astro 10 microns

n'ayant pas d'observatoire mais pour seul spot des terrasses , je dois déposer la monture à chaque observation.

je le concède ce n'est pas très pratique et assez problématique lorsque je veux observer et photographier la lune de plein jour .

j'ai vite constaté que l'installer sans avoir fait de MES ne donnait pas de résultat tangible malgré la qualité et la précision de la 10 micron .

comme pour le moment je navigue qu'entre deux spots et que l'emplacement est toujours identique à chaque observation , j'ai trouvé une solution : le marquage !

c'est rudimentaire mais assez efficace

la premier chose à faire est de marquer le sol pour savoir ou poser les pieds et avoir ainsi la direction du nord  (grossièrement ).

il suffira d'utiliser un feutre blanc (pas noir)  que l'on trouve dans toutes les librairies .

ce marquage est très pratique :  il vous fait gagner du temps même pour les observations de nuit.

après avoir positionner votre trépied ,on se doit d'affiner la position de la monture équatoriale .

pour cela j'utilise une autre astuce :  conserver la latitude et surtout les butées de l'azimut.

une seule butée sera rétracté ... l'autre servira de repère . par contre mémorisez biensa position (une petite photo suffit )

voila l'orientation sur le pole Nord est à peu prêt correct . pas parfaite mais assez pour choper la lune ou le soleil des la première commande.

la troisième chose à conserver c'est la mise en station de la veille .

ne surtout pas faire un "clear align" et encore moins refaire un alignement sur 3 étoiles !

pour l’équilibrage , j'utilise là encore le marquage . pour ça j'utilise les rouleaux d'isolations d'électricien.

cela m'évite de refaire un équilibrage et  de gagner du temps. je la refait que si le set-up est modifié.

pour la mise au point et pour éviter de perdre du temps à tourner indéfiniment cette fameuse molette du mak, je marque le tube pour repérer la position finale de la MAP et je compte le nombre de tours pour l'avoir cette position.

ainsi je n'ai plus qu'a affiner cette mise au point grâce au porte oculaire feather touch .

en fin de séance il faut toujours ramener le primaire en butée (question de logique et pour la sécurité du primaire )

si pour une raison qu'on ne peut déterminer , votre monture ne pointe pas la lune ou le soleil précisément il vous suffit de démonter le renvoi coudé et d'observer à l'intérieur du tube le secondaire. tout simplement !

le fait de regarder à l'intérieur correspond à regarder à travers un verre sans grossissement.

en effet il est difficile de chercher l'astre avec un tube dont le F/D est de 13...... il grossit trop et c'est comme chercher une aiguille dans une meule de foin.

ATTENTION : toujours utiliser un filtre adapté pour l'observation du soleil ! on ne le répète jamais assez

et vous me direz : et le chercheur ? .

j'en ai pas besoin sauf si vous désirez observer l'astre lors de la prise de la vidéo.

pour finir il vous suffit d'aller dans le module "drive" et  de sélectionner la vitesse de suivi dans le module "tracking speed" .

4 modules vous sont proposés :

Sidéral : pour le CP

Solar : pour le soleil

lunar : pour la lune

Custom :  vitesse spécifique à votre besoin

Stop : utile quand on veut faire de l'observation terrestre ou pour régler son chercheur.

Vous voila prêt pour observer de jour

bon ciel

Christophe

dans la gamme des portes oculaires on trouve une référence dans ce domaine : Starlight Instruments.

lien du site  : starlight

certains le considèrent comme le meilleur d'autres étant le plus élevé dans le rapport qualité/prix

je vais surtout vous parler du porte oculaire Feather Touch Starlight 2" que j'ai acheté pour mon mak zen 250 FTF2

ce qu'il faut comprendre c'est que le début de la référence vous donne le diamètre du PO .

FTF20 : 2 pouces (50,8 mm)

FTF25 : 2,5 pouces

FTF30 : 3 pouces (76,2 mm)

FTF32 : 3 pouces (76 mm)

FTF35 : 3,5 pouces (89 mm)

trois gammes  ou les différences se font sur le systemes de mise au point , le poids de charge  : BCR , HD et B-A

celui que nous intéresse a à ma connaissance quatre modèles de

débattement FTF200 X BCR

- le Porte-oculaire Feather Touch Starlight instruments 2"  - FTF2008BCR avec un débattement de 0,8" :  course 0.8" (20,3 mm)

- le Porte-oculaire Feather Touch Starlight instruments 2"  FTF2015BCR avec un débattement de 1,5" - course 1.5" (38,1 mm)

- le Porte-oculaire Feather Touch Starlight instruments 2" - FTF2020BCR avec un débattement de  2" - course 2" (50,8 mm)

- le Porte-oculaire Feather Touch Starlight instruments 2" - FTF2025BCR avec un débattement de 2.5" - course 2.5" (63,5 mm)

les premières impressions qui s'en dégagent en le  recevant : qualité et légèreté .

il est est assez petit , sobre et le poids est contenu  : environs 453gr

la finition est parfaite et la friction du tube coulissant est très très légère.... pour ainsi dire inexistante.

le mise au point est démultipliée 1/10  ; silencieuse  et très souple au touché.

il a une capacité de port de 3,6 kg à 4,5 kg . c'est très largement suffisant pour le matériels que nous possédons tous et son serrage est annulaireavec le système de blocage (Aka Shorty) . on fait mieux aujourd'hui.

le débattement de mon PO est de 20,3 mm (0.8")  soit un tirage minimal est de 35,69 mm et maximal de 56 mm . Je ne pouvais pas mettre plus car le baffle interdisait sa rétractation totale

Il a tout pour plaire mais il comporte plusieurs points négatifs :

- le premier et il n’est pas des moindres  : son prix . plus de 450€ sans la bague de fixation

-  il ne faut pas oublier que si vous désirez y mettre un moteur sur ce PO  l'achat de clés américaines sera obligatoire ! . impossible de démonter la molette avec une clé européenne .

   si vous désirez y mettre le moteur de mise au point EAF ,il vous faudra acheter la fixation dédiée .

https://www.loisirsplaisirs.com/accessoires-cameras-zwo/4495-platine-adaptation-eaf-zwo-feather-touch.html

   pour ma part , j'ai utilisé le filetage de la vis de serrage du débattement pour y fixer la plaque de EAF

- le deuxième point  gênant dans mon achat  : le Réducteur Starlight Instruments Convertisseur coulant 50,8 mm vers 31,75 mm version "Low Profile" . je ne vous le recommande pas  !.

  il permet l'utilisation d'oculaires au coulant 31,75 mm (1.25") dans un accessoire au coulant 50,8 mm (2").

  le système est maintenu dans son logement par la vis de serrage annulaire du PO  : pas très pratique dans le noir pour bien le positionner et le maintenir .

- le point il faut être très  attentif c'est la bague qui vous permettra de fixer ce PO sur votre SC et maksutov . sans cette bague il vous sera impossible de fixer ce PO

  le prix de ces bagues sont souvent chers sur certains modèles  .gare aux mauvaise surprises au moment de payer !

  l'avantage c'est qu'on en trouve une multitude (pour la plus part des tubes mis en ventes dans le commerce). même mon mak qui se trouve être une fabrication artisanale pouvait recevoir cette bague normalisée .

  j'ai choisi le modèle A20-295 Adaptateur court Starlight Instruments pour porte-oculaire Feather Touch FTF2008 pour SC Celestron et Meade .

https://starlightinstruments.com/store/index.php?route=product/product&product_id=141

 très simple à installer et une hauteur assez réduite

Conclusion :

c'est l'un des meilleurs des portes oculaires que j'ai pu avoir dans mes mains dans cette gamme .

c'est celui que je trouve le mieux fini pour le prix qui en est demandé .

bon ciel

Christophe

Qui ne connait pas cette galaxie spirale M101  aussi appelée NGC 5457 ou galaxie du Moulinet !

elle est située dans la constellation de la grande Ourse à plus de 22, 8 millions d'années lumières et fait parti du catalogue Messier

caractéristique :

Désignations : M101, NGC 5457ou galaxie du Moulinet

type : Galaxie spirale

Le diamètre de cette galaxie (170 000 années-lumière) est 70 % plus grand que celui de la Voie Lactée (100 000 années-lumière) pour une masse stellaire de l'ordre de 1 000 milliards de masses solaires, environ dix fois la masse de notre galaxie.

dans la Constellation de la Grande Ourse

Magnitude apparente : 7,9

Dimensions app.22 minutes d'arc

Distance à la terre : environ 7 Mpc soit 22,8 millions d'années lumière

Ascension droite : 14h 03m 12s

Déclinaison : 54° 20′ 53″

elle très connue et appréciée des astrams . c'est une incontournable en cette période .

se trouvant très haute pendant la période d'été elle est très accessible pour les tubes de petits diamètres.

on peut obtenir de bons résultats même si on se trouve dans une zone polluée comme c'est mon cas.

je l'ai prise au même moment que M13 avec mon ASA10N , son correcteur wynnes 3 pouces et la caméra ASI 1600 mm pro à -17°C

115x30s sur la couche de luminance

20x30s sur les couches R, V et B

100 prises d'offset même si pour certains c'est inutile avec la 1600

30 Flats sur chaque couche

et 60x30s de poses en Dark à -17°C

autant le traitement de la luminance fut assez simple (et pourtant c'était une étape que je redoutais) autant j'ai eu beaucoup de mal à traiter l'étape de la couleur .

il a été difficile de restituer cette couleur jaune/vert que j'ai pu voir couramment.

j'avais souvent cette dominance de bleu ;  un gradian bien présent sur le coté en haut à gauche et des halos sur certaines étoiles qui après traitement ressortaient plutôt mal

c'est donc ma première galaxie que j'arrive à traiter avec un rendu à peu prés correct mais le chemin est encore long pour arriver à la cheville de certains.

on voit parfaitement NGC 5477 sur le coté droit de l'image et le détails des bras spiraux de cette galaxie.

par contre je n'ai pas réussi à faire apparaitre dans les bras les amas de gaz rosée que l'on peu voir sur certaines photos d'astrams.pour cela il faudra rajouter une couche Ha.

pour avoir le nom des étoiles et des galaxies présentes sur l'image  , il vous suffit de suivre la procédure suivante :

utilisez le script 'imagesolver" dans  "Image analysis". cliquer sur "search" ; mettez le nom de la galaxie désirée ici M101 puis rechercher par la loupe , sélectionner et faire Ok

le logiciel va identifier toutes les étoiles se trouvant dans l'image par rapport à la base de donnée que vous aurez sélectionnée

il suffit ensuite de lancer script "Annotate Image" dans le menu Script/Render. lancer le script et votre image se retrouve alors avec toutes les annotations que vous avez désiré

vous obtenez ainsi l'image finale avec les noms des étoiles et des galaxies apparaissant sur l'image

bon ciel

Christophe

apres avoir traité chaque couche R V B et L , on se doit de les assembler .

j'ai pris l'exemple de M92 ou le temps d'expositions était très courts. cela m'a provoqué un soucis dans la gestions du gradian . j'ai été obligé de cropper les images par le module "dynamic crop"

le but dans un premier temps va être de créer la couche RVB pour enfin l'appliquer sur la couche L

les tutos de ZLOCH TEAM ASTRO sont toujours très bien fait et je les recommande

PixInsight TRT 01.5 Combinaison des couches RVB & RHaVB traitement couche RVB

PixInsight TRT 03 Assemblage Lum et RVB assemblage LRVB

dans le premier traitement on va passer par les  étapes suivantes :

il n'est pas nécessaire de respecter toutes les étapes si vos captures sont idéales

pour ma part et dans le cadre du traitement de M92 , je n'avais pas de halos sur les grosses étoiles .

1 - aligner les différentes couches

2 - enlever le gradian

3 - retirer les halos des grosses étoiles

4 - faire une égalisation des couches

5 - ré-aligner et assembler les couches

6 - refaire un retrait du gradian et une réduction de bruit

7 - faire un fond du ciel global et le neutraliser

8- passage en linéaire et jouer sur les couches RVB .

c'est une étape que j'ai encore un peu de mal à gérer. il faut comprendre que l'on va jouer sur chaque couche pour faire ressortir telle ou telle couleur .

c'est un peu subjectif car chacun va le faire à ça sauce . j'essaye de garde l'ensemble cohérent

le résultat n'est pas l'image finale que vous allez publier mais seulement la couche couleur que vous allez appliquer sur la couche Luminance

dans le deuxième tuto , nous allons appliquer cette couche RVB sur la couche luminance

celui ci est  très qimple vu que les différents traitements ont été réalisés

on procédera à :

1 - un assemblage de la couche RVB sur la couche L .

Nota :  le script a été élaboré par l'AIP site Astro Images Processing

ATTENTION  : pour l'assemblage de la couche RVB avec la couche L , il faut avoir passé ces deux photos en linéaires et  les avoir travailler avec "l'histogrammetransformation"

l'addition ne peut se faire entre une image linéaire et non linéaire !

2 - une désaturation du fond de ciel

3 - à une augmentation du contraste des faibles structures

je vous ai mis les process icons pour les deux traitements en mettant le maximum d'explications.

traitement RVB.xpsm

traitement LRVB.xpsm

Dans le monde des focusers la diversité est importante : du plus cher au moins cher ,  on trouve de toutes les tailles , du plus médiocre au plus complet. le choix est vaste et c'est peu dire

le choix d'un focuser se fait le plus souvent en fonction du matériel que l'on possède  et de ce qu'on l'on attend de lui: autant un TCF Léo est adapté à un newton autant il ne peut convenir à une lunette.

dans le cas présent , le focuser de ma lunette Astrotech 106LE donnait des signes de faiblesses avec un risque d'endommagement de mon moteur sesto senso.

il convenait de le changer et dans trouver un plus adapté à ce que je voulais  faire : astrophotographie du CP et un peu de planétaire.

il se devait d'être :

- Robuste

- comparable au 2,7 pouces existant

- Porter un poids de 2 kg minimum

- Assez précis

- Éviter les flexions

et surtout s'adapter au filetage de cet astrographe

dans un premier on m'a proposé un feather touch mais le prix des bagues adaptatives m'a vite refroidit .  c'est même hors de prix  et surtout sans corrélation avec le cout réel de fabrication  !

je me suis donc ré-orienter sur une gamme "inférieure en prix global "  et pourtant tout autant connue : la marque moonlite.

le focuser actuel étant un 2,7 pouces je me suis orienté vers le CFL2-S 2,5 pouces pour un prix comparable mais dont le coût des bagues est bien inférieur.

https://focuser.com/products.php

- Ce porte-oculaire peut supporter jusqu'à 5 Kg de charge

-  sans jeu ni shifting constaté lors de la manipulation

- déplacement tres doux

- débattement important plus de 12cm

- Tube guidé en translation par 4 roulements à billes,

- Blocage du tube en position très efficace (Vis de serrage sur le microfocuser)

- Deux queues d'aronde pour le chercheur ou un laser

- rotation à 360° du focuser

- un peu lourd par rapport à l'ancien focuser mais rein de grave en soi

- une bague adaptative est disponible pour AT106LE . Nota : la bague d'origine de ce focuser ne s'adapte que sur les AT106 . il existe un nombre astronomique de frange et ainsi il peut s'adapter à un grand nombre de lunettes .

- une démultiplication 1:10 est  bien présente . il se différencie du CFL1 qui ne l'a pas

- une gamme importante de bagues en sorties . il n'y a que l'embarras du choix .

par contre il vous faudra être patient car le délai de livraison est  assez long pas moins de 3 mois minimum d'attentes.

A la réception ce qui surprend c'est sa Taille ....aussi gros que le tube . l'ancien focuser fait pauvre comparé à celui ci

cela respire la qualité ,rien à redire sur la finition .

pour démonter l'ancienne bague très lisse vous devrez utiliser un double face ainsi que la clé à sangle pour l'enlever.

il vous faudra alors visser la nouvelle bague dédié pour cette la lunette . elle est déjà graissée ( bien protégé lors de l'envoi)

il vous suffit ensuite de poser le focuser CFL et de serrer les trois vis. vous avez aussi la possibilité d'enlever une bague intermédiaire pour raccourcir le chemin optique . si vous regardez bien la photo vous avez deux bagues intermédiaires.

comme vous pouvez le constater le débattement est assez important et très utile sur une lunette .

cela évite bien souvent l'achat de nombreuse rallonges qui apporteront du jeu et des flexions.

l'autre avantage de ce focuser c'est que vous pouvez adapter différents sorties sur ce focuser . chaque sorties se vissent dessus

le pas de vis est du M68 mm et l'offre est assez importante : du modèle classique deux pouces ou 31,75mm pour les oculaires à des bagues spécifiques pour les caméras Atik ou du vissant M48

le prix moyen tourne autour des 60 $

pour ma part j'ai pris un modèle deux pouces  (Model 68mm to 20) et un modèle pour les oculaire 31,75 (model 68mm to 125 )

pour mon applanisseur j'ai opté pour un modèle vissant en M48 (Model 68mm to 48mm)

ils vendent même différentes rallonges en M68.

vu que tout peut se visser les flexions et les tilts sont de l'histoire ancienne

conclusion :

je ne pensais pas en l'achetant à avoir un focuser aussi bien fini et d'une telle qualité. il est très bien conçu et totalement bien adapté aux lunettes .

la société moonlite fait le même pour les SCT (en plus petit ) : modele CR2

pour la partie du réglage je n'ai pas pu encore faire des essais . j'en ferais certainement dans un autre fil

après avoir effectuer un prétraitement en retirant les DOF et assembler l'ensemble de ces brutes , nous devons maintenant passer à l'étape du traitement de la couche luminance .

je vous ai expliqué que toute l'information se trouvait dans les brutes luminances. nous allons donc faire en sorte de ressortir l'ensemble des détails qui s'y trouve .

si vous traitez des images d'amas globulaires le traitement sera des plus simples mais il en est tout autrement sur des galaxies avec ces bras spiraux

NT: c'est pour cette raison que je vous conseillais de vous faire la main sur des étoiles dans un premier temps puis sur les amas globulaire .

comme pour le dernier post , je vous conseille d'utiliser le process de Zloch team Astro : Pixinsight TRT 01

il est complet et sa vidéo est très bien détaillée.

dans un premier temps nous allons retirer le gradiant , retirer les halos disgracieux des grosses étoiles , augmenter les détails pour ensuite enlever le bruit et rendre le ciel plus noir sans perdre du signal

le résultat dépendra essentiellement du dosage que vous allez appliquerer .

prenez votre temps , refaite si nécessaire et n'hésitez surtout pas à faire des clones pour réaliser des tests !

Voici les étapes du traitement :

pour vous rendre compte de l'importance et de l'impact des réglages ,  j'ai effectué deux traitements de la même images M101 en réglant les paramètres différemment .

n'hésitez surtout pas à vous reculer de l'écran . cela permet de mieux se rendre compte des effets du traitement .

1 - retrait du gradiant et vignetage si nécessaire

2 - retrait des halos

3 - réduction du bruit première passe

4 - deuxième réduction de bruit

5 - augmentation des détails en jouant sur les couches (a gauche l'image de base )

6 - moyenne des deux images

     cette étape est importante et selon mon point de vue je pense que c'est la plus importante

7 - la déconvolution

8 - netteté optimisée

9 - augmentation du contraste (deux réglages différents sur la même image)

sur la photo de gauche le contraste a été plus poussé pour mieux faire ressortir les bras de la galaxie.

8 - réduction des étoiles

au final avec un peu de patience on arrive a faire ressortir des détails noyés dans le bruit de l'image (avant à gauche et après à droite )

j'ai mis le process icon qui permet de traiter cette couche luminance sur le logiciel PixInsight

Christophe

Bon ciel

traitement L.xpsm

la météo  est souvent notre pire ennemi et souvent changeante en automne et au printemps .

rien de plus rageant quand on est nomade de sortir le matériel et d'avoir la désillusion de voir apparaitre une masse nuageuse.  tant d'énergies déployées pour un résultat médiocre !

alors comme tout le monde , on s'assure que cela n'arrivera pas .

on trouve un éventail de logiciels météo des plus simples ou plus complets  , des plus détaillés aux plus minimalistes , sous forme de tableau ou sous forme de carte dynamique .

en faite il y en a pour tout les goûts

commençons par les dynamiques :

celui ci est peu connu des astrams mais pour celui qui veut voyager très loin  il vous donne une représentation globale de la terre earth

ces points forts :

 -visualisation des conditions météorologiques mondiales
- les  courants de surface de l'océan
- les températures de surface des océans
- les vagues de l'océan
- les aurores boreales

passons à une échelle plus petite

Windy  ( site ) est au premier abord très conviviale pour sa façon de représenter la carte de la France avec ces mouvements convectifs mais dans les faits il se révèle bien souvent peu précis (à mon gout).

il vous donne une tendance avec la mise en valeur du mouvement des nuages , les températures globales , la direction des vents, etc

ce n'est pas vraiment celui que je préfère même si il est en français et l'on peut voir le temps sous forme de vidéo sur des sites bien précis

l'un de ces concurrents : Ventusky site

on y retrouve à peut prêt les mêmes données et présenté sous le même format

une carte détaillée de la France avec tous les éléments (vent,nuages ,pluies ) et un détail sur la localité de votre lieu d'observation.

et l'incontournable météo France qui semblait perdre du terrain mais qui depuis peu détaille la météo locale heure par heure

je vous le dirais en toute franchise : ce n'est pas ceux que je préfère . c'est beau , joli mais peu précis pour l'astronomie

passons aux sites proprement déidés à l'astronomie

je ne vais pas les détailler tous mais plus vous présenter les trois plus connus

le premier est météoblues site

il est un mixte des prévisions météos sous forme de cartes et sous forme de tableur

là ou il commence à se démarquer c'est son onglet "astronomical seeing" propre à notre activité.

très riches en détails : levé du soleil et de la lune , seeing, température , nuages , vitesse du vent mais malheureusement précis que sur trois jours pour la version gratuite

son concurrent direct le très connu "webastro" qui est un incontournable dans l'astronomie avec astrosurf

https://www.webastro.net/meteo/#carte

pas le plus visuellement attirant mais le plus adapté à l'astronomie.

pas mal de détails comme le CWF , le seeing, la stabilité , la transparence ou l'humidité.

simple et efficace .

et puis  le logiciel clear outside site

le must ! mon préféré.

il s'est souvent révélé être juste et fiable à l'heure donnée.

il est souvent mis à jour quand le temps est changeant comme en ce moment.

il est riche en données et pour les amateurs de l' ISS son passage est indiqué

vous retrouverez tous ces sites sous android et ce n'est pas ça qui manque

https://play.google.com/store/search?q=clear outside&c=apps&hl=fr

A partir de là vous vous dites qu'on n'a nul besoin de plus d'informations . Que nenni !

avec un temps variable ,il est une donnée que le nomade déteste le plus : la pluie . surtout par peur de retrouver son matériel mouillé .

vous me direz  : impossible.... et pourtant c'est déjà arrivé pour certains

tous ces sites précédemment décrit ne vous donnent qu'une information succincte de la tendance sur la pluie .

un des logiciels que j'affectionne particulièrement et qui me surprend régulièrement : Rain Radar

https://play.google.com/store/apps/details?id=webfreak.si.rainradar&hl=fr

il est comment dire .....ultra précis à un tel point qu'il vous prévient 2 à 5mn avant l'averse.

installé sur votre smartphone il sera pour vous un précieux compagnon. surtout pour votre matériel !

il indique les mouvements des vents , des nuages et surtout de la pluie avec une précision redoutable

la marge de prévision est réduite mais ultra précise.

le seul regret  : quand il pleut par averses il est fréquent d'avoir ces alarmes qui peuvent sur le long terme vous agacer

vous avez aussi à titre indicatif : Rain Today

http://raintoday.weatherpro.de/lang/en.html

je ne l'ai jamais testé mais on en dit beaucoup de bien

voila , j'espère que ce post vous aura intéressé et qu'il vous sera très utile

bon ciel

Christophe

ce post sera un peu différent puisqu'il parlera de ce que j'ai pratiqué avant de passer sur une monture équatoriale

beaucoup se posent la question  : comment poser un tube de 30Kg sur une table équatoriale posée sur une monture alta-azimutale ?

en Effet c'est très très compliqué d'avoir un tube de 30Kg sur l'épaule . de le poser sur une table équatoriale inclinée à 50° tout en vissant le tout.

Meade n'a jamais voulu trouver une parade car il considérait que soit on était en fixe , soit on restait en alta ...alors certains se sont demandés comment trouver une parade .

la solution est assez simple en faite  : basculer l'ensemble pour poser à plat le tube sur la monture

pour cela il vous faudra fabriquer un petit appareil en bois : un trépied.

vous basculez votre monture et vous la posez sur celui ci . c'est tres stable car les deux "piliers " sont bloqués par la structure du plateau

il ne vous reste plus qu'a poser tranquillement votre tube sur la monture et d'y mettre les vis.

et ensuite relevez le tout en s'aidant des deux poignées de la monture

c'est aussi simple que cela

bon ciel

christophe

lorsqu'on réalise des poses sur un objet céleste en mono on réalise le plus souvent du LRVB quand on commence  (c'est mon cas) .

L pour Luminance

R pour Rouge

V pour Vert

B pour Bleu

ce qu'il faut comprendre c'est que toute l'information se trouve dans les brutes luminances et les couches RVB ne sont la que pour rajouter la couche couleur.

plus vous ferez de poses L plus les détails ressortiront !

mais il y a une étape que l'on ne doit pas négliger : les DOF (Dark ,Offset  et Flat ) .

je trouve que ce site en parle très bien Astrophotographie : Dark – Flat – Offset

ou avec celui ci en video DOF

Cela peut paraitre ch... mais c'est un passage obligé pour avoir un résultat à la hauteur de ces attentes.

en résumé lorsqu'on fait des photos en mono on se doit de réaliser

- des images en L ( une bonne soixantaine voir plus )
- des images en R (entre 20 et 30 )
- des images en V (entre 20 et 30 )
- des images en B (entre 20 et 30 )

en gardant la même MAP ( mise au point) et le même cadrage (pour les flats) , on va réaliser

- des darks ( une bonne soixantaine )
- des offsets ( une bonne centaine )
- des flats en  filtre L  (entre 20 et 30 )
- des flats en filtre R (entre 20 et 30 )
- des flats en filtre V (entre 20 et 30 )
- et des flats en filtre B (entre 20 et 30 )

cela représente à peut prêt 500 photos rien que pour avoir une seule image finale

le logiciel Prims c'est très bien les gérer et il a un module pour réaliser ces DOF.

il vous nommera tout les fichiers suivant le nom, la date , le filtre utilisé , la T° et le temps d'exposition

mais avant de shooter , il faut bien s'assurer que les filtres soient bien positionnés dans le bon sens et éviter au maximum les  parasites provoqués par les lumières des lampadaires

l'effet du gradian (avec renforcement de l'exposition sous pixinsight)  avec ou sans pare buée. :

la première image montre un coté plus sombre en haut et plus éclairée en bas à gauche provoqué par des lampadaires.

la deuxième photo a été prise avec l'adjonction d'un pare buée qui élimine en partie ces parasites lumineux.

l'effet est garantie !

la ASI 1600mm pro provoque des halos et des micros lentilles mais c'est pire quand les filtres sont montés à l'envers. c'est assez flagrants sur les étoiles très lumineuses

je sais elle est moche (ciel trop sombre,traitement couleur mal fait ,etc....) mais c'est surtout pour vous montrer les fameux effets du aux micros lentilles

les Darks :

les darks doivent être fait à peu prêt une fois tous les 6 mois et à la même température des poses réalisées.

ainsi si vous faites des brutes de 10s sous -20°C avec un gain de 138 et un offset de 30 , vous devrez faire des darks de 10s sous -20°C avec un gain de 138 et un offset de 30

ils se font dans le noir mais quand je dis le noir c'est le noir total . même avec un capuchon sur le tube il se peut que de la lumière puisse passer derrière le tube ou par une fente du capuchon.

ces poses peuvent se faire de jour  , sans le tube  du moment que le capteur est dans le noir total !

sur une ASI 1600 , je pose le plus souvent avec un delta de T° de -20°C que ce soit en hivers ou en été tout en évitant d'atteindre la puissance de refroidissement maximale. pourquoi ?

il se peut que la température externe fluctue et vous allez vous retrouver avec des poses avec différentes températures ( surtout si elle monte) . donc le dark n'aura pas le même résultat sur chacune des brutes .

on se donne une marge de de + ou -0,5°C. après il faudra refaire des darks pour les photos prises avec un tel décalage .

sur prism je programme une montée de température par palier pour atteindre 85% de la puissance fournie. cela me laisse ainsi une marge pour la correction au cas ou.

Les offset :

ils se font de la même manière que les darks (dans le noir) mais avec des poses très très courtes.

prism le fait par le même module et il se chargera de régler le temps automatiquement pour obtenir des offsets de bonne qualités

ils sont très simples à réaliser et ils peuvent se faire de journée de la même façon que les dark ( capuchon mis et température à l'identique)

les Flats :

ce sont les plus durs à réaliser  : on doit exposer le capteur à une lumière uniforme et ce dans le but de faire ressortir toutes les tâches et poussières.

pour cela on utilise un générateur de flats  .

donc si je fais des poses en L, j'ai pour principe de mettre le générateur de flats juste après  pour conserver la même map , la même température et le même cadrage

il en sera de même pour les couches R,V,B

beaucoup préconisent qu'ils soient fait au 2/3 de l'histogramme. mais qu'est ce que cela veut dire ?

sur un capteur 16bits de données on a 16²  soit 65536 niveaux de gris possibles .  dans notre cas on devra se retrouver aux alentour de 43690 . c'est comme ça que je l'ai compris

la dernière mise à jour de Prims calcule automatiquement le temps d'exposition pour obtenir cette moyenne d'exposition.

A vous de régler l’écran générateur de flats pour qu'il ne soit ni trop faible ni trop fort en éclairage

pour le prétraitement , j'ai suivi le process de Zloch team astro PixInsight TRT 00

il est simple , clair et très efficace  .

tout le traitement se réalise sur le logiciel très connu "PixInsight"

Au préalable vous devrez organiser vos répertoires pour classer les brutes des DOF et  éviter ainsi les erreurs de traitements

ensuite il vous suffira de lancer le logiciel pixinsight et d'aller chercher le process icons que j'ai mis à disposition en pièce jointe

ce process icons  permet d'effectuer toutes les taches décrites ci dessous .

il se charge par un clic droit "process Icons" , "load process Icons" et est référencés sous .xpsm

les étapes de traitements :

1 - création du master offset

2 - création du master Dark

3 - création du master Flat pour chaque couche LRVB

4 - calibration des images  pour enlever les parasites  , les bruits induits (traitement des images avec les DOF ).

5 - une correction cosmétique pour enlever les pixels chauds

6 - un alignement des images (il y a toujours des décalages dans les prises de vues)

7 - un empilement basique pour cropper toutes les images (réduction des bords ) et les avoir aux mêmes dimensions

8 - une réduction du bruit de fond sur toutes les images

9 -une netteté optimisées

et enfin un empilement des images de chaque couche L ,R,V,B.

vous obtenez ainsi les brutes finaux que seront après traitement empilés pour obtenir une image finale

mais avant de clore je vais vous montrer les effets que l'on peut avoir si le traitement est mal fait

les darks mal traités que l'on voit sur les deux cotés de l'image de M92.

résultat des flats mal "gérés" lors de la prise des clichés

j'ai mis le process icon qui permet de  pré-traiter de ces images brutes sur PixInsight

Christophe

Bon ciel

prétraitements brutes.xpsm

quelque soit l'astram et vu le prix du matériel , il  se doit d'être précautionneux surtout quand il transporte son matériel.

c'est un domaine ou l'on trouve que très rarement des tests fait par les fabricants ou astronomes amateurs

dans le monde  des sac et valises de transports , il y a un fabricant qui à mon gout surpasse tous les autres  : Geoptik.

ces modèles sont adaptables sur tous les tubes et matériels que l'on peut connaitre.

c'est par le biais du site loisir plaisir que j'ai fait connaissance de ce fabricant.

j'avais besoin d'une valise résistante , légère , assez haute et pouvant recevoir du matériel fragile .

Geoptik de marque italienne fait des valises  sur mesures  comme pour les EQ, des valises génériques , des ceintures (oui oui j'ai bien dit des ceintures) , des malettes et des sacs pour les tubes.

je tiens à vous dire que je n'ai aucune action dans cette boite (et je n'en veux pas) et je ne touche pas d'argent de leur part 

revenons à nos sacs et nos valises .

les valises fournies par Geoptik possèdent tous les avantages que je recherchais

de conception en pastique elle sont tres légères , elles sont renforcées pour résister à des chocs et sont étanches à l'eau.

la fermeture de celles ci  se fait par 4 ou 2 attaches suivant le modèle. attaches qui entre nous n'est pas prête de casser vu son épaisseur

les bords sont là aussi renforcés . cela parait anecdotique mais le point faible d'une valise se trouve bien souvent dans les coins.

l’intérieur est doté d'une double couche de mousses détachables pour y loger des équipements de différentes hauteurs. la mousse est détachables pour adapter la mousse à l'objet que l'on veux protéger .

le  dessus est lui par contre d'un seul tenant collé à la paroi pour bloquer les instruments

le fond est aussi protégè par une fine mousse collée sur la paroi

Géoptix en fabrique de différentes dimensions :

Dimensions extérieures : 258 x 243 x H118 mm– intérieures : 235 x 180 x H110mm

Dimensions extérieures : 340 x 300 x H150 mm– intérieures : 300 x 225 x H135mm

Dimensions extérieures : 570 x 440 x H220 mm– intérieures : 505 x 340 x H195mm

Dimensions extérieures : 230 x 173 x H53 mm – Intérieures : 212x138xH47 mm

Dimensions extérieures : 350 x 230 x H59 mm – Intérieures - 314x195xH51 mm

Dimensions extérieures : 350 x 230 x H85 mm – Intérieures : 314x195xH78 mm

voici les caractéristiques communes :

- Doubles  (quadruple pour certaines ) loquets de sécurité

- Joint en caoutchouc étanche autour  du couvercle

- Soupape de compensation automatique de la pression

- Pas de pièces métalliques , sans corrosion

- Corps en polypropylène copolymère et broches en nylon

- Disposition interne personnalisable grâce aux cub

La variante avec la lettre A à la fin du produit est équipé d'un insert en mousse avec la broche conique.

La variante avec la lettre B à la fin est fourni avec un insert en mousse avec des cubes prédécoupés. Le cube peut être prendre correctement vos accessoires, créant ainsi un ajustement personnalisé.

Les valises Elephant de Geoptik sont certifiées IP67. (IP 67 : totalement étanche à la poussière - protégé contre les effets de l'immersion jusqu'à 1 mètre de profondeur : ce coefficient est défini dans les normes DIN 400507 CEI 605298, BS 5490)

il fabrique même des petites valise de transport EPH Mini I. très pratique pour y mettre ces oculaires

et si vous voulez ré-équiper votre valise suite à changement de Setup , vous pouvez moyennant finance racheter des mousses adaptées au modèle

https://www.astroshop.de/fr/valises-multi-usages/geoptik-mousse-de-rembourrage-pour-valise-eph-620-xl/p,46181

https://www.astroshop.de/fr/valises-multi-usages/geoptik-mousse-de-rembourrage-pour-valise-eph-620/p,46180

passons aux sac et mallettes pour les tubes.

dans ce domaine il excelle aussi  mais je n'ai que deux modèles de sac : un pour mon newton ASA10N et un pour mon trépieds Ariès 10 micron

ces sac sont résistants , en doubles épaisseurs  et les poignées et les lanières sont renforcées .

Le contenu est bien protégé contre les chocs extrêmes grâce à un bon capitonnage.

cela transpire la qualité et l'on voit tout de suite que les coutures sont propres et résistantes . les fermetures éclairs sont imposantes  et adaptés pour résister a de lourds objets

pensez à bien calculer le diamètre de votre tube avec la (es) queue(s) d'aronde(s) !

on peut les porter avec une mains ou dans le dos...très pratique quand l'objet est assez lourd. 

certains modèles possèdent des poches très larges pour y mettre des objets comme le correcteur de coma , etc... je trouve que la protection est un  peu légère !

sur les sac pour newtons il a une excroissance pour y laisser a demeure le focuser

en conclusion : très satisfait de ces valises et sacs de transports . je n'en changerait pas pour un autre constructeur

bon ciel

Christophe

je vous présente M56 ou NGC 6779 un amas globulaire découvert en 1779 par Charles Messier . il se trouve à 32 900 années-lumière de la Terre , une magnitude de 8,3 et a une largeur de 85 années-lumière dans la constellation de la lyre

il n'est pas très connu ...enfin pas aussi réputé que l'amas M13 . il est beaucoup plus petit , c'est le moins brillant , sans noyaux et ces étoiles sont assez pâles .

A cette époque d'Aout , il est lui aussi assez haut dans le ciel pour pouvoir obtenir une photo assez sympa de lui .

la encore j'ai utilisé l'ASA 10N avec le correcteur Wynne 3 pouces et la caméra 1600 mm pro .

j'aurai du utiliser la Barlow APM 1,5x mais a ce moment je ne l'avais pas encore reçue. peut être l'année prochaine pour comparer l'évolution que je vais acquérir dans les traitements

j'essaye toujours de restituer le plus fidèlement les couleurs de ce que je prend sans jamais exagérer en renforçant tel ou tel couleur  comme peuvent le faire les américains

dans l'histogramme , je calibre les couleurs pour qu'elles se confondent et si l'une des couleurs ressort plus que les autres j'utilise le process SCNR sous pixinsight.

les seuls traitements que j'ai pu réaliser sur cette photo sont une réduction du bruit et un retrait du gradian. tout simplement !

je pense maintenant maitriser correctement les temps de poses (enfin j’espère ) et les traitements de bases ....dont l'histogramme des couleurs qui m'a posé énormément de soucis et de compréhension

voici les temps de poses à -10°C avec un différentiel de 35°C sans atteindre les 100% de puissance de refroidissement de la caméra aux environs de 00h45 :

100 x 3s sur la couche de luminance

50 x 3s sur les couches R, V et B

100 x 3s prises d'offset

30 x 3s de Flats sur chaque couche

et 60 x 3s de poses en Dark

bon ciel

Christophe

Pour commencer mon apprentissage dans la photographie du CP , j'ai décidé d'imager le célèbre amas M13 connu de tout le monde après 1 AN d'acquisition de ce tube

pourquoi avoir attendu aussi longtemps ?

pour tout vous dire ,  il m'a fallu 3 mois pour obtenir le TCF Leo , 3 mois pour bien apprendre à collimater le tube  , autant pour effectuer de bon réglages et environs 3mois pour ma technique de prise de vue  (temps de pose , Gain ,BF ,offset, gradian...)

certes c'est long mais je préférais prendre mon temps pour peaufiner les réglages

sachez qu'il faut du temps et pas mal d'erreurs pour apprendre . se précipiter ne sert à rien sauf à vous dégouter de l'astronomie photo .

En cette période d'Aout , M13 se trouve très haut dans le ciel ce qui est parfait : peu de turbulence et ciel assez noir au zenith

j'avais un peu peur d'avoir un résultat déplorable car ces brutes ont été prises lorsque la T° avoisinait les 26°C à 00h00 et le tout depuis un balcon.

j'avais par précaution "isolé" le scope de la dalle en béton par une surélévation en réalisant une terrasse en bois exotique.

ce bois est résistant ; esthétique (vu le prix) ; se déforme peu et supporte assez facilement le poids des 100kg du setup. par contre il est clair que marcher dessus provoque irrémédiablement des vibrations . ... donc toute la gestion sera fait depuis l'intérieur !

mon point d’observation n'est pas pour le moment le coin le plus approprié pour réaliser de la photo astro :

- pollution lumineuse provoquées par 4 lampadaires

- ciel de niveau 5 sur l’échelle de borthe  échelle de borthe

- mur blanc à côté qui m'a provoqué pas mal de gradian sur les images

- mouvement convectif en début de soirée provoqué par le différentiel de T° entre le bas et le haut de la colline.

- une partie du ciel au Nord indisponible

j'ai appris à force d’essais et de ténacité à respecter certains points :

- la mise en température du tube est un point à ne pas négliger même si il ne faut que 30mn pour le faire.

- le par buée est essentiel pour éliminer les parasites lumineux et l'humidité . surtout avec ce type de tube très ouvert .

- la collimation doit être revue régulièrement et être très précise.

- Le Back focus doit être respecté pour avoir des étoiles bien nettes

- une mise en station de la monture doit être fait au petits oignons même si c'est une 10 micron.25 étoiles suffisent pour avoir un bon suivi.

après avoir respecté ces différents éléments , il était temps de passer aux poses sur Messier 13. mais pourquoi M13 et pas une galaxie ou un autre amas ?

- il est lumineux

- sa taille est assez grande

- les étoiles sont assez brillantes

- il est très haut à cette époque  : +58°09'20.8"

- comme ce n'est qu'un amas , le traitement sera assez simple à effectuer

caractéristique :

Information du catalogue: SAC

Saguaro Astronomy Club Database

Magnitude: 5.80

Nom: NGC 6205

Luminosité de surface: 12.00

Dimension: 23.2 x 23.2 '

Angle de position: 90

Classe: V

Distance de la Terre : 22 180 années-lumière

Rayon : 72,502 années-lumière

Distance : environ 6,8 kpc (∼22 200 a.l.)

Constellation : Hercule

Coordonnées : Ascension droite 16h 41m 41s | Déclinaison +36° 27′ 35″

Type d'objet : Amas globulaire

lorsque je commence à poser , j'effectue au préalable plusieurs essais pour déterminer le temps de pose , le gain , l'offset , la position de la caméra par rapport à l'objet.

vu que ces étoiles sont lumineuses et que le tube est très ouvert , il ne fallait pas cramer le cœur .

après avoir fait des pauses de 10 , 20 et 30s , il s'est avéré que les 10s de poses suffisaient largement.

quand au réglage du gain et de l'offset , j'ai préféré opter pour le réglage Optimal SNR : Gain 75/Offset 15.

poser trop longtemps ou augmenter le gain aurait provoquer des étoiles sur-exposées , baveuses et le cœur aurait été cramé...tout ce que je ne voulais pas avoir.

je vérifie ces tests d'images sous pixinsight avant de lancer la séquence : cela me permet de m'assurer que  la pose est bonne et qu'elle est bien cadrée.

pour chaque couche je fais pour le moment une focalisation manuelle et non par automatisation du focuser : ainsi la focalisation est correcte et je m'assure ainsi que la séquence s'est bien passée.

j'avais un peu peur que les étoiles HD150998 et HD150679 ne ressortent avec de beaux halos provoqués par les micro lentilles de la 1600mm pro et je ne devais pas négliger la galaxie NGC6207 même si sa taille était assez petite.

pour l'acquisition j'ai utilisé le logiciel Prism V10 et pour le traitement pixinshight

voici les temps de poses à -15°C avec un différentiel de 40°C sans atteindre les 100% de puissance de refroidissement de la caméra:

60x10s sur la couche de luminance

30x10s sur les couches R, V et B

100 prises d'offset même si pour certains c'est inutile avec la 1600

30 Flats sur chaque couche

et 60x10s de poses en Dark

sur ASA 10N , correcteur wynne 3 pouces , ASI 1600mm pro, RAF 7 positions et filtre ZWO

Au final je suis assez content du résultat même si j'ai peut être un peu forcé sur le traitement des halos des étoiles brillantes.  sur les conseils de certains astrams , je n'ai rien modifié pour la laisser tel quelle

Alors est il possible de faire du CP en ville et avec une pollution lumineuse  : la réponse est oui!

bon ciel

Christophe

beaucoup ne l'utilise plus  mais il y a bien un domaine ou il est indispensable : l'observation visuelle avec la mise en station .

on ne veut surtout pas s'embarrasser d'un ordinateur ou tout autre systèmes caméra

le chercheur comme il se nomme est un élément utile pour trouver l'objet désiré pour ensuite centrer l'astre dans l'oculaire du primaire. il va aussi vous servir à réaliser votre mise en station sur 3 étoiles .

son choix dépendra essentiellement du prix que vous voulez y mettre mais surtout de la focale de votre tube ou de la précision de votre monture.

on en trouve de tous les modèles , du moins cher au plus cher . , du plus  petit au plus perfectionné . il n'y a que l'embarras du choix.

celui qu'on retrouve assez fréquemment c'est le chercheur 8x50 ou 9x50  . il est très basique et suffit amplement pour trouver l'objet . par contre son poids n'est pas négligeable : environs 900gr et si on peut s'en passer c'est aussi bien

vous avez les chercheurs basiques , les chercheurs laser (point rouge , le telrad ) , l'oculaire réticulé éclairé et le chercheur éclairé réticulé .

les quatre derniers demandent de les doter de piles (pas donné) qui si par malheur elles n'ont été correctement éteintes elles se vident à vitesse grand V. du vécu !

comme je le dit plus haut , son choix va dépendre de ce que l'on veut en faire et du prix que l'on veut y mettre.

deux paramètres vont entre en jeu : la focale du tube et la précision de votre monture

commençons par la focale . plus votre focale est basse et plus le champs apparent est important et inversement lorsque l'on l'augmente cette focale.

autant faire une mise en station sur un tube ASA10N d'une focale de 900mm est un jeu d'enfant autant cela devient vite galère lorsqu'on possède un tube de 3375mm comme mon mak Zen 250.

voici ce que cela donne avec le même oculaire entre ASA10N et un Zen 250

on comprend vite qu'avec un Zen 250 , c'est un enfer pour trouver l'étoile (et même avec les meilleurs montures qui soient) ou pour faire sa mise en station.

ensuite la précision du pointage sera performante si la MES est faite par une monture de qualité.

plus votre monture est précise , plus la mise en station peut se faire sur x étoiles , plus l'objet se retrouvera automatiquement dans la champs de votre oculaire .

avec la 10 micron  , la précision est à la hauteur de ce que l'on peut attendre .

avec une mise en station à l'aide de la raquette sur 10 étoiles on peut faire des observations visuelles très facilement et a tous les coups l'astre se trouve au centre de l'oculaire.

j'ai commencé par utiliser un pointeur rouge . c'est très basique ,léger mais il ne faut pas s'attendre à des miracles . la précision n'est pas son fort et c'est peu dire .

le chercheur classique est un peu plus précis mais cela reste très basique .

ceux qui deviennent intéressant c'est le Chercheur 8x50 droit éclairé  ou  l'oculaire réticulé avec l'illuminateur .

avec son système en croix éclairé il permet en effet de pointer l'astre désirée et de réaliser une mise en station assez précise (quelques degrés d'écarts).

Au début j'ai utilisé un oculaire 12,5mm mais le grossissement était trop important . depuis j'utilise cet oculaire  20mm mais il ne peut être utilisé en direct que sur des tubes de courtes focales

il grossit peu mais ne vous attendez pas à avoir une image parfaite  visuellement. il comporte pas mal d'aberration .

au delà , c'est plus compliqué voir difficiles.et vous devez opter pour un chercheur réticulé illuminé

j'ai donc opté pour une solution plus luxueuse , une TS 60/330  couplé à l'oculaire réticulé

mais pour quelle raison , tous le systèmes décrits précédemment ont un défaut commun : l'embase est basique et fausse souvent la parallélisme entre le tube et le chercheur. Et c'est peu dire !

avec une lunette et des anneaux on peut facilement régler le parallélisme de jours pour s'en servir comme chercheur , pour observer ou faire de photographie grand champs.

en résumé , voila mon ressenti personnel:

si la focale de votre tube est inférieur à F/D 4 et que vous avez une très bonne bonne monture , le chercheur est carrément inutile .

si la focale de votre tube est entre F/D 5 et F/D 7 et que vous avez une très bonne monture , l'oculaire réticulé est un plus pour effectuer une bonne MES.

si le F/D de votre tube est entre 8 et 10 ,il vous faudra vous doter d'un chercheur même avec une bonne monture

au delà vous devrez avoir un chercheur ou lunette réticulé éclairé.

dans tous les cas , avec une monture basique il est recommandé d'avoir un chercheur pour ne pas galérer et chercher en vain cet astre.

bon ciel

Christophe

Ayant un Newton assez ouvert , je cherchais une barlow qui me permettrait de  grossir et ainsi passer à un F/D plus importants sans tout de fois augmenter exponentiellement les temps de pauses .

je voulais aussi qu'elle puisse être corrigée pour éviter la coma tout en restant sur des capteurs de moyen format

cela m'éviterait ainsi d'avoir deux tubes (dont une lunette AT106LE à F/D de 6,6 ) pour le CP et j'envisage de l'utiliser sur un mak sans tout de fois être certain du résultat.

ayant cherché une barlow ASA A2-2KORRB 1.8x F/6.8 sans succès (fabrication arrêtée ), je me suis rabattu sur une APM 1,5x ED ComaCorr au coulant 50,8mm recommandé pour ce type de tube

cette Barlow est connue de la plus part des astram et sa réputation n'est plus à faire (comme la marque).

http://apm-telescopes-englisch.shopgate.com/item/313831343838

- le Grandissement : 1.5 x

- Correction de la COMA (pour télescopes newton)

- Filetage en sortie M54 x 0.75 mâle côté caméra

- Filetage en entrée  M48 x0,75mm femelle côté caméra

- Filetage M48 x 0.75 femelle côté télescope (pour filtres)

- Conception télécentrique à 4 lentilles avec 2 doublets

- Peut servir de "glass-path" 1,6x pour les têtes binoculaires

- Champs corrigé et illuminé compatible avec les capteurs de grande taille

- Illumination à 100 % sur un cercle image de 30mm de diamètre

- Déplacement du foyer : 96 mm vers l'arrière

- Distance entre le filetage M54 et le foyer : 95 mm

le champs corrigé et illuminé de 30mm de diametre permet ainsi de recevoir mon ASI 1600 mm pro sans avoir de vignetage ou de coma.

au premier abord ce qui surprend , c'est qu'elle est très grande et c'est peu dire .

c'est un de ces points noirs : sur mon newton ce n'est pas très important mais la course sur mon mak elle est très courte.

il faudra bien faire attention  lorsqu’on rétracte le PO pour ne pas aller buter dans le baffle .

elle est très bien finie  ; son poids avoisine les 1kg mais son prix vous refroidira certainement (>400€)

elle est composée de deux parties :  a droite de l'image l'élément optique, à gauche la rallonge

du coté optique on a un filetage en M48 pour y fixer un filtre et de l'autre coté nous avons un filetage en M54 ou vient se visser cette rallonge.

on devra démonter cette partie si l'on veut y mettre sa caméra en fixe et respecter le BF de 95mm

Premier test sur une petite lunette TS60/330 avec une ASI 183mc pro : je ne constate pas de déformation notoire  meme si elle n est pas dédiée pour fonctionneravec une lunette

le seul regret est de se retrouver très loin  du focuser. cela peut vous provoquer du porte à faux

deuxième essai sur ASA10N et une 1600mm pro sur un bâtiment se trouvant à 100 mètres

le positionnement de la caméra est évidement plus proche et le porte à faux est moins présent voir inexistant si votre focuser est de qualité

il faudra seulement faire attention à ne pas venir buter sur la monture

l'image est propre et je ne constate aucune déformation ou défaut optique

sur le maksutov , le poids et le BF ne gène en rien le focuser Feather touch . il faudra seulement faire attention à ne pas trop rentrer la barlow pour éviter de taper dans la baffle et forcer sur le moteur de mise au point.

je n'ai pas encore traité les images produites avec ce tube car mes connaissances de traitement en planétaire sont très basiques j’espère pour voir en mettre une d'ici bientôt.

passons sur M13 que j'avais imagé avec le correcteurde coma( réducteur x0,95) et ASI 1600mm pro . je ne constate pas de coma et juste un légé vignetage mais rien de flagrant

la petite galaxie NGC6207 située en bas  sur la première image semble bien petite avec un F/D de 3,8 avec des poses de 10s . j'avais pu la faire ressortir mais elle était bien petite à mon gout

la deuxième capture faite avec cette Barlow APM et l'ASI1600mm pro  montre bien le champs restreint sur M13.

la troisième prise permet avec une pose de  60s de faire ressortir merveilleusement bien cette galaxie NGC6207

alors que dire : que du bien .

même si  elle ne permet que de grossir 1,5x je peux ainsi imager de faibles objets tout en ayant des poses < 5mn en mode binning 1x sous un bon seeing. dans le cas contraire je devrais passer en binning 2x

son poids ne me gène pas et sa longueur ne me pose pas de soucis sur mon newton.

les étoiles restent rondes sur les bords tant qu'on respecte les 30mm de diamètre . pour le capteur de l'ASI1600 mm pro cela convient parfaitement.

elle peut aussi être utiliser sur des capteurs de taille moyennes sur des lunettes sans constater de défaut du à la correction de coma .

j'aurai pu opter pour l'APM 2,7x mais les temps de poses ne seraient plus du tout les mêmes et j'aurai du passer en mode binning 3x.

bon ciel

Christophe

lorsque vous installez prism V10 (qui est en démo pendant 60 jours), il est par défaut de base et sans aucune configuration.

voici quelques astuces qu'ils vous aideront certainement

1 astuces :

mon premier soucis a été d'enregistrer en .FITS les images prises sur ce logiciel .

ce logiciel enregistre les images en CPA et non dans le format désiré .FIT . il était donc impossible de les utiliser en tant que tel pour les traiter avec Pixinsight.

pour cela vous devrez aller dans "configuration" et "option des fichiers FIT/CPA et APN et mettre les informations suivantes

2 ième astuce :

si comme moi vous possédez plusieurs Setup vous devrez enregistrer chaque Setup pour récupérer toutes vos informations de paramétrage

l'enregistrement se fait en accédant dans "configuration" et "gestion des configurations" .

par contre lorsque vous désirez charge une configuration  , il vous demande de redémarrer Prism en mode administrateur !

pour cela , vous refermer le logiciel et vous cliquer sur l’icône de prism se trouvant sur le bureau en faisant clic droit "exécuter en tant qu'administrateur"

c'est simple mais j'ai mis un petit moment avant de comprendre

3 ième astuce :

lors de l'installation de prism  la carte du ciel  n'affiche que les étoiles de magnitude à mg=6

pour valider certaines catégories d'étoiles (variables ,etoiles double ,etc...) ,vous devrez aller dans les options de la carte "sélectionner les options d'affichage" et "étoiles"

vous cochez les cases des étoiles que vous désirez faire apparaitre et l'affichage de la carte sera fera automatiquement des que vous zoomerez.

vous avez aussi d'autres  BDD à votre disposition comme UCAC,USNO qui sont disponibles sur ce lien . catalogues  ou sur la page de garde 2 lien

attention ces fichiers sont très lourds et prennent de la place sur votre DD !

je ne sais pourquoi mais il m'a fallu les installer sur le répertoire du logiciel prism pour qu'il fonctionne.

il vous faudra mettre le chemin de ce catalogue  pour qu'il soit utilisable

Attention , le fait de sélectionner plusieurs catalogues peut ralentir la visualisation de la carte du ciel surtout quand on zoom !.

4 ième astuce :

les tutos sont pratiques mais il arrive parfois qu'ils ne répondent pas à une question que l'on se pose .

le forum est un plus mais poser sa question n eveut pas dire avboir une réponse dans la nuit et cela risque bien souvent de tarder à venir

un documentation en français est disponible à cet endroit aide

5 ieme  astuce :

il est fréquent de ce poser cette question moi le premier  : combien de licence j'ai en achetant le logiciel prism ? puis le réinstaller ? ect...

voici le pdf qui décrit toutes les questions que l'on peut se poser sur les clefs de prims

Questions fréquentes à propos des clefs de Prism.pdf

6 ieme astuce :

il est important de ne jamais atteindre les 100% de puissance de refroidissement de la caméra car toute la nuit cette T° peut monter surtout en été .

ainsi  en étant déjà à 100% de sa puissance vous n'avez plus de marge pour maintenir la température désirée. certains préconisent de rester à 80% de la puissance

pour accéder à cette fonctionnalité  , il vous suffit de lancer lancer la caméra et d'aller dans le module "Temp CCD"

sur certaines caméras (comme les CCD )  il est important de ne pas descendre brutalement au risque d'avoir du givre sur la vitre de la caméra. 

vous pouvez ainsi programmer cette descente de température graduellement avec un laps de temps désiré en cliquant sur "éditer". il vous suffit alors de régler les paliers de descentes ou de remontées des T°

sur mon ASI 1600 mm pro je n'ai jamais eu cette problématique vu que j'utilise une résistance chauffante

pour appliquer la T° désirée directement, il vous suffit d'y mettre la température désirée et de valider avec "appl."

les touches "G" vous permettent de visualiser la courbe de puissance ou de la température

bon ciel

christophe

les tests disponibles sur le net concernent à 99% les montures , les caméras ou les tubes mais rarement sur les pares buées.

ayant pas mal de soucis avec les gradiants et sur le conseil de Florent , j'ai décidé de m'acheter un pare buée KENDRICK.

ce pare buée se compose d'un revêtement plastique assez dur pour ne pas s'affaisser sous son propre poids .

ce qui fait sa différence et c'est là ou il se démarque ,il est recouvert à l'intérieur d'un velour noir dont le but est d'éliminer les parasites lumineux.

un joint noir est aussi fournit et c'est la seule action que vous devrez réaliser : coller cette bande sur la base du pare buée.

en théorie il a tout pour plaire mais dans les faits c'est une toute autre histoire.

on s'aperçoit vite qu'une seule bande de joint ne peut tenir correctement le pare buée sur le tube .

il sera sujet au vent et provoquera des vibrations lors de la prise photo .

il était donc urgent d'effectuer une modification et pour cela j'ai racheté de la bande noire utilisée pour les joints de porte fenêtre.

j’enlève donc la bande d'origine trop épaisse et décide de réaliser une découpe à l'aide du cuter. vous comprendrez vite le rôle de cette encoche .

ayant assez de bande , je renforce les structures en appliquant 3 bandes à trois distances pour que le maintien soit plus efficace

comme vous pouvez le constater  , l'encoche sert à positionner correctement le pare buée sur le tube sans qu'il dérape et que cela finisse par une galère pour le fermer.

avant cette modification , j'emboitais le pare buée déjà fermé mais cela usait prématurément la bande de maintient et l'insertion était compliquée

dans la pratique , la modification permet de l'installer facilement et le maintient est fonctionnel.

ce pare buée se révèle performant en éliminant une grande partie des parasites que je pouvais avoir sur les brutes

NT : pour éviter du vignetage ,il est recommandé que la longueur du pare buée ne dépasse les 1,5x le diamètre du tube

conclusion : pour le prix il remplit sa fonction mais pour la tenue il est loin d'être si efficace.

l'astronomie peut être facile lorsqu'on fait de l'observation visuelle mais paraitre très compliqués lorsqu'on utilise un PC .surtout quand on est néophyte dans l'informatique.

il faut bien comprendre que pour utiliser et gérer vos caméras , votre focuser ou votre monture il vous faudra installer des drivers et utiliser des applicatifs

1 étape : l'installation de la plateforme Ascom  (Astronomy Common Object Model)

ce qu'il faut comprendre  simplement : c'est une plateforme de reconnaissance et  de développement des équipements astronomiques.

l'ASCOM est une norme utilisée par les différents fabricants pour reconnaitre son matériel et l'utiliser avec différents logiciels .

sans cela ce serait vite ingérable et difficilement utilisable.

je peux ainsi utiliser ma caméra avec asicap , prims V10, firecapture ou un autre logiciel d'acquisition.

il  est disponible sur ce lien https://ascom-standards.org/Downloads/Index.htm

il vous sera demandé d'installer au préalable  le .NET Framework de microsoft : framework

2 étape : 

votre plateforme est installée mais il faut impérativement installer les drivers des équipements astronomiques .

ils en possèdent  tous un !

Le rôle du driver est de jouer l'intermédiaire entre le système (dans mon cas Windows 10 ) et les cartes d'extension ou bien les périphériques externes.

vous trouverez ces drivers soit sur cette plate forme ou sur le site du constructeur

Je préfère toujours utiliser le site constructeur pour avoir les dernières versions.

ces versions sont numérotées ainsi  1.0.x et s'incrémentent des qu'une nouvelle version est stable et mis à disposition de l'astram.

exemple du site de ZWO : lien

3 ième étape : l'installation du logiciel constructeur

il est toujours utile d'installer le logiciel du constructeur .

il permet de s'assurer que le matériel fonctionne et surtout de bien le paramétrer ou de l'initialiser (comme dans le cas du Sesto Senso ).

très peu de constructeurs fournissent ces logiciels sur CD ou clé USB : juste une petite plaquette vous disant ou les récupérer sur le net

ils sont toujours fournit avec un manuel d'utilisation . cette doc n'est pas fait pour faire beau !

exemple site de ZWO

ou sur le site de pégasus lien

4 ieme étape : l'installation d'un logiciel spécialisé dans un domaine

les constructeurs ou autres sociétés ont développés des applicatifs dédiés et très performants dans leur domaine d'activité (moins dans d'autres)

- Firecature : logiciel d’acquisition planétaire

- Regitax 6 : logiciel de traitement d'images planétaires

- Pixinsight : logiciel de traitement d'images de CP

- Siril : logiciel de traitement de CP

- MGBOX : logiciel de gestion de température et GPS

- Ultimate  PowerBox : logiciels de gestions des flux

- Stellarium : logiciel de planétarium

- Carte du ciel : logiciel de planétarium

- Atlas virtuel de la lune : BDD et photos de la lune

-10micron mont configurator : applicatif pour gérer votre monture 10 micron

lien : liste des logiciels astro

5 ieme étape : l'installation d'un logiciel de gestion global .

les logiciels constructeurs ou applicatifs sont propres aux matériels qu'ils vendent ou dans leur domaine d'activité. cela devient vite ingérable lorsque l'on en utilise plusieurs .

des développeurs ont donc créés leur propre logiciel applicatif "tout en un" qui permet ainsi de gérer plusieurs équipements de différents constructeurs et d’effectuer différentes taches de fonds (acquisition , gestion, référencement ,planétarium ,BDD, éphémérides etc..).

ces logiciels ne remplacent pas totalement les logiciels constructeurs dans certains cas.

pour ma part , j'utilise Prims V10 mais pas pour le traitement prism V10

il en existent d'autres :

- The Sky

-maxIm DL

-N.I.N.A

etc....

bon ciel

christophe

mettre en station une monture équatoriale 10 micron demande de passer par différentes étapes pour obtenir de bons résultats.

en louper une seule et les conséquences peuvent être lourdes de conséquence pour le suivi.

1 étape :

la mise en place de la monture passe par l'étape de la mise à niveau du trépieds et de  la monture équatoriale.  chacun de ces éléments possède un niveau qui est assez peu précis.

on ne recherchera pas une mise à niveau parfaite car cela que peut d'incidence .

au contraire des autres montures , l’ergot du trépied ne sera pas mis du cote de la polaire mais à l'inverse !

veuillez vous assurer que l'ensemble de ces éléments soient bien fixés car le porte à faux est l'un des ennemis de cette perfection que nous recherchons. 

2ieme étape :

après avoir installer la monture équatoriale sur le trépied , vous devrez 

- mettre les vis qui maintient la monture au trépieds et bien les serrer

- y mettre la barre et ses contre poids

ce n'est qu’après ces deux opérations que vous pourrez poser votre tube sur la monture  et vérifier le niveau !

3 ième étape :

le passage des câbles d'alimentations et de gestions des flux est souvent problématique et est responsable des déconnexions intempestives.

dans ce lien , j'aborde cette problématique les câbles de liaisons

une rotation jusqu'en butée en RA et en DEC vous permettra de vous assurer que la rotation de la monture équatoriale  n'aura pas d'incidence sur les câbles !

il vous permettra aussi de vous assurer que votre tube ou caméra ne vient pas buter sur le trépied !

4 ième étape :

le serrage des axes RA et DEC doit être fait en respectant les témoins sur la monture.

il est important de ne pas trop serrer et il est fortement conseillé d'utiliser la clé vendue par la société 10 micron

5 ième étape :

pour mettre en service le boitier de contrôle , vous devrez vous assurer que le GPS/station météo soit connecté  ; connectez la raquette , connectez le câble de liaison moteur à la monture ; installez le câble réseau et raccordez l'alimentation 24V

vous pourrez alors mettre en service la monture en appuyant sur le bouton poussoir ON/OFF du boitier de commande .

lors de l’initialisation ,  la raquette vous affichera : le modèle ,la version , @IP de connexion, la reconnaissance du GPS et du nombre de satellites reconnus avant de pouvoir l'utiliser et la paramétrer

le paramétrage de la 10 microns ne se fait qu'une seule fois en théorie : paramétrage de la 10 micron.

il se peut mais c'est rare que votre GPS ne trouve pas les satellites. vous serez  donc obligé d'y mettre les paramètres manuellement ou alors d'y enregistrer le(s) site(s) d'observation(s)

si vous utilisez un PC portable pour la gerer  , vous devrez paramétrer la connexion réseau et le paramétrage de la réfraction atmosphérique

paramétrage du PC pour gérer la monture lien paramétrage gestion monture 10 micron

paramétrage de la réfraction atmosphérique : lien paramétrage refraction

gestion monture par cable serie : lien gestion série

6 ieme étape :

l'équilibrage en RA et DEC est une étape à ne surtout pas négliger et tout se fait logiciellement. 

cet équilibrage se réalise  avec tous les éléments installés et vous devez vous assurez que le niveau de votre monture équatoriale est bien réglée

dans ce post je décris précisément comment réaliser l'équilibrage :  lien

il est important que cette erreur d'équilibrage soit inférieur à 0,4% en DEC et en RA . le moindre déséquilibre a de lourdes conséquences sur le suivi !

7 ième étape :

la mise en station  passe par l'alignement de la monture équatoriale sur l'axe de rotation du pole nord céleste et le synchronisation sur à minima trois étoiles de référence du CP .

c'est le principe de triangulation qui permet à la monture de se repérer dans son espace .l'alignement sur 3 étoiles doit être fait du même coté du méridien ; sur des étoiles au dessus de 30°C et formant un triangle.

pour l'astrophoto , il est conseillé de faire la MES finale sur au moins 20 étoiles ! . bien souvent je le fais que sur un coté du méridien..... là ou je vais photographier l'objet

ce type de monture ne possède pas  de chercheur polaire et tout ce fait là encore logiciellement .

vous avez plusieurs possibilités pour aligner cet axe et mettre en station :

soit en utilisant le logiciel interne :

                   - précision moindre de 2' arcs .

                   - peut être fait avec la caméra mais il devient tributaire de  la focale du tube . en dessous de 1 m c'est tout a fait faisable

                   - peut être fait avec avec un oculaire => pas de nécessité  d'un PC pour la réaliser . pratique en nomade et un APN

                   - un peu longue à réaliser 15mn

                   - prend en compte logiciellement des écarts  d'orthogonalité,de suivi,écart sur la polaire , la réfraction atmosphérique etc... c'est là le vrai plus de cette monture !.

toutes les informations d'alignement sont indiquées dans le module "align info " : l'erreur sur la polaire, les corrections à apporter ,l'erreur d'orthogonalité

lien alignement sur la polaire

lien : pointage sur la polaire

-soit utiliser une Polemaster :

                   - précision de 45" à 30'arcs .

                   - nécessité  d'un PC pour la réaliser

                   - peu importe la focale du tube puisque elle a sa propre optique

                   - moins de 5 mn pour réaliser cette étape

                   - prend en compte la réfraction atmosphérique mais l'incidence est vraiment minime voir nulle

lien : mise en service par pole-master

puis il suffit d'utiliser le logiciel de la 10 micron pour la MES sur 3 étoiles

-soit utiliser l'ASI pro :

                   - précision de 30" à 10' arcs suivant ces utilisateurs

                   - nécessité  d'un PC pour la réaliser

                   - moins de 5 mn pour réaliser cette étape

                   - fortement tributaire de  la focale du tube .

NT : allez chercher une étoile avec une focale de 3375mm c'est comme chercher une aiguille dans une meule de foin. d'autre part plus la focale est grande plus le temps de pause devra être long.        

lien : asiair

puis il suffit d'utiliser le logiciel de la 10 micron pour la MES sur 3 étoiles

8 iéme étape :

l'erreur d'orthogonalité : en cours de test.

cette erreur est souvent importante

9 iéme étape :

avant d'utiliser votre setup pour photographier le ciel , vous devrez  synchroniser votre logiciel à la monture , effectuer une focalisation , renseigner la position  de la monture  et de la caméra par rapport au CP et éventuellement effectuer un modèle de pointage lien initialisation

10 ieme étape :

pour utiliser correctement votre monture , vous devrez choisir la vitesse de suivi de la monture à l'objet désiré !

pour cela il faudra aller dans le module "drive" et "tracking speed" .

4 modules vous sont proposés :

Sidéral : pour le CP

Solar : pour le soleil

lunar : pour la lune

Custom :  vitesse spécifique à votre besoin

Stop : utile quand on veut faire de l'observation terrestre ou pour régler son chercheur.

surtout n'oubliez pas de remettre le "dual tracking"  pour avoir un suivi sur les deux axes !

vous voila donc prêt pour faire une séance de photographie

bon ciel Christophe

la  monture 10 micron possède un logiciel intéressant qui permet de se passer d'un viseur polaire et d'effectuer cette mise en station très simplement.

après avoir oriente à peu prêt sa monture vers le Nord avec l'aide d'une boussole, renseigné les informations courantes de le module Drive (heure, localisation GPS , le fuseau horaire ,la pression et la température pour la réfraction ) puis effectué l'équilibrage,  la raquette va vous permettre de faire votre mise en station sur la polaire en moins de 15mn

votre monture au début de cette mise en station doit être parquée (alignement/park) et le mode "dual tracking" doit être dévalidé !

1 -faire un clear align . cela efface la dernière mise en station

2 -effectuer un "3 stars" , soit une Mise en station (ou pointage ) sur 3 étoiles représentant un triangle bien au dessus des 30° depuis l'horizon et assez large pour que la monture puisse se repérer dans l'espace.

3 -faite un "refine Star" pour pointer une quatrième étoile. prendre une étoile assez proche ou dans le triangle .cela affine la position de la monture .
4 -effectuer un "Align polar" sur une étoile de votre choix . la monture va louper l'étoile volontairement et il vous faudra recentrer l'étoile mécaniquement par les molettes RA et DEC ( non par la raquette )
5 -refaire  un "clear align" des étoiles précédemment renseignées
6 -refaire un  un "3 stars" (Alignement sur 3 étoiles)
7 -de nouveau refaire  un "Align polar". le décalage devrait plus faible et avec une caméra vous pourrez ainsi grossir pour affiner cet alignement
8 -refaire encore une fois un clear align des étoiles précédemment renseignées

9 -pour terminer vous n'avez plus qu'a effectuer un alignement sur plusieurs étoiles.ouf !

pratiquez un pointage sur 3 étoiles pour le visuel et  20 pour pour la photographie

et voila votre monture est mise en station et il n'a pas fallu 15 mn pour le réaliser .

la précision de cette mise en station sans réfraction atmosphérique est de  1 minutes  à 20 seconde d'arcs.

cela dépend souvent des conditions atmosphériques et du choix des étoiles lors du pointage

test avec la réfraction atmosphérique :  la mise en station que j'ai pu réaliser ce soir le 07/08 c'est fait sur le triangle Deneb/Véga/Altaïr assez haut à cette période .

je n'ai pas constaté de décalage ni d'amélioration notoire  . cela serait certainement plus visible pour les étoiles en dessous de 30°C

cette mise ne station peut être améliorée avec le logiciel prims V10 avec le modèle de pointage . 

pour cela il ne faut pas oublier de valider l'apprentissage de la monture avant de réaliser le modèle de pointage !

avant d'effectuer des poses sur  un objet céleste il ne faudra pas oublier de remettre le "dual tracking" !

bon ciel

Christophe

c'est en regardant les images de F.Poiget que j'ai toute de suite accroché et désiré en posséder un .

certes le télescope ne fait pas tout mais le piqué est sensationnel et vu son rapport F/ D < 4, les temps de poses sont tout autant réduites.

je cherchais depuis longtemps un télescope de ce type mais les annonces se font plutôt rares sur ce type d'astrographe .

et puis un jour j'ai revu réapparaitre ce modèle dans les petites annonces pensant qu'il avait déjà été vendu.

certes quand on achète de l'occasion il faut s'attendre a avoir des "défauts" ou de "l'usure" surtout quand ce tube a presque 10 ans. et ce fut le cas  !

autant on peut s'attendre à des problèmes sur l'électronique autant les problèmes optiques sont rédhibitoires . faite toujours un test quand c'est possible et surtout méfiez vous des modifications que certains ont pu apporter sur leur tubes.

dans mon cas , à part l'age rien ne pressentait une quelconque modification.

le tube ASA 10N de la société Austria a été produit dans les années 2000/2010 et c'est un astrographe, il n'est donc pas conçu pour le visuel mais pour la photo du ciel profond.

 enfin ça c'est pour la théorie mais dans les faits l'observation est tout à fait possible sauf qu'il vous faudra tourner le tube et avoir des tubes allonges .mais j'y reviendrai

les caractéristiques :

Spécifications :Newtonian Astrograph

Primaire : miroir  parabolique 10" pouces/ 250mm

Secondaire en largeur : 4" pouces / 100mm

Tube :  790mm de Longueur .

Diamètre du Tube : 300mm

FocuserAAF3 3" Motorisé avec Encodeur Absolut

Anneaux du Tube  : en alliage CNC Alloy

Poids tube nu : 9kg

il était possibilité d'avoir 3 modèles de focales en achetant ce tube :

- Soit en prenant le correcteur de Coma 3" Wynne  très connu des astrams. celui ci est encore en vente sur les sites professionnels .

- la barlow correcteur ASA A2-2KORRB 1.8x F/6.8  qui ramène la focale à 1620mm.

  La barlow dédié d'ASA n'est plus disponible. Cependant, nous pouvons la remplacer par  l'APM 1.6x (également conçu par Philipp Keller) . Cela fournit un rapport focal de F6. Toujours aussi rapide mais offrant désormais une focale de 1520 mm
- puis plus rarement le correcteur ASA A2-2KORRR 0.73x F/2.8 qui ramène la focale à 657mm . si vous le possédez  et que vous voulez le vendre faite moi signe

Les correcteurs sont conçus par Dipl. Phys Philipp Keller et sont de très bonnes qualités

Ce tube a pleins d'avantages mais aussi quelques inconvénients :

- en tout premier lieux  , pour son tube plein de 250mm  vous ne trouverez pas de tube plus lègé.même avec les anneaux et sa queue d'aronde ultra legere , le poids avoisine les 12 kg

  fabriqué en carbone de haute qualité avec un flocage interne en velours , il permet ainsi d'éviter les réflexions internes ; offre une très faible dilatation thermique ; une grande rigidité qui garantit une mise au point très stable sans flexion du tube .

- sa longueur n'est que de  790mm . il évitée ainsi au maximum la prise au vent et permet de faire seul sa collimation sans l'aide de collimateur laser.

- le primaire est en suprax supérieur et polis avec une précision P / V = 1/7 Lambda . aujourd'hui on fait mieux mais c'est plus cher.

- le correcteur wynne conçu par Dipl. Phys Philipp Keller pèse 600g en 3 pouces ; il réduit la focale du tube à 0,95x et possède un back focus de  57mm . c'est peu je vous le concède mais la qualité est au rdv.

  apportant un champ corrigé de 50mm ,le full frame est donc à sa portée sans aberrations et vignetage possible.

  le petit plus de ce correcteur , c'est que l'on peut y visser une bague spécifique avec sortie M54 , M48 ou M42. 

https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p7297

schéma pour calculer le BF sur correcteur wynne 3 pouces 0,95x

- le secondaire est largement dimensionné 140 mm de longueur sur 100mm de largeur pour apporter le flux sur ce correcteur de coma 3 pouces

- le système cateyes qui excelle dans son domaine est fournit et heureusement car à ce F/D la collimation doit être parfaite. il est redoutable et l'on peut presque imager directement après avoir fait la collimation.

- le système de refroidissement se fait par l’arrière du tube  par un tout petit ventilo . son alimentation  est fournit par le module de gestion du focuser. pour ma part je trouve que c'est un gadget car la mis en température se fait très rapidement en moins de 30mn

- la double araignée est gage de stabilité et les réglages sont tres simples.

passons à ce qui fâche :

- le focuser OK3 est une bouse infâme et celui ci était vraiment au bout du rouleau . son logiciel est tout autant peu pratique et bien souvent la reconnaissance ne se faisait pas bien.

  il est lourd , peu fonctionnel et peu précis. c'est vraiment l'épine du pieds de ce tube. je ne comprends pas comment cette société pouvait ou peut encore en vendre (si elle y arrive).

  j'ai vite résolu le problème  en le remplacent par le fameux TCF Leo de chez optec  mais vu l'épaisseur de celui ci il fallait refaire une bague pour amener le focuser au point de focalisation.
  difficile de le faire lorsque vous avez un focuser défectueux. j'ai donc pris le risque de faire la  MAP  de l'OK3 manuellement et de marquer l'ensemble avant de l'envoyer chez Skymeca.

- tout au long de la vente de ce modèle , ces tubes ont eu des miroirs différents passant du meilleur au plus désastreux. les premiers modèles n'ont pas cette problématique (et c'est le cas pour le mien) avant d'être fabriqué par OO.

  le deuxième défaut étant qu'il est collé sur le barillet . en théorie on n'a pas à y toucher mais c'est un point que je me devais de vérifier

autant ce tube est un aspirateur à photon autant il est sensible aux lumières parasites.

A titre d'exemple je vous ai mis une brute de M101 avec exposition de 60s sans pare buée et une avec . toutes les deux ont été boostées sur pixInsight par faire ressortir l'effet certes lègé mais bien présent de ce parasitage

ce parasite provenait du reflet d'un lampadaire sur un mur à proximité

après avoir attendu 6 mois pour obtenir le TCF Léo et 2 mois pour revoir l'ensemble des optiques et encore un mois pour me perfectionner dans sa collimation  je suis passé aux tests visuels et photographiques

le test visuel :

comme la course du focuser est très courte il faut jongler avec des bagues allonges pour obtenir le map à l'oculaire . à faible grossissement cela ne pose pas de soucis mais dans les forts grossissement cela devient très problématique

l'image de la lune est splendide , le rendu est magnifique ....pour un tube qui n'est pas fait pour cela

deuxième inconvénient , il faut si l'objet observé est assez haut monter sur une chaine pour mettre l’œil à l'oculaire . pas très pratique et un peu casse gueule je le reconnais

troisième désavantage , vous devrez tourner le tube pour avoir accès au Porte oculaire et bien évidemment cela use la feutrine (que j'ai changé ) et cela déstabilise l'équilibrage que vous aviez réalisé.

test photographique :

la premier chose qui surprend quand on passe d'une lunette ayant un rapport F/D de 7 à ce tube ouvert à 3,8  c'est le temps d'exposition nécessaire. un rapport de 4 environs .

là ou il me fallait 2s pour obtenir une image correct du ciel avec polaris , là il ne m'en faut à peine 500ms.

pour le moment et vu le peu de recul que je peux avoir dans le traitement  cette photo assemblant une 30 de brutes montre que ma collimation n'est pas si mal que cela et que le tilt est presque inexistant

il me reste pas mal de réglages et d’expériences à acquérir mais les débuts sont prometteurs

comme j'ai revu l'ensemble de la chaine optique et sa collimation  , je ne suis plus qu'a la focale de 911mm et non 906 mm comme indiqué par le constructeur.

 ce qui déporte un peu mon correcteur de coma mais cela me laissera plus de marge pour faire le réglage du tilt

puis est venu les tests sur M101 qui m'a totalement dérouté au vue des brutes que j'obtenais.

il m'a fallu pas moins d'un mois pour comprendre et trouver une solution avec un pare-buée kendrick et des draps noirs posés sur le mur de l'appartement.

https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p4587_Kendrick-2036---flexible-Tauschutzkappe-fuer-Tuben-mit-310-mm-Durchmesser.html

ayant encore peu d'expérience dans le traitement des images car j’aime aussi tester le matériel et observer , je m'essaye à faire celle d'albireo prise il y a un mois.

des que je le peux je la poserais dans ce post.

j'ai aussi dernièrement acheté une barlow 2 pouces APM 1,5xpour augmenter la focale. il me tarde de la recevoir.

qu'en déduire de cet astrographe ?

que du bien même si le parcours a été semé d'embuches et parfois de désillusions

un F/D <4  .................................................................... pose très courte et nul besoin pour le moment de faire de l'autoguidage surtout avec une 10 micron HPS1000

tube lègé et court .........................................................peu de flexion ; soulagement de la monture (contre poids ) ; collimation facile à réaliser et transport plus pratique

ouverture corrigée de 50mm ......................................pour ma future caméra ce sera un plus

tube en carbone et miroir primaire en suprax ...........peu de déformation et de dilatation

un BF confortable........................................................mais qui risque de me poser des problèmes avec une imageur Full frame + raf

un focuser tcf leo d'optec...........................................vite changé et adopté.

dans le monde des focusers , le TCF leo s'est fait une place parmi les astrographes.

certes il n'est pas donné mais c'est ce qui se fait de mieux à ce jour .

il y a bien le ESATTO mais a ce jour il n'y a pas encore beaucoup de retour sur celui ci pour faire la comparaison et lui faire de l'ombre.

le TCF leo est fabriqué par la société Optec  https://www.optecinc.com/astronomy/catalog/tcf/19740.htm

sa forme est atypique et il permet d'y loger des correcteurs de coma de 3 pouces

Spécifications du TCF-Leo :

Épaisseur totale: 31,8 mm à 40,6 mm

Déplacement de la mise au point: 8,9 mm

Point médian de la mise au point: 36,2 mm

Voyage total en étapes: 112 000 étapes

Résolution de l'étape: 0,08 microns

Poids: 0,85 kg

Capacité de charge utile: 9 kg

Montage côté télescope:    queue d'aronde OPTEC-3600

Montage côté caméra:    OPTEC-3000, tube de traction de 3 pouces

Système de contrôle: contrôleur FocusLynx (inclus)

j'ai choisi le modèle Split-Clamp sur recommandation de "florent poiget"

en faite c'est un serrage annulaire et non avec 3 vis comme on peut le voir sur les autres focusers : très pratique pour serrer le correcteur de coma 

il est fournit avec deux clés dont l'une est utilisée pour ce serrage (clé jaune) et l'autre plus spécifique pour fixer le focuser à la base par trois vis (clé rouge)

il est fournit avec un boitier de contrôle Focuslynx qui permet de gérer l'ensemble des éléments : sonde thermique , raquette , 2 focusers , liaison avec PC

les points négatifs ou pouvant être gênants :

-  le premier défaut étant que ce module de gestion n'a pas été intégré au focuser et il faut bien l'installer quelque part.

moi je l'ai pour le moment installé sur ma demi  colonne mais j'envisage de le pose en fixe au dessus de mon newton.

- le deuxième point noir c'est que le fonction Wifi est en option là ou il est intégré sur le ESATTO.

pour le moment je le gère avec le câble USB et cela me suffit largement.donc pas vraiment une contrainte

- la course est très faible de 8,9mm par pas de 0,08 microns là ou le sestosenso et ESATTO font mieux

il faut donc bien calculer sa position pour être au bon backfocus.

la bague adaptative a été réalisée par la société skyméca  : solide , finition impeccable pour un prix contenu

- la quatrième point noir c'est sa sonde qui faut bien positionner quelque part (idem aux autres focusers) et sa connectique est spécifique et pas des plus pratiques. je les bloqué sur la fixation d'un des anneaux

- le dernier points noir c’est pour régler le Tilt de la caméra .

étant large il est difficile de passer une clé allen pour régler le tilt si le backfocus est faible entre le correcteur de coma et la caméra  ( dans mon cas de 57mm). j'ai donc préféré raccourcir la bague pour laisser plus de mou sur la fixation du correcteur.

Spécifications fonctionnelles:

Commande de moteur pas à pas: moteurs pas à pas bipolaires et unipolaires,

Résolution: contrôleur 16 bits avec une plage de 65 535 pas par focaliseur,

Connectivité PC: USB / série, Ethernet ou WiFi 802.11 en option,

Commande manuelle: 2 boutons en option avec lecture numérique,

Connexion WiFi: compatible 802.11b / g en option,

Deuxième pas: carte fille enfichable en option,

Puissance d'entrée: alimentation universelle 12VDC (entrée 110 à 230VAC)

Connexions du port FocusLynx:

Focuser 1: prise RJ45 pour Cat-5e / Cat-6 standard vers focuser,

Focuser 2: deuxième carte pas à pas en option pour prise RJ45,

Alimentation: entrée 12VDC, fiche 2,5 x 5,5 mm, broche centrale positive,

Réseau: prise Ethernet RJ45 standard,

Contrôleur manuel: prise RJ22 pour cordon téléphonique standard,

Série: prise RJ12 pour câble USB / série Optec (inclus).

voulant faire aussi de l'observation bien que ce ne soit pas vraiment approprié pour ce tube , j'ai acheté la bague  adaptative en sortie 2 pouces.  elle est aussi utile pour y mettre le collimateur cateyes.

https://www.optecinc.com/astronomy/catalog/adapters/optec-3000/17804.htm

passons à ces avantages :

- il est compact  et ne prend pas de place en épaisseur

- le poids est contenu

- la finition  du focuser est indéniable

- il supporte un poids de 9kg

test du TCF leo

- le serrage annulaire (option) est sensationnel pour ne pas dire fantastique

- et le must : au démarrage de celui ci il se rétracte au point zéro pour reprendre sa position home (celle décidé par vous lors de l'arret )

c'est ce que je reprochais au système sestosenso de primaluce : en cas de plantage ou d’arrêt brutal il faut refaire l'initialisation , et a chaque arrêt il fallait le rétracter

j'ai dernièrement décidé d'acheter la raquette de commande pour me passer du PC lorsque je fais du visuel . il existe deux raquettes

#17680 - TCF Hand Controller with IN and OUT buttons : https://optecinc.com/astronomy/catalog/tcf/17680.htm

#19695 - Hand Control with Digital Read-Out https://www.optecinc.com/astronomy/catalog/focuslynx/19695.htm

j'ai choisi la plus complète 

pour installer le logiciel de gestion sur le PC , il vous  faudra passer par ce lien pour télécharger les drivers et le software

https://www.optecinc.com/astronomy/downloads/focuslynx.htm

ce logiciel est simple d'utilisation et comporte tous les options nécessaire pour bien le gérer.

il est très bien reconnu par le logiciel Prism V10 et le déplacement se fait non pas en pas mais en mm.

la température à l'air d'être conforme mais j'ai constaté un décalage avec le système du pégasus. c'est un point que je vérifierais plus tard

le constructeur vous permet de choisir deux options mais il faut pour cela que le firmware FocusLynx Hub soit à la version v2.2.1 :

Avec les moteurs pas à pas, la vitesse et le couple fonctionnent généralement inversement. Autrement dit, des vitesses plus élevées entraîneront généralement un couple plus faible.

1- L'option TCF-Leo Hi-Torque Focuser Type peut gérer de manière fiable des charges utiles jusqu'à 9 kg

2- Si vous préférez un mouvement plus rapide de votre porte-oculaire, sélectionnez plutôt le type d'appareil de mise au point TCF-Leo Hi-Speed. Il y aura une réduction du couple disponible, mais le porte-oculaire rentrera généralement en moins d'une minute. La charge utile maximale recommandée pour le type d'appareil haute vitesse TCF-Leo est d'environ 5 kg.

les mouvements de ce focuser sont très rapides mais aussi audibles .

conclusion  : il transpire la qualité et je suis contant de son acquisition. il est fiable ; performant et répond à toutes exigences même si il m'a fallu attendre 6 mois pour l'avoir.

Test de la température :

il fallait bien trouver un défaut à ce porte oculaire . le décalage est minime mais bien présent (1°C ). 

le câble de la sonde est bien embêtant : ni trop grande ni trop petite . on ne sait pas trop ou la fixer !

la compensation en T° : 

cela fonctionne normalement  avec prims V10 mais j'ai constaté une chose très étrange.

- une chute des températures puis une remontée de celle ci  pour ensuite redescendre..... chose que je ne pourrais expliquer

le backslash :

il existe bien mais il est tellement minime qu'il est inutile de le prendre en compte .

19740_TCF-Leo Installation_rev1.pdf

ayant fait l'acquisition d'un newton dont l'age approche les 10 ans , j'ai constaté que celui ci péchait au niveau du Porte Oculaire. il faut dire que le PO d'origine l'OK 3 est pour le moins capricieux voir médiocre.

voulant le changer  , j'ai du déposer la base du PO et refaire une bague pour y installer le nouveau TCF Leo tout en respectant le Backfocus.

A partir de là , il devenait évident que pour maitriser sa collimation je devais revoir l'ensemble des éléments qui le compose.

j'ai fait pas mal de site et lu de nombreuses publications qui y font référence.

https://www.webastro.net/forums/topic/59324-comment-régler-son-télescope-avec-méthode/

http://www.astrosurf.com/cielextreme/page180F.html

http://www.astrosurf.com/altaz/collimation.htm

il devient évident que la collimation est un jeu d'enfant sur ce type d'appareil mais quand on s'attaque à la géométrie des éléments qui le compose cela devient assez compliqué au premier abords.

je ne parlerais pas de cette collimation mais les moyens que j'ai utilisé pour vérifier la position de chaque éléments.

pour cela je me suis aidé d'outils utilisés pour d'autres fonctions (laser, caméra , niveau, équerre , etc...)

quand on réalise une collimation , il faut au préalable s'assurer que votre tube soit à température et je vous conseille de bien vous assoir pour ne pas à avoir à se tordre le cou .

il est certain que positionner le PO  en haut est un avantage mais la contorsion vous provoquera des lombalgies.

il est souvent fait état que pour vérifier la géométrie des optiques d'utiliser l’œil qui est certes efficace mais pas d'une précision absolue.

vérification de la Perpendicularité du porte-oculaire. :

la première chose à vérifier dans un newton est que l'ensemble PO avec son focuser et éventuellement sa platine soit d'équerre avec le tube.

on recommande souvent de positionner une glace et de vérifier à l’œil nu le bon positionnement des éléments.

facile au premier abords , c'est un peu plus compliqué de tenir la glace et de vérifier à l'oculaire.  je trouve aussi que cela manque de précision !

j'ai donc fabriqué un outil à partir d'une glace , un double face , d'une équerre , d'une baguette d'angle et d'un serre joint.

 grâce à un laser, je peux ainsi vérifier à mon aise que l'ensemble soit bien positionné et que la perpendicularité du PO+bague + platine soit bien en place

vérification de l'araignée :

pour vérifier le positionnement de l'araignée  , je me suis aidé de deux niveaux .

un que l'on utilise régulièrement dans le bricolage et un autre venant d'une récupération. mais on peut utiliser les niveau à bulles vendus par pierro astro

https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/montures/accessoires-montures/niveau-a-bulle-60mm_detail

j'avais un petit décalage que j'ai vite corrigé. la précision n'est pas hyper rigoureuse mais assez suffisante pour passer à l'étape suivante

il faut aussi s'assurer que le bloc d'attache du secondaire soit bien centré dans le tube.

pour ça rien de plus simple que d'utiliser un pied à coulisse ou d'une règle pour le confirmer

vérification du positionnement du primaire :

là encore on vous conseille de vous positionner devants le tube pour vérifier à l’œil nu son positionnement.

sachant que le positionnement de l araignée  a ete réalisée au prealable, je l ai pris comme référence pour verifier son positionnement . Pour cela  j'ai utilise le centre du filetage de fixation du secondaire et un laser pour m'en assurer.

avec du scotchs pour les tableaux (ne laisse pas de colle ou trace sur le tube) , j'ai dessiné le point centrale du tube et j'y ai fait un trou assez fin pour y laisser passer le faisceau laser.

ainsi avec le hotech 2 pouces , j'ai pu ainsi m'assurer que le laser venait éclairer la partie centrale de œillet.

c'est efficace et très précis du moment que votre laser est bien reglé

le positionnement du secondaire :

là encore , on vous conseille de vérifier le positionnement de l'orientation du secondaire à l’œil nu.

moi j'ai préféré m'assurer que le positionnement soit parfait avec une caméra ASI 385MC et en utilisant le logiciel "AI's Collimation Aid"

c'est nettement plus simple de vérifier à l'écran le position du secondaire tout en le manipulant 

pour cela j'ai utilisé la technique des deux feuilles de couleur pour bien mettre en évidence le secondaire par rapport au PO

https://www.astrofiles.net/collimation

le résultat est probant . vous risquez d'avoir une petite déformation du à l'objectif de la caméra mais cela ne gène en rien la manipulation.

une vérification ensuite à l’œil nu et voici votre secondaire positionné comme il se doit.

alignement du secondaire avec le primaire :

pour cela je me suis aidé du système catseye et du laser.

https://www.catseyecollimation.com/

Le teletube permet de bien positionner le secondaire en centrant  l oeillet du primaire.

le laser Howie Glatter 650nm avec sa croix permet de s en assurer .

après c'est un jeu d'enfant , il vous suffit d'utiliser le système catseye ou le Cheshire

sur ce lien on explique très simplement comment l'utiliser  pour effectuer sa collimation

https://www.pbase.com/strongmanmike2002/collimating_with_the_catseye

ces systèmes sont très pratiques lorsque vous avez une surface blanche éclairée mais totalement inutilisables lorsqu'il fait nuit .

si ce n'est pas le cas , vous pouvez vous aider d'un écran à Flat positionné sur le côté pour éclairer votre surface.

le plus dur est de faire ressortir les 4 œillets en superposition ; trop de lumière on ne les voit pas et pas assez on n'en voit qu'un.

le meilleur moment  : lors de la nuit nautique.

sur le terrain , je préfère m'aider du hotech 2 pouces et de valider l'ensemble sur une étoile très brillante comme Véga

pour effectuer cette collimation , comme le miroir primaire est collé au barillet je rétracte au maximum les supports (petites vis poussantes rétractées et tirante vissées au maximum) .

ainsi je part du principe que les optiques sont alignées et que l'araignée et ce support sont parallèles . ce qui devrait être le cas en théorie

ainsi si l'on effectue le réglage du secondaire on devrait avoir d'office un alignement parfait. dans les faits c'est un peu différent .

il suffit alors de jouer finement sur les tirantes/poussantes pour régler le primaire.

c'est plus simple mais cela modifie un peu la focale . dans mon cas je suis à 911mm au lieu de 906mm

par contre comme ce type de télescope à un F/D <4 , le secondaire est surdimensionné et il faut lui mettre de l'offset pour avoir le cône de lumière dans le plan focal

lien du tutoriel : https://www.espacioprofundo.com.ar/topic/12426-error-en-tutoriales-de-colimación/

dans les faits et c'est logique on se retrouve avec un secondaire désaxé et la tache d'airy l'ai tout autant. j'ai mis du temps pour le comprendre et je m'évertuais à faire à l'identique de ce que l'on peu obtenir dans un SC  : une tache d'airy centrée

tire d'une discussion avec astram "maire" sur le sujet et qui montre ce que l’on doit obtenir .

"ce dessin est juste incomplet et à été fait à la va-vite suivant le propriétaire. La réalité à l'oculaire peut être différente

Le calcul du décalage est expliqué sur l’excellent site de Serge Bertorello

http://serge.bertorello.free.fr/calculs/posplan.html

 L'axe de symétrie est représenté en pointillés. Il se matérialise visuellement à l'oculaire en faisant varier la MAP autour du point de focalisation si possible en agissant alternativement de manière symétrique. Sur le schéma le bleu correpond à la partie lumineuse d'une étoile. Le point noir représente le meilleur point de focalisation possible. Les aigrettes du plan focal ne sont pas représentées. La barre rouge indique que l'image de l'ombre du secondaire est parfaitement symétrisée par rapport à l'axe de symétrie. Le décalage intra/extra est d'autant plus sensible que le F/D est court, ce qui ne nuit pas du reste à la qualité de la collimation."

bon ciel

christophe

lors d'un stage de pixinsight à l'AIP (astro Images Processing ), il nous a été présenté le logiciel ALADIN .

c'est un atlas du ciel interactif : https://aladin.u-strasbg.fr/aladin-f.gml

il possède une BDD des images prises , la cartographie et posséde tous les catalogues d'étoiles possibles .

pour cela vous devrez aller sur cette page pour installer le java et le logiciel "aladin" : http://aladin.u-strasbg.fr/java/nph-aladin.pl?frame=downloading

sur ce site vous pouvez consulter cette BDD par l'Aladin lite : https://aladin.u-strasbg.fr/AladinLite/

la documentation en français de ce logiciel : http://aladin.u-strasbg.fr/java/AladinManuel6.pdf

après l'avoir installé sur votre PC et lancé l'applicatif , vous arrivez sur un menu de ce type.

il vous suffit dans le module  "commande" d'y mettre le nom de l'étoile ou de la galaxie désirée pour obtenir l'image désirée

on peut zoomez , déplacer l'image , calculer la distance, identifier certains objets se trouvant à côté, faire de l'astrométrie

en faisant clic droit de la souris sur l'objet désiré on peut avoir d'autres informations

exemple : je choisi l'étoile "Polaris"  et j'obtiens immédiatement la photo de cette étoile concernée

en réalisant un clic droit sur "exploration de l'objet astronomique" puis en cliquant sur le nom de l'étoile "alf Umi " je peux aller aller consulter par le navigateur la base simbad et VizieR

vous y trouverez toutes les données s'y référant

tuto sur l'utilisation de ce logiciel :

une vidéo très bien faite pour un forumeur  qui permet de synchroniser Prism V10 avec Aladin ce qui n'est pas le cas à l'origine

vous voila donc prêt avec votre nouveau PC  pour partir sur le terrain.

un PC  fixe tant qu'il est relié au secteur ne pose pas de soucis mais des qu'il est installé sur une batterie avec un convertisseur 12V=/220V~ cela devient vite un enfer.

- la batterie se vide à une vitesse grand V vu la consommation de votre PC qui frôle les 400 Watts.

- il est imposant

- et il est lourd

pourtant il existe des moyens très simple pour réduire la charge et la consommation de votre PC fixe

dans le monde des cartes mères vous disposez de différents formats qui vous permette de faire (à peu prêt) la même chose

quand je dis à peu prêt c'est tout simplement qu'en fonction du format certaines options seront retirées ou certains ports n'existeront pas .

cela ne vous empêche pas de l'utiliser de la même manière qu'un PC normal.

vous l'avez donc compris ,plus je réduis la dimension de la carte mère plus je réduis sa consommation et au final le poids du PC et de la batterie.

Attention : ces cartes mères  sont assez chères  sauf si vous achetez des PC du type NUC ou le système eagle de primaluce.

c'est un bon début mais ce n'est pas tout.

le chipset qui permet d'organiser les échanges entre les différents composants est un des plus gros consommateur d'énergie de la CM (en plus de représenter 50% du prix d'achat de cette carte )

actuellement vous avez trois chipsets AMD : le X570 très énergivore (14-15Watts ) , le X470 (6-8Watts) et  le B450 qui ne consomme moins qu'un X470.

un nouveau chipset le B550 devrait sortir dans les mois à venir et devrait avoir une consommation très réduite par rapport au X570 et devrait supporter les nouveaux processeurs Ryzen 4000.

nous arrivons donc aux Processeurs et aux cartes graphiques qui sont des gouffres en énergies. on peut aller de 15Watts à plus 250Watts TDP.

le but ici sera de prendre celui dont le rapport consommation/puissance soit le plus approprié.

pour obtenir ce rapport on doit se tourner vers les APU qui allie le processeur avec la carte graphique (GPU) sur la même puce

la gravure du die est un indicateur et dans ce domaine AMD à pris de l'avance (c'est très rare ).

dans le monde des carte graphique associé au die , Intel était le vainqueur mais avec la sortie des nouveaux APU Ryzen 4000 d'AMD cela ne va pas arranger ces affaires

vous trouverez ci joint la liste de ces nouveaux processeurs ainsi que les anciens  (3xxx et 2xxx) déjà supportés

comme vous pouvez le constater le Ryzen 7 4800U allie la puissance processeur , une Carte Graphique de bonne facture et une consommation très réduite.

il ne sera bien sur pas donné mais c'est vers ce processeur qu'il faudra se tourner.

mais on peut aller encore plus loin pour réduire la consommation  : aller dans le BIOS afin de baisser les Fréquences , les tensions d'alimentations !

on appelle cela de l'Underclocking ( l'inverse de l' Overclocking )

A partir du BIOS on peut modifier bien des paramètres qui vous feront économiser autant de Watts que nécessaire

- Le FSB : Le FSB (appelé aussi bus interne, en anglais internal bus ou front-side bus) est le bus système permettant au processeur de communiquer avec le reste des composants

Son débit dépend de la vitesse d'horloge, exprimé en MHz.

- le CPU Clock ratio (coeff) : c'est le coefficient multiplicateur qui permet d'obtenir la fréquence de fonctionnement du processeur .

                      la Freq proc=  Coeff x la fréquence du bus

- mais on peut aussi baisser la tension d'alimentation du processeur et de la mémoire : le Vcore  du processeur et le DRAM Voltage des mémoires

Plus la fréquence augmente dans une technologie plus les parasites prennent de l'importance et pour lire le signal on doit augmenter la tension .

Donc si l'on baisse la fréquence du bus , de la mémoire et du processeur on peut aussi baisser la tension.

C'est assez sensible et plutôt réserver à des utilisateurs assez à l'aise dans ce domaine

ensuite n'oubliez pas  que si vous consommer 400 Watts ,votre alimentation qui est "certifiée 80 plus" en consomme 20% inutilement en chaleur (soit 80 Watts)

ainsi si vous réduisez votre consommation à 100 Watts , vous n'économisez pas 300 Watts mais 360 Watts. ce qui est toujours ça de gagné.

Des logiciels permettent aussi de réaliser les même fonctions sous Windows sans avoir à rebooter le PC et aller dans le BIOS.

c'est très pratique et vous pouvez même  vous faire des modèles de configurations suivant le fonctionnement désiré.

vous aller sur le terrain , vous choisissez la conf que vous avez préparer pour consommer le moins possible et voila le tour est joué.

vous revenez chez vous et vous remettez la configuration par défaut.

depuis Windows , vous pouvez aussi accéder  au BIOS des portables  

voici le modèle à suivre que j'ai mis à jour pour accéder au bios :

Étape 1

Appuyez sur la touche Démarrer en bas à gauche de votre écran.

Cliquez ensuite sur Paramètres reconnaissable à sa roue dentée.

Cliquez sur Mise à jour et sécurité.

Cliquez sur Récupération dans le menu de gauche.

Cliquez sur démarrage avancé, cliquez sur le bouton Redémarrer maintenant.

Étape 2

Windows redémarre dans un écran bleu.Choisir une option.

Cliquez sur Dépannage.

Cliquez sur Options avancées.

Cliquez sur Paramètres du microprogramme UEFI.

*Cliquez sur Redémarrer.

Windows redémarre. Cette fois-ci, vous vous retrouvez dans le BIOS de votre ordinateur portable ou PC.

il n'y peu de chance que vous puissiez modifier ces paramètres. le mien est bridé.

Vous voila donc prêt à démarrer votre PC.

il vous suffit d'appuyer sur le bouton marche/arrêt .

si rien ne "bouge" c'est que vous avez oubliez un câble ou l' alimentation. derrière l'alim vous avez un inter marche/arret

vous avez un  doute sur le branchement des câbles du boitier , vous pouvez la faire démarrer avec un tournevis.

il faut savoir que ce bouton marche/arrêt n'est en faite qu'un bouton poussoir. un petit court-circuit entre deux pin ferme une boucle pour lui demander de démarrer

comme sur la photo , il vous suffit de faire cette action entre les deux broches PW.

Nota : les broches RES permettent de reseter le PC

lors du démarrage , l’écran doit vous afficher le sigle du fabricant avec trois options en bas

- DEL : pour aller dans le BIOS (touche suppr)

- F12 : pour démarrer sur le support désiré si vous avez plus OS sur différents disque dur

- END : pour le QFLASH (flasher la carte)

 vous choisirez l'option  "bios" .

des le démarrage du PC, vous devrez sur votre clavier appuyer sur la touche DEL ou "suppr" en français

n'ayez pas peur du BIOS et sa configuration. au pire vous bloquez la machine au mieux elle ne voudra pas booter sur le support désiré.

un ctrl+Alt+Supp ou un appui sur le bouton reset permet de relancer le PC et de retourner dans le BIOS par DEL

il faut dire que le BIOS a bien évolué depuis peu et la reconnaissance des composants se fait automatiquement

et si cela ne veut toujours pas redémarrer ,il vous suffira alors de reseter le BIOS en court-circuitant les deux pins "Clear Cmos" ou si vous ne le trouvez pas en enlevant la pile de sauvegarde.

cela va remettre le BIOS à l'origine (config constructeur)

ATTENTION : cette manip se fait  PC éteint et débranché du secteur.

Bon si tout se passe bien ,vous allez arriver sur un menu de base

sur cette page de garde on à toutes les indications : les données du processeur , les données de mémoires  et les périphériques installés : ici le en PO mon DD et en P1 le lecteur DVD )

si le "boot séquence" ne se fait pas en premier sur le DVD vous devrez d'aller dans le "mode Advanced"  à l'onglet "Boot" et choisir en P1 votre lecteur DVD.

Avant de sortir "save & exit", il ne faut pas oublier de mettre le DVD de Windows 10 dans le lecteur DVD

vous valider la sortie en cliquant sur  "Save and exit" .

votre PC reboot et vous arriver sur un menu de démarrage qui vous demande de booter sur le DVD en cliquant sur la touche du clavier.

cliquer sur la barre espace du clavier !

il va vous demander de choisir la langue puis de mettre la clé de votre Windows 10 qui se trouve sur la pochette

le plus dur vient d'être fait à une exception prêt le formatage du DD.

vous arrivez sur un menu ou il faudra  s'assurer que le DD est sélectionné , faire "suivant" et choisir "mise à niveau"

il va formater le DD et il lancera l'installation de Windows 10

pendant cette installation le PC va rebooter plusieurs fois .

A chaque fois il va vous demander d'appuyer sur la barre espace ...ne le faite surtout pas !

on ne le fait qu'au démarrage !

si c'était le cas , il va revenir à l'origine de l'installation . ne faite donc rien et attendez qu'il passe à exécution suivante

suivez pas à pas ce qu'il vous demande

Au bout d'une dizaine de minutes votre installation sera finalisée et vous arriverez sur le bureau de Windows.

il vous suffira alors d'aller installer les CD ROM de la Carte Mère et de la Carte Graphique.

vous pouvez alors choisir les logiciels que vous désirez installer . les plus importants sont les pilotes . le reste ce sont des applis de gestions ou des logiciels tiers (inutile pour la plus part)

si aucun CD n'est fournit il faut donc les télécharger sur internet . une doc constructeur vous indique comment procéder.

voila votre PC est finalisé !

vous mettrez certainement un jour pour le faire mais avec de l'expérience en moins de 4 heures c'est baclé

A une seule chose il vous faudra retourner dans le bios pour sélectionner le DD en boot 1 et désactiver les autres boots

si vous ne le faite pas il voudra rebooter sur le DVD et seulement ensuite il basculera sur le DD

 A partir de ces connaissances , on peut faire plein de choses et surtout aller vers des PC de taille réduits et aller titiller le Vcore , et autre paramètres pouvant augmenter la puissance du PC

ou ...... réduire sa consommation sur le terrain et soulager la batterie en augmentant son autonomie