le dépôt de buée
- Une correction dans le bleu (sphérochromatisme)
- La collimation qui ne bouge pas sur de courtes distances ou très peu sur de grandes distances
- le piqué des images
- un grossissement de 500x
 
voila pour les bon cotés . passons aux mauvais même si ils sont rares :
 
- un très infime Shifting ..... si on y prête attention .
-une obstruction de 40% avec une perte de luminosité
- un chercheur qui n'est pas retro éclairé . dommage car cela complique un peu les choses !
- son prix qui pique un peu mais face au mewlon aucun regret
 
conclusion :
 
ce télescope a tout pour plaire pour faire du planétaire en visuel comme en astrophotographie
de part sa conception il rivalise avec  plus d'un mak ou de SC .....voir les dépasse par la stabilité de sa collimation , son piqué , sa mise en température et sa légèreté .
de par son diamètre il fait même concurrence aux lunettes dont le prix s'envole a partir des 100mm de diamètre
 

 
il est particulièrement adapté au nomade par son poids très léger ;  sa mise en température rapide et sa collimation qui reste stable malgré de longues distances parcourues
je vous le conseille . si vous avez la chance d'en voir un vente d'occasion , n'hésitez pas l'achetez vous ne le regrettrez pas .
c'est le meilleur rapport perf/prix/qualité que j'ai pu trouver à ce jour
 
bon ciel
Christophe
bon ciel
jusqu’à maintenant je n'avais pas utilisé de rotateur pour mon télescope planétaire et je n'en avais pas l'utilité .
mais les choses sont devenus plus compliquées avec mon Skyvision NC300. Autant il est facile de faire la map avec un VMC260L autant c'est un peu plus compliqué avec un NC300 ou le primaire est fixe.
j'avais pourtant ré-utilisé mon Esatto 2 pouces ( descriptif ) avec une sortie par fixation annuaire 2 pouces (ref PL8410001) .
cela à un inconvénient et pas des moindres :  il ne permet pas de conserver la map lors de la rotation manuelle de l'ensemble ADC+RAF+Caméra.
avec un primaire fixe et un backfocus à 30 cm c'est pas une sinécure pour conserver la map
 
Ayant déjà le Porte Oculaire Primaluce il était donc évident d’acheter l'Arco 2 pouces
l'Arco 2 pouces est le petit frère du 3 pouces . il reprend les mêmes fonctions et les mêmes logiciels que son grand frère.
 
les caractéristiques de L' ARCO 2 pouces :
 
- Rotateur à profil bas, seulement 20 mm d'épaisseur du corps
- Résolution de 1 seconde d'arc par pas
- 50,9 mm d'ouverture libre (2 pouces )
- Boîtier entièrement en aluminium
- Compatible avec tous les adaptateurs M56 avec bague d'arrêt
- Adaptateurs disponibles pour connecter l'ARCO 2' à tous les porte-oculaires ESATTO et aux porte-oculaires avec SESTO SENSO 2
- Poids : 435 gr.
 
A la réception de celui ci on est étonné de son poids et surtout de sa taille.
mini est le moins que l'on puisse dire quand on a eut dans les mains le Falcon rotateur de Pegasus Astro ( descriptif ) et l'Arco 3 pouces ( descriptif) .
 

 
le matériel est toujours conforme à nos attentes : la qualité et une finition irréprochable .
 
dimension de l'Arco 2 pouces :
 

 
il peut s'adapter sur tous les Portes Oculaires de cette marque ou concurrente.
 
il suffit d'acheter la bonne bague d'adaptation.
 
Reference PL3600412 pour l'Esatto 2 pouces
Reference PL3600416 pour l'Esatto 3 pouces
Reference PL3600423 pour l'Esatto 4 pouces
Reference PL3600538 pour l'Esatto ESATTO 2" LP
et enfin l'adaptateur PL3600413 2 pouces qui permet de connecter le rotateur aux porte-oculaires livrés avec un dos visuel de 2' et d'être contrôlé via un SESTO SENSO 2 installé sur le même porte-oculaire
 
vous pouvez ré-utiliser les adaptateurs externes de votre Esatto 2 pouces.ouf !
 
PL3600227 adaptateur M56 vers M57 en pas de 0,75mm
PL3600242 adaptateur M56 vers M54 en pas de 0,75mm
PL3600225 adaptateur M56 vers SC en pas de 0,75mm
PL3600216 adaptateur M56 vers M48 en pas de 0,75mm
PL3600218 adaptateur M56 vers M42 en pas de 0,75mm
PL8410001 adaptateur pour le visuel ou pour y connecter une caméra
 
on peut si on le désire comme dans mon cas acheter un adaptateur allonge PL3600286 en M56 de 15mm.
j'ai aussi préféré avoir un train optique en vissé pour éviter les flexions.avec un BF de plus de 30Cm
 
le mode de fixation est toujours le même : 3 vis qui le maintiennent en place . pas de changement par rapport à l'Arco 3 pouces
 

 
autant dire que face au Falcon V1 l' Arco 2 pouces est un poids plume et vous allez vite comprendre pourquoi : c'est la PO Primaluce qui gère le matériel.
c'est un avantage certains mais cela vous contraint à avoir un Porte Oculaire Primaluce
vous n'avez pas besoin de câbles d'alimentation externes USB ou 12V pour le faire fonctionner , il vous suffit de le connecter à l'ESATTO ou au SESTO SENSO 2 avec un seul câble.
 
sa taille comme vous pouvez le voir  ne déborde pas de l'Esatto 2 pouce et ne possède pas d’excroissance en sortie
 

 
cela a un énorme avantage  : pas de risque de buter comme on peut avoir le cas avec le falcon de Pegasus astro : le rotateur Zwo ou celui de WandereAstro
 
deux câbles de liaisons sont fournit avec cet appareil : un câble court d'environ 15cm et un câble long de 30cm . c'est au cas ou le PO concurrent à un débattement très important .
c'est le cas avec mon moonlite CFL 2.5 pouces (descriptif )
 
vous avez la possibilité de le gérer de deux façons : soit par le logiciel Prima Luce AstrophotographY ( descriptif ) soit par l'applicatif smartphone ( descriptif )
 
- la première méthode consiste a utiliser le logiciel Play en ayant au préalable installé le pilote ASCOM pour permettre le contrôle de la rotation de la caméra à partir d'un logiciel tiers. lien :  applicatifs et pilote Ascom Primalucelab
j'ai déjà abordé ce sujet dans le test de l'Arco 3 pouces . inutile d'y revenir
 
la deuxième méthode de gestion est plus simple et ne demande pas d'avoir du PC .
il suffit d'avoir un smartphone; avoir une alimentation 12Volt continu et s’être connecté par Wifi au focuser Esatto 2 pouces
 

 
En haut à gauche vous avez un onglet qui permet de configurer et gérer le rotateur
 
il se compose de 4 modules :
 

 
Arco calibration : permet de faire la calibration du rotateur sur les 360° . le logiciel Play permet de déterminer le point zéro.
Esatto calibration : permet de faire la calibration du focuser sur les 25mm de débattements
Firmware Update : permet de mettre à jour le firmware du matériel . je vous conseille d'utiliser le logiciel Play sur PC pour réaliser cette action sauf si vous avez télécharger au préalable le firmware sur votre smartphone
refresh : rafraichir les données
 
quand à la gestion de ce rotateur c'est très simple : un module de réglage et trois boutons Go,stop et set position 180degrés
 

 
cela devient un jeu d'enfant pour positionner l'astre ou votre ADC dans la position désirée .
finit la galère de refaire la map après avoir bougé manuellement l’orientation de l'ensemble ADC+RAF+Caméra
 
j'ai adoré :
- le coté simple d'utilisation sur smartphone
- pas de besoin d'un PC pour gérer l'Arco lorsque qu'on fait du visuel
- le poids contenu et les dimensions minimalistes
- un Backfocus de seulement 26mm
- les différents adaptateurs en entrée et en sortie de cet appareil
 
j'ai moins aimé :
-le prix plus élevé que ces concurrents .
 
bon ciel
Christophe
bon ciel
la Asi6200mm(mc) pro est la caméra qui a mis fin à hégémonie des capteur CCD  full frame 
même si l'on peut trouver d'autres caméras encore plus imposantes elle reste celle dont le prix reste "contenu" avec plus de 61 millions de pixels.
 
c'est la société ZWO qui a dégainé le premier puis vint les autres constructeurs : QHY, Moravian,Atik et enfin Player One
vous trouverez ci joint les caractéristiques de cette caméra :
 
- Sony IMX455 capteur de format plein cadre – offrant un grand champ de vision
- Un vrai ADC 16 bits – donnant une dynamique élevée allant jusqu'à 14 arrêts
- Un Capteur de 62 mégapixels avec une taille de pixel de 33,76 um. énorme capteur et taille de pixel relativement petite pour capturer des détails étonnants sur un grand champ de vision
- Une grande profondeur de puits de 51,4ke. pas besoin de s'inquiéter de la saturation des étoiles
- Un bruit de lecture ultra-faible de 1,2 e . apportant plus de détails dans vos images avec une dynamique améliorée
- Zéro ampère-glow – même pendant de longues expositions, ce qui signifie une chose de moins à craindre en post-traitement
- Full Well : 51Ke
-CAN 16 bits
-Backfocus : 17,5mm ou 12,5mm en enlevant la plaque de tilt
- Poids de 700gr soit 50gr de plus que celle Player One
- la diagonale est de 43,3 mm
 
la principale différence entre la mono et la couleur réside dans QE . il est plus élevé sur la mono.
sa sensibilité est donc un poil plus importante.
 
je préfère afficher la courbe de Player one qui est plus proche de la réalité
 
pour la mono
 

 
pour la couleur
 

 
la Asi 6200mm Pro
 

 
la Asi 6200mc Pro
 

 
Au vue des caractéristiques techniques il est évident que le gain devra être maintenu à >100 pour minimiser le bruit de lecture et garder une bonne plage dynamique .
 

 
 
la vitre qui ses trouve devant le capteur mono est une vitre AR alors que celle de la couleur est une vitre IR Cut
la courbe de réponse est très grande comme vous pouvez le voir
 

 
là ou le bas blesse c'est que sont refroidissement à double étage n'est que de 35°C.
comptez 2 à 3 Ampères en consommation instantané
 

 
autant en hiver cela ne pose aucun soucis autant en été par des nuits chaudes cela devient problématique.
à -5°C au lieu des -20°C le dark current est multiplié par 10 ce qui n'est pas négligeable . 
 
Voici les Paramètres Delta-T recommandés : pas plus 30 ℃ en dessous de la température ambiante et une consommation électrique qui ne dépasse pas les 70 %.
n'oubliez pas d'activer le chauffage de la vitre pour éviter la rosée .
 
l'autre point décevant c'est que la bague de tilt ne peut être réglée que par 3 points au lieu de 4 chez son principal concurrent et le réglage ne peut se faire que par le devant .
 

 
il vous faudra dépenser 90 € pour en avoir une avec réglage par l’arrière . j'ai déjà abordé le sujet dans ce lien
 
- chez ZWO le Full Well n'est que de 51Ke au lieu des 71Ke annoncé chez son concurrent . en CP cela n'aura pas vraiment d'importance sauf si l'objet et les temps de pauses seraient ultra longs
 
-l'avantage de ces nouvelles caméras , c'est qu'elles ne possèdent pas de ampglow . un plus lorsqu'on fait le prétraitement des images .
 

 
-ZWO s'obstine encore à utiliser le port USB 3 type B classique alors que son concurrent est déjà passé au USB C . l'usb C est soit disant un peu plus fragile mais  j'ai déjà eu des problèmes avec les ports classique .
 
si vous désirez faire de l’acquisition avec un grand nombre d'images possibles vous devrez pour cela descendre à une résolution de 320x240 pour obtenir 45fps/s en USB 3.
 

 
passons à la chose qui fâche vraiment : le Tilt est bien présent sur cette caméra et il sera difficile à enlever
incompréhensible d'avoir ce phénomène avec  une caméra qui coute quand même plus de 4500€ pièce
n'espérez donc pas vous passer de cette plaque de Tilt pour gagner en Autofocus
 
pour les filtres je vous conseille de prendre des filtres rond non montés de 50mm.
pour des raisons économiques certains utilisent des filtre montés mais c'est au détriment du vignetage
 
voici mon premier essais sur NGC7000.
 
En Ha avec 3h30 de pauses avec filtre Antlia 3nm
juste un empilement de 18imgs de 10mn de pauses sans traitement.
 
j'ai toujours trouvé que le noir et blanc restituait mieux les détails qu'avec la couche couleur
 

 
en surexposant le rouge les détails persistes
 

 
la même en HaRVB
 
3h30mn de pauses avec un filtre Antlia Ha
50mn de pauses avec un filtre Antlia vert
50mn de pauses avec un filtre Antlia bleu
50mn de pauses avec un filtre Antlia rouge
 

 
il y a encore du travail à faire surtout dans la gestion du tilt et le traitement .
 
bon ciel
christophe
bon ciel
contrairement à ce que j'ai pu lire la collimation d’un Cassegrain n’est pas très difficile à réaliser il faut juste respecter les étapes et s’assurer que l’ensemble du matériel soit bien aligné
ces étapes de réglages sont juste un peu différentes d’un newton lien mais ce qu'il faut retenir c'est le mode opératoire
mon télescope Skyvision permet de passer de l'un à l'autre en changeant seulement le miroir secondaire et a la différence d'un newton classique le miroir primaire est percé en son centre .
 
On passera donc par les étapes suivantes  :
 
1. vérification de l'araignée
2 l'alignement du porte oculaire
3 le réglage du secondaire
4 alignement du primaire sur une étoile
5 réglage du tilt du baffle
 
Nota : Les deux premières étapes ne sont faites qu'une seule fois pour toute et l’on n’y revient qu'en cas de doute ou de démontage de l'un des éléments
 
 
1 La vérification du positionnement de  l'araignée
 
Comme dans le cas du newton, il faut impérativement s’assurer que l’araignée soit parfaitement perpendiculaire et centré par rapport au tube
C’est un pré requis et si celui-ci n’est pas respecté votre collimation ne pourra pas être satisfaisante.
sur ce point  rien ne change par rapport à un newton .
 
Pour cela, on placera le tube à la vertical et on utilisera un niveau pour s’assurer que l’araignée soit bien à l'horizontale et perpendiculaire au tube
à l’aide d’un pied à coulisse on vérifiera aussi que les bras de l’araignée soient à équidistance les uns des autres.
 
A partir de là on pourra passer à l’étape suivante
 
 
2 La Vérification du porte oculaire :
 
Pour vérifier le bon positionnement du Porte oculaire, il faut s’assurer que celui-ci soit perpendiculaire a l’araignée . Le mieux pour vérifier cette étape c’est d’enlever le secondaire et de se servir du centre de l’araignée comme base de centrage
 

 
Pour cela il vous faudra une plaque de tilt positionné à l’avant du PO et d’un collimateur pour vérifier son positionnement.
 

 
sans cette plaque il sera impossible de régler le tilt de ce porte oculaire
 

 
Dans mon cas j’ai utilisé l’OCAL qui est dans sa version 3 .Cet outil apparu il y a peu permet de définir précisément le centre de l’axe et de modéliser virtuellement sur un écran la croix et les cercles d’alignements.
ce matériel  se compose d'une caméra , d'un câble USB avec un adaptateur et de deux embouts l'un en 31,75mm et l'autre vissable sur un filetage M48
 

 
pour utiliser cette caméra vous devrez télécharger le logiciel propriétaire de la société OCAL (Anhui ChaoXing Education Technology) sur ce lien
il faudra aussi y mettre les données spécifiques du constructeur car ces caméras sont passées sur un banc de test pour définir le pixel central de chaque caméra.
le constructeur met à jour à disposition le logiciel et un fichier Excell référençant les "coordonnées" de centrage du capteur lien
 
cette vidéo résume très bien l'utilisation de cet appareil et surtout comment l'installer la collimation électrique
 
pour régler le tilt du porte oculaire vous devrez prendre comme référence le centre de l’araignée et nul autre repère . c'est lui et lui seul qui sera votre point de référence !
pour effectuer ce réglage j'ai donc déposé le miroir secondaire et utilisé le trou de l'axe secondaire comme point de référence .
 
au démarrage de ce collimateur vous pourrez donc modéliser sur l'écran un cercle virtuel ou une croix virtuelle
comme vous pouvez le voir sur cette image la croix ne pointe pas sur le centre de l’araignée et l'on constate aussi un décalage sur la sortie PO
 

 
 
En agissant sur les vis poussantes et tirantes aux quatre coins de la plaque de tilt vous allez pouvoir corriger ce tilt . 
Je dévisse la tirante (grosse vis)  et je visse la poussante ( petite vis) 
 

 
puis je passe aux 3 autres vis  pour enfin avoir le cercle au centre de l’araignée . c’est aussi simple que ça .
 

 
 
En théorie ces deux étapes ne sont pas obligatoires lorsque le télescope est neuf mais cela ne mange pas de pain de s’en assurer .
cela évite bien souvent des déconvenues et des soirées gachées
 
 
3 l’alignement du secondaire
 
La troisième étape va consister à aligner le secondaire au Porte oculaire .on aura ainsi la certitude que le flux lumineux arrive au centre de l’oculaire
 

 
Pour ce réglage et vérifier cette collimation j’ai utilisé trois collimateurs différents : le microscope de collimation de Takahashi ; un laser Howie Glatter et l’OCAL 3 .
 
le collimateur Takahashi est un petit microscope grossissant à 6x et est doté d'un oculaire coulissant, permettant de faire une netteté consécutive sur chaque élément du télescope. Le grossissement de 6x permet d'atteindre une plus grande précision de collimation .
pour effectuer la collimation du secondaire celui ci doit posséder un marquage centrale et bien entendu trois vis de collimation à l’arrière
 

 
il suffit alors d'insérer ce collimateur dans le porte oculaire
 

 
et d'agir sur les 3 vis de collimation du secondaire
 

 
voila ce que l'on voit à travers ce collimateur Takahashi (sans le baffle)
 

 
 
Pour l’ocal on reprend le même principe décrit dans l’étape précédente ; on modélise les cercles (ou la croix qui peut être un point ) sur le secondaire et on agit sur les vis de collimation du secondaire pour avoir le témoin central du secondaire dans le centre virtuel .
 

 
Après avoir refait cette étape plusieurs fois, j’ai constaté que le collimateur Takahashi est plus précis que l’Ocal
Malgré son optique et son pouvoir d’agrandissement l’Ocal ne permet pas d’atteindre le pouvoir de précision et d’agrandissement de l’oculaire Taka .
par contre il est plus simple par son utilisation .
Vous n’avez pas à faire des aller retour entre les vis du secondaire et l’oculaire que l’on doit aussi éclairer sur le coté
D’autre part il faut faire attention à bien positionner et serrer l’ocal car le filetage du porte oculaire en M48 peut provoquer un léger jeu .
Le mieux est certainement d’utiliser adaptateur 31,75mm mais pour ça il faut être certain que son PO est de qualité
 
une autre solution consiste a utiliser un collimateur laser qui se doit d'être correctement collimaté !
un Collimateur laser Howie Glatter 650nm de preference ...il n'y a pas mieux
 

 
4 alignement du primaire sur une étoile
 
on peut au préalable pré-aligner le primaire sur le secondaire par l'utilisation de l'ocal
pour ça vous devrez aligner le cercle central  sur l’autre cercle
 
avant                                                                                                                                                                            après
 

 
mais ceci ne suffit pas pour avoir un primaire correctement collimaté.
pour cela vous devrez finir votre collimation sur une étoile .
 
pour cela vous devrez :
- avoir une nuit calme (avec un bon seeing  )
- mettre en température le télescope (sortie deux heures avant , tête en bas et ventilé)
- mettre le pare buée
- prendre une étoile de forte magnitude
- proche du zenith
- grossissement de (Barlow Televue 2x et oculaire 12mm ) sans renvoi coudé !
- bien centrer l'étoile dans l'oculaire réticulé
- vérifier la tache d'airy en intra et extra .
- prendre une photo avec une camera sensible pour effectuer le collimation.
- s’aider de la croix virtuelle de la caméra pour avoir l’étoile centré et vérifier le centrage de l’ombre du secondaire
- prendre une photo pour vérifier avec le logiciel " Al's Collimation Aid" la bonne collimation.
 
la procédure est identique à celle décrite sur mon ex Zen 250 lien
 
sur la plus part des cassegrain vous trouverez 3 vis tirantes et 3 vis poussantes .
dans le cas de mon télescope, ce système est remplacé par des molettes : celle intérieur verrouille le système , celle du dessus permet de faire tirer/pousser le miroir primaire
 

 
 
on peut aussi aller plus loin dans la collimation en utilisation la solution décrite par "sauveur"  lien
un peu compliqué il faut le dire car cela demande des conditions exceptionnelles.
 
attention a ne pas avoir non plus de veine de chaleur comme ci dessous
 

 
 
5 réglage du tilt du baffle
 
su la face arrière du cassegrain vous devriez avoir des vis permettant de régler l'inclinaison du baffle
 

 
un baffle mal réglé peut obstruer une partie du flux lumineux.
dans ce cas présent tout était dans les choux
 

 
 
après  avoir tout recentré
 

 
bon ciel
Christophe
Alluna_RC-collimation-English.pdf
bon ciel
après avoir abordé la configuration matériel de ce logiciel "gratuit" lien , je me devais de parler de son utilisation.
 
comme beaucoup d'autres j'ai cru et à tord que ce logiciel allait faire concurrence à NINA ou PRIMS V11. il n'en n'est rien pour le moment !
ce logiciel se limite à découvrir le ciel en faisant des captures d'objets du CP et il le fait bien !
 
depuis la version 1.9 la présentation a été remaniée pour être plus ergonomique et simple d'utilisation
 
après avoir configuré votre Setup (en moins de 5 mn) il suffit de cliquer sur l'onglet 3.
 

 
 
vous arrivez sur un module clair et fonctionnel . 
ce que n'a pas fait Pegasus Astro avec son logiciel UNITY Primaluce l'a fait  avec sa version 1.9 : mettre un planiciel  et faire de lui l'outil idéal pour pointer des objets du CP.
 
 

 
 
deux solutions s'offrent à vous  :
 
- soit en sélectionnant l'objet sur le planiciel directement
 

 
 
- soit choisir l'objet depuis la BDD proposée en haut à gauche de l'écran. sélectionnez l'objet et cliquez sur GOTO.
cette BDD est bien  suffisante pour découvrir le ciel étoilé.
 

 
on retrouve les fonctions de contrôle de la monture et du rotateur pour montrer l'objet dans sa meilleure "position" et au centre de l'image .
nota : je n'ai pas pour le moment testé la fonction "suivi" et "synchroniser" vu que ma 10micron le fait fabuleusement bien .
peut être dans un futur  post avec ma NYX101
 
sur le côté droit de l'image vous avez l'ensemble des onglets pour faire l'acquisition.
 
- le module planétaire" qu'on devrait plutôt nommer planiciel
- le module "focalisation" pour faire la map
- le module "étalonnage"
- et enfin le modèle "aperçu" qui permet de faire de l’acquisition
 

 
lorsque vous aurez choisit votre cible il vous suffit d'aller dans le module "focalisation" pour faire la MAP.
c'est la méthode la plus simpliste si on connait le point de focalisation exact (carré vert)
des touches dynamiques sont programmables pour avoir des points de focalisations lorsqu'on passe d'un objet du CP à la lune ou à une planète (carré orange)
 

 
mais il y aussi un autre moyen plus simple et automatique .
dans l'onglet "aperçu" vous avez depuis peu une fonction : "mise au point automatique en version beta" (carré vert)
 

 
même avec un filtre sélectif (alpt dans ce cas) il est capable de trouver les etoiles pour effectuer la map
dans un premier temps il fait une capture du ciel suivant votre configuration , puis il analyse les étoiles visibles  et vous demande d'effectuer la focalisation automatique
 

 
a partir de là et seulement en 9 calculs de positions il va déterminer le point focale idéal .
j'aurais préférer plus de positions pour affiner la map  mais il faut reconnaitre qu'il est assez proche de ce que j'obtiens avec Prims V11
 

 
 
lorsque la map est faite , il vous suffit de paramétrer "l'exposition" , "le gain" , "le nombre de poses"  , "le binning" etc.. et de lancer "l'aperçu"
vous risquez dans un premier temps d'avoir un écran noir . pas de panique c'est normal !
ce logiciel ne fait pas automatiquement la STF comme le fait  le logiciel Zwo ou prims .
 
vous devrez pour cela utiliser l'onglet en dessous de l'image
 

 
un bouton reset (et non rester ) et des boutons B , M,W pour le réglage de l'offset , du maximal
on peut aussi agir avec la souris sur le graphique et faire varier les valeurs en déplaçant les curseurs
 
après toutes ces étapes  vous pourrez sauvegarder vos images en les enregistrant sur votre bureaux
 
voici deux captures enregistrées en png de NGC7000 et NGC6992 (images compressée )
 

 
conclusion:
après plusieurs années de programmations , Primaluce nous offre un logiciel mature tant dans la reconnaissance de matériel que dans son utilisation pour observer le Ciel Profond.
il persiste encore des bugs mineurs mais il devient fonctionnel pour être utilisé lors de soirées entre amis .....ou juste pour soit pour passer une bonne soirée.
il faudra encore attendre un peu pour qu'il devienne un vrai concurrent des logiciels d'acquisitions .
 
bon ciel
Christophe
bon ciel
dans pas mal de cas il est tout à fait possible d'utiliser un filtre Ha pour faire la luminance à la place d'un filtre CLS CCD mais c'est sous une condition  : il n'est utilisable que sur les objets émettant dans cette bande de longueur d'ondes et plus la bande passante est réduite et plus il faudra poser longtemps .
l'avantage et il est indéniable  , il filtre mieux la pollution du ciel tout en faisant ressortir des détails de cet objet .
 
jusqu’à maintenant j' utilise un filtre Antlia 3nm avec une FSQ106EDX4 et une Asi 6200mm Pro et il me donne entière satisfaction sous ciel sous borthe 5 .
il est stipulé dans la documentation constructeur que ce filtre H-alpha (Ha) 3nm Antlia est adapté à l'imagerie des nébuleuses diffuses, des nébuleuses planétaires et des rémanents de supernovæ riches en Ha.
 

 
voici ces caractéristiques techniques
 

 
 
Les principales caractéristiques de ces filtres SOH 3nm d'Antlia et ces performances :
- Transmittance élevée Ha/SII/OIII>90% et bande passante de 3 nm pour maximiser le contraste
- Les filtres haute vitesse Antlia à bande étroite Pro peuvent être utilisés avec des systèmes à rapport focal f/2.6-f3.6 avec une perte de signal minimale
- Les filtres améliorés de la série 3 nm Pro sont conçus pour minimiser les halos autour des étoiles brillantes
- La spécification de blocage hors bande est classée OD5 (0,001%), ce qui offre un excellent rapport signal/bruit (SNR) et un taux de coupure efficace pour minimiser les interférences provenant d’autres longueurs d’onde.
- Un seul substrat pour éliminer les reflets internes
- Objets à bande étroite : nébuleuses en émission, planètes, nébuleuses Wolf Rayet et restes de supernova
- Utilisation dans les zones polluées par la lumière et les sites sombres
- Prolonge le temps d’imagerie lorsque la lune est levée
- Tous les filtres haute vitesse à bande étroite non montés Antlia
 
depuis peu Antlia a aussi sorti un filtre ALP T  Dual band de 5nm en M48 mais bien souvent dédié aux caméras couleurs
suite à une discussion sur le forum et comme bien d'autres je me suis posé la question suivante : pourquoi ne pas l'utiliser en luminance sur une caméra mono ?
 
ainsi pour un même temps de pose unitaire  on peut avoir les détails du Ha et de l'OIII.
avec un filtre Ha et un OIII il faudrait poser deux fois plus ; faire deux séries de flats et effectuer deux traitements avant de les additionner.
avec ces 5 nm et ces 92% de transmission il devrait être plus réceptif et donner de meilleurs résultats qu'un filtre Ha sur une pause identique
 
le constructeur l'aborde succinctement dans son descriptif
 
"Le filtre double bande 5 nm Ha&OIII d’Antlia ALP-T est un filtre passe-ligne double qui a été conçu pour être utilisé principalement avec les appareils photo couleur à un coup (OSC) tels que les reflex numériques et les appareils photo OSC astronomiques. Il peut également être utilisé comme filtre à bande étroite pour les appareils photo monochromes afin de gagner du temps d’imagerie.Les multi-revêtements avancés du filtre ultra double bande Antlia ALP-T isolent efficacement la lumière rouge Ha et les lignes OIII bleu-vert des nébuleuses émettrices, avec une suppression presque totale de la densité optique (OD)4,5 sur les longueurs d’onde indésirables de la pollution lumineuse, du clair de lune et de la lueur de l’air. Le résultat est que notre filtre double bande ALP-T 5 nm crée un rapport signal/bruit supérieur et un meilleur contraste dans vos images."
 

 
 
voici ces caractéristiques  :
 

 
Application et performances :
-Conçu spécifiquement pour être utilisé avec les appareils photo reflex numériques, CMOS et CCD couleur
-La suppression de la densité optique (OD)4.5 sur les longueurs d’onde indésirables ajoute le signal au bruit
-Les bords passe-bande extrêmement raides minimisent les réflexions internes
-Passe-bande plate idéale et modérée réduisant les décalages de spectre vers le bas
-Technologie de revêtement par dépôt assisté par canon ionique sur le substrat poli double face, ce qui en fait le filtre de suppression de la pollution lumineuse le plus cohérent et le plus précis
-Conçu pour supprimer l’éclairage artificiel de l’échelle de Bortle 1 à l’échelle de Bortle 8
-Le proche infrarouge (NIR) est bloqué jusqu’à 1100 nm
 
comptez environ 450 € pour le modèle en M48.
voila pour le cote théorique. passons à la pratique!
 
 
j'ai donc posé deux soirs de suite en faisant des poses de 10 minutes  sur NGC7000 .
quelques soit les brutes faites ces deux soirs , le temps était idyllique et les brutes sont identiques
 
brute de 10mn Ha de NGC7000  avec Asi 6200mm Pro  et FSQ106EDX4 (copie d'écran avec montée d'histogramme automatique )
 

 
brute brute de 10mn OIII de NGC7000  avec Asi 6200mm Pro  et FSQ106EDX4
 

 
brute de 10mn Alpt Dual band de NGC7000  avec Asi 6200mm Pro  et FSQ106EDX4
 

 
comme on peut le voir sur la brute Alpt on retrouve les deux couches Ha et OIII 
 
en comparant la brute OIII à Alpt on constate un halo un peu plus important sur les étoiles  . il se corrige facilement au traitement
 
OIII                                                                                                                                                                                                                                            Alp T dual band

 
pas mieux en la comparant avec le Ha
 
Ha                                                                                                                                                                                                                                           Alp T dual band

 
si l'on compare la brute Ha avec celle de Alp T dual band on constate avoir moins de détail sur l'Alpt. c'est infime mais bien visible sur la droite de l'image
 
Ha                                                                                                                                                                                                                                      Alp T dual band

 
avec un empilement de 6 brutes de 10mn on voit clairement le décalage et pourtant la sensibilité de lAlpt est plus importante en Ha ( 92% au lieu de 90% du Ha ) et la couche OIII est bien présente
le bruit du fond de ciel est légèrement plus élevé que sur la couche Ha  ( K a 0,0070 au lieu de 0,0050)
 
Ha                                                                                                                                                                                                                                               Alp T dual band

 
 
alors que dire de ce filtre   : il fait peut être des merveilles avec les caméra couleurs mais pour ma part j'ai pas été convaincu de son utilité en mono pour la luminance
 
bon  ciel
Christophe
bon ciel
après plusieurs essais de ma part, j'ai constaté que le traitement vidéos du soleil de la Asi 174mm sont totalement différents de celle de la lune et je vais vous en décrire les grandes lignes .
les vidéos de cette caméra culminent à plus de 100fps en raison de sa technologie global shutter .
 
- rappel de certains conseils :
 
- inutile de faire du solaire si le temps ne si prête pas . le résultat ne sera pas à la hauteur de vos espérances . une pure perte de temps à mon gout !
- les caméra couleurs sont très mauvaises dans ce domaine . en cause la matrice de bayer et la sélection que l'on fait sur la bande de fréquence que l'on observe (bande g, filtre continuum, filtre K line, H alpha,etc....)
- maximiser la hauteur de votre télescope pour évites les turbulences du sol et préférez un sol herbeux  plutôt que bétonné
- n'hésitez pas à mettre filtre IR/UVcut après le filtre continuum cela améliore l'observation visuelle et légèrement la photographie
 

 
- un autre conseil pour les prises de vues : le résultat n'est pas le même lorsqu'on dévalide le gamma ou lorsqu'il est mis à zéro sur firecapture. le contraste est bien différent
 

 
- et enfin faites des vidéos de 30s maximum.
 
ma plus grosse surprise a été dans le traitement des vidéos et il fut de taille !
 
lorsqu'on fait du lunaire on est habitué à empiler un nombre important d'images (environ 30 à 50% pour mon cas ) . dans le solaire ce sera tout l'inverse .
comme vous pouvez le voir sur ces photos plus on empile des images plus le flou est présent et il s'intensifie .
 
empilement à 10%                                                                                    20%                                                                                                           40%                                                                                                           50%
 

 
j'ai donc refais des essais sur d'autres vidéos en baissant le nombre d'images empilées et j'en suis arrivé à la conclusion suivante : inutiles d'empiler plus de 100img . la qualité des images l'emporte sur la quantité !
les filaments penumbral seront mieux définis.
 
empilement de 20 images                                                                      30 images                                                                                             50 images                                                                                               100 images
 

 
je dirais même évitez d'aller au delà des 50 meilleures images solaires . vous gagnerez du temps et de la netteté
 
je suis aussi un habitué à faire du drizze sur la lune . peut être à tort.
autant vous le dire tout de suite, abandonnez cette solution qui ne fait que rajouter du flou sur les facules. la preuve en image
 
en haut les images traitées à 5%-10%-20% et 50% avec le drizze 1,5x.
en bas les mêmes images sans cette fonction .
 

 
quand au traitement en lui même de la vidéo , je vous conseille plutôt d'utiliser AP24 ou l'AP48 plutôt que l' AP104 sur AS3.
 

 
le résultat est un peu probant.
 

 
pour ma part et ce n'est que mon avis , il est préférable de ne pas utiliser le drizze , de n'empiler qu'un maximum 100 images et de faire les traitements en AP24 ou AP48
 
photo faite avec un VMC260L , filtre Astrosolar densité 5.0 , filtre Baader Continuum et filtre Baader IR/UVCut sur caméra Asi 174mm
 
 avec un glasspath 1,7x soit F/D= 19 et échantillonnage 0.23" ( minimale 2 x 260 x 5,86µm pixel / lambda =focale de 5540/ focale native de 3000 = 1,86x )
 

 
avec un glasspath 2,6x soit un F/D= 30 et échantillonnage 0.15" (maximale 3 x 260 x 5,86µm pixel / lambda = focale de 8300 /focale native 3000 = 2,77x maxi )
 

 
c'est pas encore les images du siècle mais je m'améliore tout doucement
 
bon ciel
Christophe
bon ciel
Ce post sera certainement le dernier sur ma HPS1000 mais ce ne sera certainement pas le dernier sur les montures 10 microns.
 
voici un récapitulatif des différents posts que j'ai écrit sur cette monture :
 
configuration de votre PC pour gérer la 10 micron lien
dépannage de la control box lien
installation de la MBOX et du module GPS Lien
manuels d'installations d'une 10 micron en français Lien
MES de la HPS1000 avec polemaster lien
équilibrage en RA et DEC lien
documents divers sur les montures 10 microns lien
gestion monture par câble serie lien
installation de MGBOX V2 lien
les options de la monture 10 microns HPS 1000 lien
paramétrage boitier contrôle 10 micron HPS1000 lien
alignement sur la polaire de la monture 10 micron lien
installation et MES de la 10 micron lien
mise en station de la 10 micron en pleine journée lien
le suivi avec la monture 10 micron lien
la refraction avec suivi de la 10 micron proche de l'horizon lien
déporter une partie de la charge utile de la 10 micron HPS1000 lien
faire du nomadisme avec les 10microns HPS 1000 et 2000 lien
suivi 10 micron avec le VMC260L (focale native de 3000mm) lien
depannage de la raquette 10 micron hps1000 lien
balade sur la lune avec la monture 10 micron HPS1000 lien
l'URANUS Meteo Sensor de pegasus Astro sur monture 10 micron lien
 
ma monture était une seconde main qui a passé la moitié de sa vie en poste fixe et l'autre moitié en mode "nomadisme" sur mes balcons . autant dire qu'elle n'a pas beaucoup voyagé ... seulement entre deux sites
elle m'a donné entière satisfaction durant ces 6 dernières années ; aucun bug logiciel a part un cordon de raquette qui s'est désolidarisé mais vite réparé grâce à la disponibilité de la clé des étoiles lien.
Au tout début de sa mise sur le marché certains se sont posés la question de sa durée de vie et de sa fiabilité .
la réponse est claire :
 
- une 10 micron HPS1000 gardera sa précision même APRES 11 ans de bons et loyaux services.
- la précision et la fiabilité de cette monture est toujours aussi remarquable . cela en est même bluffant !
 
alors pourquoi en changer dans un futur proche ?
 
Ayant acheté un tube d'occasion rare sur le marché des Petites Annonces elle ne peut tout simplement pas supporter plus de 25Kg comme c'est stipulé par le constructeur .
Elle peut certainement aller plus loin mais en faite elle est vite limitée par le nombre de contre-poids et non par ces capacités d'entrainements
Ayant déjà possédè des tubes de 22/23 Kg je pensais qu'avec quatre poids de 6Kg j'allais pouvoir compenser le poids de mon dernier tube de 24 kg en cassegrain. ce ne fut pas le cas
Mettre un tube de 24Kg  au bout d'une queue d'aronde et mettre 4 poids de 6Kg sur la barre de contrepoids ce n'est pas tout à fait identique : les 4 contre poids sont alignés sur cette barres et cela change tout .
le poids est ainsi réparti sur cette barre et non en butée . au final vous ne pouvez pas obtenir l'équilibrage à 0,4% prés  et avoir un suivi des plus correct.
 
pour cela il me faudrait soit alléger le Setup (difficile à réaliser) soit rajouter un autre contrepoids de 6kg à plus de 150 €
par sur non plus qu'il puisse avoir une grande influence dans le peu de place qui reste. plus le poids est prés de la monture moins il a "d'influence" sur l'équilibrage par son poids .
alors j'utilise en attendant cette petite astuce lien que j'utilisais déjà avec mon boitier Powerbox de Pegasus Astro
je déporte ainsi le poids de mon Eagles 4S sur la barre de contrepoids.
 

 
j'entends aussi souvent dire  : "la meilleure monture actuelle c'est la GM2000" .
si votre Setup ne dépasse pas 24Kg et si vous ne faites pas de "nomadisme" la 10micron HPS1000 vous suffira allègrement .
autant dépenser votre argent dans un tube haut de gamme vous y serez gagnant
 
le seul regret que je pourrais avoir sur cette monture : il lui manque juste un module de gestion comme on peut le trouver dans les dernières montures comme la NYX101
 
bon ciel
Christophe
 
bon ciel
après avoir constaté des flexions j'en ai déduit que ce type de monture n'était pas adaptée aux Set-ups >15Kg sans contre-poids .
j'ai donc décidé d'acheter la barre de contre poids et la queue d'aronde PowerBox fabriqué par Pegasus .
le premier appareil permet de mieux équilibrer l'ensemble même si le fabriquant ne fournit pas logiciellement un calcul d'équilibrage et le deuxième permet de mieux gérer le tube sans voir des câbles qui trainent et s'enroule autour de la monture
 
j'ai donc ainsi réduit au maximum le poids pour passer de 15Kg à 13,4Kg pour le moment. mes derniers essais en visuel et en VA ont été tout à fait satisfaisants
j'ai prévu à terme de déporter mon eagles 4S au bout de la barre de contre poids pour la photographie.
j’éliminerais ainsi du poids sur le tube et je l'utiliserais comme contre-poids .
 
la saddle Powerbox de pegasus est l'outil idéal pour gérer localement ou à distance le Set-up .
j'avais déjà décris le fonctionnement de son prédécesseur : utilisation boitier Ultimate power box
à la différence du boitier Ultimate Power box , il est limité en sortie 12V, USB et en gestion de résistances chauffantes
 
caractéristiques techniques :
 
- 4 sorties d'alimentation 12 V CC
- 10 A max soit 120 W de puissance possible
- Hub USB3 alimenté intégré : 2 ports USB3 et 2 ports USB3 rétrocompatibles avec les appareils USB2
- 1 port USB d'alimentation USB3 de gestion
-&  Capteur de température et d'humidité ambiante intégré.
- 2 sorties réchauffeurs de rosée PWM  - Sorties 2,1 mm
 
cette Saddle est livrée avec :
 - 2  adaptateurs de câble de DC 2.1 -> RCA est inclus
- deux câbles jack d'alimentation courts
- deux câbles jack  d'alimentation longs
- un cable USB3 de gestion
- 4 vis de fixations
 

 
la différence entre les deux : le Saddle est juste un peu plus haut
 

 
pour installer ce boitier il suffit juste d'enlever les quatre vis et d'y mettre le saddle . c'est aussi simple que cela !.
le système de serrage de la queue d'aronde ne différencie pas de l'autre et c'est bien dommage .
 

 
on peut l'installer dans un sens comme dans l'autre . en faite cela dépend de votre setup si c’est un newton ou une lunette
la sortie externe de la monture NYX101 peut servir à alimenter une caméra ou justement dans le but de gérer directement le Saddle
soit vous vous fabriquez un câble spécifique soit vous achetez le câble spécifique Power cable 2.1mm Male to GX12 female PEG-CABL-GX12 pour un cout de 20€
 
quand à la gestion logicielle de ce saddle/Powerbox il est nettement plus simple que l'ultimate powerbox .tout passe par le logiciel UNITY
n'oubliez pas de faire une mise à jour firmware si elle est disponible dans l'onglet "application"
 

 
on arrive sur un menu classique
d'un cote le menu de contrôle et de l'autre des onglets de gestions ou de visualisations

 
le contrôle est assez simple
 
- activation des 4 ports USB
- activation des ports RCA pour les résistances chauffantes
- et gestion individuelle de ces sorties 
 
du côté des onglet , on a donc :
 
- un onglet pour surveiller les alimentations ; la consommation et la température
 

 
- un onglet pour la gestion hardware de la Powerbox
 

 
et enfin le dernier module de planification individuel des sorties
 

 
 
au final ce saddle powerbox est d'une simplicité à gérer .
sa consommation reste aussi très contenu : 300mA
 

 
quand à la gestion de cette Powerbox elle reste transparente et indépendante de la gestion du set-up par mon logiciel Prims .
il suffit juste de lancer le logiciel UNITY pour y avoir accès.
 
 
j'ai aimé le côte simple et pratique .
par contre le prix un peu élevé et les sorties sont assez limitées en port USB
 
n'hesitez pas , prenez le de base lors de l'achat de votre monture NYX101.
 
Bon ciel
christophe
bon ciel
on entend souvent parler de tilt et on se demande toujours comment l'éliminer surtout quand sa caméra est une 6200mm pro.
A l'achat de celle ci je me suis toujours demander dans quel M... je me mettais . vais je être à la hauteur du problème!.
 
A lire les publications des autres , c'est un calvaire mais des méthodes existent ; du matériel et plusieurs logiciels peuvent vous aider dans cette démarche .
bonnes ou mauvaises elles existent et toutes ne sont pas si pratiques qu 'elles ont en l'air.
 
car voila le tilt peut non seulement venir :
 
- de plusieurs équipements 
- votre image peut aussi ne pas être si plane que cela . Et oui les optiques ont des limites de corrections qui font que toutes ne peuvent fournir le champs d'image corrigée à la Asi 6200 . si tant soit peu que ce soit le cas !
- le vignetage peut être très présent empêchant de voir clairement les bords
- le matériel que vous utilisez n'est pas adapté à bien le corriger
cela part d'une bonne intention mais le masque bathinov est inutilisable pour ce type de problème. trop peu précis et difficile de voir le tilt sur les étoiles faibles
 
et pour finir le temps est  parfois loin d'être satisfaisant pour effectuer ce travail de correction.
 
avant toute chose il vous faudra vous équiper d'un appareil : une bague de tilt
chaque marque à son modèle , tous ne fonctionnement de la même façon et cela peut vite chiffrer.
 
voici quelques modeles :
les bagues de tilt à trois vis de ZWO
les bagues de tilt à quatre vis de Player One
les CTU de Gerd Neumann https://www.gerdneumann.net/english/ctu-xt-m54.html
et l'octopi d'astro com  https://www.octopi.space/
 
Ayant une ZWO d'occasion  je me suis donc naturellement tourner vers cette marque  pour acheter ma bague de tilt .
cela ne vous a peut être pas échappé  et vous allez me dire : "mais zwo fournit déjà une plaque de tilt avec la caméra ".
en effet c'est le cas mais voila elle n'est pas pratique car on ne peut y avoir accès que par le devant .
"business is business " Zwo a trouvé une parade et cela passe par la case tirelire pour moins de 100€ : la Plaques pour Tilt par l'arrière M54 ZWO 
Player One a vite compris que la gestion du tilt par devant n'était pas le plus adapté et qua 4 vis serait certainement plus pratique pour effectuer les réglages
enfin passons pour ce petit hors sujet  et revenons à nos moutons
 

 
ce lot est composé d'une deux plaques et d'un sachet de visseries . sur ces plaques vous constaterez que les grosses visses sont les tirantes et les petites les poussantes
 

 
on commence par enlever l'ancien plaque de tilt
 

 
puis on installe la première plaque qui comporte un méplat  positionné coté télescope et solidarisée à la caméra par 6 vis . la feutrine doit être du coté caméra !
 

 
on positionne l'autre bague sur celle existante et  le tout est maintenu par  des vis hexagonales par l’arrière . ces trois vis seront les tirantes
 

 
l'ancienne plaque de tilt ira donc rejoindre la boite  que vous aurez conservé dans un hypothétique but de revente .
 
avant de commencer il est nécessaire d'avoir au préalable mis la caméra au bon backfocus (point focale) et d'avoir fait une map
 
pour corriger le tilt , on va dans un premier temps déterminer ou se trouve le tilt sur l'image et connaitre l'influence de chaque vis sur ce tilt.
n’oubliez pas que la réussite de ce travail dépend bien souvent de la turbulence et l'éliminer au maximum ne sera pas trop .
il est donc nécessaire de faire des captures de 2 secondes d'une partie du ciel proche du zénith.
 
on commence par ramener dévisser les poussantes et visser au maximum les tirantes .
une réalise une capture de 2s et pour voir le résultat on va pour ça utiliser le logiciel ASTAP.
il permet de modéliser le tilt sous une forme de triangle ou d’Octagon . je préfère le mode carré mais apparemment cette option n'est plus disponible sur cette version.
 

 
 
par ce moyen on  se rend vite compte que le tilt est prédominant sur deux des cotés de l'image mais rien ne dit que ce tilt provient de la caméra ou d'un autre organe du tube.
d'autre part pour le moment on ne sais pas sur quel cote physique du capteur ce tilt se trouve .
 
en toute franchise on s'en fiche car c’est inutile dans la méthode que je vais vous décrire
 

 
pour cela on va tourner la caméra de 180° et refaire une capture de 2s.
pas de doute le tilt provient bien d'un mauvais alignement du capteur par rapport à l'optique
 

 
les étapes suivantes auront pour but d'agir méthodiquement sur chaque vis une après l'autre et de modéliser le tilt provoqué par cette poussant/tirante
on commence par dévisser fortement une tirante (celle de gauche sur ma caméra ) et on prend une photo .
 

 
pas de doute , cette vis va impacter le coté gauche de l'image
on n'oublie pas de revisser la tirante gauche à fond  avant de passer à la suivante !
 
on passe à la deuxième tirante celle du haut de ma caméra et on refait la même procédure
 

 
on comprend vite que cette tirante va impacter le bas de l'image et renforcer le tilt déjà existant.
puis enfin on passe à la troisième tirante  celle du bas de ma caméra
 

 
ces 3 captures nous permettent ainsi de savoir comment ces tirantes/poussantes impactent le tilt de l'image
 
dans mon cas on peut en conclure  :
 
- que la vis de gauche de la bague de tilt provoque un tilt sur toute la gauche de l'image
- que la vis du haut de la bague de tilt  renforce fortement le tilt en bas à droite et légèrement sur le haut à droite
- que la vis du bas de la bague de tilt  renforce le tilt en haut en droite
 
les valeurs très hautes qui apparaissent sont dû à un soucis de map car la température à fortement évoluée en début de soirée mais aussi d'avoir trop dévissé les tirantes /poussantes.
 
A partir de là on peut donc agir sur les vis tirantes et poussante pour corriger définitivement le tilt .
A chaque action sur chaque vis il est important de refaire la map pour avoir les valeurs les plus précises .
 
comme le tilt est flagrant sur le bas de l'image à droite j'ai donc actionné les vis tirantes/poussantes a gauche de la caméra pour compenser ce tilt
 

 
le tilt est ainsi moins prononcé sur le bas de l'image.
Par contre la valeur de l'image en haut à droite est trop faible . pour cela on va donc agir sur la vis du bas .
 

 
c'est nettement mieux mais on constate vite que je suis aller à peut trop loin sur la tirante/poussante de gauche .
je rectifie en dévissant la poussante et en revissant la tirante
 

 
vous l'aurez compris il va falloir de la patience  en agissant VIS APRES VIS pour corriger et obtenir le résultat suivant
 
ASTAP version 202401.12                                                                                                                                                   ASTAP version 2020-05-6

 
 
encore une petite correction et le tilt ne sera plus que de l'histoire ancienne sur ma 6200 mm pro
 
bon ciel
Christophe