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La Astrofotografía
abarca un campo muy amplio, partiendo de las simples
fotografías de estelas o de corta duración, hasta
utilizar telescopios, obteniendo fotografías de larga
exposición. Sin embargo, no es tan difícil como
parece... A continuación, se presentarán varias de las
técnicas utilizadas, de una manera básica, para poder
así iniciarnos en esta disciplina.
1. Empecemos con aquellos métodos fotográficos para los
cuales no se necesita más equipamiento que la cámara (y
un trípode o algo donde apoyarla)
Fotografía de corta exposición:
Aquí, se toma una fotografía al cielo, tanto sea
estrellas, la luna u otro objeto celeste por espacio
inferior a 1 minuto, ya que lo que se desea es obtener
imágenes nítidas del cielo. La razón de que esta
fotografía debe tener tan poco tiempo de exposición es
debido a la rotación de la Tierra, que provoca la
apariencia de que las estrellas se mueven a través de la
esfera celeste, provocando trazos o estelas.
Típicamente los tiempos
máximos empleados son: Regiones ecuatoriales - 30 seg.,
regiones intermedias - 45 seg., regiones polares - 1 min,
ver tabla 2 para más detalles. Obviamente aquí nos
estamos refiriendo a posiciones celestes. Frecuentemente
se combinan estas fotografías con objetos en el mismo
plano, produciendo un enfoque artístico del mismo. En
cuanto a la fotografía en sí, esta requiere, en caso de
ser fotografía de estrellas u objetos de cielo profundo,
ser de la más alta sensibilidad posible, ya que así se
acorta el tiempo de exposición. El inconveniente que se
nos presenta es que no podemos realizar grandes
ampliaciones ya que el grano de los films y diapositivas
crece a medida que sube la sensibilidad, disminuyendo la
definición. Generalmente se recomienda usar películas
de 400 ISO/ASA para arriba (en Chile es relativamente
fácil encontrar hasta 1600 ISO/ASA en lugares
profesionales), aunque igual se pueden usar películas de
100 o 200 ISO/ASA. Al sacar la exposición, hay que
fijarse en el diafragma del objetivo, procurando que
éste esté lo más abierto posible. Si es necesario se
debe sobreponer un parasol para evitar reflejos
indeseados.
La fotografía del Sol es algo especial, ya que a menos
que se reduzca bastante el diafragma del objetivo y se
realice una fotografía bastante rápida, se va a velar
la foto o hay que anteponer un filtro solar. Al final
vamos a hablar de la fotografía del Sol con más
detalle.
Tabla1: Campo angular cubierto
por objetivos para cámaras 35mm
(Tamaño de la película 36 mm x 24 mm)
F
[mm] |
Diagonal |
Horizontal |
Vertical |
28 |
75º
22' |
65º
28' |
46º
24' |
35 |
63º
26' |
54º
26' |
37º
50' |
50 |
46º
48' |
39º
36' |
27º |
100 |
26º
15' |
22º
25' |
13º
40' |
135 |
18º
13' |
15º
11' |
10º
10' |
200 |
12º
21' |
10º
17' |
06º
52' |
250 |
09º
54' |
08º
14' |
05º
30' |
300 |
08º
15' |
06º
52' |
04º
35' |
400 |
06º
11' |
05º
09' |
03º
26' |
500 |
04º
57' |
04º
07' |
02º
45' |
700 |
03º
32' |
02º
57' |
01º
58' |
800 |
03º
06' |
02º
35' |
01º
43' |
1000 |
02º
29' |
02º
04' |
01º
23' |
1200 |
02º
04' |
01º
43' |
01º
09' |
2000 |
01º
14' |
01º
02' |
00º
41' |
(ó utilizar F [mm] = 1375/Campo a cubrir [º])
Tabla 2: Tiempo de Exposición
Máxima según Objetivo (seg)
F
[mm] |
Ecuador |
40º |
60º |
Polo |
35 |
16 |
21 |
31 |
62 |
50 |
11 |
15 |
22 |
44 |
75 |
7 |
10 |
14 |
28 |
100 |
5,5 |
7 |
11 |
22 |
200 |
2,8 |
3,7 |
5,5 |
11 |
300 |
1,8 |
2,4 |
3,7 |
7,3 |
400 |
1,4 |
1,8 |
2,8 |
5,5 |
500 |
1,1 |
1,5 |
2,2 |
4,4 |
750 |
0,7 |
1 |
1,5 |
2,9 |
1000 |
0,6 |
0,7 |
1,1 |
2,2 |
1200 |
0,5 |
0,6 |
0,9 |
1,8 |
1500 |
0,4 |
0,5 |
0,7 |
1,5 |
Esta tabla está hecha tomando como parámetro una
traza de aproximadamente 0,03mm en la película.
·
Fotografía con Estelas:
Ahora,
a diferencia de las fotografías anteriores, se busca
impresionar en la fotografía las trazas dejadas por las
estrellas al girar la Tierra, para dicho efecto se deja
por espacios prolongados abierto el obturador de la
cámara, montada ésta en un trípode. Se prefiere
apuntar en este tipo de fotografías los polos celestes,
u obtener fotografías artísticas pausando la
fotografía o colocándose frente a ciertos objetos o
edificios. Existe también la técnica de desenfocar
ligeramente la cámara a medida que la estela avanza y
así obtener conos de la luz de la estrella, lográndose
impregnar en la fotografía el color real de la estrella.
Este tipo de fotografía típicamente tiene tres
motivaciones: mostrar el giro de la Tierra reflejado en
el corrimiento de las estrellas, obtener una foto
artística, con objetos en primer plano o el obtener el
color de las estrellas, ya que éstas, en una foto
estática, tienden a salir blancas, sobreexpuestas.
2. En
este momento es el turno de los métodos empleados para
obtener fotografías de larga exposición, utilizando
únicamente la óptica de la cámara fotográfica.
· Fotografía con Mesa Ecuatorial o
mediante Piggi-Back:
Para realizar estas técnicas de Astrofotografía
básicamente se neutraliza el movimiento de la Tierra,
girando la cámara a la misma razón que lo hace la
Tierra, siguiendo las estrellas, produciendo puntos en
vez de estelas en fotografías de larga exposición.
Usando el método del Piggi-Back, se monta la cámara
fotográfica encima de un telescopio con montura
ecuatorial, la cual sirviéndose de un motor que
"sigue el movimiento de las estrellas". Esto se
realiza mediante un tornillo universal adosado al
telescopio que permite colocar la cámara en ese lugar.
Por otro
lado, la mesa ecuatorial emula la montura ecuatorial de
un telescopio, colocándose la cámara mediante un
soporte universal en la misma, sin la necesidad de contar
con un telescopio ni usar su montura. Sin embargo hay que
tener en ambos casos y en los siguientes algunas
consideraciones previas, las cuales deberán ser más
rigurosas a medida que aumentamos el tiempo de
exposición como los aumentos empleados:
a) Tenemos que ubicar la montura o la mesa en el sentido
Norte-Sur de rotación terrestre. Esto es, en el sentido
norte-sur geográfico, no magnético, ya que ambos no
calzan, y nosotros estamos buscando el eje de giro
terrestre. Hay muchas maneras de determinar este eje, ya
sea por las estrellas, por el Sol (midiendo las sombras)
o sabiendo la desviación local del Norte geográfico del
magnético.
b) Ubicar el eje de giro de A.R. paralelamente al eje de
rotación terrestre. Una vez hecho lo anterior se debe
ajustar el ángulo del eje respecto al horizonte, con la
finalidad de dejarlo paralelo al eje rotacional de la
Tierra. Nuevamente contamos con muchas maneras de conocer
el ángulo al cual hay que colocarlo. El ángulo de
elevación del polo con relación al horizonte es igual a
la latitud geográfica del lugar donde uno se encuentra,
el cual puede averiguarse midiendo la altura de una
estrella que este culminando, sabiendo su coordenada de
declinación.
c) Finalmente tenemos que hacer las correcciones
requeridas observando durante un espacio de tiempo hacia
donde se mueve una estrella de referencia en el campo de
visión de un ocular.
Este proceso se llama alineación, y un método muy
efectivo llamado "deriva estelar (star drift
method)" pueden encontrarlo muy bien explicado en la
página de Pablo Muñoz: http://astrosurf.com/pablo
Una vez zanjados estos problemas, podemos tomar
"tranquilamente" las fotografías (siempre es
necesario hacer correcciones mientras se saca la foto..
ya sea utilizando guiaje paralelo, o radial).
3. Por último llegó el turno a la fotografía
utilizando la óptica del telescopio, la cual se divide
en las siguientes subclases:
· Fotografía en Serie:
En
este método, todavía seguimos usando la óptica de
nuestra cámara, aunque esta vez la acoplaremos a la
óptica del telescopio, montándolos en serie, y
enfocando la cámara al infinito. Esto se puede utilizar
tanto con telescopios como con binoculares, colocando la
cámara a una corta distancia del ocular para así
recoger la mayor cantidad de luz posible. Obviamente hay
que procurar que el eje óptico de ambos dispositivos
calcen perfectamente. Para evitar reflejos de luz, es
conveniente tapar el espacio entre la cámara y el
telescopio con cartulina negra opaca. Este método es muy
fácil de hacer, sin embargo no es muy usado ya que la
luz debe atravesar demasiados lentes (o espejos), con la
consecuente pérdida de luminosidad y nitidez, por lo que
suelen utilizar los métodos que vienen a continuación
para fotografíar con grandes aumentos.
· Fotografía por Foco Primario:
Para realizar este
tipo de astrofotografía debemos retirar la óptica de la
cámara, debiendo colocar en su lugar un adaptador para
poder introducir la cámara en el telescopio con el fin
que se exponga directamente la película en el foco del
telescopio. Las ventajas de utilizar este método son
varias: gran luminosidad con que se cuenta, acortando el
tiempo de exposición; gran nitidez de las fotografías;
un amplio campo ideal para fotografiar nebulosas. No
obstante, hay que tener en cuenta que debido a que
generalmente se realizan exposiciones de gran tiempo
(incluso más de una hora), hay que utilizar la ayuda de
un telescopio guiador puesto en paralelo, o la de un
prisma con salida doble, que nos permita ubicar un
retículo iluminado en una de sus salidas para así
procurar que el objeto permanezca centrado durante la
exposición.
· Fotografía por Proyección:
Este método es muy
similar al anterior, con la variante que se utiliza un
ocular o un barlow entre la cámara y el telescopio con
la finalidad que hacer de "lupa", consiguiendo
más aumentos. Ideal para fotografías planetarias o de
la Luna. Sus desventajas son: pérdida de luminosidad y
nitidez. También existe una proyección utilizando un
reductor focal, que a diferencia del ocular y el barlow
reduce la razón focal, obteniendo un mayor campo y más
luminosidad. Muy útil en telescopios catadióptricos. Su
única desventaja: agrega como en los bordes y un
viñeteo artificial.
4. Fotografía del Sol:
Para fotografiar el Sol (y la Luna) es conveniente
utilizar distancias focales mayores de un metro, ya que
el tamaño angular de él es de medio grado, con lo que
en una fotografía con objetivos normales aparecería muy
pequeño ( a menos que se desee realizar una toma en la
cual debe aparecer de ese porte, una puesta por ejemplo).
Sin embargo no hay que olvidar que el Sol no se debe
mirar nunca directamente con los ojos, ni exponer la
cámara a su influencia directa, ya que nos va a quemar
la cortina y a velar el rollo. Por ello se deben utilizar
las mismas técnicas usadas para poder observarlo a
salvo: Proyección en una caja oscura a una pantalla o
papel blanco (usando telescopio), proyección del sol en
un tubo con una pantalla en el fondo y un papel de
aluminio en el frente, con un pequeño agujero; utilizar
filtros solares. Al utilizar los filtros solares, hay que
tener mucho cuidado y ver que se encuentren en perfectas
condiciones. El filtro más usado es el de mylar. El sol
sale con tonalidades blancas a usar este filtro, por lo
que si se desea que salga tal cual se ve a simple vista,
hay que recurrir a las técnicas anteriores o utilizar
filtros especiales. Se puede hacer un filtro solar casero
y relativamente seguro con disquetes de 5 1/4, utilizando
el área de grabación magnética, pegada sobre un
cartón grueso, con una porción pequeña que deje pasar
la luz a través de él. Aquí se pueden lograr
tonalidades anaranjadas y amarillentas sel Sol, aunque se
debe tener mucho cuidado ya que deja pasar más luz que
un filtro mylar y puede ser nocivo para los ojos.
¡Ojo! No usar filtros que vayan en el ocular, ya que son
MUY peligrosos y dejan pasar mucha cantidad de
radiación. Lo más seguro es obturar la entrada de luz
al telescopio y utilizar un filtro antes del espejo o
lente principal.
Estas son las técnicas más utilizadas. Con la
experiencia, se pueden perfeccionar, por ejemplo
utilizando cámaras CCD para hacer un autoguiado, o
haciendo "efectos especiales". Sin embargo, el
trabajo de laboratorio es siempre bastante importante,
por lo que conviene mandar a revelar a un buen lugar.
Luego vendría el trabajo de tratamiento digital de las
imágenes. Ello puede mejorar mucho la calidad de
nuestras fotografías, desde borrar reflejos, hasta sumar
imágenes. Sin embargo, no hay que olvidar que con la
práctica solamente podemos mejorar nuestras fotos...
así que manos a la obra!!!!
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