astro 10 microns

il y a un bon moment que je n'avais pas publié quelque chose sur la monture 10 micron . celui là je m'en serais bien passé

ce sera plus une aide qu'autre chose et surtout un moyen de vous aider à ne pas dépenser 1000€ dans une nouvelle raquette

si comme moi il vous arrive ce qui m'est arrivé  ne paniquez pas et ne désespérez pas car il y a une solution

ce qui m'est arrivé arrive certainement une fois sur 1 million mais pas de bol pour moi (ou peut être pas) je me suis retrouvé avec une panne lors de la dépose de ma monture en vue d'un grand voyage .

lors du démontage de ma raquette ou "hand pad" la fiche DIN  s'est désolidarisée en deux parties : le support d'un cote et le socle avec les pins de l'autre côté

on pourrait se dire qu'on est bon pour le retour au constructeur hors après avoir pris contact avec la clef des étoiles qui a pris conseil aupres de Baader les pins que se sont défaites du support ne servent à RIEN

étant électronicien de base j'en déduis qu'il y a une paire d'émission et une paire de réception

il vous faudra remettre les pins inutiles dans leur logement et remettre le socle noir en respectant le sens du détrompeur

pour cela j'ai du y arriver par déduction et surtout par la déformation du câble qui m'indiquait le sens de la fiche dans la prise du boitier

voici le sens du détrompeur par rapport aux pins restantes

Au final il vous suffit de reposer les pins dans le bon sens et de remettre le socle. En le mettant la prise à l'horizontal c'est plus simple pour l'emboiter

un point de colle en dessous du socle et une bonne pression dessus pour solidariser le tout

dans tous les cas n'oubliez pas que le constructeur fournit un "keypad" virtuel sur PC lien installation

il vous permet de faire les mêmes manips qu'avec la raquette physique et quand on est nomade c'est toujours 300gr de moins à transporter

voila vous en savez autant que moi

je remercie Mr Vauclair pour le temps qu'il m'a consacré

juste une petite info : si cela ne marche pas baader m'a informé que c'était  indépannable  ......c'est direction une nouvelle commande. enfin tout est possible quand on veut  !

bon ciel

Christophe

je me suis souvent posé la question du nombre d’image que l'on devait empiler sur AS3 pour obtenir un résultat probant .

en débutant j'ai toujours pris par défaut 50% c’était pour moi une bonne moyenne mais était ce la bonne ?

apparemment pas vraiment !

j'ai compris par la suite que cela va dépendre de l'objet observé , de sa luminosité , des perturbations atmosphériques , du champs photographié  et bien entendu si l'on veut faire de la haute définition

prenons 4 cas différents et passons en revue chacun d'eux

1 exemple :  l'empilement de la lune dans sa globalité. c'est le plus facile a réaliser

par une nuit assez dégagée, avec très peu de vent et une mise au point rapide , j'ai fait une vidéo de la lune pour tester ma nouvelle lunette FMA230 d'askar

comme on peu le voir dans ce cas et ce quelque soit le nombre d'images empilées le résultat au final n'est pas très différent si l'on choisit un empilement de 300 ou 500 images

empilement sur 300 images                                                                                                            empilement sur 500 images      

lorsque l'objet est déjà très lumineux , le ciel stable ; le champs tres grand et la résolution est très basse il n'est pas nécessaire d'empiler une grande quantité d'image pour obtenir le résultat espéré .

pour obtenir le même résultat certains ne font parfois qu'une seule photo !

2 exemple : l'empilement sur le soleil

il est difficile mais pas impossible en raison de la turbulence de faire une photographie solaire en une seule prise .

bon par contre il m'a fallu en faire plusieurs pour obtenir celle ci

cette photo a été prise par une ASi 183mc pro en 0.416ms et un gain de 38  à l'aide d'une lunette Astrotech 106LE (106/699)                                                                                                             

si l'on veut vraiment obtenir une meilleur définition de cet astre on prendra une vidéo de quelques secondes pour obtenir cette image en fausse couleur

avec mon asi 462Mc j'arrivais à 600fps avec un gain inférieur à 50

comme vous pouvez le voir ( je l'ai fais exprès) plus on empile d'images et plus l'image devient floue et pourtant je le répète le même traitement a été fait sur ces deux empilements  et sur les Wavelets

empilement sur 100 images                                                                                                                                      empilement sur 2000 images  

des que la turbulence est bien présente et visible sur vos vidéos , le fait d'empiler un fort taux d'images demande au logiciel de prendre en compte plus d'images et en conséquence cela crée plus de flou

dans le logiciel il est possible lors du traitement de choisir plusieurs taux d'empilements : un % ou un nombre limite d'images....a vous de choisir quitte a faire le même traitement sur différents % ou taux d'images

pour chaque choix il va créer un répertoire

F : pour le choix du nombres d'images et la valeur pour le nombre d'images

P : pour le pourcentage et la valeur pour la quantité

3 ieme exemple : la lune en HD avec un VMC260L et une ASI 174mm

je ne suis pas à la limite de ce que l'on peut faire avec ce tube puisque que le grossissement n'est que de 1,7x (1,5x réel suivant l'ancien propriétaire)

vaut mieux parfois faire moins que de vouloir trop augmenter échantillonnage et de rater sa soirée

j'ai pris cette vidéo par temps de pleine lune ou le contraste est difficile à obtenir et ou la luminosité est importante. j'ai donc visé le limbe

la turbulence était faible et le temps plutôt clément

traitement avec 5% d'images

traitement avec 40% d'images

là encore difficile de faire la différence . En grossissant vraiment l'image on peut (mais c'est très léger) voir un peu plus de flou sur l'empilement à 40%

il est donc évident que si la turbulence est très peu présente et que l'objet est très brillant  il faudra mieux privilégier la qualité que la quantité .

ça n'apporte rien de plus si ce n'est que de rajouter du flou à l'image finale

passons enfin au 4 ieme exemple : Jupiter

je l'ai fait avec une AT106LE , une barlow 3x et une Asi 462mc

les conditions dans laquelle j'ai pris cette vidéo de Jupiter étaient disont le franchement mauvaises . l'image bougeait régulièrement et difficile de voir des détails sur cette planète .

en faite je l'ai fait exprès pour comprendre mes difficultés d'obtenir de bonnes photos .

j'ai donc traité cette vidéo sous AS3 avec un empilement de 5 ,20,40 et 60% puis effectué un traitement des Wavelets

plus la turbulence est importante plus vous serez obligé d'empiler un nombre conséquent d'images afin d'obtenir un résultat probant.

mais le risque c'est qu'on sélectionne plus d'images déformées et on provoque plus de flou sur l'image finale .

lors du traitement je vous conseille d'en faire plusieurs en même temps . vous choisirez celui qui a le meilleur rendu

bon c'est pas encore ça mais j'essaie de m'améliorer

bon ciel

Christophe

l’éclipse du 25 octobre commençait assez mal car les prévisions météo n'étaient pas réjouissantes même si ils annonçaient un bref moment d'amélioration dans ce créneau horaire

autant dire que la veille j'avais le morale dans les chaussettes .... le vent et la pluie était de la partie

conformément à ce qu'avait prédit Météo France le temps commença à s'améliorer vers les 10h00 et comme par enchantement le vent et les nuages ont disparu très rapidement .

n'ayant pu faire la mise en station de la 10micron la veille j'ai du me résoudre à faire une installation succincte ce matin là.

vous avez la possibilité d'acheter deux types de feuilles astrosolar avec des densités différentes

la densité 5 est faite pour l'observation visuelle

la densité 3.8 n'est à utiliser QUE de la mode photographique.

au tout début de l'éclipse le vent était encore présent .j'ai donc opté pour des séries de vidéos de 10s toutes les trente secondes avec un champs restreint

mais avec ce suivi grossier et ce champ restreint j'ai du corriger régulièrement après une heure de poses

avec de tels événements je vous conseille de ne pas négliger la Mise En Station et d'opter pour un champs plus large .

début éclipse partielle.avi

l’ensemble de cette éclipse a été capturée par une FMA230 avec le réducteur ; une Asi 482mc et avec une feuille astrosolar de densité 3.8

autant vous dire que la résolution n'était pas la plus adaptée à cet événement vu la focale de cette lunette Askar

la fin de l'éclipse a été prise avec une ASI 1600 mm pro pour avoir une meilleure resolution.

cette photo a été prise à partir d'une vidéo avec firecapture puis empilée avec AS3 et enfin traitée avec astrosurface

on a tendance a trop pousser le gain  lors de la prise ce qui est une erreur. pour voir les taches solaires il vaut mieux baisser le gain . dans mon cas il était à 39.

Contrairement à celle de 2021 j'ai pu ainsi voir l'ensemble de cette éclipse partielle et commencer à maitriser cette petite lunette askar qui mérite amplement d'être connue.

je ferais un poste dédié à celle ci d'ici peu

bon ciel

Christophe

bien habitué a traiter mes vidéos avec AS3  puis à les passer sur Astrosurface pour effectuer les Wavelets je me suis demandé si la totalité du traitement serait préférable sur ce dernier

ayant eut une seule bonne journée dans le mois j'ai pu réaliser des photos de la lune .

On va voir par la suite que le résultat escompté est parfois trompeur et on va aller de surprise en surprise

vous retrouverez ici le comparatif de traitement des Wavelets sous astrosurface  et registax : Wavelet Astrosurface

au préalable vous devez empiler vos images  d'une vidéo sous format .ser ou avi

Après avoir ouvert votre logiciel faite "file" puis "open .ser ou Avi"

sélectionner votre vidéo et un menu apparait automatiquement .

sélectionner le mode de décodage . dans mon cas ce sera monochrome mais il est fort possible que vos acquisitions soient faites avec une caméra couleur.

regarder sur le site du constructeur le mode de matriçage de votre caméra. le plus fréquent est bien souvent RGGB

ce même menu est disponible haut à gauche apres l'onglet "file"

lancer le module "analyze et register" dans l'onglet "color decoder" et vous obtenez un autre module vous permettant d'analyser votre vidéo et d'empiler ces images

on retrouve à peu de chose prêt les mêmes fonction sur AS3 mais découpé en quatre modules :

- un module pour choisir le format d'analyse (surface ou planète ) : algo c pour la lune et algo S pour les objets

effectuer un RIO sur l'image pour déterminer la zone d'analyse

- un module pour choisir le nombre d'images à empiler

- un module pour déterminer le mode d'empilement et de traitement

- et enfin un module pour effectuer le "stack"

vous ne pouvez pas vous tromper : les étapes sont numérotées et il est impossible de passer outre sans avoir effectuer celui d'avant

voila ce que cela donne si on compare les modules d'Astrosurface à ceux d'AS3

dans mon cas je sélectionne "star/surface/ROI" pour la lune et je sélectionne avec la souris une surface à analyser sur l'image

j'ai l'habitude de regarder le graph pour voir la courbe des images pour me faire une idée de la qualité des images sur la vidéo

pour cela vous devrez sélectionner "graph Auto open"

il ne vous reste plus qu'a lancer l'analyse

A vous de déterminer le nombre d'image que vous allez conserver lors de l'empilement . dans mon cas c'est assez fréquent que ce soit 50% .

je ne sélectionne qu'une faible valeur que quand les images sont assez perturbées . cette étape est importante et il ne faut surtout pas la négliger !

pour l'étape numéro 4 , je laisse le plus souvent les valeurs par défaut.

la seule valeur que je peux de temps en temps modifier c'est le" tile Size" qui détermine la dimension des carrés qui vont analyser la surface de la lune.

plus ces carrés sont petits plus l'analyse sera pointu et longue à traiter

et enfin le module "stacking" qui va traiter la vidéo et enregistrer votre image finale au format désiré "png, tif ou fit" avec le nom demandé

il vous suffit alors de lancer le traitement en validant la touche "stack"

pour cela Astrosurface va créer un répertoire spécifique pour y stocker votre image .  AS3 le nomme "AS-% d'images empilées" , lui le nomme "Aligned"

sur l'écran apparait le résultat  sous forme d'un onglet je que je trouve pas tres utile.

carre jaune  : sélection des niveaux de gains et d'offset

en rouge : l'agrandissement de l'image

en bleu : informations sur  l'image finale

en marron : permet d’accéder au répertoire

pour le traitement je l'ai déjà décris dans un autre post traitement des Wavelets mais avec l'expérience je vais y revenir.

la plus part du temps je n'utilise que l'étape 1 et 4  et éventuellement l'étape 3.

j'avais pour principe de mettre  le stength a fond et de moduler les Wavelet. avec le temps je me suis aperçu qu'il était préférable de faire l'inverse

n'hésitez pas à grossir l'image pour chercher le bon réglage

je mets par habitude le strength HF à 10 puis je règle les Wavelets par saut de 5 en 5 .

A un moment donné l'image va s'améliorer puis commencer a devenir "agressive" avec des surbrillances.

vous êtes allez trop loin comme sur cette image .revenez en arrière et modulez par par pas de 1

lorsque vous avez trouvé le bon niveau pour pouvez jouer sur le trength pour finaliser.

passer ensuite sur les Wavelets LF (fins détails) et reproduisez la même méthode

il m'arrive parfois de jouer sur le contraste pour faire apparaitre des détails noyés dans l'ombre.

sélectionnez pour ca la fonction L-contrast pour obtenir le bon réglage .

A partir de là me direz vous qui s'en sort le mieux ? AS3 ou Astrosurface ?

Pour comparer l'empilement  avec les deux logiciels  ,j'ai utilisé les mêmes paramètres d'enregistrement et les mêmes réglages lors du traitement .

globalement on ne voit pas beaucoup de différence . difficile de les partager entre les deux

si l'on grossit les images au final on constatera  une différence notable dans les détails quand le mode drizze 1,5x est utilisé sous AS3

sous AS3 l'image a un poids de :

6499ko avec une résolution de 2928 x 1836 1 x Channel(s) 16 Bits avec le mode drizze 1,5x que j'utilise souvent pour la lune

2917ko avec une résolution de 1944 x 1224 1 x Channel(s) 16 Bits sans ce mode

sous Astrosurface elle ne fait plus que

6274Ko avec une résolution de 2904 x 1824 1 x Channel(s) 16 Bits avec le mode resize 150%

2875ko avec une résolution de 1936 x 1216 1 x Channel(s) 16 Bits

il est donc clair que je continuerais à empiler mes vidéos lunaire sous AS3 avec le mode drizze 1,5x

bon ciel

Christophe

pendant un bon moment sur mes tubes planétaires j'ai utilisé un porte oculaire FT avec un moteur de mise au point Sesto senso V2 .

l'ensemble fonctionne très bien mais à un détail prêt : il prend de la place . il vient donc gêner le prise en main de la molette de réglage du tube

j'ai eu la chance d'acheter d'occasion  un esatto 2 pouces de la marque primaluce .

les caractéristiques sont alléchantes et la qualité de ces produits n'est plus à faire

Largeur : 67 mm → Focuser rentré

Poids : 835 g

Diamètre : Intérieur 50,8 mm (2")

Ouverture : 2" (50,8 mm)

Coulant : 2"

Câble USB : USB-C 2.0

Alimentation : 12 V

Modèle : Microfocuseur ESATTO 2" Prima Luce Lab

BackFocus : Course de 15 mm

Type : Crayford

Capacité de charge : 5 kg

Connectivité : USB type C - Wifi

Résolution par pas : 0,04 micron

la capacité de charge de 5Kg et l'ouverture de 2 pouces est largement suffisant pour faire du planétaire et pour pas mal de tube dédié au CP

A sa sortie les bagues d'adaptations étaient limitées et réservées à quelques tubes .... chose que le constructeur a vite corrigé et c'est aussi bien

cette bague s'installe sur le tube et permet de venir y fixer l'Esatto 2 pouces . l'ensemble est solidariser par trois vis

voici les références des bagues d'adaptations :

PL3600230 pour SkyWatcher/Orion ED80, ED100 et ED120

PL3600237 pour SkyWatcher/Orion Newton 250 f4 ou f5

PL3600229 pour SkyWatcher/Orion Newton 200 f4 ou f5

PL3600255 pour Takahashi FS-60Q ou CB

PL3600235 pour GSO/Orion/TPO Ritchey-Chretien 6 ou 8 pouces

PL3600244 pour les tubes Takahashi en sortie 72mm

PL3600212 pour les tubes SC avec sortie 3.3" (EDGE)

PL3600248 pour la lunette Borg 55FL f3.6

et enfin le PL3600209 plus dédié à tous les tubes en sorties SC 50,8mm (mak , SC , VMC260L )

celui que j'ai acheté

en sortie il n'est pas en reste :

PL3600227 adaptateur M56 vers M57 en pas de 0,75mm

PL3600242 adaptateur M56 vers M54 en pas de 0,75mm

PL3600225 adaptateur M56 vers SC en pas de 0,75mm

PL3600216 adaptateur M56 vers M48 en pas de 0,75mm

PL3600218 adaptateur M56 vers M42 en pas de 0,75mm

PL8410001 adaptateur pour le visuel ou pour y connecter une caméra

cela donne donc un large panel pour y connecter n'importe quel appareil

ces dimensions sont contenues pour un poids qui reste correct 835gr

on peut y rajouter une bague d'extension  de 15mm en M56  référence PL3600286 . pour cela vous aurez besoin d'installer l'adaptateur M56 vers M54 en pas de 0,75mm

on aussi y raccorder un rotateur de champs Arco 2 pouces qui n'est pas donné . peu utile en planétaire il le sera plus dans le CP

l'adaptateur PL3600412 sera nécessaire pour solidariser l'Esatto 2 pouces et Arco 2 pouces

ce focuser est tres bien fini et assez compact. l'ancien moteur de mise au point m’empêchait de manœuvrer correctement la molette de mise au point du VMC260L.

pour moi c'est de l'histoire ancienne

ce focuser possède quatre fiches de connexions :

- une fiche pour USB-C

- une fiche pour gérer l'arco

- une prise 12V= . Attention la fiche 12V est en 2.5 mm

- et enfin une prise pour la sonde de température

si vous mettez un câble USB-C vous pourrez vous passer de cable 12V= par contre il sera obligatoire si vous le gérer en mode WIFI

la consommation de ce focuser est comment dire infime pas plus de 5 Watts en fonctionnement et à peine 1 Watts en veille . autant

dire il ne consomme RIEN !

vous avez aussi plusieurs leds et un bouton de reset

- la led PWR vous indique qu'il est sous tension

- la Led WIFI vous informe que le WIFI est activé

- la Led ARC vous indique que l'ARCO est fonctionnel

- Et un bouton RST pour reseter le focuser

la gestion se fait toujours par les logiciels propriétaires PLAY qui est passé à la version 1.4 et FOCUSER Manager compatible with ESATTO and SESTO SENSO 2 up to firmware 1.3 à cette adresse lien

A cet endroit vous retrouverez le mode de gestion par le logiciel focuser et par smartphone par le WIFI lien  et le mode de gestion par le PLAY  lien

l'avancé logiciel qui est pas des moindres :  la calibration se fait automatiquement et le mise à jour firmware est obligatoire .

cela permet d éliminer les bugs résiduels et d'avoir un focuser bien calibré.

la gestion sur smartphone change très peu mais au préalable le firmware et la calibration devra être faite en local par un PC

vous avez la possibilité de gérer le pas , la vitesse de déplacement

n'ayant pas testé le backlash de ce focuser je ne pourrais pas me positionner sur ce point  mais je doute qu'il soit important.

n'hésitez pas a faire évoluer votre version de l'Esatto . il en parait assez souvent . cela permet une meilleur gestion de celui ci, il corrige des bugs et permet d'apporter des options

Last version 3.2 24/10/2022
1) Updated PLL ASCOM Focuser driver v3.2

Version 3.1 24/03/2022
1) Updated PLL ASCOM Focuser driver v3.1

Version 3.0 16/12/2021
1) Added support to ARCO rotators
2) Added support to PLAY software
3) Added support to 64bit softwares in ASCOM drivers
4) Bugs fixed

Version 1.3 22/10/2020
1) Added support to ESATTO 4"
2) Added Virtual HandPad compatibility with more WiFi devices
4) Bugs fixed
5) Removed maxstep limit in ASCOM drivers

Update version 1.2 27/08/2020:
1) Added support to ESATTO 3"
2) Bugs fixed

Update version 1.1 09/09/2019:
1) Bugs fixed

les cotes positifs :

- la compacité

- la finition

- la précision de déplacement

- la bonne portée du WIFI

- le nombre impressionnant d'adaptateurs

le coté négatif :

- le prix

vu le peu de temps que je le possède , je ne peux que dire du bien de ce focuser motorisé : pratique et silencieux

bon ciel

Christophe

ESATTO-EN-user-manual.pdf

la problématique d'utiliser  une 10 microns c'est de l'alimenter en  24V sous 5A ce qui ne facilite pas les choses pour l'astram en nomade surtout quand le restant de ces équipements fonctionne en  12V.

vous avez le choix entre prendre deux batteries : une en 12V pour l'Eagles 4S et une autre de 24V pour la 10 micron.....  ou alors d'acheter un élévateur de tension 12V/24V pour n'en n'utiliser qu'une seule

j'ai donc fais ce choix  pour son coté pratique et des raisons de poids/ de places des batteries. il vous fera quand même perdre quelques % d'autonomies sur votre batterie

ce type de matériel est disponible pour une centaine d'euros sur le site de la clés des étoiles.

pour l'Eagle 4 si vous décidez de l'utiliser en nomade  un simple raccordement en direct sur la batterie suffira .

il possède toutes les sécurités électriques qui se doit et nul besoin d'un énième fusible en plus en série.

par contre si vous restez en fixe la société primaluce commercialise deux types d'alimentations de 12,8V : une en 5A et l'autre en 14A .

A vous de choisir le modèle qui vous plait mais bien souvent le 5A suffit à un petit Setup.

les deux possèdent une rallonge secteur évitant ainsi le démontage de l'entrée 12V  de Eagle 4 à a chaque fois

l'Eagles 4S permet bien entendu de surveiller :

-     le niveau de tension en entrée

-     sa consommation instantanée

-     et il permet exactement de connaitre l'autonomie de la batterie . encore faut il être certains de sa charge à 100% !

mais c'est un bon moyen de ne pas aller jusqu’à la décharge profonde et écourter la durée de vie de la batterie .

surtout qu'une lifepo4 ça coute la peau des fesses et c'est peu dire !

au démarrage de celui ci vous pourrez déterminer le mode d'alimentation et indiquer le nombre Ah de la dite batterie

passons aux sorties 12V de l'Eagle 4

vous avez 4 sorties 12V dont deux en 3A  port 1 et 2 (connectiques mâles ) et deux autres en 8A port 3 et 4 (connectiques femelles )

sachez que la puissance des sorties 12V de Eagles 4S sont liées par deux et alimentées par un ampli de puissance à chaque fois  (une 3A avec une 8A)

ces sorties peuvent être surveillées, nommées et vous pouvez moduler leur ampérage de sortie  : très pratique quand vous désirez donner plus de puissance à l'une d'elle tout en réduisant l'autre .

si vous augmenter l'ampérage de sortie de l'une vous diminuez automatiquement de la même valeur l'autre qui lui est liée.

elles peuvent être activées ou non au démarrages de l'Eagle  . A vous de voir ce qui est le plus pratique

si vous envisager d'utiliser un des ports de sortie 12V/8A de l'Eagle 4 pour alimenter cet élévateur de tension 10 micron sachez que cela ne fonctionnera pas ....l'Eagle 4 s’arrête immédiatement

vivement un Eagle 5 avec une sortie modulant la tension de sortie  jusqu’à 24V sous 5A .

le mode de fixation de ces câbles d'alimentations est tout simplement parfait quoi qu'en disent certains .

aucun risque de voir un câble se déconnecter comme j'ai déjà pu l'avoir sur mon Pegasus.

Rien à redire  sur la finition de ces câbles d'alimentations a part qu'ils sont un peu chers

il existe différents câbles d'alimentations spécifiques a différentes montures ou caméra CCD/APN. vous ne pouvez pas faire d'erreur .

vous pouvez racheter des rallonges secteur soit en 50cm ref: (PL1000054) ou en 1m (ref: PL1000053)

ou alors si vous désirez vous fabriquer vos propres câbles ils vendent le connecteur femelle et mâle pour vos sorties 12V

tous ces câbles ont un détrompeur .là encore impossible de le fixer à l'envers !

les alimentations des résistances chauffantes :

l'alimentation des résistances chauffantes sont liées avec la connexion des sondes thermiques .

si la sonde est présente la sortie qui lui est associé se met en fonction . elle délivre du 3V

ces sorties peuvent être activées manuellement mais je n'en vois pas l'utilité à ce jour

en cas de différence de Température entre les sondes il tout a fait possible de régler l'offset dans le module advanced settings

les ports de sorties USB :

là encore vous pouvez activer ou non chaque port USB2.0. par contre aucune action n'est possible sur les ports USB3 et USB C

autant vous le dire qu'il est inutile d'activer des sorties USB2.0 si vous ne les utilisez pas.  ce sera autant de Watts économisés

alors quoi en conclure ?

l'ensemble des paramètres et des fonctions disponibles sur cet Eagle 4 ont bien été pensés  .

on regrettera seulement de ne pas posséder d'un port d'alimentation pour les 10 microns

voila vous savez tout sur les alimentations de l'Eagles 4.

bon ciel

Christophe

vouloir faire du CP avec un tube dont la focale est de 3000 n'est pas une mince affaire contrairement aux astrographes très ouvert.

j'avais déjà expérimenté avec mon Zen 250 dont la focale est de 3375mm et j'en était arrivé à la conclusion suivante ; champs très réduit , luminosité très faible , suivi difficile et champs d'image corrigée très réduit

 j'étais donc parti dans l'idée que réitérer l'expérience serait peut être un échec mais comme on dit : qui ne tente rien n'a rien.

autant vous dire tout de suite , il est impératif d'avoir un très bon équilibrage !  cela m'a couté une nuit d'observation . une erreur toute bête du rajout d'une petite queue d'aronde.....

avec la 10 micron et son système  de mesure électronique c'est un jeu d'enfant . plus précis ça n'existe pas enfin à ma connaissance .

bien décidé à réussir j'installe donc mon Setup très tôt et effectue le checkup complet  :

- mise à niveau du trépieds

- mise en température du tube

- alignement du chercheur sur le tube

- installation de la résistance chauffante et du pare buée

- mise en place des contrepoids pour que l'équilibrage soit parfait

- alignement sur la polaire par la polemaster

jusque là rien de difficile à mettre en place mais la suite sera un peu plus compliqué

malgré le champs très réduit du VMC260L et pour mettre toutes mes chances de mon côté j'ai opté pour  une Asi  1600 mm pro

pour effectuer ma mise en station sur 3 étoiles  j'ai choisi la facilité avec des étoiles très brillantes comme Véga ; Altaïr et Deneb

la première malgré sa brillance est un peu difficile à trouver vu que la monture va taper à coté. le chercheur ne sera pas de trop  pour centrer l'étoiles dans la caméra

là encore on regrette que ce chercheur ne soit pas rétro-éclairé ou offre la possibilité de mettre un oculaire réticulé  (ou une caméra )

puis vient la deuxième et enfin la troisième étoile à centrer. ce sera le seul moment ou j'aurai eut besoin de lui car je le fait régulièrement avec ma polemaster .

la monture vous annonce avoir enregistré la position des trois étoiles avec une erreur de 58" . c'est trop  beaucoup trop par rapport à ce que je peux obtenir avec mon AT106LE

puis vient le "refine star" ou l'on ajoute au fur et à mesure des étoiles pour améliorer la précision de pointage et de suivi .

je ne pourrais pas faire mieux que 15" d'arc avec 13 étoiles là ou j'obtiens souvent 8" sur mes autres tubes .

pour la focalisation , ça été un peu compliqué car mon PO ne permet qu'un débattement de 20mm . j'ai donc été obligé de dégrossir la focalisation manuellement avec un masque de bathinov pour ensuite affiner avec le sesto senso 2 .

la focalisation automatique sur prims V10 vous demandera d'aller chercher des poses longues d'au moins 10s en bin x4 . autant être patient et en profiter pour se désaltéré

avec cette caméra et pour ne pas être sur-échantillonné il faut sélectionner le bin 4  .

je suis donc avec un échantillonnage de 0,66"/pixel avec l'Asi 183mm pro et 1,05"/pixel avec l'Asi 1600 mm pro

mais qu'en est il du suivi de la 10 micron avec de telles focales ?

NGC6633 pose de 120s

NGC6633 pose de 180s                                                                                                                               

NGC6633 pose de 600s

au delà de 600s de poses , la forme des étoiles s'allonge fortement

il est donc tout à fait possible avec la 10 micron de suivre des petits objets du ciel avec de longues focales et avec la précision qui se doit .

il faudra pour cela être attentif à l'équilibrage , à la prise au vent et soigner sa mise en station.

concernant le VMC260L et la forme des étoiles que j'ai obtenu je suis un peu déçu du résultat.

ce n'est pas un soucis de suivi (même constat à 1s ou 10s de poses)  , il y avait peu de turbulence , j'ai refait la collimation et la map à été faite par le Sesto senso V2 sous primsV10.

j'ai refais les essais avec une 183mm pro en pensant à un problème de tilt ... peut etre du tilt

on peut tout a fait faire du CP avec ce tube mais je vous conseillerais alors d'acheter le réducteur de focale x0,62 qui permet d'avoir un champs corrigé de 35mm et de ramener la focale à 186Omm

privilégier aussi ce tube lors des longues nuits d'hiver pour faire du CP

bon ciel

Christophe

quand on va sur le terrain pour faire de l'observation visuelle la première chose qu'on désire surtout ne pas emporter c'est bien le PC .il est lourd ,encombrant et il demande de l'énergie

mais voila parfois on veut en faire profiter les autres et là pas le choix : la caméra et le PC s'impose. ou alors c'est chacun son tour avec la frustration qu'on peut avoir d'attendre

Zwo a développé et adapté son logiciel tant connu ASICAP sur android .

vous allez sur Google Play , tapez Asicap et installez le . c'est aussi simple que cela !

pour connecter votre caméra au smartphone vous devrez vous doter d'un adaptateur USB-C/USB A et du cable USB3 fournit avec la caméra. comptez une dizaine d'euros pour l'achat de ce câble

vous lancez l'applicatif , vous branchez votre caméra et l'applicatif doit reconnaitre automatique la caméra

vous appuyez sur preview ; vous faites OK et vous arrivez sur l'applicatif de prise de vue .

plusieurs modules s'affichent sur votre droite de votre écran

1 l’écran de gestion

sur votre droite vous avez les trois fonctions principales : offset , le gain et l'exposition

a ce jour il a reconnu la totalité de mes camera ZWO même ma vieille ASI1600mm pro sans le 12V

il suffit de sélectionner l'un des modules et de faire varier la valeur par les deux flèches haut et bas

2 le module configuration : basique ou avancé

vous pouvez sélectionner le format  , le temps exposition , les inversions d'image

pour l'advance vous pourrez paramétrer le mode 8bits/16bits , le mode bin,  la vitesse du bus USb , ect

3 mettre l'ecran au plein format

4 affiche l'histogramme

5 le cercle permet de lancer l'enregistrement et de l’arrêter

6 la flèche permet de choisir la résolution et le mode de prise de vue : vidéo ou photo

les deux derniers modules permet d’accéder au répertoire ou vos images sont stockées

voici ce que cela peut  vous donner avec un Samsung galaxy S 20 ; une ASI174mm avec barlow 1,7x sur VMC260L . autant vous dire que j'ai bien forcé sur le grossissement

je vous conseille de privilégiez une tablette avec ports USB C :

- elle aura plus de puissance

- elle permettra d’atteindre un nombre de FPS > à 60

- elle évitera surtout les freezes ou les déconnexions que j'ai pu avoir avec mon smartphone.

bon ciel

Christophe

ce logiciel fournit par la société Primaluce est mis à disposition gratuitement de chaque Astram du moment que vous achetiez un focuser Esatto . le développement ça a un coup

par contre et malgré mes efforts je n'ai jamais pu le faire fonctionner avec seulement un Sesto Senso 2 et c'est bien dommage . il recherche un cap....que je n'ai pas configuré

espérons que ça change de ce coté là

ce logiciel évolue rapidement puisque nous en sommes déjà à la version 1.3.0 en à peine 6 mois .

il y aura encore d'autres évolutions et le nombre de bugs devrait se résorber à vitesse grand V.  certains modules sont aujourd'hui à ce jour indisponibles

prenez votre mal en patience ou alors écrivez leur pour faire résorber certains bugs

il ne vient pas concurrencer Prism mais plus directement l'ASIAIR et NINA.

malgré son jeune age , je fus extraordinairement surpris par ce logiciel par sa simplicité et son ergonomie. c'est vraiment ce qui la caractérise

alors bien sur il est réservé pour une marque au niveau du focuser mais au contraire de l'ASIAIR il est ouvert à tous les constructeurs pour le reste

ce logiciel est déconcertant quoi qu'en disent certains .

lors de  son lancement vous arrivez sur un bureau comprenant plusieurs modules pour la configuration de chaque appareil .

vous allez devoir configurer chaque modules avant d'aboutir au module d'acquisition . si vous ne le faites pas ? il vous sera impossible d'aller plus loin .

Ce logiciel se télécharge sur le site de Primaluce à cet endroit  lien

il suffit ensuite de le décompresser et de suivre les instructions d'installations.

au préalable je vous conseille d'installer le logiciel "Focuser manager" afin de s'assurer que votre esatto est fonctionnel et de connaitre au préalable son port com . c'est  une sage précaution qui vous servira lors de sa configuration dans PLAY.

cet applicatif est téléchargeable au même endroit lien

vous choisissez le port com et vous cliquez sur "connect ". si cela ne marche pas changer de port com.

quand à sa configuration elle reste à peu prêt identique à celle du sesto senso 2. j'avais déjà abordé ce point dans ce post le sesto senso  2

la seule véritable évolution : il calibre de lui même le focuser .

A partir de là  vous êtes prêt à lancer le logiciel PLAY .

vous arrivez sur un module de configuration  avec pleins d'onglets sur votre gauche  et une représentation centrale de votre setup .

la première chose à faire est de déterminer la langue et le format d'affichage de la température

A partir de là vous allez paramétrer chaque module . il vous sera nécessaire  d'effectuer une connexion et de sauvegarder la configuration de chaque module

il n'est pas nécessaire de configurer tous les modules mais sachez qu'ils seront pas gérés par le logiciel PLAY . pour cela vous devrez utiliser des logiciels propriétaires !

- 1 le module OTA : paramétrage des données de votre tube

renseignez la focale et le diamètre du tube. cela permettra d'effectuer une astrométrie , de renseigner vos photos ,ect

- 2 mount : configuration de la monture

rentrez le type de monture alta ou equatoriale , sélectionner le port com et rentrez les coordonnées GSP si vous n'avez pas d'Eagle

n'oubliez pas de faire une connexion à la monture ; de valider "add to connect all" et de sauvegarder  !

- 3 focuser : configuration du esatto

vous devrez au préalable faire une mise à jour du firmware de l'Esatto et effectuer une calibration de celui ci . sans cela il vous sera impossible de passer au module d'acquisition !

vous connecter le focuser et vous sauvez le tout.

- 4 rotator : configuration du rotateur de champs

dans mon cas c'est un pegasus. il n'est pas pour le moment reconnu mais la fonction est disponible pour  le rotateur ARCO .

- 5 camera : configuration de la caméra

- sélectionnez le type de caméra 

- validez l'activation du cooling en mettant la température de refroidissement désirée

- validez la connexion de la caméra

- sélectionnez "add to connect All" et sauvegarder

- 6 "fliter Wheel" et 7 "autoguider" . a ce jour ils ne sont pas paramétrables et non disponibles . il faudra attendre une autre version !

- 8 Flat generator : ce générateur de Flat automatique de ce même constructeur devrait bientôt être disponible dans le commerce ( d'ici la fin de cette année)

n'ayant pas à ce jour ce type de modèle il me sera impossible de décrire correctement ce module même si il ressemble fortement à celle  du focuser .

-9 cover motor : configuration des moteurs de mise au point du style sesto senso .

là encore la configuration est identique au focuser à une différence pret : la possibilité de faire un reset hard

10 dôme : ce module permet de configurer l'ouverture et la fermeture du dôme

il n'est pas disponible à ce jour.

âpres avoir passé en revue l'ensemble des modules  et effectué une connexion et une sauvegarde de chaque vous devez avoir  l'ensemble des éléments connectés.

validez la déconnexion  "Disconnect All" . le logiciel va déconnecter chaque module les uns derrière les autres

refaite une connexion global "Connect All" . chaque module utilisé dans le mode acquisition doit passer au "vert".

si ce n'est pas le cas revérifiez le module concerné.

sur le coté droit il vous indiquera si vous avez en votre possession un Eagle et ces préférences d'acquisition et tout en bas vous aurez alors accès à la touche "PLAY" pour lancer l'acquisition

c'est aussi simple que cela

les points positifs :

- facile d'utilisation

- ergonomie

- mise à jour des firmwares propriétaires

le points négatifs :

- logiciel en manque de maturité => sur ce point je fais confiance à primaluce pour éliminer toutes les problématiques actuelles

- tous les appareils des autres marques ne sont pas encore prises en comptes .

- certains modules manquent à ce jour => les évolutions futures devraient permettre l'accès à ces modules.

- pas de possibilité d'enregistrer plusieurs set-up

il est certain que ce logiciel manque de maturité et que les bugs sont encore nombreux . 

il va bien sur évoluer au fil  des versions et devenir un logiciel incontournable dans le domaine astronomique. 

pour ceux qui n'ont qu'un set up et qui ne font que du nomadisme  c'est le plaisir absolu . simple et facile d'utilisation

bon ciel

Christophe

la Asi482Mc est une petite caméra dédiée pour le planétaire avec des pixels assez importants .chose assez rare dans le monde des capteurs CMOS ou les pixels sont bien souvent proches des 2,9µm que des 5,8µm

Ayant un vixen VMC260L avec une focale de 3000 , cette caméra planétaire devrait être un bon compromis pour la capture des astres de notre système solaire .

c'est ce qu'on verra à la fin de ce post mais en théorie cela devrait grandement simplifier les choses pour mon tube qui possède une F/D très important

mais passons en revue l'ensemble de ces caractéristiques

caractéristiques :

capteur : 1/1.2″ CMOS Sony-IMX482
matrice Bayer :R Gr Gb B
QE peak：85%@530nm
longueur du Back focus: 17.5mm / 6,5mm
Max fps: 83 images / seconde en mode pleine résolution
Full well: 51.5K e
Shutter: Rolling shutter
Resolution: 2.07Mega Pixel,1920*1080

taille du capteur : 11,1 mm x 6,2 mm
Pixel Size: 5.8µm x5.8µm
Data Format: RAW8、RAW16、RGB24、Mono8
durée d'exposition : 32μs à 2000s

autoguidage : compatibilité protocole ST-4
Interface: USB3.0 et USB2.0
Protect window: AR
convertisseur ADC: 12bit
Dimension: φ78mmX73.5mm
Weight: 0.133KG
Working Temperature: -5℃~50℃
Storage Temperature: -10℃~60℃
Working Relative Humidity: 0-80%

liste des articles fournies :

 -un cable USB3.0 de 2 m

- un cable ST4

- un cache 2 pouces

-un convertisseur  M42 vers le coulant 31,75 mm mâle

malgré un rendement quantique plus qu'honorable et un full well plus qu'appréciable on ne peut pas dire qu'elle brille au nombre d 'images prises par seconde .

il suffira donc de faire un ROI pour augmenter la cadence et figer la turbulence.

Suivant votre PC vous pourrez espérer au moins atteindre les 115fps a très basse resolution

voici les valeurs que j'ai pu relever :

1920x1080    82,7fps

1440x1080    82,7fps

1440x810      108,5fps

1280x1024    86fps

1080x1880    82,4fps

1024x768      114,2fps

960x1080      82fps

800x600        116fps

640x480        116fps

320x240        116fps

là ou cela devient moins intéressant c'est au delà des longueurs d'onde des 650nm (infrarouge) . le rendement chute drastiquement et devient très faible au delà des 800nm .

ce ne sera donc pas son domaine de prédilection ...domaine dans lequel la ASI462 excelle

 la caméra couleur ASI482MC étant un rolling shutter ,  elle ne vient  pas non plus concurrencer la mono ASI174MM qui lui est un global shutter

définition de rooling shutter : Le rolling shutter est un mécanisme qui, plutôt que d'enregistrer une image en une seule fois, l'enregistre ligne par ligne sur un capteur.

définition du global shutter : l’intégralité de la matrice est exposé à un instant T puis la lecture est faite et le transfert ligne par ligne par la suite.

lien explicatif

comme on peut le voir sur la courbe avec son module HCG integré le read noise de cette caméra devient très bas (sans vraiment casser la baraque ) des que le gain passe les 80 .

la dynamique reste bonne et le full well tourne autour des 20K

il sera donc préférable pour les captures de régler le gain à 80 et de jouer sur le temps de pose ou le ROI pour augmenter le nombre FPS.

pensez à mettre un filtre IR/UV car la vitre de ce capteur est des plus classique sur une couleur : un AR

au niveau dark , on constate que l Ampglow est inexistant et que le bruit reste assez contenu jusqu'a 180s ....ensuite c'est une autre histoire.

n’étant pas refroidie n’espérez pas avoir de tres bons résultats pour le CP.

dark de 10ms                                                                                                                     180s                                                                                                                                 600s

elle est compatible avec beaucoup de logiciels sauf un : Prims ! il ne la reconnait pas

moi qui suit pourtant peu habitué à utiliser sharcaps , j'ai trouvé que c'était vraiment le seul à mieux restituer les couleurs et la luminosité .

pour firecapture se fut plus dure . il vous faudra au moins la version 2.7 pour qu'elle soit reconnue .

les prises de vues étant faites le matin de bonheur il a fallu que je joue sur le gamma pour avoir un ciel plus sombre

le ciel ce jour là était bien dégagé et très stable .

un temps idéal pour faire du planétaire.

images faites avec un VMC260L ; un correcteur glasspatch 1,7x et un filtre IR/UV

l'ombre d’Europe sur Jupiter et la tache rouge qui disparait sur le coté droit

c'est encore loin d'être des photos de rêves mais je m'améliore et j'apprends a ne pas faire les mêmes erreurs

avec une meilleure collimation , une mise au point plus fine et un correcteur de dispersion atmosphérique les choses devraient s'arranger.

bon ciel

christophe

après mettre fait les dents sur la lune en HD avec ma Asi 174mm  lien  j'ai décidé de passer à la mosaïque HD avec mon Vixen VMC260L et un Glasspath 1,7x

avant tout il faut un temps stable , dégagé  , peu de vent et le faire au crépuscule astronomique (c’est plus simple )

les vidéos peuvent durer 15s mais pour avoir un meilleur traitement je prend en règle général 1500 images par vidéo.

faites déborder vos vidéos pour qu'a l'assemblage vous ne vous retrouvez pas avec des "blancs" ou des manques entre deux images assemblées.

je prends environs une marge de 20% . c'est beaucoup mais au moins vous avez la garantie que les images se chevauchent et que les déformations optiques soient mineures

prenez des repères et procédez de cette façon : méthode pour les prises de vues

le principe  de base reste toujours le même :

- faire des acquisitions d'une région lunaire firecapture

- traiter chaque vidéo indépendamment pour obtenir une image Autostakkert . je prend environs 50 % des images de la vidéo pour faire ce traitement

- puis la passer aux traitements des "wavelets" pour augmenter les détails astrosurface

et enfin ne pas oublier de réaliser un crop pour enlever les bandes "blanches" ou ces décalages induits par le suivi .

lorsque les images sont additionnées elles sont réalignées et ce décalage provoque automatiquement ce type désagrément

pour cela j'ai crée sur le répertoire de la capture deux sous rep pour le traitement des vidéos . c'est plus simple pour s'y retrouver

faire de la mosaïque consiste à additionner chaque image pour reconstituer la lune dans son entier.

pour cela on peut utiliser le logiciel "Imerge" qui est assez simple d'utilisation mais qui ma part ma déçu sur le plan fonctionnel (mode manuel et peut efficace sur la luminosité )

j'ai préféré utiliser Adobe Photoshop CS avec son outil " photomerge" : simple et efficace . le seul inconvénient c'est qu'il ne traite les images que sur 8bits dans mon cas (version assez ancienne )

lancer photoshop puis sélectionner "fichier" , automatisation" et enfin "photomerge"

il vous demande de choisir l'ensemble des images à additionner

allez chercher les images que vous désirez assembler et cliquer sur OK

à un moment donné il va vous dire qu'il ne peut traiter que sur 8bits , cliquer sur OK.  c'est la seule chose à faire.

il va vous demander après avoir fait une partie du traitement de choisir les paramètres de la composition de la mosaïque .laissez tel quel et cliquez sur OK

voila donc vos images assemblées en moins de 5mn !

il suffira ensuite de combler les "blancs" pour obtenir le fond total en noir

dans cette image finale j'ai assemblé 24 images sur les 25 obtenues . la dernière me produisait un artefact  .

cette image au final fera 215Mo et pour vous l'afficher j'ai du la compresser .

pour une première je suis assez satisfait du résultat même si certaines images étaient de moins bonnes qualités

bon ciel

Christophe

A partir de cette étape rien n'est encore finalisé pour utiliser son Setup.

il vous faudra installer l'ensemble des applicatifs et drivers des différents constructeurs.

deux façon de procéder :

- soit vous téléchargez les applicatifs depuis un autre PC pour ensuite les transférer sur une clé USB

- soit vous vous connectez au WIFI de votre BOX en activant le "HOST" .

récapitulatifs des différents modules et sorties

 au préalable vous devrez de renseigner le mdp de votre BOX dans le module "advance setting" pour permettre l'accès au Net

les débits WIFI sont globalement satisfaisant même à 10m de la box.

Primaluce a bien entendu profité de son expérience dans ce domaine pour vous installer plusieurs logiciels indispensables .

- la plateforme Ascom pour la reconnaissance du matériel lien explicatif

- le planiciel  carte du ciel pour se repérer dans le globe terrestre

- et en prime il vous a mis à disposition son logiciel d'acquisition "PLAY"  . ( il faudra le faire évoluer en téléchargeant la derniere version 1.2.0) .

sur ce dernier il faut à juste titre faire remarquer qu'il est nouveau dans ce domaine et que les bugs risquent d'être nombreux . alors soyez conciliant ou attendez que d'autres aient essuyés les plâtres

il n'est utilisable que si votre Setup possède un focuser de la marque de ce constructeur (rien n'est gratuit dans ce bas monde )

après avoir installé tous les drivers et logiciels divers je vous suggère de tester le matériel individuellement avec les appli constructeur avant d'utiliser le logiciel PLAY. sage précaution

au final le DD ne sera remplit qu'a 31Go (avec prims V10) sur les 240Go annoncés . chose qui m'était impossible d'obtenir avec mon portable !

cela vous laissera donc une belle capacité de sauvegarde pour votre captures

vous me direz mais que vaut réellement ce NUC face à un Portable.

j'ai donc effectué des tests basiques puis pratiques en le comparant au portable que j'ai en ma possession depuis 3 ans

test global théorique du NUC

Tests global de mon portable

le Disque Dur SSD est en retrait ; la mémoire est plus lente et le processeur n'est qu'un deux cœurs physiques (4 coeurs en HT ).

la carte graphique n'a pas de réelle utilité dans notre activité sauf si vous êtes un adaptes des affichages photos dans votre planiciel

vous l'aurez vite compris que face à mon portable vieux de 3 an ce NUC ne fait pas le poids "technologiquement" .

ça c'est en théorie car entre la théorie et la pratique il y a bien souvent un gouffre .

voila pour le test théorique . passons au test pratique de la mémoire , du disque Dur et des ports USB 3

test avec CrytalDiskMark du Disque Dur SSD interne du NUC

Test  du disque SSD du Portable                                                                                                                                          Test du disque de sauvegarde du Portable

Test de la Mémoire du NUC                                                                                                                                Test de la Mémoire du Portable              

son DD sans être un foudre de guerre de la vitesse donne des performances assez bonnes sans arriver à atteindre celles de mon portable .  c'est ce qu'avait déjà montré notre test de base

par contre ces débits sont réguliers et élevés que ce soit en lecture /écriture

comme je l'ai déjà dit sa mémoire est loin d'être rapide mais il vous sera aussi possible de la changer et de la faire évoluer vers de la 16Go avec des timing plus serrés.

vous gagnerez un peu plus de puissance et cela ne lui fera pas de mal à mon avis

pour effectuer les tests des ports USB j'ai pris un disque externe SSD Samsung de tres bonne facture et effectué ces tests avec de petits et de gros fichiers

test du disque Dur externe Samsung sur port USB3 du NUC

test du disque Dur externe Samsung sur port USB-C du NUC

on constate que les débits de lectures et d'écritures avec de petits ou gros fichiers restent élevés et identiques au Disque Dur interne du NUC .

cela montre que l'on a atteint les débits maximum que peut fournir le NUC et ce n'est pas en passant par le port USB C que cela vous permettra de grappiller quelques Mo.

malgré le fait qu'il ne soit pas possible de rajouter un Disque dur en interne (sans changer celui qui est présent ) une solution toute aussi simple et toute aussi performante vous permettra non seulement de sauvegarder

vos acquisitions mais en plus l'avantage de les transférer sur votre PC de traitement ....c'est la clé usb SSD NVMe : très rapide , compacte et de forte capacité.

il vous suffira de la connecter sur un des ports USB3.1 (ou sur le port USB-C)  pour obtenir les mêmes débits .

conserver votre disque dur interne pour y ajouter des logiciels ou des bases de données... il est fait pour ça

en mettant une caméra asi 462mc et en laissant la polemaster en fonctionnement , le débit reste identique à la résolution de 640x480 : 145 fps/s et en pleine résolution de 1936*1096  : 63.9fps

ces données sont conformes à ce qui est fournit par le constructeur ZWO.

avec le pegasus powerbox je n'avais pas cette chance car le lien UBS3 PC/Pegasus bridait les débits et saturait la plus part du temps . j'étais obligé d’arrêter la polemaster !

nota : je vous conseille de gardez le port USB C pour gérer un disque dur externe pour les sauvegardes ou un esatto

mais réellement que demande t'on au NUC Intel de  l'Eagle 4 ?

avoir de la capacité de stockage ; permettre des débits confortables et avoir un minimum de puissance pour gérer le Setup . c'est tout !

des tests fait sur Firecapture m'ont permis de vérifier sur des captures vidéos de 60s que le NUC se défendait bien voir même tres bien.

la puissance d'un proc ne fait pas tout !

comparatif entre le NUC et le disque de sauvegarde de mon portable

que ce soit en Haute résolution ou en basse résolution avec une ASI174mm  , le NUC s'en sort toujours vainqueur face au PC lorsque la sauvegarde se fait sur le disque dur D: . mais alors pourquoi ?

le goulot d'étranglement réside au niveau du disque dur à plateau 5400tr/mn. 

il devient clair que faire du planétaire en HR sur disque à plateau n'est pas la meilleure idée du siècle

Et face au SSD interne du PC

le PC s'en sort nettement mieux en basse résolution  . son disque interne SSD donne tout son potentiel et les débits vidéos restent somme tout honorables sans saturer les bus internes du portable

par contre en haute résolution et malgré son SSD rapide il est distancé par le NUC  .la encore il y a une raison !

les bus internes de la carte mère du portable sont alors engorgés ; des logiciels lancés en fond de taches provoquent des embouteillages avec bien souvent une mémoire tampon qui chute à zéro.

comme on peut le voir les portables moyennes gammes ne sont pas "l'idéal" pour le planétaire : le disque dur dédié à l'OS est rapide mais avec une faible capacité ; le disque de stockage est horriblement mauvais ; les capacités de la CM sont limitées  et une multitudes de logiciels sont lancés en taches de fond. un des moyens de contourner le problème : avoir un DD externe SSD sur le port USB C mais sans garantie de succès.

au final le NUC en ressort vainqueur de ce comparatif . comme quoi la puissance de certains composants d'un PC ne fait pas tout .

le composant le plus important dans un PC : c'est la carte mère .

c'est l'autoroute de l'information et sans elle vous ne pouvez pas obtenir le meilleur de vos composants

cote chauffe : attendez vous à  voir l'eagle 4S chauffer un peu lorsqu'il est à pleine puissance. mais pas d'inquiétude il est très bien refroidit pour son ventilateur silencieux.

voila pour les tests . maintenant passons à la prise en main à distance .

pour cela vous devrez installer sur votre smartphone , votre tablette ou votre PC un applicatif nommé " Microsoft Remote Desktop" "qui permet la prise en main à distance de l'Eagle 4S

pour se connecter le principe reste le même quelque soit l'appareil :

- recherchez le WIFI de l'EAGLE4 . il est nommé EAGLE xx (xx= numero de série )

- il vous demandera de renseigner le mdp . chez ce constructeur le mdp est toujours le même : "primalucelab"

- lancez l'applicatif "Microsoft Remote Desktop" . c'est l’icône "bureau à distance"

-  paramétrez l'applicatif et enregistrez votre configuration .

ce sera votre module de connexion 

- il  ne vous reste plus qu'a lancer la prise en main à distance en cliquant sur l'image de cette config

d'y mettre le Mdp fournit par Primaluce . il est inscrit sur le manuel papier.

de cliquer sur connect .vous arrivez sur le poste de travail de l'Eagle et l'écran fixe passe en verrouillage

la touche encerclée permet d'activer le clavier virtuel

c'est aussi simple que ça .

alors que dire de l'Eagle 4S apres avoir fait ces tests

les cotes positifs :

1 son NUC est bien proportionné et l'ensemble des composants ont été adaptés pour obtenir le maximum de chacun tout en limitant le cout final .

2 le refroidissement est efficace et ne provoque aucune vibration

3 sa prise en main est simple

4 il permet de faire aussi bien du planétaire que du CP. ce sera plus compliqué avec l'Eagle LE et 4

5 le nombres de sorties sont nombreuses et amplement suffisantes

les cotes négatifs :

1 la documentation  en plus d'être en anglais  n'est pas très clair il faut bien le reconnaitre .

2 le cout de l'appareil.

3 sa sensibilité au niveau de tension 12V

4 les cordons d'alimentations sont spécifiques et assez chers

lors de son achat j’espérais avoir un appareil fonctionnel, pratique et performant . je n'ai pas été déçu bien au contraire !

je vous le recommande même si il fait mal au porte monnaie

bon ciel

Christophe

Après avoir passé en revue l'ensemble du matériel de l'Eagle 4 vous voila prêt à raccorder et à démarrer cet appareil .

inutile d'y adjoindre l'ensemble des câbles . mettez le strict minimum c'est suffisant pour le moment .

branchez l'alimentation , les antennes WIFI, l'antenne GPS , un clavier , une souris et un écran c'est TOUT.  utilisez les ports USB3 pour brancher le clavier et la souris . sans cela ils seront inactifs au démarrage et vous serez obligé de les débrancher et les rebrancher

inutile aussi de vouloir de gérer l'appareil à distance car vous irez de déboires en déboires a vouloir pratiquer ainsi.

petite attention au 12V :  n'hésitez pas à acheter l'alimentation 12,8V 14A  si votre Set-up est assez conséquent. l'Eagle est assez sensible au niveau de tension.

des que la tension passe en dessous de 11,5V le système s’arrête pur et simplement.

vous avez une hésitation quand au raccordement  ou vous désirez brancher le tout sur une batterie , prenez deux fiches secteurs . impossible de faire une erreur de raccordement du +12V

en raccordant le PC au 12V il devrait émettre un bip assez long vous indiquant qu'il est fonctionnel et que l'ensemble des équipements sont bien alimentés en 12V .

appuyer sur le bouton on/off il devrait démarrer normalement.

la led STS passe au vert , les leds ON et PW sont fixes rouge et la Led SSD se met à clignoter . le NUC vient de démarrer

une page de garde apparait pour ensuite aboutir sur l'applicatif de Primaluce.

ce logiciel est programmé pour se lancer automatique . il vous demandera sur quel type d'alimentation vous êtes raccordés (12V 5A, 12,8V 14A ou batteries )

si vous réduisez l'applicatif vous retrouver le poste de travail conventionnel de Windows 10.

le constructeur a installé Windows pour plus de stabilité et pour ces différentes options .

l'applicatif est assez simple et très intuitif .

tout est réunis sur une seule vue.

au démarrage de celui ci l'ensemble   des voies USB2 , sortie 12V , des résistances chauffantes  et l'ECCO2 sont désactivées . inutile d'activer toutes les sorties cela augmente la consommation !

seules les ports USB3 sont alimentés. il est d'autre par impossible de les désactiver.

-en cliquant sur l’icône "12V" vous pouvez changer la puissance d'entrée et modifier la source d'alimentation

l’icône "POWER" vous permet d’arrêter proprement le NUC

pour démarrer l'ECCO 2 , il vous suffit de cliquer sur l'icone "ECCO"

il s'activera automatiquement et vous indiquera les T des sondes connectées et de l'ECCO

l’icône "Dark mode" permet de passer l'écran en mode nuit

l’icône le plus important se trouve être "advanced settings"

il va vous permettre :

- D'activer les sorties au démarrage ou avant le shutdown. les icônes "configurations" sont faites pour ça

- D'activer les sorties individuellement .cliquez sur le bouton OFF de chaque sortie pour l'activer

- De paramétrer la puissance de sorties des alimentations 12V (entre 2A/4A et 7A/9A). les sorties sont gérées par module de deux !

- de renseigner le mdp de votre box pour avoir accès à internet

- de choisir la fonction du bouton ON/OFF

- De déterminer le décalage pouvant existant entre la valeur relevée par la sonde et la température réelle  (offset) . mettez l'offset et validez en cliquant sur "calibrate"

- De gérer le module d'affichage du GPS et des données principales

- De reseter les ports USB2 ou de les reconnecter

- L’icône "status " permet d'activer ou non cette configuration

-le port USB sérial port : sert à désigner le port utilisé par le focuser

-l'icone  UPGRATE FIRMWARE" permet de mettre à jour le firmware de l'appareil . pour cela vous devrez télécharger le fichier .bin sur le site du constructeur et le sélectionner pour le mettre à jour . si tout fonctionne ne toucher à rien !

lorsque l’ensemble des paramètres ont été sélectionnés il vous suffit de cliquer sur la touche "OK" pour ressortir du module

le bouton RST permet de reseter l'alimentation 12V des sorties

la led STS se met a clignoter pour redevenir verte et le module rebippe

vous pouvez aussi renommer charge sorties pour renseigner le type d'équipement alimenté et vérifier les tensions d'alimentations

lorsque que toutes les sorties sont activées les leds sont elles aussi  allumées

la position du EYE peut être changé . il suffit de cliquer sur l’icône éteint pour changer l’orientation de ce EYE

dans la partie 3 je vous montrerais comment installer les autres applis pour les différents constructeurs et j'aborderais la puissance de ce NUC

bon ciel

Christophe

depuis longtemps j'ai hésité a passer sur l'Eagle pour des raisons financières mais aussi pour des raisons techniques .

après avoir regardé ce qui se faisait sur le marché j'avais opté pour l'Ultimate Powerbox2 de chez pegasus pour ces caractéristiques et ces différentes options.

je l'ai décrit en long et en large et je n'en pense que du bien.

lien du descriptif : ultimate powerbox

mais voila les années ont passé et il faut bien reconnaitre qu'au niveau de mon portable cela pêche sérieusement : batterie interne HS, faible capacité DD ,saturation des ports USB et nombres limités

avant de faire un achat il faut toujours connaitre son besoin . pas d'achat compulsif car c'est mauvais pour la santé de son porte monnaie

besoin logiciels :

- un OS Windows stable et dépourvu de tout logiciel pouvant bouffer les ressources

j'aurai pu passer du cote obscur mais c'est évidemment faire abstraction de pas mal de choses

l'asiair et autres boitiers RIP4 ne pouvaient donc convenir à mon besoin vu qu'ils sont sur linux .

-utilisation du logiciel Prims V10 (voir V11 à terme) pour le CP

-utilisation de la carte du ciel pour se repérer

-utilisation du futur logiciel PRAY pour le CP

-utilisation du logiciel Firecapture pour le planétaire

-utilisation de pixinsight pour vérifier mes brutes

-utilisation de la polemaster pour la MES

-stockage en SSD pour le planétaire (surtout le lunaire )

-besoin d'alimentation autonome

-Avoir du Sans fil pour le nomadisme

-avoir une gestion de plusieurs résistances chauffantes

-utilisation d'une deuxième caméra pour le VA ou le CP

-gestion de la monture par prism V10

besoin matériels :

- gestion de matériels divers et variés :ZWO ,optec , primaluce , pegasus , Qhy ect

  En clair l'apple asiair n'est pas fait pour moi.

- facilité d'installation sur le télescope.

coté fonctionnalités :

- l’évolution des caméras fait que les débits de mon portable ne sont plus suffisants en planétaire et le stockage était assez limité pour des caméras avec de gros capteurs .

  il doit donc être rapide ; capable de stoker un grand nombre de fichiers et avoir des débits ultra rapides

- l'ensemble doit être adapté au nomadisme .

- il doit être gérable à distance

les besoins en connectiques :

- a minima une sortie Ethernet pour gérer la monture

- 4 sorties USB dont deux USB3

_ 3 sorties 12V

- 1 sortie 24V de 4 A (sic)

- 2/3 sorties résistances chauffantes

ces connectiques sont chères certes mais d'une qualité irréprochable. les meilleures que j'ai pu voir jusqu’à maintenant

certains lui reprochent bien des choses moi je les trouve bien adaptés au besoin  .   impossible de les enlever en tirant dessus ; impossible de casser la fiche... chose que je reprochais souvent à Pégasus

pour les sortie USB et RCA on se retrouve dans le même cas que les autres : "aucun système de blocage" et c'est bien dommage.

un seul pouvait répondre en grande partie à mon besoin : l'Eagle 4S de chez Primaluce

il est composé d'un NUC  NUC8I3PNK d'intel avec les caractéristiques suivantes

processeur :

Intel Core i3-8145U Processor
2.10 - 3.90 GHz
2 Cores / 4 Threads
15W TDP, 4MB Smart Cache

memoire :

2 x DDR4 SODIMM slots
Maximum 64GB Capacity
2400 MHz Minimum
Dual Channel
Non-ECC, Unbuffered Memory Only

Vidéo :

Intel UHD Graphics 620
300 MHz - 1.0 GHz
32GB Graphics Video Max Memory
HDMI Max Resolution: 4096x2304@24Hz
Supports Triple Display va Thunderbolt 3

connectivité :

1 x Intel i219-LM GbE LAN
Wireless AC 9560
Bluetooth 5.0

stockage :

M.2: SATA or PCI-E 3.0 x4

Transcend TS240GMTS820S

dans le monde de l'Eagle vous trouverez plusieurs générations allant du 1 au 4 et différents gammes allant du Core au Pro. 

les trois premières générations ne sont plus en ventes mais on en trouve de temps en temps dans les petites annonces

la différence se fait principalement au niveau processeur et sur certaines options

- si vous ne faites que du Ciel Profond  avec un APN prenez sans hésitation la version core d'occasion qui est dédié pour ce type d'utilisation . autrement rabattez vous sur un RIP4 a base de linux (asiair)

- si vous utilisez une petite caméra couleur/mono l'Eagle LE est fait pour vous . le disque dur est convenable ; le processeur est largement dimensionné et l'ensemble des options sont globalement suffisante pour bien gérer votre setup

- au dessus cela ne ce justifiera que si vous utilisez de gros capteurs avec une grande résolution (asi294, asi 2600 ou 6200 ) .l' Eagle  4S serait à mon humble avis le plus approprié pour ce type d'acquisition.

- l'Eagle 4 n'a pas d’intérêt à l'Eagle LE  puisqu'il a à peu prêt les mêmes options et la même configuration que celui ci . face à l'Eagle 4S il es ten retrait. si vos moyens sont limités il pourra éventuellement vous satisfaire

- quand à l'Eagle  4 PRO je me demande bien ce qui a piqué ce constructeur a sortir ce modèle . très puissant mais aussi trop cher et très consommateur en énergie !

vous l'aurez vite compris que seul Eagle LE et l'Eagle 4S sont intéressants .

le "core" avait bien sa place mais la concurrence est rude dans ce domaine ou ZWO a raflé la mise en toute logique

les options sur la dernière version sont intéressantes sans révolutionner le concept

- le GPS

- USB 3.1 permettant des débits plus élevés

- le capteur Eye pour vérifier la qualité du ciel

- le logiciel PRAY  pour gérer votre setup

- une entrée thunderbolt3 .

   le Thunderbolt 3 permet des vitesses de connexion jusqu'à 40 Gbps - donc le double de la vitesse de la génération précédente - USB 3.1 10 Gbps et DisplayPort 1.2. Il offre également des vitesses USB allant jusqu'à 10 Gbit/s

il faut bien comprendre que l'Eagle n'est pas donné mais lorsque que l'on fait les additions PowerBox +PC portable + alim  on arrive quand même à  1700 € au bas mot.

vous allez me dire oui mais on peut se le fabriquer .faite l'additions et le temps passé pour y parvenir !

votre produit final se rapprochera plus de l'asiair que de l'Eagle .

A la réception du dit matériel , on  constate tout de suite la qualité et l'état irréprochable du boitier Eagle 4S de Primaluce .

le lot est composé :

- du boitier Eagles 4S

- un câble d'alimentation allume cigare

- une antenne GPS

- deux antennes WIFI pour le controle a distance par smartphone, pc ou tablette

- un sachet de visseries pour sa fixation

en options et au choix :

- une alimentation 12V sur secteur en 5A ou 14A .

- un module ECCO 2 pour gérer les sondes thermiques .

- trois types principaux de câbles d'alimentations  (3 ou 8A ,  en 2.5 ou 2.1 et des extensions de 50 cm ou 1m )

- un nombre important de câbles dédiés a des caméras,APN ou pour des montures

- un nombre impressionnant de câbles d'alimentations principales 12V

- et enfin  des connecteurs nus pour créer ces propres câbles d' alimentations (3 à 8A )

là encore difficile de comprendre cette logique de ne pas avoir intégré cet ECCO 2 dans l'Eagle 4S

d'autant que si vous ne possédez pas de support guide cela va être un casse tête pour l'installer.

quand à sa fixation sur une queue d'aronde faite très attention à n'utiliser que les vis les plus petites : les M6x8

cela vous évitera de toucher le circuit imprimé et de vous retrouver comme moi avec une partie des sorties désactivées .

le nombre de fixation est importante et les solutions sont diverses et variées . diverses installations

on peut même y installer dessus une lunette guide

pour ma part ,j'ai préféré l'installer sur ma monture car j'ai différents set-up et je ne veux pas surcharger la monture lien

face avant :

faces de coté :

face arrière :

l'ECCO 2 est pour sa part fournit avec :

- un support  Vixen

- un câble de liaison USB de type C et d'une longueur de 1,20m

- de deux sondes thermiques .

il peut donc recevoir 3 sondes thermiques au maximum et il se connecte à l'eagle 4 par un cable USB type C

suivant ce que j'ai  pu comprendre l'ECCO 1 ne serait pas compatible avec les Eagles 4

il est aussi important de faire évoluer son eagle qu'en c'est nécessaire

voici les dernières évolutions des versions actuellement disponibles

Last version 4.2 17/06/2021:

1) Added support to EAGLE LE
2) Added ASCOM driver support to 64bit third party softwares
3) Bug fixes

Version 4.1 05/03/2021:

1) Added support to ECCO2
2) Improved GPS management
3) EAGLE4 synchronises Windows time only if GPS fix is confirmed

Version 4.0 22/11/2020:

1) First release of EAGLE Manager 4.0

j'ai donc passé en revue tout ce que vous deviez savoir sur cet Eagle 4

dans la deuxième partie je vous décrirais le démarrage et le module de gestion

et enfin dans la troisième partie j'aborderais le logiciel PRAY et l'installation des différents applicatifs

bon ciel

Christophe

EAGLE4-EN-user-manual.pdf

dans le domaine des Roues A Filtres  il existe une gamme invraisemblable de modèles de différents constructeurs dont le plus connu est ZWO .

bien entendu cela ne veut pas dire que le plus connu soit le meilleur mais plutôt le moins cher . enfin jusqu’à maintenant !

rien n'est immuable et de nouveau fabriquant font leur place comme avec Pegasus et sa RAF 7x2 pouces à moins de 500 €.

mais avant de parler de cette RAF on va passer en revue l'ensemble des diamètres disponibles pour les filtres et des RAF

vous avez à ce jour plusieurs diamètres de filtres disponibles en vissé ou dit nu.

les filtres nus n'ayant aucune fixation maintenus par un chanfrein et des vis

le 27 mm

le 31 mm 

le 36 mm

le 50 mm

et le 50 mm x50mm carré

les filtres vissés comme ils sont nommés se vissent directement dans les logements appropriés de la RAF  (sur le carrousel )

le 31,75mm

Le M48 dit 2 pouces

voila pour les plus connus car après les prix sont stratosphériques et les dimensions très spécifiques

mais attention qui dit filtre 2 pouces ne veut pas dire un diamètre de filtre de 50,8mm mais plus proche des 43,8mm .

c'est en faite le diamètre du filetage de filtre. on comprend mieux pourquoi le filtre 50mm nu soit plus cher que le M48 vissé

dans les RAF vous avez les manuels et les électriques

- les filtres a tiroir qui ne peuvent recevoir qu'un filtre a chaque fois et qui sont le plus couramment utiliser pour les tubes RASA de Celestron .

- les Raf manuelles plus dédiées à l'observation visuelle

  leur prix est très bas et nul besoin de PC pour les gérer.

- les RAF électriques qui demandent un PC pour être gérer et qui sont le plus souvent raccordées directement à la caméra sur son port HUB USB2.

autant vous le dire directement ce n'est pas parce que vous avez une caméra ZWO que vous devez prendre obligatoirement une RAF ZWO !

elles ne consomment que très peu de courant et le nombre d'emplacement dans le carrousel est variable suivant les diamètres des filtres : 5 , 7 et 9 emplacements

au niveau diamètre d'entrée et sortie de la RAF , on trouve du 31, 75mm , du 50,8mm et du 54 mm

alors vous me direz : laquelle prendre ?

en faite tout va dépendre des dimensions du capteur de votre caméra  , de votre télescope et de la position de votre RAF dans le chemin optique par rapport à la caméra .

lorsque la lumière arrive en sortie du PO elle forme un cône qui se réduit pour arriver à une distance bien donnée : le point focal .

si sur ce chemin optique le diamètre des bagues , des entrées sorties  de la RAF et les filtres sont trop petits vous aurez du vignetage  ( assombrissement des bords) voir une absence totale de lumière .

il existe une formule pour calculer le diamètre des filtres par rapport à la position de la RAF au capteur CMOS. ccd filtre

par expérience pour un APS-C il vous faudra du 31,75mm minimum pour avoir un minimum de vignetage .

certains vous diront oui mais avec des flats on peut l’éliminer .... je répond : toute information manquante ne peut se récupérer !

voila ce que donne le vignetage avec des filtres 36mm . autant dire pas grand chose dans les coins

la RAF sera mise au plus prêt du capteur pour éviter d'acheter des filtres de plus grand diamètres.

format des capteurs

pour le diamètre des bagues sur le chemin optique il faudra aussi choisir en fonction de ce cône de lumière .

si votre image comporte un cercle bien noir sur votre image brute c'est que vos bagues ou l’entrée des RAF est trop petite.

le diamètre des bagues doit suivre le diamètre du cône de lumière mais là plus part du temps ce diamètre est surévalué et reste identique sur tout le chemin optique.

si votre intention est de finir par des capteurs de grands surfaces , n'hésitez pas à prendre les plus grosses bagues et les plus gros filtres que la RAF peut supporter.

financièrement cela coute plus cher mais sur le temps vous y êtes gagnant ou alors achetez de l'occasion et revendez au fur et à mesure.

et comme on dit souvent qui peut le plus peut le moins.

cette nouvelle roue à filtre INDIGO 7x2" de chez Pegasus ne déroge pas à la règle de ces calculs .

ces dimensions :

ces caractéristiques :

- Carrousel de 7 emplacements

- Peut recevoir des filtres M48 vissés ou 50mm non vissés

- Port USB2 pour le pilotage

- Corps en aluminium usiné CNC

- Ouvertures en M54 des deux cotés

- BF de 19,6mm (un peu moins que les 20mm de ZWO)

- Un cable USB2.0 1,5 mètre

- Un adaptateur M54 Femelle x 0.75 mm

- Un adaptateur M42 mâle x 0,75 mm

- Un adaptateur M48 mâle x 0,75 mm

- un bon paquet de vis et de rondelles (pas de chanfrain)

au déballage de celle ci cela respire le professionnalisme . comme d'habitude !

les finitions sont parfaites et les fixations se font par des vis à six pans . le serrage n'en que sera plus efficace ...Sisi car j'en ai déjà perdu une avec une Raf de Zwo .

la numérotation des emplacements n'est pas en surbrillance ou en blanc ce qui est un peu gênant il faut bien le reconnaitre

pour un poids total de 900gr  et une largeur de  237mm elle est plus lourde et aussi plus imposante que celle de ZWO

lien du site constructeur Pegasus astro

par contre son prix est imbattable ! bien inférieur à ZWO et pas qu'un peu :   480€ actuellement au lieu des 550€ pour l' EFW

comme pour la ZWO on peut fixer directement la caméra sur le support de la RAF grâce à six vis . là encore rien de nouveau.

cela évite d'avoir à rajouter des bagues de liaisons de 2mm .encore quelques euros d'économisés et un maintien de meilleur qualité

mais son principal avantage réside dans la fixation et le positionnement de cette RAF par rapport au chemin optique.

chez ZWO vous mettez des adaptateurs et vous vissez l'ensemble . oui mais bien souvent la raf ne se retrouve pas aligné au capteur et celui ci ne se retrouve pas dans la position désiré par rapport à l'objet observé

Sur le papier son système de fixation permet d'orienter la caméra en toute simplicité . ça c'est en théorie car malheureusement lorsqu'on fixe la caméra elle vient obstruer les vis . sic.

pas tres malin tout ça!

dans les faits il faut visser la caméra et vérifier son positionnement . ensuite vous redémontez la caméra pour bien positionner la bague de maintien .

autant dire que c'est tout sauf simple . on y arrive mais le système n'est pour moi pas totalement mûr

dans mon cas j'ai utilisé des bagues avec l'adaptateur M54 femelle pour y fixer ma vieille ASI 1600 mm pro

passons à la fixation des filtres dans cette RAF. avec des filtres en M48 vissés cela ne pose aucun soucis .par contre avec les filtres nus en 50mm c'est une véritable galère .

pour tout vous dire je préfère le système de cerclage de ZWO que les rondelles rouges et vis que vous pouvez voir sur la photo.

cote logiciel  , le fabricant a développé une nouvelle plateforme UNITY pour tout son matériel. cela fait pensez au système de drivers pour les Cartes Graphiques ou les processeurs

c'est comment dire.... simplissime. on ne peut pas faire plus simple :vous téléchargez le logiciel exécutable de 90Mo ; vous lancez l’exécutable et il s'installe. Et c'est tout !

ATTENTION : la plateforme UNITY a besoin d'avoir la dernière mise à jour 6.6 d'Ascom  et en Prerequisite! .NET 3.5 .

https://ascom-standards.org/Downloads/Index.htm

Nota : il ne demande que peu de place sur votre disque dur

vous obtenez un menu global avec l'affichage des équipements Pegasus sous tension et reconnus au lancement

un menu de configuration du logiciel

un menu de configuration propre à l'équipement lorsqu'il est sélectionné

 les point positifs :

le prix

la qualité et les finitions

le système de réglage de positionnement de la caméra

les vis 6 pans

l'applicatif UNITY très simple d'utilisation

les points négatifs :

le poids

les dimensions

le système de réglage de positionnement de la caméra non mature

le système de fixation des filtres 50mm

mise à jour  :impossibilité de gerer la RAF par le hub d'une Asi

cette RAF a donc tout pour plaire .

bon ciel

Christophe

les 10 microns seraient peu adaptées au nomade pour certains .

en théorie c'est vrai car elle sont assez lourdes .d'un autre coté c'est mensongé de dire ça  . tout est fait logiciellement pour les rendre aptes à ce travail .

dans le monde des montures 10 microns deux d'entre elles sont aptes à faire ce nomadisme : la HPS1000 et la HPS2000 . après le poids est trop important pour les utiliser en nomade.

la 2000 a cette particularité de se désolidariser en deux morceaux et de permettre 25 Kg de charges en plus que la HPS1000 . pour le reste la conception est identique

avec la 10 micron HPS 1000 que je possède c'est 25Kg QUELQUE SOIT ce que l'on veut faire avec une précision remarquable. et quand je parle de précision c'est loin d'être un vain mot

autant dire que c'est un régal quand on sait que les tubes planétaires sont assez lourds et que leur focale est importante . 

et puis qui irait se balader  avec un tube de plus de 25Kg dans la nature ?  pas moi en tous cas

je vais vous passer en revu toutes ces fonctions et options .

vous verrez qu'elles sont loin d'être inutiles!

-1 l'insertion des données locales : paragraphe 5.4.2 Réglage des données locales

un boitier GPS disponible sur le site de la clef des etoiles et connecté sur la fiche GPS vous permettra de renseigner automatiquement les données de positionnements et l'heure .

vous pouvez aussi acheter le boitier haut de gamme  MGBOX d'astromich qui vous permettra d'avoir en plus les données hygrométriques 

dommage que ce boitier ne soit pas directement intégré à la monture !

-2 : la gestion a distance : paragraphe 6.5.5 Wireless

là encore il aurait été judicieux d'intégrer ce module dans la monture des sa sortie

c'est une option qui coute quand même plus de 350€ pour ne pas avoir de fil de liaison

-3 l'équilibrage de précision :  paragraphe 6.3.15 Balance RA et DEC

en utilisant ces fonctions vous pourrez affiner l'équilibrage à 0,1% . elle mesure et vous indique ou vous devez déplacer les poids

-4 utiliser la réfraction atmosphérique : paragraphe 5.4.3 Réglage des paramètres de la réfraction

en validant cette fonction dans la raquette et en ayant raccordé le boitier haut de gamme  MGBOX dans la fiche GPS , la monture sera capable de déterminer l'erreur et de pointer correctement l'objet désiré

c'est aussi simple que cela .

-5 ieme fonction alignement sur trois étoiles  : paragraphe 5.5.2 Alignement trois étoiles .

après avoir sommairement placé la monture dans l'axe de rotation de la terre . un laser fixé sur le coté de la monture est en plus pour son orientation

toutes les montures permettent de réaliser cette fonction . le but est de pointer trois étoiles pour se référencer dans l'espace . c'est le principe de la trigonométrie

-6 ieme option :  paragraphe 5.5.4 Alignement de l’axe polaire avec la fonction Polar Align

cette monture comporte un  logiciel permettant de l'aligner sur la polaire  en utilisant seulement la raquette !

autant dire que vous ferez plus de 500€ d'économie  ; vous allégerez la charge de 500gr  et vous réduirez aussi les cables

cela la rend très compatible avec le nomadisme : pas de pc , de polemaster pour un résultat presque identique

Nota : il faut au préalable faire un alignement sur trois étoiles  puis le refaire après cet alignement

-7 ieme option : 5.5.3 Raffinement de l’alignement
pour la mise en station , j'ai déjà abordé le sujet mes 10 micron. tout se fait par la raquette sur 12 étoiles minimum avec une précision à couper le souffle .

15mn suffisent à faire cette Mise en Service pour une efficacité redoutable . là encore nul besoin d'un PC ou d'un asiair  . rien que la raquette et un oculaire réticulé !

autant vous dire tout de suite que vous n'aurez absolument pas besoin d'un autoguidage !

pas d'OAG ou de lunette guide  même si c'est tout à faisable sur cette monture.

moins on a de câble mieux on se porte

mettre en place un autoguidage demande d'avoir une caméra , une lunette guide ou un OAG , une queue d'aronde, un PC ou un asiair et une multitudes des câbles  USB et alims.

et même avec ceci il faut adapter votre kit d'autoguidage en fonction des focales . pas très pratique quand on utilise plusieurs set-ups et une véritable usine a gaz qui parfois peut donner du fil à retordre à certains.

le poids varie de 600gr à 1,5Kg si vous utilisez les kit  d'autoguidage TS mais cela peut aussi vite monter à 3Kg pour les plus fiables (si vous le concevez à partir de différent articles )

autant dire qui faudra débourser entre 300 et 1000€. là rien de tout ceci.

avec 12 étoiles , la monture 10 micron permet de faire des poses de 20 à 30mn sans AUCUN problème et les étoiles restent rondes

alors certes la monture est chère mais pour le nomade le câblage est minimaliste : un seul câble reliant le boitier de contrôle au moteur de la monture

on ne peut pas faire plus simple !

-8 ieme fonction : paragraphe 6 Le système de menus

la base de données des étoiles , planètes , comètes, astéroïdes, satellites, galaxies et tant d'autre sont  directement accessibles par la raquette de la 10 micron

cette base de données est tellement importante qu'il est inutile d'avoir un logiciel de planétarium .  je garde quand même un logiciel sur mon smartphone

Nota :  je mets à jour cette Bdd avec les montées de versions des firmwares de la monture

en écrivant ce post j'ai même découvert que cette monture pouvait  pointer des sites d’atterrissages et des cratères de la lune (6.1.4 Fonction Lune).

comme quoi on en apprend tous les jours

-9 iéme fonction : 6.3.14 Follow Obj

elle permet d'adapter automatiquement la vitesse de la monture au choix de l'objet que nous avons décidé de pointer . rien a faire elle le fait toute seule . il faut juste valider la fonction .

-10  ieme option : le dithering

la monture peut déclencher des décalages en fonctions des prises de vues.

je n'ai jamais testé ce module. je ne pourrais pas vous en dire plus mais sachez que cette fonction est disponible .

Alors que manque t'il a ces montures pour etre nomades ?.

Pas grand chose à mon avis . peut etre un hub USB avec des sorties 12V .

lien de la documentation de la 10 micron : doc 10 microns en français

Bon ciel

Christophe

cette fois je vais m'attaquer a la charge utile que peut porter un 10 micron HPS1000 et vous montrer que l'on peut déporter une partie de la charge ailleurs

bien souvent on considère que la 10 micron est une monture équatoriale à faible capacité en charge . c'est en théorie vrai et faux en même temps

25kg de charges ça à l'air peu mais il ne faut pas oublier que pour la "plus part" des autres montures on doit  souvent retirer 1/3 du poids en charge pour faire un bon suivi en astrophoto du CP . mais pourquoi ?

les constructeurs ont l'habitude de surévaluer le poids en charge et le suivi est moindre que sur une 10 micron en CP.

autant pour le visuel et pour le planétaire cela n'a que peu d'effets autant sur le ciel Profond c'est un paramètre a ne pas délaissé.

avec la 10 micron c'est 25Kg QUELQUE SOIT ce que l'on veut faire avec une précision remarquable. autant dire que c'est un régal quand on sait que les tubes planétaires sont plus lourds et que leur focale est importante

pour alléger la charge de cette monture  il suffit de la reporter ailleurs. mais ou ?

après avoir vendu un lunette guide une TS60/330 , je me suis retrouvé avec des anneaux de guidage Primaluce sur les bras  .

comme je n'aime pas jeter (vu le prix) et que j’envisageais d'acheter un eagle 4S je me suis posé la question suivante : comment utiliser cet eagle 4S sur mes différents set-up, sans alourdir la charge utile et  tout en le déposant à la fin de chaque séance ?

il est bon de préciser que je ne suis pas à poste fixe !

j'ai bien mon système de fixation propre au boitier pegasus lien que j'utilise depuis 2 ans mais il faut reconnaitre que cela demande un petit effort et l'utilisation d'une clé allen.

rien de bien méchant mais en pleine nuit c'est un peu embêtant de perdre une vis dans le noir .

d'autre part cela allonge la barre de contrepoids et le boitier eagle 4S que j'aborderais dans un autre post est d'une taille assez imposante.

et quand la place est limitée cela peut devenir un vrai soucis. je parle en connaissance de cause

c'est a ce moment qu'une idée m'est venue : ré-utiliser ces anneaux sur la coque de la 10 micron.

j'ai comparé le diamètre de ces anneaux avec le diamètre de la coque de l'axe de l'ascension droite de la monture et j'ai constaté qu'ils étaient identiques .

l'idée de base était née . restait à le mettre en œuvre et a vérifier sa faisabilité . ça été chose faite en deux jours de tests avec une dizaine de montages possibles

les montages sont multiples avec seulement deux anneaux de guidages  et un queue d'aronde mâle vixen de primaluce.

on peut ainsi mettre un boitier asiair , un boitier pegasus , un eagle 4 de primaluce , un boitier d'alimentation , boitier de gestion pour un focuser , etc...et j'en passe

les choix sont modulables suivant vos setups .

A vous de choisir vous n'avez que l’embarras du choix .

mais voila cela me posait quelques soucis car je dois déposer le tout en fin soirée .

j'étais donc confronté à 3 problèmes principaux :

1- pouvoir le démonter facilement tous les soirs sans abimer le revêtement de la monture car les anneaux ne sont pas protégés par de la feutrine .

vous n'aurez pas ce soucis en poste fixe

2- pouvoir augmenter le nombre de supports car sur ces anneaux de guidage il n'est pas possible de fixer une autre barre de l'autre coté

3- éviter que la monture vienne taper dans les supports et ces équipements .

Faite bien Attention à ce point car l"espace entre le tube et la monture n'est pas tres grand !

la solution est assez simple mais 3x plus chère  : utiliser des colliers de fixations de 115mm à 249€ de primaluce

on répartit ainsi la charge en rajoutant une autre queue d'aronde mâle de l'autre coté (24cm sur la photo) , le système de fixation est plus simple et j'évite avec la feutrine d'abimer le revêtement de la monture

vous me direz : c'est bien tout ça mais cela a un coup .  en effet il vous faudra débourser à minima 370€ pour les colliers et deux queues d'arondes

la finalité  :

cela m'évite de dépasser la charge maximale de 25Kg de la HPS1000 et de débourser 14600€ pour passer à une HSP2000 combi

avec 25KG je peux facilement mettre un Tube optique PlaneWave CDK 12.5" + raf et caméra comprise

j’espère que cette idée vous aura plus. en tout cas elle répond à mes attentes

bon ciel

Christophe

si comme moi vous avez plusieurs tubes et une seule monture ce petit appareil devrait vous intéresser .

Vu sa forme de "l'appareil" vous avez du mal à comprendre sa fonction . c'est normal !

j'ai actuellement quatre Set-ups différents et bien entendu 4 poids pour ma monture . A chaque fois c'est une galère pour se remémorer la position des poids et encore plus compliqué lorsque se poids n'est pas positionné en butée .

je suis parti dans un premier temps par marquer l'emplacement des poids sur la barre avec un feutre (surtout pas indélébile ) mais la marque s’effaçait au fil du temps. puis j'ai utilisé un ruban electro-isolant qui n'a pas donné de meilleurs résultats . avec le temps la colle n'accrochait plus et le contre -poids l'enlevait

je me suis dit que prendre une photo serait la meilleure idée mais mettre un poids , regarder la photo et régler le pieds à coulisse n'était pas le plus approprié . par contre c'est efficace lorsque les poids sont en butées .

c'est alors que m'est venu l'idée d’utiliser une chute bois qui trainait pour marquer les positions

l'idée est très simple et tellement efficace . il faut juste un peu d'huile de coude pour scier la barre aux endroits désirés

prenez une chute de bois  assez épaisse

installer votre set-up

faite l'équilibrage

repérer l'emplacement des contre-poids sur votre tasseau

enlever le bois là ou vient s'intercaler les contres -poids

repérer sur la face le nom du set-up

vous avez ainsi les repères pour effectuer votre équilibrage à tous les coups

avec les quatre faces du tasseau vous pouvez ainsi repérer 4 set-up différents . d'ou sa forme finale !

bon ciel

Christophe

après avoir eut un soucis sur mon PO (la molette m'est resté dans les mains ) et être reparti en dépannage aux USA , j'ai décidé de le doter d'un moteur de mise au point .

le choix ne manque pas  : EAF , Sesto Senso, pegasus ,etc... mais refroidit par ce qui venait de m'arriver j'ai préféré jouer la sécurité !

j'ai donc opté pour le MoonLite High Resolution Stepper Motor avec le contrôleur mini V2 https://focuser.com/motorfocus.php

il se dénomme sous trois formats :

- le moteur de mise au point seul : gestion seulement par PC du moteur

- le moteur de mise au point avec le contrôleur mini V2 : gestion par PC et par la raquette pour le visuel

- les moteurs de mises au points  with MoonLite Dual port DRO Controller : gestion par PC de deux moteurs de mise au point

- Possibilité d'installation d'un rotateur (option du focuseur )

n'ayant pas le rotateur intégré au focuser , j'ai choisi l'option 2 pour plus de facilité même si je ne m'en servirais peu pour le visuel

depuis une version V3 est sorti . elle intègre le contrôleur et permet de multiplier le nombre de pas par 4. il était temps !

pas de chance pour moi  car ma commande est parti bien avant cette sortie.

il est fournit avec  :

- Un câble DB9  pour effectuer la liaison entre le contrôleur et le moteur

- Du contrôleur mini V2

- D'un câble USB2

- D'une alimentation 12V=

- D'une sonde thermique

- d'une platine de fixation en forme d'équerre

- De son lot de vis pour le solidariser du focuseur

- Et d'un manuel d'installation

coté  précision , il permet d'avoir 30000 pas de 4µm sur une distance de 120mm de débattement

l'installation est assez simple à réaliser : démonter la molette de démultiplication , verrouiller le moteur sur l'axe  , poser la platine et 4 vis à serrer .

rien de plus classique !

par contre le montage diffère un peu entre une lunette et un newton/SC

coté logiciel , c'est un peu fouillons au premier abords mais d'une simplicité d'utilisation

faisons simple depuis la page du fabriquant https://focuser.com/downloads.php

- il faut installer le module ascom pour qu'il soit reconnu drivers dual moonlite ou le drivers single moonlite

NT : le drivers ascom n'est pas nécessaire si vous ne l'utilisez qu'avec l'applicatif proprietaire . par contre le Microsoft .NET Framework 4 devra être au préalable installé !

- installer le logiciel propriétaire "moonlite  stepper " pour tester le moteur . Version 1.4

- pour le contrôleur de deux moteur  Version 2.2

- et pour le rotateur de champs Version 2.2

et enfin le configurer sur votre applicatif (ici prism V10 )

âpres avoir téléchargé le logiciel du constructeur et lancé l'installation setup.exe , il suffit de lancer "moonlitesinglefocuser.application"

vous arrivez sur un module très simple d'utilisation avec deux onglets  :

- un onglet "configuration"

- un onglet "focuser"

l'onglet "configuration" permet de paramétrer le backlash, la vitesse de défilement et la position d'origine. autant dire que même a 250pps ce n'est pas comment dire un foudre de guerre . par contre il est d'un silence absolu.

grâce à sa mémoire il gardera les paramètres de position de celui ci à l’arrêt . cela évite les aller et retour comme sur le TCF leo .

l'onglet "focuser" permet de gérer le moteur de mise au point .

c'est simple d'utilisation . on ne peut pas faire plus minimaliste et plus pratique

la gestion peut aussi se faire depuis la manette . un potentiomètre pour régler la vitesse , une touche avancer et une touche pour reculer .

par contre comme toute manette  , on ne sait pas ou la mettre .

n'ayant pas d'imprimante 3D , j'ai été cherché l' idée dans le domaine du cyclisme .

A l'origine il sert à maintenir les smartphones sur le guidon . un scratch ou du double face sur la manette et la voici fixée sur son support

un peu cher (28€) mais tellement efficace

passons à la gestion de moteur sous le logiciel Prism V10.

là encore c'est assez simple  :

allez dans le module  de configuration

choisir la focalisation N°1

choisir le type de focalisation

puis allez dans la configuration de l'ascom en cliquant sur configuration

rentrez les paramètres suivant :

vitesse :250pps et full . je ne vois pas vraiment l’intérêt du module half

le nombre de pas possibles : 30000 pas  

la longueur du pas : 4 µm

cochez la case Set position et rentrez la position d'origine que vous voulez

cochez la case si vous voulez une compensation en fonction de la remontée de température de la sonde

ressortez du module par OK et vous vous retrouvez sur le paramétrage initiale

vérifiez que tous les paramètres soient bons . on peut si on le veut lui demande de faire un rattrapage du jeu (backlash)

comment mesurer le backlash ?

pointez une étoile à l'horizon , faite la focalisation puis revenez à la position d'origine .

refaite la même manip une dizaine de fois pour calculer la dérive .Et le tour est joué !

Attention aux effets de la turbulence tout de même, d'où l'intérêt de le faire au zénith avec des pose de mise au point mini de 2 sec et une plage assez grande pour avoir une belle V curve.

voici ce que j'ai relevé avec une turbulence assez correcte :  allant de 4.128 à 4,152 soit 24 µm/2 =12µm en moyenne autour du point de focale .  A refaire quand le temps sera nettement plus stable

il suffit ensuite de lancer la connexion au télescope et de vérifier qu'il fonctionne à merveille .

on constatera que la température n'est pas aussi précise que l'on voudrait . a vous de rajouter l'offset

Attention : vous devrez aussi porter une attention a la prise DB9 du moteur qui peut venir taper dans la monture

c'est mon cas . pour cela j'ai du retourner la lunette . dans le cas contraire vous devrez rajouter un rehausseur !

alors que dire de moteur de mise au point

les points positifs :                                                     les points négatifs :

très belle finition                                                         La prise DB9 pouvant gêner

silencieux                                                                     le nombre de pas limité (élargie dans la nouvelle version )

précis                                                                           offset sur la Température

fixation adaptée                                                         le prix

l'option raquette                                                         pas de WIFI

la largeur du pas très faible                                     la vitesse du moteur assez lente (précaution  ? )

si vous optez pour son achat n’hésitez pas à prendre la dernière version

bon ciel

Christophe

MoonliteDualRotator_v2.2.zip

Installing DC motor on CR focuser.docx

MoonliteSingleFocuser_v1.4(1).zip

Mini V2 quick guide.docx

le traitement des Wavelets permet de faire ressortir les détails de votre photo  .

il existe pour cela sur le marche plusieurs logiciels gratuits ou payants  :  Regitax ,  Astrosurface , Prims, Pixinsight

j'utilise régulièrement Registax pour effectuer cette tache mais sur le conseil de certains j'ai testé Astrosurface .

A partir de vidéos lunaires j'ai effectué les traitements de bases pour obtenir les photos  qui me permettront de comparer l'efficacité d'Astrosurface par rapport à Registax

pour cela j'utilise toujours le logiciel autostakkert3 car mes connaissances s'en trouvent encore limitées sur Astrosurface ( peut être un comparatif dans une autre publication ) .

Astrosurface est disponible sur ce lien astrosurface

il vous suffit de le télécharger ; de le décompiler dans un répertoire de votre choix  et de  lancer simplement l'exécutable .

si vous voulez détacher cet exe sur votre bureau faite clic droit sur exe et envoyer sur le bureau

lors de l'ouverture de l'applicatif ; faite files ; open files et sélectionner la photo que vous désirez traiter

réalisez un corp sur l'image pour ne garder que la ou les parties intéressantes et valider

cliquer sur Wavelets et un module s'affiche

faite un reset (touche reset) pour réinitialiser les valeurs à 0

sélectionner une surface en délimitant la zone avec le clic gauche de la souris (ROI )

faite varier le curseur des :

-metter le strenght (nettete ) sur 99

- augmenter les Wavelets HF (petits détails )  . c'est un dosage à effectuer entre les deux

- ajouter de la netteté sur les wavelets LF un peu valeur 5

- puis agisser sur les Wavelets LF (gros détails )

- jouer sur la réduction du bruit (Reduce noise)

enfin  regler le gain ; le gamma et l'offset si nécessaire

Nota: on joue sur la déconvolution que si votre image est très nette .

appliquer le tout en cliquant sur Do All

votre image doit etre identique à ce que vous aviez demandé dans le ROI

quand est il du résultat ?

pour être impartial j'ai commencé à traiter les images avec Registax puis j'ai laissé passer 2 semaines.

je me suis atteler à traiter les images sur Astrosurface sans aller comparer les photos triatées avec l'autre applicatif .

il faut dire que ces vidéo ont été réalisée à 98% de la pleine lune . pas facile de faire ressortir les détails (peu de contraste)

le résultat est sans appel : Astrosurface est franchement meilleur . cela se passe de commentaire !

Astrosurface                                                                                                                                                                              Registax

 Registax

Astrosurface

bon ciel

Christophe

vouloir faire de l'astrophotographie lunaire demande avant tout de la patience mais aussi de faire quelques calculs pour obtenir des images viables et publiables .

je ne referais pas le descriptif des Barlows fait à merveille par d'autres  comment choisir une lentille Barlow mais j'aborderais plus le coté calcul de celle ci suivant le tube utilisé

partons du principe que toutes les conditions météorologiques sont réunies pour faire votre hobbit favori .

vous venez de sortir le tube et vous êtes prêt à réaliser des vidéos de la lune . hors en astrophoto , certains confondent vitesse et précipitation et le résultat n'est pas à la hauteur de leurs attentes.

on ne le répétera jamais assez :

1 - mettez à température votre tube ainsi que votre train optique avant d'engager quoique ce soit !

pour ma part je le sort deux heures avant et encore parfois ce n'est pas suffisant

nota :vos Barlows et oculaires peuvent aussi provoquer des perturbations optiques représentées par des veines de chaleurs .

2 - le deuxième conseil est bien sur de vérifier votre la collimation sur une étoile assez lumineuse au zénith puis proche de l'objet que l'on désire photographier.

en théorie un déplacement du tube sur 10 m ne provoque pas de décollimation  mais il est toujours bon de s'en assurer.

à force de pratique cela doit pas vous prendre plus de 20 mn

3 - privilégiez le vissé plus que le serrage par vis ou annulaire .

autant en visuel cela n'e se voit pas autant en astrophoto les jeux provoqués par ces serrages peuvent induire des défauts d'alignements qui se répercuteront sur la photo finale

4- nettoyez vos optiques avant toutes prises de vues .

on peut aussi éliminer ces taches avec PS mais cela demande un travail supplémentaire que je vais aborder plus bas .

j'ai à ma disposition plusieurs Barlows , une Télévue Powermate 2x , une APM 1,5x comacorr ; une APM 2,7x comacorr et un glasspatch 1,7x.

mais pourquoi utiliser différentes Barlows ?

la réponse est simple : toutes ne conviennent pas au même tube pour l'astrophoto

jusqu’à maintenant j'utilisais un petit formulaire excell qui me permettait de calculer cette Barlow sans connaitre la formule utilisée et parfois le résultat n'était pas à la hauteur de mes attentes.

j'ai donc décidé de revenir à la théorie pour comprendre la raison de ces échecs

la première formule à retenir en visuel est celle ci  :

      F telescope * coeff barlow / F oculaire = Grossissement visuel

la deuxième qui va plus nous intéresser concerne l’échantillonnage , le pouvoir séparateur et la focale résultante

     Échantillonnage (seconde arc) =206,28*P(microns)/F(mm) 

     Séparateur  0.5*120/D(mm) =206,28*P(microns )/F (mm)

     d’où la focale est de F(mm) = (206,28 / 60)*P(microns)*D(mm)

A partir de cette dernière formule , on va pouvoir calculer la focale "idéale" théorique . je dis bien théorique car dans la vie le seeing viendra jouer les troubles fêtes

comme j'ai plusieurs tubes , j'ai réalisé une petit fichier xls qui permet d'avoir cette focale résultante et la Barlow a avoir à sa disposition

le premier tableau permet de calculer en fonction du diamètre du tube en mm et de la taille du pixel de la caméra en µm pour obtenir la focale résultante .

il utilise la formule  : F(mm) = (206,28 / 60)*P(microns)*D(mm) .

nota : le nom du tube et des caméra sont a rentrés manuellement.

le deuxième tableau  permet d'avoir le coeff multiplicateur adapté à la caméra utilisé

il utilise la formule suivante : F idéale du premier tableau / F du tube

la focale du tube est à rentrer manuellement

dans certains cas (surtout sur les tubes à longues focales ) on constate que les petits pixels ne sont pas vraiment adaptés a ces tubes.

le troisième tableau  sera votre pense bête . a vous de le remplir en fonction du résultat du deuxième tableau et de choisir la barlow idéale

le quatrième tableau permet d'avoir le rapport F/D . en planétaire on conseille de ne pas dépasser un F/D de 27

cette feuille me rappelle en permanence ce que je dois utiliser comme Barlow en fonction de la caméra et le tube de cette soirée

vous allez me dire mais pourquoi avoir plusieurs tubes et plusieurs caméras ?

comme vous pouvez le voir certaines caméras sont plus dédiées au lunaire , au solaire ; à faire des mosaïques ou pour leur couleur  et toutes les caméras ne sont pas compatibles avec le même tube.

enfin c'est le plus important certains tubes comme ma lunette TS seront plus appropriés pour avoir le soleil ou la lune dans sa totalité alors que j'utiliserais plus mes deux tubes de 250 pour faire de la HD lunaire ou les planètes lointaines du système solaire .

maintenant il faut bien comprendre qu'une barlow a aussi des limites qu'on ne peut dépasser : son BF (BackFocus)

- Sur les Powermate 2x/2,5x et 4x les choses sont assez simples . la focale ne bouge pas  ou presque pas tant qu'on ne dépasse pas les 100mm de BF

- sur mes deux APM  il faut respecter ces distances

Barlow APM 1,5 x :  tirage de 95 mm

Barlow APM 2,7 x :  tirage de 100 mm pour un gr de 2,7x et possibilité de Grossissement jusqu’à 3x . formule G= 1+ T/f  (Tirage et focale Barlow de 62.9mm)

certains me diront  : ouai mais elles sont corrigées et dédiées pour les newtons !

en effet c'est le cas  mais vu la taille du capteur la correction ne doit se faire que sur les bords  de la Barlow (corriger moi si je me trompe ).

pour ça je ferais un autre post sur l'APM 1,5x comacorr et le résultat que j'ai obtenu avec certaines photos est imperceptible

- le correcteur glasspatch 1,7 qui n'est pas vraiment une barlow . son utilisation est souvent détournée pour ça et pour une raison simple

 le backfocus étant très important il permet ainsi de mettre tous les accessoires derrière  (bague+ADC+filtre+caméra ) tout en respectant le BF et obtenir le bon grossissement

- vient enfin le F/D variable apporté par le déplacement du primaire sur les SC et Mak lien

un point que l'on constate souvent : les taches sur les photos . on a beau nettoyer les optiques il reste toujours des poussières .

un moyen très simple est d'utiliser Adobe photoshopSC  :

- ouvrez votre image

- enlever le cadenas sur l'image qui bloque toutes modifications de l'image

- sélectionner outil correcteur (J) localisé

- faire Alt+clic souris pour sélectionner la teinte à appliquer (zone a cote de la tache )

- option : clic droit sur la souris pour déterminer la taille de la bulle de correction

- et appliquer sur la zone désirée .

le tour est joué et finit les taches indésirables

réalisée avec une Asi 174mm + zen 250+filtre ir 742 phase de la pleine lune à 98%

bon ciel

Christophe

calcul barlow.xls

dernièrement j'ai changé le PO de ma lunette astrotech 106LE en achetant un moonlite CFL 2,5 " avec l'adaptateur approprié  à la lunette car il il commençait a donner des signes de faiblesse. le focuser moonlite CFL 2,5"

rappeler vous qu'avec du jeu dans l'axe et dans la mise au point vous n'obtiendrez rien de bon et puisque vous le changer c'est le moment de passer à des gammes de meilleures qualités

Nota : si cet adaptateur n'est pas fournit ou non disponible , il vous faudra en fabriquer un !

A partir de là vous pensez que le plus dur est fait ....pas vraiment.

même si ce focuser est vissé sur l'adaptateur rien ne certifie qu'il soit bien aligné  .

il faut donc aligner l’axe de déplacement du porte oculaire sur l'axe central de la lunette et s'assurer que ce déplacement soit bien parfait .

pour effectuer cette tache on peut le passer sur un banc de test professionnel ou s'en faire un . j'ai choisit la deuxième option pour différentes raison : aucun magasin pres de chez moi , le cout et l'envie de le faire.

il vous faudra une feuille  , un stylo , des clés allens américaines et un laser de précision .

dans mon cas j'utiliserais le Collimateurs lasers Howie Glatter 650nm 2"que j'avais déjà utilisé pour aligner l'araignée de mon ASA 10N avec le miroir primaire .

ce laser est ce qui se fait de mieux et il n'y à pas plus précis . lien

c'est le seul qui soit arrivé chez moi vraiment bien collimaté !

bref autant dire  que vous n'aurez jamais à passer par cette étape

on le trouve en trois modèles : 31,75mm , 2 pouces ou mixte des deux  2pouces/31,75mm et dans deux gammes de fréquence 650nm et 635nm .

son prix avoisine les 400€ ce qui est déjà une forte somme vous en conviendrez .

ce laser possède plusieurs accessoires dont :

- un embout permettant d'afficher des cercles concentriques

- un embout permettant d'afficher une croix et un cercle (celui que j'ai pris )

- un embout permettant d'afficher un damier

- un tublug 2 pouces pour régler votre newton

- une barlowed collimated

- un adapteur T

- un variateur de laser

etc

lorsqu'on l'active on trouve que les traits crées par le laser sont un peu gros.il est aussi lourd très lourd et c'est peu dire.

ça c'est pour le mauvais coté du produit . passons aux bons

il s’insère parfaitement dans le PO sans laisser de jeu ....son usinage est parfait!

en cas de chute il est garantie pour ne  pas se dérégler .autant dire qu'il est résistant !

si jeu il y a,  il vient certainement de votre porte oculaire et il vous faudra trouver un moyen pour l'éliminer . une des solutions est d'entourer d'une bande adhésive la circonférence du laser

pour aligner le porte oculaire , j'ai utilisé deux méthodes

1er méthode :

- prenez un plan de travail et assurez vous qu'il soit bien à l'horizontal .

- assurez vous aussi que le mur d'en face soit aussi a l’équerre du plan de travail

- collez y une feuille blanche

- dévissez le pare buée

- coller la lunette sur la feuille et modélisez la surface extérieure de la lunette. il faut que la lunette soit dans l'axe du plan de travail

- éloignez la lunette tout en vous assurant qu'elle soit toujours bien alignée au plan de travail et dans l'axe de la feuille

- activez le laser et vérifiez que la croix modélisée soit bien positionnée au centre de votre cercle

- si ce n'est pas le cas  , veuillez agir sur les vis de collimations du PO . sur le moonlite il y en a une au quatre coins du PO.

   votre croix se décale sur la gauche ...agissez sur la vis de droite

   si votre croix part sur le haut .....agissez sur la vis d'en bas .

2ieme méthode  :

- scotchez une feuille transparente sur la sortie du tube

- modélisez le cercle de sortie de votre lunette ou marquez les limites de la croix

- activez le laser et vérifiez que la croix modélisée soit bien positionnée. si ce n'est pas le cas modifiez sa position en actionnant les vis du PO

- faite varier la sortie du PO pour éloigner le laser de point d'origine . vérifier que la croix reste bien au centre et que la croix reste correctement postionnée . j'ai marqué les bords pour vérifier ce décalage.

- si c'est le cas et il y a forte chance vous devrez de nouveau visser ou dévisser les vis de positionnement .

PO rétracté

correction a effectuer sur la vertical

PO  sortit et centré

je la trouve plus précise car trop de paramètres rentre en jeu sur la 1er méthode

après avoir effectué ce réglage grossier , il faudra le vérifier sur une étoile

pointez une étoile , faite la map de cette étoile, activer la croix de votre caméra et positionnez celle ci au centre de la croix. on part du principe que votre suivi est bon .

faite la tourner sur elle même  : si l'étoile décrit un cercle c'est que votre PO n'est pas encore bien positionné .

si elle reste au centre votre Porte Oculaire est réglé

bon ciel

Christophe

dans le monde l'astronomie planétaire les télescopes cassegrains ayant un diamètre supérieur à 250mm ne sont pas courant sur le marché de l’occasion .

par un concours de circonstance , je suis tombé sur une vente d'un astram nommé hAlfie lien de la mise en vente du vixen VMC 260 L

en ces mots il décrivait son  matériel :

"Sa formule optique est un dérivé du Maksutov Cassegrain, le ménisque étant remplacé par un correcteur devant le miroir secondaire. Cela permet de garantir un champ plan sur plus de 10mm avec petits pixels (15mm avec gros pixels),

Le tube est équipé des accessoires suivants :

-Chercheur 7x50 réticulé( non éclairé)

-Baader ClickClock au format Vixen M60/50,8mm

-Une bague Skyméca neuve sur mesure au format M60 Vixen/SCT 2’’ en sortie permettant de visser n’importe quel accessoire SCT,

Niveau pedigree :

-acheté en 2008 à Galileo par Raymond Sadin qui s’en servait pour faire des articles sur la lune,
-racheté ensuite par Jean-Marc Bédon qui a adapté des ventilateurs pour accélérer la mise en température (il est électronicien) et a repeint le tube en blanc (au lieu du vert d’origine) pour de meilleurs échanges thermiques,

-racheté en 2017 par moi-même après l’avoir passé sur le banc à Optique Unterlinden, Rémi l’a jugé excellent (comparé à ce qu’ils ont l’habitude de voir avec des Mewlons 250 et 300)."

A la vue de cette annonce je n'ai eut que 15mn pour prendre ma décision pour l'acheter.

suivant le descriptif du constructeur il a tout pour plaire d'autant que les personnes qui l'ont utilisé sont connues et reconnues dans ce domaine.

ce tube n'est pas très connu et pourtant  il mériterait de l'être . les tests sur ce tube ne courent pas les rues .

descriptif technique du VMC260L : MC signifie Maksutov-Cassegrain . le télescope est un Field-Maksutov-Cassegrain

Type de construction Cassegrain

Ouverture  260 mm

Focale  3020 mm

Grandissement de l´ouverture (f/) 11,6

Pouvoir séparateur 0,44

Valeur limite (mag) 13,9

Pouvoir collecteur de lumière 1380

Grossissement utile maximum 520

Poids du tube 12 kg

diamètre du tube 304 mm

Longueur du tube  650 mm

Matériau du tube : en Aluminium

Type de miroir secondaire :sphérique

Construction du miroire principal : sphérique

Aération miroir primaire : non mais modifié depuis

Araignée du miroir secondaire : 4 branches de seulement 1,3 millimètre d'épaisseur

poignée pour le transport

ménisque dans le secondaire.

obstruction de 40%

apparemment un champs corrigé de 10mm

en le voyant la première fois ce tube rien ne présage à la bonne impression qu'on peut en avoir par la suite . il ressemble à tant d'autres !

première particularité constaté .....le tube est ouvert avec un correcteur intégré dans le secondaire et ça pour le planétaire ce n'est pas commun. la plus part sont fermés par une lame dont les SC  ou par un ménisque comme sur les mak

Il permet une rectification sphérique et non parabolique ou hyperbolique du miroir secondaire, ce qui est beaucoup moins coûteux et plus précis. De plus, le ménisque évite d'avoir à utiliser une lame de Schmidt à l'extrémité avant du tube

cela a permis de réduire au maximum sa longueur et éviter la buée . 

je tiens à préciser je n'ai jamais utilisé de résistance chauffante ou de pare buée . pourtant le temps ne s'y prête pas vraiment en ce moment !

la deuxième surprise  et pas des moindres : son poids . j'ai l'impression d'avoir entre mes mains ma lunette Astrotech 106LE et pourtant non c'est bien un tube de 305mm de diamètre  .

A peine 12kg !

d'origine ce tube n'est pas de couleur blanche mais vert foncé. d'autre part il ne comporte pas de ventilation à l’arrière du tube  ce qui est bien dommage  car cela accélère la mise en température .

là ou il me faut facilement 1 heure 30mn pour mettre mon zen 250 en température ici il ne me faut qu'une 1h00 ventilos activés. c’est toujours ça de gagner .

ces ventilos sont assez bruyants en raison de leur diamètre mais l'efficacité est au rendez vous (malgré la pose de filtres en entrée)

la mise sous tension des ventilos se fait par une simple fiche jack 2,1 . simple et efficace !

attention la sortie est en M60 et non au filetage SC . pour cela vous devrez acheter un bague adaptatrice

A partir de là tout sera possible d'être installer .

passons au chercheur .  c'est un 7x50 . le système d'attache est simple et sur . le réglage du chercheur se fait classiquement par 3 vis . il est assez précis et assez lumineux pour remplir sa fonction .

le seul défaut  et pas des moindres : il n'est pas rétro éclairé . c'est bien dommage car cela n'aide pas à rechercher l'objet désiré . on est obligé de le régler avec un petit décalage pour s'assurer de sa bonne mise en position autrement l'étoile disparait .

cote collimation . est ce assez simple à réaliser ?

la réponse est ambiguë : oui et non . tout se fait par l'avant mais a chaque réglage votre bras vient obstruer le tube . pas simple !

il suffit de dévisser une des vis et de régler les deux autres tout en respectant les préconisations :

- avoir une nuit calme (avec un bon seeing  )

- mettre en température le télescope (sortie 1 heures avant , tête en bas et ventilé)

- mettre le pare buée

- prendre une étoile de forte magnitude

- proche de la polaire

- grossissement avec une Barlow Televue 2x sans renvoi coudé !

- bien centrer l'étoile sur le centre de la caméra

- vérifier  en intra et extra  l'alignement

- s’aider de la croix virtuelle de la caméra pour avoir l’étoile centré et vérifier le centrage de l’ombre du secondaire

- prendre une photo pour vérifier avec le logiciel " Al's Collimation Aid" la bonne collimation.

- faire une vidéo pour s'assurer que la tache  d'airy est bonne

par contre une chose est indéniable : sa collimation ne bouge pas ou presque pas même après avoir fait 500Km . surprenant !

l'autre bonne nouvelle réside du cote Shifting  . il est très très faible sauf si on y fait attention.

l'étoile reste dans le champs et ça s'est un vrai plus ...et pour la collimation c'est aussi un bon point

le deuxième problème auquel j'ai été confronté : la queue d'aronde ne rentre pas sur celle de la 10 micron . un des bords est oblique alors qu'il faudrait l'avoir droit (de plus la queue était trop large).

un coup de disqueuse et le tour est joué

au final après avoir posé mon focuser feather touch  2 pouces et son moteur de mise au point sesto senso 2  me voila prêt pour effectuer les tests visuels

le test visuel :

l'image est stable et le piqué est là . c'est la CLAQUE !

mais les choses sont un peu moins brillantes  après cette premier impression .

l'image a tendance a aller vers un jaune très très léger et ça quelque soit l'oculaire utilisé .

il est presque certain que c'est l'obstruction de 40% du baffle qui est responsable de cette chute de luminosité

- avec un nagler 16mm la teinte part vers une couleur plus orangée . je vous déconseille ces oculaires pour ce type de tube

- avec un TS20mm réticulé la couleur est plus neutre et tend vers un très léger jaune . il faut dire que cet oculaire n'est pas un foudre de guerre

- avec les oculaires orthoscopiques Tani  on retrouve "presque" le noir et blanc demandé . sur ce point le Zen 250 le surpasse même avec une barlow car son obstruction n'est que de 33%

lors de mon premier essai avec un 9mm j'ai pu monter à un grossissement de 338x avant que l'image ne se dégrade .sur le second essai après avoir refait la collimation et avec un meilleur seeing j'ai pu à ce moment monter à un grossissement de 500x

l'objectif est remplit puisque je voulais atteindre les x2D .par contre j'ai déjà fait mieux avec le mak zen250.

avec une collimation plus affinée je pense pouvoir encore améliorer les capacités de ce tube

le test en VA :

avec la même caméra et en faisant le test avec les deux tubes (le vixen et le zen 250 ) le résultat est sans appel : l'image est bien meilleure et est beaucoup plus stable sur le VMC260L

cela est certainement du à la mise en température beaucoup plus longue  sur le Zen 250 en raison du ménisque qui ferme le tube.

certains pensent que le focuser est inutile en planétaire  .... bien au contraire je le trouve très utile .

la molette de mise au point est douce et assez précise jusqu’à un certain point.

c'est au moment ou l'image devient nette que je vous conseille de passer au moteur pour affiner la mise au point . cela évite les tremblements du tube et la gène que cela peut occasionner.

côté photographie lunaire et jupiter :

c'est presque un jeu d'enfant . je ne dis pas qu'on réussi a chaque fois ces vidéos mais on a beaucoup moins d'échec qu'avec le mak.

les "images" des vidéos sont plus stables et cela en facilite le traitement

pour Jupiter c'est plus compliqué  . autant je maitrise à peu prêt les paramètres avec le lunaire autant je découvre le monde photographique et du traitement des planètes lointaines

une chose est certaine ,je vais devoir reprendre la collimation et l'affiner....et ne pas forcer sur la focale. beaucoup de travail (et d'échecs) en vue  pour s'améliorer

cote ciel profond :

j’attendrais d'avoir acheté le reducteur Vixen 0,62x pour donner mon avis .

alors que dire de ce tube en planétaire.

un grand nombre de points positifs :

- Un poids  de seulement 12Kg alors que mon zen en fait 15kg

- Un tube ouvert qui permet une mise en température rapide  (compter 1h00)

- Pas de lame de fermeture évitant ainsi le dépôt de buée

- Une correction dans le bleu (sphérochromatisme)

- La collimation qui ne bouge pas sur de courtes distances ou très peu sur de grandes distances

- le piqué des images

- un grossissement de 500x

voila pour les bon cotés . passons aux mauvais même si ils sont rares :

- un très infime Shifting ..... si on y prête attention .

-une obstruction de 40% avec une perte de luminosité

- un chercheur qui n'est pas retro éclairé . dommage car cela complique un peu les choses !

- son prix qui pique un peu mais face au mewlon aucun regret

conclusion :

ce télescope a tout pour plaire pour faire du planétaire en visuel comme en astrophotographie

de part sa conception il rivalise avec  plus d'un mak ou de SC .....voir les dépasse par la stabilité de sa collimation , son piqué , sa mise en température et sa légèreté .

de par son diamètre il fait même concurrence aux lunettes dont le prix s'envole a partir des 100mm de diamètre

il est particulièrement adapté au nomade par son poids très léger ;  sa mise en température rapide et sa collimation qui reste stable malgré de longues distances parcourues

je vous le conseille . si vous avez la chance d'en voir un vente d'occasion , n'hésitez pas l'achetez vous ne le regrettrez pas .

c'est le meilleur rapport perf/prix/qualité que j'ai pu trouver à ce jour

bon ciel

Christophe

ayant utilisé pendant 2 ans la Asi 1600 mm pro j'ai décidé de sauter le pas en prenant la référence du moment : la Asi 2600 mm pro .

sera t'elle la digne remplaçante de la 1600 mm pro c'est ce que l'on va voir dans  peu de temps

pour la théorie je vous conseille d'aller consulter le site du fabricant lien 2600 mm pro . tout y est bien détaillé

face avant de la caméra :

face arrière de la caméra :

descriptif global de la 2600 :

caractéristiques :

Capteur : SONY IMX571 CMOS
Diagonale : 28.3mm
Résolution : 26 Mega Pixel 6248*4176
Taille du Pixel : 3.76μm
durée d'exposition : de 32μs-2000s
bruit de lecture : 1.0-3.3e
QE peak: 91%
Full well: 50000e
ADC:16bit
DDRIII Buffer: 256MB
Interface: USB3.0/USB2.0
Adaptateur : M42X0.75 et M48x0.75
Fenêtre de protection : D60-2 AR
Dimensions: 90mm de Diametre
poids : 700g
Back Focus Distance: 17.5mm
Refroidissement  : Delta T: 35°C
 Consommation de la Camera: 1.15A at 5V
Consommation de refroidissement : 12V at 3A Max
Max FPS en pleine résolution sur 16Bit :
6248×4176 3.51fps
4096×3072 4.75fps
4096×2160 6.71fps
3840×2160 6.71fps
1920×1080 13.13fps
1280×720 19.29fps
640×480 28.06fps
320×240 51.44fps

cette caméra sur le papier à tout pour plaire :

- une sensibilité accrue (QE à 91%)

- un bruit de lecture très faible (1 à 3,3e )

- un convertisseur sur 16 bits

- la désactivation du amp-glow au gain de 100

- la taille des pixel étant à peu prés identique à la 1600 (3,75µm au lieu de 3,8µm) cela ne devrait pas changer votre échantillonnage et le full well étant 2,5x plus important il permettra des poses plus longues .

- une résistance chauffante a été intégrée là ou il fallait débourser un billet de 50€ pour la 1600

- un bouchon vissé en M42x0.75 pour protéger le capteur

mais tout n'est pas aussi rose que cela :

- coté surface malgré un bond en avant (de 16millions de pixels (4/3) on passe  à 26 millions de pixels (APS-C )) ,le débit est divisé par 7,66 en USB 3 . elle ne sera pas vraiment utilisable en planétaire car le débit n'est que de 51,44   Fps à la résolution la plus basse. pas de quoi figer la turbulence !

- coté refroidissement là aussi c'est en retrait : le refroidissement n'atteint qu'un différentiel de 35°C  là ou la 1600 pouvait atteindre les 45°C . sa sensibilité sera réduite en pleine été !

- un Backfocus plus important qui comme dans certains cas peut poser des soucis

- et enfin un correcteur de tilt qui pour certains ne serait pas si efficace que cela

passons au côté pratique :

au déballage de la caméra on s'aperçoit tout de suite que la caméra a pris du poids +290gr et un tour de taille assez conséquent .

il faudra donc porter une attention particulière à revoir votre équilibrage 

on y retrouve aussi tous les éléments nécessaire pour atteindre le fameux BF de 55mm soit en M42 ou en M48 . là rien de neuf sous le soleil à part peut être le câble USB2  coudé pour la gestion de la RAF.

vu que le capteur est un APS-C , une RAF avec des filtres 36mm non monté devrait largement suffire pour éviter le vignetage

par contre si vous désirez utiliser une 7x50,8mm  il vous faudra démonter le plateau interne (carrousel ) et la visser sur la caméra .

là encore Zwo a un peu innové en fournissant un tournevis aimanté avec cette RAF 7x2"....très pratique vu la taille des vis

lien de la fixation de la RAF sur la ASi 2600 : RAF 2 pouces

- l'avantage :  plus besoin d'un adaptateur Mâle / Mâle 2 pouces qui prenait 2mm sur le BF

-l’inconvénient  : la bague correcteur de tilt ne peut s'installer sur le devant de la RAF (comme sur la 6200 mm) et à sa position d'origine l’accès y est impossible.

en ce qui concerne les filtres , il vous suffit d'aller sur ce lien pour y déterminer leur diamètre en fonction de leur distance au capteur calcul diamètre des filtres

il faut bien comprendre que la lumière renvoyée par le secondaire puis par le correcteur de coma est sous la forme d'un cône pour aboutir en un point central ou se trouve précisément le capteur de la Asi 2600mm pro .

il ne faut donc pas négliger l'ouverture et le champs corrigé du correcteur de coma  . autrement c'est vignetage et coma assuré

prenons l'exemple de mon ASA 10N avec son correcteur wynne 3 pouces .

le correcteur est donné pour avoir un champs corrigé de 50mm en sortie .en clair sur un diamètre de 50mm en sortie du correcteur l'ensemble de ce champs est corrigé pour évité principalement la coma . au delà de ce champs il y aura des aberrations optiques (  principalement des déformations des étoiles en forme de coma )

si l'on reprend la formule donnée ci dessus avec un BF de 17,5mm pour la caméra et une RAF de 20mm , les filtres se trouvant à environs 27,5mm devront alors avoir une diamètre minimum de 35mm ....d’où les filtres de 38mm non montés conseillés.

maintenant imaginons que ces filtres soient positionnés en sortie du correcteur soit un BF de 57,03mm  . suivant cette formule le diamètre minimum devra être de 42,31mm . cela veut simplement dire que si vous mettez des raccords en M42  en sortie de ce correcteur le champs réel  ne sera que de 38mm interne et c'est le vignetage assuré .

dans ce cas il est conseillé avec ce type de caméra de mettre du M48 (45mm en interne ) sur le correcteur wynne et de finir en M42 sur la sortie de la caméra

sachant que le diamètre externe de ma RAF est en M74 et que le raccord posé sur mon correcteur est aussi du M74 , j'ai donc opté pour des bagues allonges en M74 . ainsi en cas de passage à un capteur plus grand l'ensemble de mon champs corrigé sera conservé sur tout le trajet optique .  suivant mon calcul je peux aller jusqu’à des capteurs ayant une diagonale de 36mm

pour la reconnaissance de la caméra vous devez bien entendu installer les derniers drivers  et applicatifs du fabriquant ZWO lien

 au contraire des ennuis que j'ai pu avoir avec la Asi 462Mc, la 2600 mm pro est immédiatement reconnu par l'ensemble des applicatifs . un sans faute pour ces nouveau drivers.

- FireCapture V2.6 and Up [32bit/64bit] ( Native Support, FREE )

- SharpCap    V3.0 and Up ( Native Support, FREE )

- Genika ( Native Support)

- PRISM  ( Native Support)

Au niveau de la consommation  et malgré un différentiel de 35°C sous une température ambiante de 15°C , l'ampérage n'est pas si important que le constructeur pouvait l'annoncer.

en sera t'il de même avec des températures plus hautes ? il faudra attendre l'année prochaine pour le vérifier.

la mise en température se fait doucement mais j'ai constaté que la régulation restait en retrait de ce qui est demandé même si les 100% de puissances ne sont pas atteint .

une nouvelle fonction est apparue sur ces caméras  : le refroidissement de la fenêtre de la caméra . toutes ces caméras sont donc maintenant pourvue d'une résistance chauffante pour éviter le givre sur la fenêtre du capteur

attention elle n'est pas activée par défaut sous Prism.

après avoir stabilisé la température à -10°C je m'attèle donc à faire la mise au point et là c'est la claque .

là ou il me fallait a peu prêt 1 à 2s pour avoir une image lumineuse, il ne me faut plus que 0,5s pour le faire .

cette caméra mérite donc sa renommée sur sa sensibilité estimée supérieur de +de 38% à la 1600mm pro.

autant vous dire tout de suite que le temps passé à la mise en station , la mise au point et les temps de poses s'en trouveront réduites et c'est pas plus mal.

par contre si sa sensibilité réduit le temps d'exposition il est un cas ou cela peut être gênant : les objets lumineux comme les amas globulaires ou le cœur risque d'être sur-exposé .

j'ai eu beau faire des poses de 10 , 120 ou 600 secondes et cela quelque soit le gain mes dark sont toujours sortis ainsi : sans aucune trace du amp-glow !

comme j'étais trop pressé de tester cette caméra sur deux zone distinctes et connues de tout le monde : NGC7000 et NGC6695 j'en ai oublié de revoir l'équilibrage de la 10 micron .

ce dernier aura une incidence sur la pose de 10mn mais ce n'est pour le moment que des tests !

coté tube rien n'a changé , toujours le même ASA 10N avec son correcteur wynne 3 pouces . la collimation a été refaite pour cette occasion et force de constater qu'elle n'avait presque pas bougée

comme je n'ai pas fini de commander et de recevoir l'ensemble des filtres , pour ce test j'ai utilisé un filtre CLS Visuel astronomik ou la sensibilité est moindre (92% au lieu de 95%). le décalage étant minime il ne devrait pas avoir de changement global lors que j'aurai reçu le filtre CLS CCD.

A l’apparition de l'image on croit rêver ou on pense avoir une image déjà pré-traitée . adieu le amp-glow , les parasites et les effets de microlentilles que l'on pouvait avoir avec la 1600 !

- brute de NGC6695 en jpg car le format png était trop important (7Mo) .

Asi 2600 mm pro : température à -18,5°C/gain 100/offset 30/pose de 10mn

- brute de NGC7000 en jpg car le format png était trop important (6,93Mo)

Asi 2600 mm pro : température à -18,9°C/gain 75/offset 15/pose de 120s

les débuts sont prometteurs malgré un ciel en borthe 5 et l'utilisation d'un filtre visuel CLS .

je devrais bien sur revoir le tilt  présent à gauche de l'image et surtout revoir l'équilibrage qui m'a fait un léger filet sur la pose de 10mn.

Que dire alors de cette caméra :

je ne m'attendais pas à avoir de telles brutes et d'aussi bons résultats.

pour un prix certes bien plus élevé  , le résultat est au rdv et tous les défauts que l'on pouvait reprocher à la 1600 ont disparu.

si vous avez les moyens sautez le pas vous ne le regretterez pas.

dans le cas contraire ,la 1600 ou la 294 restent de très bonnes valeurs et elles en satisferont plus d'un

bon ciel

Christophe

mon soucis dans le traitement des images astronomiques a toujours été délicat de l'élaboration de la couche RVB car j'avais une dominance dans le rouge

bien évidemment  l'image finale était un peu différente de ce que la NASA a l'habitude de nous publier

j'ai souvent mis en doute ma méthode de travail ou des process que je pouvais utiliser .

certains négligent la couche couleur et pensent que ce n'est qu'une simple "apparence" qui n'a pas vraiment d'importance

en effet , on peut photographier un éléphant et y mettre une couleur rose mais on se rapproche plus de l'art que de la photographie

j'ai donc cassé la tirelire et opté pour l'achat de filtre RVB astronomik en 36mm non monté Deep sky

celui qui me les vendu m'a bien confirmé que je ne regretterais pas mon achat .

courbe de réponse de ces filtres astronomik RGB

courbe de réponse des filtres ZWO

en ce moment (parmi tant d'autres ) la nébuleuse planétaire M27 est l'un des objets préférés des astrams . assez haute dans le ciel , assez lumineuse et pleine de détails et de couleurs chatoyantes

sur le site de la NASA , on la voit majestueuse avec des couleurs rouge et bleu.

https://apod.nasa.gov/apod/ap111227.html

qui ne rêverait pas de faire une telle photo ...moi le premier

La Nébuleuse planétaire M27 Dumbbell : Nébuleuse de l'Haltère

étoile centrale : naine blanche de couleur bleue très chaude (85 000 K) de mag de 13,5

Distance de la Terre : 1 360 années-lumière

Rayon : 1,44 année-lumière

Magnitude : 7,5

Magnitude absolue : -0,6

Âge : 9 807 ans

Coordonnées : Ascension droite 19h 59m 35s | Declinaison +22° 43′ 16″

Magnitude apparente (V) : 7,5

j'ai donc sur deux soirées pris des photos en L ,R,V,B avec chacun des filtres ZWO et astronomik

la couche L a été réalisée avec un seul filtre CLS astronomik car la pollution est assez présente sur mon site (borthe 5 ) . j'ai encore un peu de tilt sur le coté gauche.

assemblage de 60 poses de 60s en L avec un ASA 10N et une barlow 1,5x avec une ASI 1600 mm pro et filtre CLS astronomik

afin d'être le plus réaliste possible  je n'ai effectué aucune "transformation" des couches RVB. seul la couleur a été ajustée sur le résultat final

lorsqu'on utilise histogramme transformation  sur l 'image de droite (filtre ZWO)  il y a une dominance du rouge qu'il va falloir enlever . 

sur l'image de gauche (filtre astronomik) , les couleurs sont un peu plus homogènes  bien que j'ai une "lumière parasite" plus importante sur le coté droit . parasite du lampadaire ?

20 poses de chaque en RVB de 60s sur filtre ZWO et RGB  astronomik

vous y rajoutez la couche luminance et vous y constatez  :

- un prédominance de la couleur rouge  chez Zwo qui se règle assez facilement mais avec un assombrissement du fond de ciel.  au vue du graphique, il me semble que la bande passante et le QE soit plus important sur le filtre rouge

- certaines étoiles sont plus rouges sur les filtres Zwo

- le  centre de M27 a plus de contraste en son centre chez astronomik .

en zoomant

le résultat est assez concluant sur les filtres astronomik  avec le minimum de traitement.

il faut dire que les filtres astronomik sont aussi 1,5x plus chers

pour obtenir une bonne restitution sur le niveau du noir des images RVB et la taille des étoiles vous aurez donc ainsi plus de travail à effectuer sur les filtre ZWO que sur les filtres Astronomik

conclusion :

ces filtres astronomik apportent un plus dans différents domaines

- un rendu colorimétrique plus fidèle pour un traitement d'images facilité

- des bandes passantes plus optimisées qui augmentent le rendement sur chaque couche

- une transmission plus homogène

par contre je suis plus dubitatif concernant les champs stellaires piqués et le "haut" contraste.

bon ciel

Christophe