Classement

De retour après deux mois difficiles physiquement et psychologiquement... Pas de comète a vous présenter mais un changement d'orientation radical dans ma vie en simplement quinze jours puisqu’après avoir postulé sans trop y croire le 8 décembre dernier j'ai eu le coup de bol extraordinaire d'être retenu pour le poste d"opérateur sur grand télescope" à l'observatoire de Haute Provence. Mon travail consistera à piloter télescope, cameras et spectromètres sur le 193 cm (et de temps à autres sur le 150 et/ou le 120) et d'accompagner les astronomes en mission sur les nuits d'observation. A noter que le 193 est très demandé malgré son age car il est équipé d'un spectromètre à fibre optique de classe mondiale. il tourne 363 jours par ans (quand la meteo le permet bien sûr) et est spécialisé dans la traque d’exoplanètes. Nous serons quatre opérateurs sur le télescope à nous partager les nuits, soit 8 nuits par mois en moyenne lissée. Très longues en hivers et bien plus courtes en été! prise de poste le 9 janvier

ayant fait l'acquisition d'un newton dont l'age approche les 10 ans , j'ai constaté que celui ci péchait au niveau du Porte Oculaire. il faut dire que le PO d'origine l'OK 3 est pour le moins capricieux voir médiocre. voulant le changer , j'ai du déposer la base du PO et refaire une bague pour y installer le nouveau TCF Leo tout en respectant le Backfocus. A partir de là , il devenait évident que pour maitriser sa collimation je devais revoir l'ensemble des éléments qui le compose. j'ai fait pas mal de site et lu de nombreuses publications qui y font référence. https://www.webastro.net/forums/topic/59324-comment-régler-son-télescope-avec-méthode/ http://www.astrosurf.com/cielextreme/page180F.html http://www.astrosurf.com/altaz/collimation.htm il devient évident que la collimation est un jeu d'enfant sur ce type d'appareil mais quand on s'attaque à la géométrie des éléments qui le compose cela devient assez compliqué au premier abords. je ne parlerais pas de cette collimation mais les moyens que j'ai utilisé pour vérifier la position de chaque éléments. pour cela je me suis aidé d'outils utilisés pour d'autres fonctions (laser, caméra , niveau, équerre , etc...) quand on réalise une collimation , il faut au préalable s'assurer que votre tube soit à température et je vous conseille de bien vous assoir pour ne pas à avoir à se tordre le cou . il est certain que positionner le PO en haut est un avantage mais la contorsion vous provoquera des lombalgies. il est souvent fait état que pour vérifier la géométrie des optiques d'utiliser l’œil qui est certes efficace mais pas d'une précision absolue. vérification de la Perpendicularité du porte-oculaire. : la première chose à vérifier dans un newton est que l'ensemble PO avec son focuser et éventuellement sa platine soit d'équerre avec le tube. on recommande souvent de positionner une glace et de vérifier à l’œil nu le bon positionnement des éléments. facile au premier abords , c'est un peu plus compliqué de tenir la glace et de vérifier à l'oculaire. je trouve aussi que cela manque de précision ! j'ai donc fabriqué un outil à partir d'une glace , un double face , d'une équerre , d'une baguette d'angle et d'un serre joint. grâce à un laser, je peux ainsi vérifier à mon aise que l'ensemble soit bien positionné et que la perpendicularité du PO+bague + platine soit bien en place vérification de l'araignée : pour vérifier le positionnement de l'araignée , je me suis aidé de deux niveaux . un que l'on utilise régulièrement dans le bricolage et un autre venant d'une récupération. mais on peut utiliser les niveau à bulles vendus par pierro astro https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/montures/accessoires-montures/niveau-a-bulle-60mm_detail j'avais un petit décalage que j'ai vite corrigé. la précision n'est pas hyper rigoureuse mais assez suffisante pour passer à l'étape suivante il faut aussi s'assurer que le bloc d'attache du secondaire soit bien centré dans le tube. pour ça rien de plus simple que d'utiliser un pied à coulisse ou d'une règle pour le confirmer vérification du positionnement du primaire : là encore on vous conseille de vous positionner devants le tube pour vérifier à l’œil nu son positionnement. sachant que le positionnement de l araignée a ete réalisée au prealable, je l ai pris comme référence pour verifier son positionnement . Pour cela j'ai utilise le centre du filetage de fixation du secondaire et un laser pour m'en assurer. avec du scotchs pour les tableaux (ne laisse pas de colle ou trace sur le tube) , j'ai dessiné le point centrale du tube et j'y ai fait un trou assez fin pour y laisser passer le faisceau laser. ainsi avec le hotech 2 pouces , j'ai pu ainsi m'assurer que le laser venait éclairer la partie centrale de œillet. c'est efficace et très précis du moment que votre laser est bien reglé le positionnement du secondaire : là encore , on vous conseille de vérifier le positionnement de l'orientation du secondaire à l’œil nu. moi j'ai préféré m'assurer que le positionnement soit parfait avec une caméra ASI 385MC et en utilisant le logiciel "AI's Collimation Aid" c'est nettement plus simple de vérifier à l'écran le position du secondaire tout en le manipulant pour cela j'ai utilisé la technique des deux feuilles de couleur pour bien mettre en évidence le secondaire par rapport au PO https://www.astrofiles.net/collimation le résultat est probant . vous risquez d'avoir une petite déformation du à l'objectif de la caméra mais cela ne gène en rien la manipulation. une vérification ensuite à l’œil nu et voici votre secondaire positionné comme il se doit. alignement du secondaire avec le primaire : pour cela je me suis aidé du système catseye et du laser. https://www.catseyecollimation.com/ Le teletube permet de bien positionner le secondaire en centrant l oeillet du primaire. le laser Howie Glatter 650nm avec sa croix permet de s en assurer . après c'est un jeu d'enfant , il vous suffit d'utiliser le système catseye ou le Cheshire sur ce lien on explique très simplement comment l'utiliser pour effectuer sa collimation https://www.pbase.com/strongmanmike2002/collimating_with_the_catseye ces systèmes sont très pratiques lorsque vous avez une surface blanche éclairée mais totalement inutilisables lorsqu'il fait nuit . si ce n'est pas le cas , vous pouvez vous aider d'un écran à Flat positionné sur le côté pour éclairer votre surface. le plus dur est de faire ressortir les 4 œillets en superposition ; trop de lumière on ne les voit pas et pas assez on n'en voit qu'un. le meilleur moment : lors de la nuit nautique. sur le terrain , je préfère m'aider du hotech 2 pouces et de valider l'ensemble sur une étoile très brillante comme Véga pour effectuer cette collimation , comme le miroir primaire est collé au barillet je rétracte au maximum les supports (petites vis poussantes rétractées et tirante vissées au maximum) . ainsi je part du principe que les optiques sont alignées et que l'araignée et ce support sont parallèles . ce qui devrait être le cas en théorie ainsi si l'on effectue le réglage du secondaire on devrait avoir d'office un alignement parfait. dans les faits c'est un peu différent . il suffit alors de jouer finement sur les tirantes/poussantes pour régler le primaire. c'est plus simple mais cela modifie un peu la focale . dans mon cas je suis à 911mm au lieu de 906mm par contre comme ce type de télescope à un F/D <4 , le secondaire est surdimensionné et il faut lui mettre de l'offset pour avoir le cône de lumière dans le plan focal lien du tutoriel : https://www.espacioprofundo.com.ar/topic/12426-error-en-tutoriales-de-colimación/ dans les faits et c'est logique on se retrouve avec un secondaire désaxé et la tache d'airy l'ai tout autant. j'ai mis du temps pour le comprendre et je m'évertuais à faire à l'identique de ce que l'on peu obtenir dans un SC : une tache d'airy centrée tire d'une discussion avec astram "maire" sur le sujet et qui montre ce que l’on doit obtenir . "ce dessin est juste incomplet et à été fait à la va-vite suivant le propriétaire. La réalité à l'oculaire peut être différente Le calcul du décalage est expliqué sur l’excellent site de Serge Bertorello http://serge.bertorello.free.fr/calculs/posplan.html L'axe de symétrie est représenté en pointillés. Il se matérialise visuellement à l'oculaire en faisant varier la MAP autour du point de focalisation si possible en agissant alternativement de manière symétrique. Sur le schéma le bleu correpond à la partie lumineuse d'une étoile. Le point noir représente le meilleur point de focalisation possible. Les aigrettes du plan focal ne sont pas représentées. La barre rouge indique que l'image de l'ombre du secondaire est parfaitement symétrisée par rapport à l'axe de symétrie. Le décalage intra/extra est d'autant plus sensible que le F/D est court, ce qui ne nuit pas du reste à la qualité de la collimation." bon ciel christophe

dans le monde l'astronomie planétaire les télescopes cassegrains ayant un diamètre supérieur à 250mm ne sont pas courant sur le marché de l’occasion . par un concours de circonstance , je suis tombé sur une vente d'un astram nommé hAlfie lien de la mise en vente du vixen VMC 260 L en ces mots il décrivait son matériel : "Sa formule optique est un dérivé du Maksutov Cassegrain, le ménisque étant remplacé par un correcteur devant le miroir secondaire. Cela permet de garantir un champ plan sur plus de 10mm avec petits pixels (15mm avec gros pixels), Le tube est équipé des accessoires suivants : -Chercheur 7x50 réticulé( non éclairé) -Baader ClickClock au format Vixen M60/50,8mm -Une bague Skyméca neuve sur mesure au format M60 Vixen/SCT 2’’ en sortie permettant de visser n’importe quel accessoire SCT, Niveau pedigree : -acheté en 2008 à Galileo par Raymond Sadin qui s’en servait pour faire des articles sur la lune, -racheté ensuite par Jean-Marc Bédon qui a adapté des ventilateurs pour accélérer la mise en température (il est électronicien) et a repeint le tube en blanc (au lieu du vert d’origine) pour de meilleurs échanges thermiques, -racheté en 2017 par moi-même après l’avoir passé sur le banc à Optique Unterlinden, Rémi l’a jugé excellent (comparé à ce qu’ils ont l’habitude de voir avec des Mewlons 250 et 300)." A la vue de cette annonce je n'ai eut que 15mn pour prendre ma décision pour l'acheter. suivant le descriptif du constructeur il a tout pour plaire d'autant que les personnes qui l'ont utilisé sont connues et reconnues dans ce domaine. ce tube n'est pas très connu et pourtant il mériterait de l'être . les tests sur ce tube ne courent pas les rues . descriptif technique du VMC260L : MC signifie Maksutov-Cassegrain . le télescope est un Field-Maksutov-Cassegrain Type de construction Cassegrain Ouverture 260 mm Focale 3020 mm Grandissement de l´ouverture (f/) 11,6 Pouvoir séparateur 0,44 Valeur limite (mag) 13,9 Pouvoir collecteur de lumière 1380 Grossissement utile maximum 520 Poids du tube 12 kg diamètre du tube 304 mm Longueur du tube 650 mm Matériau du tube : en Aluminium Type de miroir secondaire :sphérique Construction du miroire principal : sphérique Aération miroir primaire : non mais modifié depuis Araignée du miroir secondaire : 4 branches de seulement 1,3 millimètre d'épaisseur poignée pour le transport ménisque dans le secondaire. obstruction de 40% apparemment un champs corrigé de 10mm en le voyant la première fois ce tube rien ne présage à la bonne impression qu'on peut en avoir par la suite . il ressemble à tant d'autres ! première particularité constaté .....le tube est ouvert avec un correcteur intégré dans le secondaire et ça pour le planétaire ce n'est pas commun. la plus part sont fermés par une lame dont les SC ou par un ménisque comme sur les mak Il permet une rectification sphérique et non parabolique ou hyperbolique du miroir secondaire, ce qui est beaucoup moins coûteux et plus précis. De plus, le ménisque évite d'avoir à utiliser une lame de Schmidt à l'extrémité avant du tube cela a permis de réduire au maximum sa longueur et éviter la buée . je tiens à préciser je n'ai jamais utilisé de résistance chauffante ou de pare buée . pourtant le temps ne s'y prête pas vraiment en ce moment ! la deuxième surprise et pas des moindres : son poids . j'ai l'impression d'avoir entre mes mains ma lunette Astrotech 106LE et pourtant non c'est bien un tube de 305mm de diamètre . A peine 12kg ! d'origine ce tube n'est pas de couleur blanche mais vert foncé. d'autre part il ne comporte pas de ventilation à l’arrière du tube ce qui est bien dommage car cela accélère la mise en température . là ou il me faut facilement 1 heure 30mn pour mettre mon zen 250 en température ici il ne me faut qu'une 1h00 ventilos activés. c’est toujours ça de gagner . ces ventilos sont assez bruyants en raison de leur diamètre mais l'efficacité est au rendez vous (malgré la pose de filtres en entrée) la mise sous tension des ventilos se fait par une simple fiche jack 2,1 . simple et efficace ! attention la sortie est en M60 et non au filetage SC . pour cela vous devrez acheter un bague adaptatrice A partir de là tout sera possible d'être installer . passons au chercheur . c'est un 7x50 . le système d'attache est simple et sur . le réglage du chercheur se fait classiquement par 3 vis . il est assez précis et assez lumineux pour remplir sa fonction . le seul défaut et pas des moindres : il n'est pas rétro éclairé . c'est bien dommage car cela n'aide pas à rechercher l'objet désiré . on est obligé de le régler avec un petit décalage pour s'assurer de sa bonne mise en position autrement l'étoile disparait . cote collimation . est ce assez simple à réaliser ? la réponse est ambiguë : oui et non . tout se fait par l'avant mais a chaque réglage votre bras vient obstruer le tube . pas simple ! il suffit de dévisser une des vis et de régler les deux autres tout en respectant les préconisations : - avoir une nuit calme (avec un bon seeing ) - mettre en température le télescope (sortie 1 heures avant , tête en bas et ventilé) - mettre le pare buée - prendre une étoile de forte magnitude - proche de la polaire - grossissement avec une Barlow Televue 2x sans renvoi coudé ! - bien centrer l'étoile sur le centre de la caméra - vérifier en intra et extra l'alignement - s’aider de la croix virtuelle de la caméra pour avoir l’étoile centré et vérifier le centrage de l’ombre du secondaire - prendre une photo pour vérifier avec le logiciel " Al's Collimation Aid" la bonne collimation. - faire une vidéo pour s'assurer que la tache d'airy est bonne par contre une chose est indéniable : sa collimation ne bouge pas ou presque pas même après avoir fait 500Km . surprenant ! l'autre bonne nouvelle réside du cote Shifting . il est très très faible sauf si on y fait attention. l'étoile reste dans le champs et ça s'est un vrai plus ...et pour la collimation c'est aussi un bon point le deuxième problème auquel j'ai été confronté : la queue d'aronde ne rentre pas sur celle de la 10 micron . un des bords est oblique alors qu'il faudrait l'avoir droit (de plus la queue était trop large). un coup de disqueuse et le tour est joué au final après avoir posé mon focuser feather touch 2 pouces et son moteur de mise au point sesto senso 2 me voila prêt pour effectuer les tests visuels le test visuel : l'image est stable et le piqué est là . c'est la CLAQUE ! mais les choses sont un peu moins brillantes après cette premier impression . l'image a tendance a aller vers un jaune très très léger et ça quelque soit l'oculaire utilisé . il est presque certain que c'est l'obstruction de 40% du baffle qui est responsable de cette chute de luminosité - avec un nagler 16mm la teinte part vers une couleur plus orangée . je vous déconseille ces oculaires pour ce type de tube - avec un TS20mm réticulé la couleur est plus neutre et tend vers un très léger jaune . il faut dire que cet oculaire n'est pas un foudre de guerre - avec les oculaires orthoscopiques Tani on retrouve "presque" le noir et blanc demandé . sur ce point le Zen 250 le surpasse même avec une barlow car son obstruction n'est que de 33% lors de mon premier essai avec un 9mm j'ai pu monter à un grossissement de 338x avant que l'image ne se dégrade .sur le second essai après avoir refait la collimation et avec un meilleur seeing j'ai pu à ce moment monter à un grossissement de 500x l'objectif est remplit puisque je voulais atteindre les x2D .par contre j'ai déjà fait mieux avec le mak zen250. avec une collimation plus affinée je pense pouvoir encore améliorer les capacités de ce tube le test en VA : avec la même caméra et en faisant le test avec les deux tubes (le vixen et le zen 250 ) le résultat est sans appel : l'image est bien meilleure et est beaucoup plus stable sur le VMC260L cela est certainement du à la mise en température beaucoup plus longue sur le Zen 250 en raison du ménisque qui ferme le tube. certains pensent que le focuser est inutile en planétaire .... bien au contraire je le trouve très utile . la molette de mise au point est douce et assez précise jusqu’à un certain point. c'est au moment ou l'image devient nette que je vous conseille de passer au moteur pour affiner la mise au point . cela évite les tremblements du tube et la gène que cela peut occasionner. côté photographie lunaire et jupiter : c'est presque un jeu d'enfant . je ne dis pas qu'on réussi a chaque fois ces vidéos mais on a beaucoup moins d'échec qu'avec le mak. les "images" des vidéos sont plus stables et cela en facilite le traitement pour Jupiter c'est plus compliqué . autant je maitrise à peu prêt les paramètres avec le lunaire autant je découvre le monde photographique et du traitement des planètes lointaines une chose est certaine ,je vais devoir reprendre la collimation et l'affiner....et ne pas forcer sur la focale. beaucoup de travail (et d'échecs) en vue pour s'améliorer cote ciel profond : j’attendrais d'avoir acheté le reducteur Vixen 0,62x pour donner mon avis . alors que dire de ce tube en planétaire. un grand nombre de points positifs : - Un poids de seulement 12Kg alors que mon zen en fait 15kg - Un tube ouvert qui permet une mise en température rapide (compter 1h00) - Pas de lame de fermeture évitant ainsi le dépôt de buée - Une correction dans le bleu (sphérochromatisme) - La collimation qui ne bouge pas sur de courtes distances ou très peu sur de grandes distances - le piqué des images - un grossissement de 500x voila pour les bon cotés . passons aux mauvais même si ils sont rares : - un très infime Shifting ..... si on y prête attention . -une obstruction de 40% avec une perte de luminosité - un chercheur qui n'est pas retro éclairé . dommage car cela complique un peu les choses ! - son prix qui pique un peu mais face au mewlon aucun regret conclusion : ce télescope a tout pour plaire pour faire du planétaire en visuel comme en astrophotographie de part sa conception il rivalise avec plus d'un mak ou de SC .....voir les dépasse par la stabilité de sa collimation , son piqué , sa mise en température et sa légèreté . de par son diamètre il fait même concurrence aux lunettes dont le prix s'envole a partir des 100mm de diamètre il est particulièrement adapté au nomade par son poids très léger ; sa mise en température rapide et sa collimation qui reste stable malgré de longues distances parcourues je vous le conseille . si vous avez la chance d'en voir un vente d'occasion , n'hésitez pas l'achetez vous ne le regrettrez pas . c'est le meilleur rapport perf/prix/qualité que j'ai pu trouver à ce jour bon ciel Christophe

Salut Ça y est, après quelques nuits de formation en janvier, j'ai pu débuter mes nuits en solo d’opérateur sur le grand télescope de l'observatoire. Vous pouvez imaginer mon stress les premiers jours avec ces nuits très longues, 12h30 de travail non stop entre l'ouverture de la coupole et l'envoi de L'elog de rapport au lever su soleil... Mon poste de travail: Les deux écrans de gauches sont les rappels de l’écran de l'astronome , les quatre autres écrans me permettent de pointer le télescope, placer la fibre du spectromètre sur l’étoile cible, et lancer le guidage. La bonnette rotative du 193 permettant d'alterner entre le spectrometre Sophie (chasse aux exoplanètes ) et le spectroimageur Mistral (étude des vitesses radiales de galaxies ,en général) Le bureau au pied du télescope sert pour le pointage en coupole. La coupole fait 20m de diamètre, la Berlingo est un modèle 2012 Les bouteilles de gaz, c'est pour le remplissage d'azote liquide nécessaire au refroidissement des spectros.

Ayant un Newton assez ouvert , je cherchais une barlow qui me permettrait de grossir et ainsi passer à un F/D plus importants sans tout de fois augmenter exponentiellement les temps de pauses . je voulais aussi qu'elle puisse être corrigée pour éviter la coma tout en restant sur des capteurs de moyen format cela m'éviterait ainsi d'avoir deux tubes (dont une lunette AT106LE à F/D de 6,6 ) pour le CP et j'envisage de l'utiliser sur un mak sans tout de fois être certain du résultat. ayant cherché une barlow ASA A2-2KORRB 1.8x F/6.8 sans succès (fabrication arrêtée ), je me suis rabattu sur une APM 1,5x ED ComaCorr au coulant 50,8mm recommandé pour ce type de tube cette Barlow est connue de la plus part des astram et sa réputation n'est plus à faire (comme la marque). http://apm-telescopes-englisch.shopgate.com/item/313831343838 - le Grandissement : 1.5 x - Correction de la COMA (pour télescopes newton) - Filetage en sortie M54 x 0.75 mâle côté caméra - Filetage en entrée M48 x0,75mm femelle côté caméra - Filetage M48 x 0.75 femelle côté télescope (pour filtres) - Conception télécentrique à 4 lentilles avec 2 doublets - Peut servir de "glass-path" 1,6x pour les têtes binoculaires - Champs corrigé et illuminé compatible avec les capteurs de grande taille - Illumination à 100 % sur un cercle image de 30mm de diamètre - Déplacement du foyer : 96 mm vers l'arrière - Distance entre le filetage M54 et le foyer : 95 mm le champs corrigé et illuminé de 30mm de diametre permet ainsi de recevoir mon ASI 1600 mm pro sans avoir de vignetage ou de coma. au premier abord ce qui surprend , c'est qu'elle est très grande et c'est peu dire . c'est un de ces points noirs : sur mon newton ce n'est pas très important mais la course sur mon mak elle est très courte. il faudra bien faire attention lorsqu’on rétracte le PO pour ne pas aller buter dans le baffle . elle est très bien finie ; son poids avoisine les 1kg mais son prix vous refroidira certainement (>400€) elle est composée de deux parties : a droite de l'image l'élément optique, à gauche la rallonge du coté optique on a un filetage en M48 pour y fixer un filtre et de l'autre coté nous avons un filetage en M54 ou vient se visser cette rallonge. on devra démonter cette partie si l'on veut y mettre sa caméra en fixe et respecter le BF de 95mm Premier test sur une petite lunette TS60/330 avec une ASI 183mc pro : je ne constate pas de déformation notoire meme si elle n est pas dédiée pour fonctionneravec une lunette le seul regret est de se retrouver très loin du focuser. cela peut vous provoquer du porte à faux deuxième essai sur ASA10N et une 1600mm pro sur un bâtiment se trouvant à 100 mètres le positionnement de la caméra est évidement plus proche et le porte à faux est moins présent voir inexistant si votre focuser est de qualité il faudra seulement faire attention à ne pas venir buter sur la monture l'image est propre et je ne constate aucune déformation ou défaut optique sur le maksutov , le poids et le BF ne gène en rien le focuser Feather touch . il faudra seulement faire attention à ne pas trop rentrer la barlow pour éviter de taper dans la baffle et forcer sur le moteur de mise au point. je n'ai pas encore traité les images produites avec ce tube car mes connaissances de traitement en planétaire sont très basiques j’espère pour voir en mettre une d'ici bientôt. passons sur M13 que j'avais imagé avec le correcteurde coma( réducteur x0,95) et ASI 1600mm pro . je ne constate pas de coma et juste un légé vignetage mais rien de flagrant la petite galaxie NGC6207 située en bas sur la première image semble bien petite avec un F/D de 3,8 avec des poses de 10s . j'avais pu la faire ressortir mais elle était bien petite à mon gout la deuxième capture faite avec cette Barlow APM et l'ASI1600mm pro montre bien le champs restreint sur M13. la troisième prise permet avec une pose de 60s de faire ressortir merveilleusement bien cette galaxie NGC6207 alors que dire : que du bien . même si elle ne permet que de grossir 1,5x je peux ainsi imager de faibles objets tout en ayant des poses < 5mn en mode binning 1x sous un bon seeing. dans le cas contraire je devrais passer en binning 2x son poids ne me gène pas et sa longueur ne me pose pas de soucis sur mon newton. les étoiles restent rondes sur les bords tant qu'on respecte les 30mm de diamètre . pour le capteur de l'ASI1600 mm pro cela convient parfaitement. elle peut aussi être utiliser sur des capteurs de taille moyennes sur des lunettes sans constater de défaut du à la correction de coma . j'aurai pu opter pour l'APM 2,7x mais les temps de poses ne seraient plus du tout les mêmes et j'aurai du passer en mode binning 3x. bon ciel Christophe

après avoir testé la Barlow APM 1,5x , j'ai testé la Barlow APM 2,7x corrigée en CP . j'ai longtemps hésité à l'acheter non pas pour son prix mais plus pour ces capacités visuelles et le rendu qu'elle donnerait certains vous diront : "il ne faut pas prendre de Barlow pour faire du CP ". je leur réponds : "alors évitez de prendre un réducteur de focale dans ce cas ". on peut tout faire du moment que l'on sait à quoi s'attendre ! en mettant une Barlow corrigée, on va automatiquement : - allonger la focale => le champs est donc réduit et le centrage difficile à obtenir - modifier l'échantillonnage => le binning sera obligatoire ou alors il faudra prendre une camera avec de plus gros pixels - devoir poser plus longtemps - et surtout soigner le guidage si vous en avez un => chose difficile à faire quand le champs est réduit et les étoiles de guidages ne sont pas légions . en plus elles seront assez faibles rappel : Quand on double le F/D on multiplie par 4 le temps de pose ! là encore la 10 microns va se démarquer et prouvez que son suivi est tout bonnement parfait . en prenant cette Barlow , ma focale d'origine va passer de 950 à 2565 ; mon rapport F/D passer de 3,8 à 10,26 et mon échantillonnage de ma 1600mm pro se réduire à 0,3"/pixel .bien trop bas ! je vais donc devoir faire du binning 3x pour ramener cet échantillonnage à 0,9"/pixel cette Barlow a les caractéristiques suivantes : Facteur d'agrandissement : 2,7 à 3x Connexion (au télescope) 1,25" Passage libre (mm) 22 Connexion : M 28,4 Matériau de la monture : Aluminium Approprié pour télescopes : Newton f/4 Focale (mm) : 62,9 Transmission 99 . verres en ED FK61 recouvert sur ses deux faces d'un revêtement multicouche à large bande, qui par une transmission plus de 99% dans la plage de 400 nm à 700 nm champ corrigé de la coma : 22mm dédié pour le format APS-C Longueur :18,5mm Poids : 50g cette Barlow peut aussi être utilisée avec des mak , des lunettes ou des SCT mais c'est une autre histoire ou un autre post concernant la qualité de cette Barlow : toujours égal à ce que peut faire APM . pour calculer la focale résultante vous devez utiliser la formule suivante : G= 1 + T/f G: grossissement T : tirage f: focale de la Barlow 62,9 mm le "Bf" de cette barlow est de 5mm entre l'optique et le filetage dans votre calcul vous devrez obligatoirement retirer 5 mm pour obtenir le tirage optimal avec un grossissement de 2,7x , vous devrez avoir une distance de 105mm entre le verre de la Barlow et le capteur CMOS vous avez la possibilité avec cette barlow d'aller à un grossissement de 3x sans avoir le champs corrigé trop réduit le point que l'on remarque tout de suite : qu'est ce qui leur a pris de faire une Barlow dont le corps à la base est au diamètre de 31,75? cela va apporter du jeu dans un porte oculaire 2 pouces .il y a un moyen très simple pour l'éviter que je vais vous expliquer un peu plus loin. cette Barlow se compose de trois parties : 1 - d'un bloc optique dont le corps est en 31 ,75 mm ;avec un filetage mâle 28mm et en sortie en 28mm femelle 2 - d'une base en 31,75mm avec un filetage mâle au 28mm et et mâle en M48 en sortie 3 - enfin du corps en 2 pouces de 55mm de longueur avec un filetage M48 femelle en entrée et avec serrage concentrique en sortie . très pratique dans le cas de son utilisation je vous conseille de faire votre chemin optique en vissé . l'ensemble sera solidaire et le tilt ainsi évité. comme vous pouvez le voir sur cette photo , je réutilise le corps en 2 pouce avec des bagues allonges 2 pouces pour améliorer la fixation de la barlow dans le PO j’insère donc le bloc optique avec sa base dans le corps en 2 pouces . dans quelle cadre l'utiliser ? - le F/D étant grandement augmenté le champs se réduit drastiquement .les objets visés seront donc assez petits comme vous pouvez le voir . comme ma mise au point n'était pas parfaite ....le cadrage ne l'était pas non plus . M81 se retrouve décalée et elle tient juste dans le champs Dans le cas de M101 , le résultat est plus probant sur une pose de 240s. elle se montre majestueuse et les détails des bras sont magnifiques pour une simple brute - comme les poses sont plus longues , on évitera de prendre des objets dont la surface et la luminosité sont faibles. malgré une pose de 300s sur NGC6252 galaxie spirale de Type: S et de mg 10,424 dans la constellation de la petite ourse on a du mal faire ressortir cette galaxie très petite et très faible . ces dimensions angulaires ne sont que de : 0.70'x0.3' cela devient plus facile avec NGC3077 galaxie spirale Type: Sd - située dans la constellation de la Grande Ourse de mg 10,6 à environs 11,9 millions d'années-lumière de la Voie lactée. Ces dimensions angulaires sont plus importantes: 5.20'x4.7' voici ce que l'on peut obtenir avec un empilement de 20 brutes de 180s de pause soit 1h00 sur NGC6217 galaxie spirale barrée de mg 11,2 avec dans la constellation de la petite ourse j'ai grossis l'image pour bien vous faire bien apparaitre ces bras et sa barre centrale en analysant une image brute sur Prism on détecte pas moins de 119 étoiles dont la plus faible est de magnitude 17.848 . a titre de comparaison j'arrive à atteindre des étoiles de magnitude 22/23 avec le correcteur wynne 3 pouces cela restreint évidemment son utilisation à certains objets du ciel qui n'était pas possible avec une focale à 950mm je vous conseille ce site qui répertorie toutes les messiers et NGC . c'est bourré d'informations utiles https://kosmoved.ru/ngcic.php?lang=fra conclusion : pour celui qui veut faire de l astrophoto sans avoir à changer de tube , il est tout à fait possible d atteindre des objets très faibles mais à condition d'avoir un excellent suivi ou une bonne monture équatoriale je vous conseille vu la durée des temps de pauses de l'utiliser en hivers

possédant une lunette TS60/330 comme chercheur , j'envisageais de l'utiliser pour l'autoguidage , l'observation et l'astrophotographie grand champ pour effectuer cette focalisation , je décide d'acheter un moteur de mise au point avec l'option d'effectuer cette mise au point manuelle par une raquette . le sesto senso de primaluce dont je suis satisfait n' a pas cette fonction . tout se fait depuis le PC et il est impossible d'effectuer une map manuelle depuis la molette (le moteur la bloque) . dans ce domaine il existe plusieurs fabricants :l'EAF de ZWO, le Focus Cube de Pegasus et bien d'autres . possédant déjà deux caméra ZWO , j'ai opté pour EAF avancé de ZWO non pour son prix mais pour le retour positif qu'en ont fait certains . il existe deux versions - Standard Version: EAF body, flexible coupling, motor bracket, USB2.0 cable. - Advanced Version: EAF body, flexible coupling, motor bracket, USB2.0 cable, hand controller, temperature sensor. Le boîtier du EAF avancé (59 mm x 52 mm x 41 mm) est doté de 3 ports de connexion : -une prise d'alimentation électrique 12V DC (avec connecteur jack diamètre extérieur 5,5 mm / intérieur 2,1 mm, centre positif). - Un port USB2 pour le contrôler via logiciel ASICAP -une prise jack femelle pour connecter la sonde de température ou la raquette Moteur: Step moter, 35mm diameter, 5760 steps to rotate a circle. alimentation: 12V DC 5.5mm x 2.1mm, center positive port de données : USB2.0 poids : 277g Capacité d'entrainement: 5kg L'EAF avancé s'adapte sur un grand nombre de focuseurs. Il est compatible avec les instruments suivants : SkyWatcher Astrophotography Reflectors, SkyWatcher Black Diamond, SkyWatcher Dobsonians, SkyWatcher Maksutov-Newtonians. SharpStar telescopes, SkyRover telescopes, TS Optics, Astro Tech, Feather Touch, More focuser will be supported in the further. such as TAKAHASHI telescopes, GSO telescopes. Recommend to use extra focuser and EAF on SCT and MCT. Au déballage du matériel , on constate que ce moteur est plus petit et plus léger que sesto senso. il est complet et il respire la qualité au premier abord. par contre la documentation est succincte et aucune clé USB n'est fournie comme chez primaluce pour cela vous devrez aller chercher l'ensemble des logiciels et manuels sur le site de ZWO https://astronomy-imaging-camera.com/product/zwo-eaf vous devrez télécharger le drivers ASCOM EAF v1.0.1.8 et le logiciel propriétaire ASICAP de ZWO v1.6.2 il s'installe directement sur la molette non démultiplié du focuser . il sera donc moins précis que le sesto senso mais peu importe ce n’est pas ce que je lui demande. jusque là aucun soucis notoire a constater mais .... cela n'a pas duré longtemps les vis sont trop courtes pour remplacer celle en place du PO . le seul moyen est de la mettre sur le pas de vis qui sert à régler la dureté du crayford après avoir installé le moteur sur le focuser avec un peu de difficulté ,(un peu plus compliqué que sur le sesto) et raccordé l'ensemble des connecteurs nécessaire à son pilotage je suis allé de déboire en déboire. autant le système répond facilement avec la raquette autant il se met en sécurité des que je veux le piloter depuis le PC. A nue sans être posé il répond correctement mais des qu'il est raccordé sur le PO il ne veut pas bouger ou si peu . j'ai donc essayé de jouer sur les visseries , sur l'attache du moteur sur le PO, de réinstaller les logiciels rien n'y fait . après deux heures d’acharnement je décide de l'installer de l'autre côté sur le démultiplicateur 1/10 . Et là miracle , il décide enfin de fonctionner mais avec une course réduite et très très lente. en faite il s'est avéré que la vis qui servait à maintenir la patte de fixation du ZWO sur le PO venait en buté sur le "boulon sans tête" qui règle la dureté du focuser même en mettant une rondelle pour essayer de laisser un espace entre les deux vis cela ne suffit pas . soit je scie la vis soit j'essaye de remplacer les 4 vis existantes pour solidariser la patte du ZWO sur le PO J ai opté pour la deuxième solution avec seule possibilité de n'en remplacer que deux : boulons de diamètre 3mm/3 cm de long avec rondelle et un écrou. il faut faire attention au serrage des boulons autrement vous bloquez le moteur. le bon côté c'est qu'il est silencieux. on ne l'entend pas! ATTENTION : d'autres lunettes sont aussi concernées par ce problème comme les Kepler et la 120 esprit suivant d'autres forumeurs !* un autre a du faire des modifications sur le fil suivant http://www.astrosurf.com/topic/129628-eaf-zwo-mesure-de-température/ https://www.baader-planetarium.com/en/2"-bds-sc-baader-diamond-steeltrack.html Pour cela il y a 5 modifications à faire - Coupé de 5mm la tige coté bouton sans réglage fin ( ça empêche pas de le remonté, fait à la drimel, bien refroidir ) - Inverse le coté de la vise de serrage du focus - élargir le trou du support ZWO EAF - coupé le support ZWO à mi longueur - utilisé des vis plus longue ( mais pas trop ) Pour les Takahashi vous devrez opter pour ce Kit de fixation https://www.loisirsplaisirs.com/accessoires-cameras-zwo/4308-kit-fixation-zwo-moteur-eaf-takahashi.html passons à la température : j'essaye avec le logiciel propriétaire et je le compare au sesto senso et à ma Netatmo le décalage est de 1°C avec la sonde internet et moindre en mettant la sonde externe. ce qui est plus inquiétant c'est quelle varie régulièrement de quelques dixième de °C. je passe à Prism pour vérifier ce que je viens de constater : pas mieux. autre mauvais point , il faudra choisir entre la sonde externe ou la télécommande car elles utilisent la même entrée. Alors que dire : déçu même si au final j ai pu le faire fonctionner normalement. il fait le job mais sans plus. il n'est pas normal qu'un moteur de mise au point qui se dit de qualité pour un prix contenu ne s'adapte pas à tous les Portes Oculaires .

il y avait longtemps que je voulais la photographier . c'est un incontournable du ciel profond et du catalogue Messier nommé M45 les pléiades un amas d'étoiles ouvert j'avais déjà fait des essais avec mon newton ASA 10N lien mais son champs était trop grand pour une ASI2600mm pro a cette focale j'ai profité du temps clément au mois de janvier pour passer plusieurs heures à la photographier avec ma FSQ106EDX4 et mon Asi6200 mm pro 22x10mn luminance avec filtre NGS1 12x10mn filtre rouge Antlia 12x10mn filtre vert Antlia 12x10mn filtre bleu Antlia lors d'une discussion on m'a confirmé que dans cet amas résidait une naine brune nommée "tiede 1" suivant Wikipédia ,Teide 1 est une naine brune de l'amas ouvert des Pléiades, située à une distance d'environ 430 années-lumière de la Terre dans la constellation zodiacale du Taureau[. Confirmée en 1995, elle est la première naine brune jamais observée. sa magnitude apparente étant de 16,215 il était donc logique que je puisse la détecter sur l'image résultante j'ai donc cherché visuellement et je pense l'avoir retrouvée bon ciel Christophe

Nouvelle image acquise hier avec un meilleur seeing: 1.7" Infos sur l’image TT

Une image en HR de la comète 12P/Pons-Brooks obtenue hier soir à l'OHP https://lesia.obspm.fr/comets/lib/display-obs1.php?Num=27895 Gradient rotationnel de 20°

Dans la suite du billet de blog précédent à propos du Système DIY pour allumage informatique d'une lampe néon, j'ai créé un petite application Caliblite pour éviter de passer par le lancement d'un script à chaque fois que l'on souhaite allumer ou éteindre la lampe de calibration. Il s'agit d'un premier jet qui me permet surtout de faire mes premiers testes en condition réel. Pour l'installer, il faut récupérer le code source sur github et ensuite lancer les commande tel qu'indiquer dans le README.md qui vont visible sur la page principal du projet : https://github.com/splanquart/caliblite. python ./src/caliblite.py Donc pour le moment juste un sélecteur pour le port COM à utiliser pour communiqué avec le module relai et un bouton "switch" qui permet d'allumer et éteindre la lampe. Voilà c'est hyper simpliste mais ça fait bien le taf et ça évite de se lever pour aller allumer ou éteindre cette lampe. Le rond vert est l'indicateur visuel qui change de couleur (vert ou rouge) pour indiquer si la lampe est allumer ou éteinte. Au démarrage de l'application, il n'y a pas de couleur car le module relai ne fourni pas l'état du relai et donc il n'est pas possible de le connaitre avant d'avoir envoyer un premier signal pour allumer ou éteindre la lampe. Attention tout de même, les périphérique astro sont assez nombreux généralement et si comme moi tout est connecter au même ordinateur cela peut parfois rentré en conflit. Si une de vos périphérique ne fonctionne pas, ce qui m'est arrivé lors de mes tests première test, il faut simplement se déconnecter du module relai. Pour cela il suffit de fermer l'application et de la relancer. Autre remarque, pour le moment il n'y a pas vraiment de gestion d'erreur donc si l'application crache avec un message comme celui ci-dessus, c'est simplement que vous avez choisit un port COM qui n'est pas le bon. Il suffit alors de relancer et de de choisir le bon pour COM. Enfin j'ai ajouter un port appeler Simulator qui est bien pratique pour développer ou test l'application et qui permet de ne pas avoir besoin d'un module relai de connecter pour vérifier le fonctionnement de l'application. Vous pouvez donc tester l'application avant même d'avoir reçu votre module relai si vous en avez envie.

j'ai découvert en 2020 lors de l'achat de mon ASA 10N le collimateur cats'eye . lien du site constructeur http://www.catseyecollimation.com/ au premier abord , j'étais plutôt dubitatif sur son utilisation et sur son efficacité a collimater un newton dont le F/D est court 3,8. comme on dit souvent essayer c'est l'adopter . il s'est révélé excellent. pas de pile , il ne se dérègle pas et le tout peut être fait au chaud en pleine journée . ça donne envie ! c'est un système qui se compose de plusieurs tubes dont chacun à une fonction bien déterminée . - un TELETUBE XL (F/D 3.5 à 6) ou XLS (F/D 3 à 5) pour vérifier la position du secondaire par rapport au PO qui lui même doit être perpendiculaire au tube. je le fait autrement et il ne sert qu'une seule fois au début . donc INUTILE si vous suivez ma procedure - un appareil pour régler l'inclinaison du secondaire (le TELECAT ). https://www.catseyecollimation.com/sighttubes.html XL: f/3.5 to f/6.0 et XLS: f/3.0 to f/5.0 - un appareil auto collimateur (l'Infinity XL ) il montre absolument toutes les erreurs résiduelles (alignement fin du secondaire) - le BLACKCAT XL qui est un cheshire. moi j'ai le hotech qui est plus précis par son maintien dans le PO : le collimateur HoTech 2 pouces crosshair SCA son utilité : la nuit sur le terrain . n'ayant pas de documentation de son utilisation les débuts ont été difficile . j'ai trouvée celle ci qui est à peu prêt bien détaillée https://www.catseyecollimation.com/Collimate-R3-FR.pdf pour résumer : - TELECAT seul : réglage de l'inclinaison du secondaire - TELETUBE + BLACKCAT : réglage de la position du secondaire et collimateur - Infinity + TELECAT réglage de la position du secondaire et auto-collimation - Infinity + Blackcat : réglage de la collimation du primaire et du secondaire mais pas la position du secondaire. - Infinity+Blackcat+Teletube : le pack complet avant d'effectuer cette collimation il vous faudra déjà préparer le tube et vous assurer que l'ensemble des optiques soient bien réglées. je décris toutes ces étapes dans le post suivant . ce qui fait que je me passe du TELETUBE XL au préalable il faudra : - poser votre tube à l'horizontal avec le porte oculaire vers le haut afin d'éviter que le collimateur puisse bouger et fausser le réglage . - vous vous assurerez que votre mire est bien en place (un triangle collé en centre du miroir primaire ) - mettez une source de lumière à deux mètres en indirecte . le but n'est pas de vous éblouir mais d'éclairer assez le tube pour effectuer ce réglage . si votre temps est compté on peut effectuer cette collimation à la nuit nautique en mettant le générateur de flat debout à deux mètres pleine éclairage sur le coté. comme quoi on peut même réaliser cette étape en début de nuit - pour me faire gagner du temps , je remet le primaire en butée du barillet (les poussantes retirées et les tirantes serrées à fond) je considère que si le barillet est bien alignée et perpendiculaire au tube le primaire le sera tout autant. mais entre la théorie et la pratique il y a parfois une marge d'erreur passons à la première étape : réglage de l'inclinaison du secondaire insérez le TELECAT jusqu’à ce qu'il vienne en contact sur la surface TOTALE du Porte Oculaire. NT : si votre Porte oculaire n'est pas "fiable" , le tube bougera dans l'emplacement 2 pouces et le réglage sera faussé . et c'est malheureusement le cas sur pas mal de porte oculaire . on remet souvent en cause les collimateurs lasers sur leur efficacité mais c'est bien souvent votre Porte oculaire qui en est responsable ! la croix en sortie de ce tube doit apparaitre et le but en est faite assez simple : mettre la croix au centre du triangle . A l'aide d'une clé vous allez pouvoir agir sur l'une des trois vis qui "pousse" le secondaire .vous en déserrez une et vous vissez les deux autres. ne dévissez pas la vis centrale car elle maintient le secondaire sur l'araignée" ! votre secondaire est donc bien réglé en inclinaison . passons à la deuxième étape : réglage des erreurs résiduelles insérez l'auto collimateur INFINITY dans le porte oculaire le secret de cet appareil est de voir le triangle collé sur le miroir puis son reflet dans l'autocollimateur plus son reflet dans le miroir primaire (le reflet du reflet...). http://www.catseyecollimation.com/vicseq3.avi https://www.catseyecollimation.com/INFINITY XL Care Use - R2 - FR.pdf dans les faits on en voit au moins 3 et tous doivent se superposer. le 4 est vraiment très faible à voir et l'exposition à la lumière est très importante . trop de lumière on ne les voit pas et pas assez on n'en voit qu'un. la dernière étape : consiste au réglage du primaire avec le collimateur laser : le réglage du primaire se fait à l'aide d'un chershire que j'ai abordé dans ce post il vous faudra ensuite re-vérifier l'autocollimation. après 3 ou 4 itérations entre ces deux appareils votre tube sera parfaitement collimaté . la collimation future avec le laser se fera rapidement pour tout vous dire j'ai souvent pratiqué autrement et cela pourra surprendre je ne fait pas le réglage sur le secondaire avec INFINITY mais sur le primaire ! j'évite ainsi l'étape de collimateur laser ; les itérations entre le deux appareils et le résultat est aussi bon. enfin j'ai pas vu de différence quand une collimation n'est pas parfaite vous obtenez ce type d'étoiles à la forme disgracieuse . alors que dire de cet appareil : - une précision redoutable - ne se dérègle pas dans le temps - assez cher - s'utilise principalement de jour - un éclairage indirect est nécessaire (lampe , générateur de flat ,soleil ) et un mur clair conclusion : c'est le meilleur "collimateur" que j'ai pu avoir entre mes mains bon ciel Christophe Collimate-R3-FR.pdf INFINITY XL Care Use - R2 - FR.pdf Spotting_hotspot_FR.pdf TELE-TUBE XLS Care & Use-FR.pdf XLKCDP-R7_fr.pdf XLK-HotSpot-R1_fr.pdf

Cette étoiles double est bien connue. J'ai voulu voir si cela posait un problème de mesurer l'écart actuel et la position de la secondaire. Je vous rappelle que je suis novice dans ce type d'étude. Mon objectif est de voir comment la CCD peut être utilisée avec une certaine facilité. Ci-dessous quelques liens utiles. Xi_Ursae_Majoris Xi_Ursae_Majoris GB Toujours comme étoile étalon STT 1415AB/HIP 50433AB. Comme je n'ai pas d'installation fixe, je dois remettre chaque fois en station la lunette et sa monture, et refaire les mesures sur l'étalon. En date du 30 avril 2019: Lunette LZOS 150/1200 et Barlow 3X avec ZWO ASI 224MC (avec tirage): Mesures: écart 89.1 pixels pour 16.62" d'arc soit un échantillonnage de 0.185"/p. Je retrouve la même valeur que dans l'étude précédente sur Algieba. Angle mesuré ci-dessous: 2.6°, mais avec renvoi coudé à miroir donc 180° - 2.6° par rapport avec la verticale, vers le Nord en bas de l'image. J'ai donc une rotation d'image à faire de 167° - (180° - 2.6°) soit - 10°. Alula Australis - STF1523AB - HIP 55203: même dispositif. Angle: 13,4°, donc 180° - 13.4° du fait du renvoi. Avec la rotation de -10° donné par l'étalon, j'ai donc un angle Thêta de 180-13,4-10 soit 156.6°. Séparation Rhô: 11.5 pixels soit 11.5*0.185 donne 2.1" d'arc. (θ) : 156.6° (ρ) : 2.1" d'arc. A comparer avec les valeurs actuelles: https://www.stelledoppie.it/index2.php?iddoppia=50367 P.A. Now (θ) : 156.5° Sep. Now (ρ) : 2.1" d'arc Valeur exacte au dixième de seconde d'arc. L'angle, c'est bon aussi au dixième de degré en prenant ma nouvelle méthode de mesure d'angle (voir images en fin de compte rendu). Image (sans correction de l'orientation) Image (avec correction orientation 156.5°) Orbite de Stelledoppie.it: https://www.stelledoppie.it/index2.php?iddoppia=50367 Quelques remarques: Ma lunette guide Vixen 60/700 avec son oculaire réticulé éclairé (double réticule) Ortho 12.5 mm m'aide beaucoup à centrer la double dans le capteur, car il est hors de question de toucher à la caméra pendant le passage de l'étoile étalon vers l'étoile à mesurer. Malgré tout le soin que je prends pour la mise en station, je ne suis jamais dedans lors du passage de l'une à l'autre avec stellarium. Un poste fixe est donc indispensable, et une bonne monture, bien que cette Orion Atlas s'en sorte super bien avec le suivi lors des prises de vue. Des mesures à 2" d'arc c'est encore possible et je pense que cette double peut être suivie en continue sur une bonne partie de sa rotation ( il faut commencer jeune en culotte courte et pas à 60 ans) Cela doit être chaud cependant vers la seconde d'arc d'écart. J'ai prévu de rechercher une double plus serrée pour la mesurer d'encore plus près, toujours avec la CCD. L'angle est assez imprécis avec cette focale . Il faudrait au moins le double de distance en pixel sur l'image. J'estime l'erreur à +/-1 degré par rapport à la valeur que j'ai donnée mais je trouve le résultat plus que satisfaisant. J'espère refaire une nouvelle mesure dans quelques années et voire son évolution. Peut-être un mini GIF de deux ou trois images. Prise d'angle étoile étalon Prise d'angle Alula Australis Gif de la prise de vue:

Après le trio du 13 décembre dernier, il s'en est fallu de peu que le quinté, ce soir, ne soit complet Les prévisions météo donnaient une nuit claire mais encore très ventée, avec un flux de NE encore, en général peu favorable en termes de seeing. Effectivement, juste après le coucher du Soleil, ca turbulait fort sur Vénus et les images en UV ne sont pas du niveau de celles du 13 décembre. ASI290MM au foyer du CN-212. Filtre UV Astrodon. 8000 im/40000. J'allais basculer sur Saturne - qui approchait du méridien - lorsque de gros passages nuageux m'ont forcé à stopper la séance. A table donc. Bonne surprise après diner : les nuages ont filé au SE et le seeing s'est nettement amélioré, même si le vent est encore bien présent, compliquant un peu la prise de vue. Jupiter n'est encore pas très haute mais ca commence à sentir bon. Avec en prime la fin du transit de Io. 20h39 UT. ASI462MC. Télecentrique 1,5x SO. 4000/10000. Puis, progressivement, le vent tombe et les choses sérieuses commencent. Pour donner une idée, un extrait (150 images) d'une séquence prise à 20h47 UT : La séquence complète, traitée (AS!3, Astrosurface V3, 4000/10000, ondelettes, 180°) Les nuages ayant visiblement décidé de déserter le terrain ciel, l'occasion est trop belle de tenter une petite animation. Seize images, donc, de 20h47 à 21h09 UT. Version "bio" d'abord (simple GIF animé des 16 images) : Puis une version moins saccadée, obtenue via le module de construction de planisphère de Winjupos : La version finale, obtenue par dérotation des huit premières images de la séquence : Pour comparaison, une LRGB, plus précisément LLLLRGB (dérotation de 4 L), avec l'ASI 290MM, juste après. La dérotation des 4 L Une petite dernière, dérotation de 4 couleurs à l'ASI462MC, à 23h59 UT La GTR pointant le bout de son nez, j'ai alors été tenté de poursuivre la séquence sur Jupiter. Mais, compte-tenu du seeing qui se maintenait, j'ai préféré changer de cible. Les occasions d'imager Uranus - surtout à avec un 200 - sont trop rares.. Une première image en L, avec l'ASI 462MC. 10000 images retenues / 20000 (ce qui donne une idée du seeing). Image finale à 200%. On devine un gradient de luminosité orienté NS (gauche-droite sur l'image) ... confirmé par l'image en IR>685nm (ASI290MM, à 200% aussi) ... et par la simulation Winjupos Ne restait alors plus qu'à attendre que Mars émerge de l'arbre qui me bouche (j'aime les arbres ;)) l'horizon SE. A 23h30 UT, l'opérateur commence à fatiguer (et à se les geler accessoirement), mais le seeing encore trop bon pour s'arrêter là : Compositage des 6000 meilleures images / 25000 (image à 150%). Dommage que cette face de la planète ne soit pas la plus "intéressante". On notera quand même Olympus M. qui émerge du terminateur. La nuit n'était pas terminée car la Lune montait elle aussi. Mais ce sera l'objet d'un autre billet...

Deux croissants pris en fin de la dernière lunaison. L'occasion d'essayer le Mak SW 90/1250 acquis récemment en prévision d'observations ornithologiques. Ce petit tube est épatant en astro aussi ! Avec une bino et deux oculaires de 25 mm, la Lune tient tout entière dans le champ et le piqué est excellent. En photo, avec l'ASI 290MM, il ne faut que 3-4 tuiles pour couvrir toute la surface. Images à 75% de la taille d'acquisition. Filtre R. Comme toujours, clic et re-clic pour voir l'image en pleine taille. Le 26/10, donc Et le 29/10

Bonjour à tous, Les journées se ressemblent en ce mois de juillet, à savoir, un ciel clair au lever du soleil, puis apparition de nuages d'altitude. Le créneau pour réaliser une image n'est possible que quelques petites heures après le lever du soleil. J'ai malgré tout été fort géné par ce voile nuageux diffus, mais une opportunité s'est présentée pour faire une vidéo acceptable pendant quelques minutes dans la matinée. Voici les conditions de prise de vue: Capture Area Size = 1936 * 1096 Capture Limit = 60 s Colour Format = RAW16 EndCapture = 2024-07-14 10:49:28 local (TU -2h) Exposure = 45ms FrameCount = 1170 Gain = 130 Traitement des images de la vidéo avec AS!4 (empilement) et Astrosurface (Déconvolution Van CIttert) J'ai retenu 4% des images. Je trouve que le résultats est plus qu'acceptable compte tenu des conditions atmosphériques. J'ai eu beaucoup de chance. Image de la sonde SOHO à la même date. Le groupe est près du bord solaire. Claude Schuhmacher

faire du nomadime avec une monture de 25Kg et trois contre-poids de 6Kg c'est tout sauf une sinécure . rien de tel pour se casser le dos la solution est arrivé il y a plus d'un an avec la sortie des montures harmoniques qui au premier abord ont tout pour plaire : petites , légères , et une aptitude à porter une charge 4 à 5 fois supérieur . dans la gamme de ces montures nous avons la ZWO avec AM3 et AM5 , la NYX101 de Pegasus, la HEM27 et HAE43 de ioptron et tant d'autres. A croire que tout le monde s'y met effectivement sur le papier elle a toutes les qualités mais sera t'elle capable de prendre la place des autres montures traditionnelles . seul le temps nous le dira . au niveau du prix et des fonctionnalités ,ces montures se situent au niveau des moyennes gammes comme la EQ6 pro ou la CEM40. delà à croire qu'elles vont détrôner les montures haut de gammes comme les 10 microns ou les Astro-Physics ne rêvez pas c'est une chimère . Si aujourd'hui il est facile d'avoir une de ces montures , il y a un an c'était plus compliqué et il fallait attendre au mois 3 à 6 mois. ça été mon cas. j'ai opté pour la monture NYX101 de Pegasus Astro pour avoir déjà acheté du matériel chez eux ; pour sa qualité de fabrication et pour une raison très simple : c'est Européen . le SAV de cette entreprise est exemplaire et en cas de panne il est plus facile de l'envoyer en Grèce qu'au bout du monde . de plus c'est plus "écolo" vu les distances à parcourir. les caractéristiques de la NYX101 : Autoguidage : autoguidage par le port ST-4 Gestion : par port USB 2.0 et le Wi-Fi (sans fil 802.11 Ghz) type de Monture : Équatoriale / Alt-Azimutale - motorisée double axes Compatibilité : Protocole LX200 - Sky-Safari / ASCOM / INDI Queue d'aronde : de type Losmandy et Vixen (76 mm et 43 mm) Alimentation : fournie 12V DC 5A fournie (Fiche GX12) Monture équatoriale / Altazimutale PEGASUS ASTRO Harmonic NYX-101 Garantie : 3 ans Correction de l'Erreur Périodique (PEC) : non Vitesse de pointage : 6°/sec Viseur polaire : possibilité de mettre une caméra PoleMaster Monture GOTO Modes de suivis : Sidéral, Lunaire, Solaire, Satellites artificiels, Comètes, Astéroïdes. Plage de réglage en Latitude : 0° à 90° Plage de réglage en Azimut : ± 10° Barre de Contrepoids : en option avec filetage M12 mm Transmission : Démultiplication par courroies Consommation électrique : 12V/0.7A (en suivi), 12V/2A (en Goto) Motorisation : AD → Moteur pas à pas avec réducteur elliptique + courroie synchrone + frein DEC → Moteur pas à pas avec réducteur elliptique + courroie synchrone Rapports de transmission → 500:1 en Alpha et 300:1 en Déclinaison Résolution par pas : 0,10 seconde d'arc Sécurité : Frein de protection en cas de coupures électriques intempestives Poids : 6,6 kg Capacité de charge : 20 kg sans contrepoids / 30 kg avec contrepoids Elle est livrée avec : - Adaptateur pour trépied et ajustement en azimuth - Une alimentation électrique 12V/07A - un câble USB 2.0 coudé _un adaptateur pour installer une polemaster - Une housse souple de transport on comprend vite qu'avec de telles caractéristiques elle ne peut rivaliser avec une 10 micron HPS1000 et que l'autoguidage sera obligatoire en astrophoto du ciel profond. L'insertion d'encodeur absolue aurait fait grimper la note. la société a donc fait des choix technologiques et financiers pour se faire une place dans ce domaine. commençons par le Trépied Carbone PEGASUS ASTRO pour monture Harmonic NYX-110 - PEG-TRPD101 . il n'est pas fournit avec la monture et le rehausseur est aussi en option - il pèse 2Kg - la capacité de charge est de 50 kg. - la taille est réglable de 65 cm à 120 cm - l'angle d'ouverture des pieds est de 35° ayant déjà un trépieds ariès d'excellente qualité j'ai opté pour la fabrication d'une demi colonne chez Astromecca . je vous met donc les coordonnées si vous envisagiez d'en faire une si vous envisagez d'en faire fabriquer une n'oubliez pas de l'aligner à votre trépied . en effet l'un des pieds sert de référence pour orienter cette monture sur l'étoile polaire . avant après retour usinage il m'a fallu attendre 4 mois pour l'avoir et un retour à la fabrication pour obtenir une colonne fonctionnelle . c'est peut être long pour certains mais on rentre dans le domaine du "spécifique" ou tout est à modéliser et à tester . cette colonne s’insère parfaitement sur mon trépieds et de par sa hauteur elle me procure une sécurité de débattement du tube surtout quand la lunette pointe le zénith . au déballage de la monture on comprend vite le mode de fixation . - un écrou par le dessous pour la solidariser au trépied deux "molettes" à visser sur le côté pour verrouiller l'ensemble du réglage en hauteur deux autres écrous pour éviter qu'elle se mette à tourner (en azimut) sur son socle cette image que l'on trouve sur la documentation du constructeur résume assez bien les moyens de verrouillage et de fixation de la monture NYX101 pour le réglage de celle ci nous avons deux vis pour le réglage en azimut ; une pour la hauteur et un niveau à bulle fixé sur le socle sur la version 2 , une barre est fournie pour effectuer ce réglage plus rapidement . si vous tirez sur l'embout de cette molette (partie noire ) on peut décaler l'orientation de la barre et éviter ainsi de démonter le câble d'alimentation 220V~/12V= qui empêcher la rotation du système derrière une butée pour le réglage Azimutal en dessous de la monture on retrouve : - un interrupteur M/A avec un voyant sous tension - une prise d'entrée d'alimentation 12V - une prise de sortie 12V pour alimenter un équipement (câble en option ) - un port USB 2 pour la gestion de la monture - et un port externe pour l'autoguidage le fait de tout disposer sous la monture n'est pas des plus pratiques même si c'est logique. le point négatif est de ne pas avoir intégré l'alimentation 220V dans la monture ou sur un support de la monture . on pose alors l'alimentation 220V par terre. sur le devant un cache à dévisser pour y mettre une barre de contre-poids en M12 si vous envisagez de mettre un set-up supérieur à 20KG . bien entendu cette barre n'est pas fournie de base et n'est utile que si votre set-up dépasse les 20Kg. Ça laisse de la marge pour s en passer. sur le dessus de la monture on retrouve une queue d'aronde mâle (losmandy et vixen) assez basique . elle n'arrive pas à la hauteur de celle des 10 microns . depuis peu il est possible d'acheter un Saddle Powerbox / Queue d'aronde Pegasus Astro - PEG-SADDLEPBOX . c'est une queue d'aronde auquel on a intégré une powerbox . il suffit d'enlever quatre vis pour l'installer . c'est très pratique mais là encore c'est en option .c'est bien dommage qu'on ne puisse pas avoir le choix lors de commande sur le devant de la monture on retrouve un système pour y installer la polemaster . il suffit de visser l'adaptateur sur la polemater . l'ensemble tient par le vissage de la bague sur le montant là aussi j'aurais préféré qu'elle soit intégrée dans la monture mais bon c'est ainsi . sur le coté vous avez des pré-trous en M4 pour y fixer ce que vous voulez quand à la housse même si elle est de bonne facture ,elle ne répond pas à mes attentes pour le nomadisme .... comme à peu près toutes les housses fournies avec les tubes et montures il est impossible de mettre la monture dans la position désirée avec les vis en place . on doit tout enlever et remettre à l'origine pour la ranger . c'est bien dommage ! alors que dire de cette monture ? - la finition est comme d'habitude avec cette marque de qualité -on retrouve la couleur fétiche de cette marque : le bleu qui lui donne une belle apparence - le système de fixation est simple et facile - c'est du solide et c'est peu dire j'ai mis à disposition la documentation "traduite rapidement en français par google " jusqu'a la page30 . il reste au final quelques défauts comme toute monture mais pour le prix on ne peut être que satisfait il ne me reste plus qu'a la tester pour savoir ce qu'elle a dans le ventre bon ciel Christophe NYX101-manual_b2.pdf NYX101 descriptif.doc documentation_français_NYX101.zip

Bonjour à tous, Une soirée dédiée à l'observation du trapèze d'Orion et de la nébuleuse Messier M42: https://fr.wikipedia.org/wiki/Amas_du_Trap%C3%A8ze Ci-joint le compte rendu de l'observation visuelle du trapèze et de la nébuleuse: Observation ce soir avec le réfracteur LZOS 152mm/1200mm de focale. Le trapèze (4 étoiles ABCD) bien visible à 150X avec un oculaire Televue plossl 8mm, mais pas la 5ème/étoile E et encore moins la 6 ème/F. Je suis passé aux oculaires Ortho Tani 5mm et 4mm mais sans rien de plus (240X et 300X). J'étais debout, mal installé et le froid très vif n'aidait pas à l'observtaion. Je me suis mieux installé sur mon fauteuil d'observation et j'ai repris l'observation avec le plosssl 8mm. J'ai pu cette fois-ci mieux fignoler la mise au point avec la raquette de mise au point electrique dans la poche, bien au chaud. J'ai pu voir par intermittence, soit 50% du temps la 5ème/E qui est heureusement assez décalée de son étoile principale A, mais elle était quand même à la limite de la visibilité cette nuit là. Peut-être est-ce du au quartier de Lune présent à l'ouest ce soir là. J'ai aussi vu la 6ème/F, mais très peu de temps, car j'étais très gêné par l'éclat de l'étoile la plus proche C, qui est en fait la plus brillante du trapèze. C'était vraiment très difficile dans le cas de la 6ème. Donc une difficulté croissante pouir observer E (AE), puis F (CF) (voir tableau ci-dessous). Quelques données sur le trapèze d'Orion: https://www.stelledoppie.it/index2.php?menu=21&iddoppia=20539 J'ai pu faire deux vidéos à 0.5" d'arc par pixel avec la caméra ASI ZWO 290MM. On voit la 5ème et la 6ème étoile sans problème sur les poses très courtes (Exposure = 100ms FrameCount = 602 Gain = 235) On voit la nébuleuse sur des poses de 1 seconde (Exposure = 1s FrameCount = 500 Gain = 235) Dans les deux cas, je n'ai pas utilisé le correcteur de dispersion atmosphérique, ni l'autoguidage. La dispersion, le suivi et quelques erreurs d'empilements conduisent à un manque de qualité du cliché, notamment sur la forme des étoiles. L'étoile E est encore visible comme un petit bourgeon sur l'étoile A surexposée mais F a été absorbée par C. On detecte la présence des étoiles G, H et I, et bien d'autres sur le cliché avec cette durée d'exposition de 1 seconde. La magnitude de G est de 16.70, 15.80 pour H et 16.30 pour I (voir l'avant dernier cliché). Bon ciel à vous tous, ClaudeS Schéma du trapèze Image du trapèze à 100ms de pose Image de la nébuleuse à 1 seconde de pose Accentuation des contrastes, et recadrage sur le trapèze Hubble Deux discussions sur le sujet: http://www.astrosurf.com/topic/165365-trap%C3%A9ze-dorion-avec-quoi-pour-voir-5-ou-6-%C3%A9toiles/ http://www.astrosurf.com/topic/166820-le-coeur-dorion-se-d%C3%A9voile-au-t500/

Bonjour, Voici ma dernière arche galactique. Elle est prise avec le CANON R6 et l'objectif 15-35mm depuis le site de la bataille du boulou. L'ensemble de mes paysages nocturnes ici. Au plaisir. Vincent

Cela faisait des années que je voulais faire une photo de cette région du ciel, très esthétique mais difficile à réaliser du fait de la configuration de mon site d’observation : http://www.astrosurf.com/blogs/entry/42-promenade-dans-lhorizon-sud/ Ce lundi 17/02 malgré une météo peu engageante ces derniers temps une possibilité s’est présentée Quelques explications techniques La présence massive d’Alnitak dont la température de couleur est donnée pour -0.20 donc étoile de type B (T=15000°k vs Soleil 5600°k) grosso modo égale à 15 masses solaires ,avec 2 conséquences: Elle finira sa carrière en supernova et elle émet suffisamment d’UV pour ioniser les gaz d’hydrogène environnants Découverte récente : la nébuleuse de le Flamme serait le résultat d’une ionisation par une étoile jeune de 20MS situées en arrière de la nébuleuse et visible seulement en Infra rouge Le catalogue Simbad (cds) classe ic431 dans les nébuleuses à réflexion? Image en bleu (380 -500nm):(lumière d'une étoile diffusée) Image Halpha 656 nm( lumière émise) détails de prise de vue:(quelques interruptions à cause de légers grains pluvieux) atik 414 lunette 80 TS doublet avec réducteur 0.79 focale442 suivi avec Lacerta MGEN au chercheur 11x 300s Halpha 18x50s rouge 28x60 bleu couche rouge ha/2 + r/2 couche verte b/2 + r/2 couche bleue normalisation offset ,DDP le tout avec IRIS (merci Mr Christian Buil)

Bonjour à toutes et à tous, Le passage de la comète Comète C/ 2022 E3 (ZTF) dans le Cocher cet hiver 2023 a été l'occasion pour certains d'entre vous de jeter un œil rapide sur les étoiles doubles sur la trajectoire de la comète. J'ai saisi l'occasion de faire quelques vidéos de deux étoiles qui sont reconnues comme étant des étoiles doubles physiques. MAHASIM - Théta Auriga - 37 Cocher - STT545AB - Otto Struve MAHASIM Sep. Now (ρ)4.08" / Mag pri 2.60 / Mag sec 7.20 / delta mag (ΔM) 4.6 J'ai utilisé le maksutov STF 200/2000 pour cette séance vidéo. La caméra est une ASI 290MM au foyer du téléscope. L'échantillonnage mesuré est de 0.26" d'arc/pixel. La difficulté a été d'enregistrer le compagnon sans trop surexposer l'étoile principale du fait de l'écart de magnitude important. Ceux qui l'on observé en visuel comme moi l'on interprété comme une petite Sirius ou Rigel comme l'une des difficultés d'observation. Le compagnon est la petite étoile au sud sud est de la principale, vers 7h. Certaines images la montrent bien, mais d'autres rendent la visibilté plus délicate sous l'effet de la turbulence qui était très présente cette nuit là, malgré la hauteur importante sur l'horizon. Image après traitement Ondelettes Astrosurface Proxima d'une image brute stackée des 1000 meilleures images sur 10000. L'étoile secondaire devient évidente par traitement informatique. Pour illustrer ce billet, un dessin transmis par @olivufu Il faut cliquer sur l'image pour l'agrandir, et voir le compagnon, comme si il s'agissait d'un changement d'oculaire de plus courte focale qui augmenterait le grossissement. Oméga Auriga - 4 Aurigae - STF 616AB Oméga Aurigae Nettement moins brillante que la précédente (Mag pri 5.00 pour 2.60), cette étoile double est plus facile à observer avec un écart de magnitude moindre, pour une binaire physique légèrement plus écartée. Delta mag (ΔM) 3.21 pour 4.6 et Sep. Now (ρ) 4.7" pour 4.08" Sep. Now (ρ) 4.7" Mag pri 5.00 Mag sec 8.21 delta mag (ΔM) 3.21 Gif de la vidéo: Le compagnon est à droite vers 3h. Attention, ici le nord est à droite Image après traitement Ondelettes Astrosurface Proxima d'une image brute stackée. Le nord est mis en bas. Dessin de @olivufu La comète C/2022 ZTF passant près de Oméga Cocher. Comparaison Théta et Oméga: En observant les vidéos, la différence de difficulté est plus sensible. Théta et Oméga Bon ciel, Claude Schuhmacher

Mission du 23 au 30 Octobre 2022 - Images réalisées par les membres de la mission Images grand champs Un fin croissant de lune au Canon 5D Mark II + Téléobjectif 200mmm F/2.8 + doubleur de focale Image d'ambiance de 15 sec au CANON 5D Mark II + Objectif 14mm F/2.8, avec la coupole du T62 au premier plan Gros plan sur la boucle de Barnard - 81 poses de 15 sec au CANON 5D Mark II + Objectif 14mm F/2.8 Animation de 144 images de 15 secondes au CANON 5D Mark II + Objectif 14mm F/2.8 144x15sec.mp4 L' éclipse partielle de Soleil du 25 Octobre 2022 - Canon 5D Mark II + Téléobjectif 200mmm F/2.8 + doubleur de focale + filtre Mylar Eclipse partielle 25 Oct 2022.mp4 Nuages sur fond de voie lactée à 3000 m d'altitude (image et video) voie lactee.mp4 T500 F/8 Camera ASI533MC PRO M1 - La nébuleuse du crabe 38 mn et 50 sec de pose (233 poses de 10 secondes) NGC2261 - La nébuleuse de la variable de Hubble 58 mn 20 sec de pose (350 poses de 10 secondes) Le Quintette de Stephan 53 mn 20 sec de pose (319 poses de 10 secondes) NGC1514 - la nébuleuse de la boule de crystal 40mn de pose (240 poses de 10 secondes) La comète C/2020V2 (ZTF) 20mn de pose 120 poses de 10 secondes) le 29/10/2022 à 3H TU T620 - Camera ASI533MC PRO - mode lucky imaging NGC7009 - La nébuleuse Saturne 24 mn et 1 sec de pose (1441 poses de 1 seconde) M57 - La nébuleuse de la Lyre 24 mn et 1 sec de pose (1141 poses de 1 seconde) ARP273 - Rien de visible a l'acquisition sur une image brute 13 mn et 39 sec de pose (819 poses de 1 seconde) NGC7662 - Blue Snowball Nebula 8 min 43 sec - 523 poses de 1 seconde Images planétaires au T500 F/8 prise de vue Christophe Pellier

Bonsoir, Hier soir, je suis allé montrer les beautés du ciel à deux amis. Nous nous sommes donné rendez-vous au terrain de football de la commune de Corsavy à une quinzaine de minutes de voiture de chez moi. C’est un endroit où j’ai coutume de faire de l’imagerie car lorsque les conditions sont réunies, la turbulence peut y être très faible. Les prévisions météo étaient bonnes, hormis une humidité assez forte. Il ne devait pas y avoir de vent et donc la turbulence locale devait être nulle. Cela s’est vérifié lorsque j’ai fait la collimation. Ce point était primordial à mes yeux, car du fait la présence de la lune, en dehors des planètes, seul certain type d’objet allaient être jolis à regarder (ce qui s’est vérifié par la suite). Tout comme lors de ma dernière sortie, j’ai pu assembler mon « nouveau » télescope (un Skyvision de 300mm et 1200 mm de focale remis à neuf par StellarView) en une dizaine de minutes. La collimation a été un véritable jeu d’enfant (ce qui s’explique en partie par le fait que le barillet de mon télescope n'a que trois vis à tourner pour régler le primaire alors que le barillet des dobsons classique en a six). Mes amis sont arrivés peu de temps après, il était 20h15 environ. Nous avons alors commencé par regarder Saturne, d’abord avec le Nagler de 16mm, puis avec celui de 7mm. Il était possible de voir en plus de la division de Cassini sur les anneaux, l’ombre de la planète sur ces derniers, une bande sombre sur le globe, ainsi que plusieurs satellites dont Titan, Rhéa, Tethys, Dioné et Japet et peut-être par même par intermittence Encelade. Nous avons ensuite pointé Jupiter. Là aussi nous avons commencé par regarder au Nagler de 16mm, puis nous avons utilisé ceux de 7mm et 5mm. Nous avons pu voir trois des quatre satellites Galiléens , IO se trouvant derrière la planète. Plusieurs bandes équatoriales, dont une avec des échancrures, étaient visibles (quatre à cinq), mais la grande tache rouge ne l’était pas encore. Nous avons ensuite fait un détour par la lune, que nous avons contemplée avec les Nagler de 16mm, 7mm et 5mm. Mes amis ont été scotchés. La vue des cratères, les pics et reliefs ainsi que leurs ombres m’ont donné envie de m’attarder peut-être un peu plus sur cet objet à l’avenir. Il se pourrait que je ne fuie plus les nuits avec un quartier de lune pour faire du visuel. Par la suite nous avons regardé plusieurs objets du ciel profond. Pour les localiser et bien que je sache comment en pointer certains, j’ai fait appel à l’ordinateur d’assistance au pointage (un Nexus) et j’ai fait bouger mon télescope uniquement avec le DOBDRIVER. Le pointage a été encore plus précis que la fois précédente. J’ai noté que la précision de ce dernier dépend du choix des deux étoiles. La première cible a été l’amas d’Hercules M13 que l’on voyait en vision décalée à l’œil nu. Du fait de l’humidité et de la lumière de la lune, ce dernier nous a semblé fade au Nagler de 16mm. Il était nettement plus beau avec ceux de 7mm et 5mm. Avec ces derniers les étoiles en surimpression étaient visibles. Mes amis ont décrit la forme de cet amas comme ressemblant à un insecte écrasé (en ce qui me concerne j’y vois une araignée). Nous avons ensuite regardé la nébuleuse planétaire M57. Tout comme lors de ma dernière sortie, le bleu de la nébuleuse était visible, bien que moins prononcé. Les deux petites extensions qui font comme des sortes de poignées qui se trouvent de part et d’autre de l’anneau étaient visibles également. La petite étoile qui se trouve à côté de la nébuleuse, quant à elle, était à peine perceptible à la différence de la fois précédente. Mes amis sont ensuite partis. J’ai décidé de poursuivre ma soirée. J’ai alors pointé la nébuleuse planétaire M27 qui m’a déçu : cette dernière étant très étendue (c’est une exception pour ce type d’objet) elle se détachait à peine du fond de ciel quelques soit le grossissement. Je me suis alors dit que je devais trouver autre chose à observer que ce que j’observe habituellement (j’observe souvent dans un ciel sans lune). J’ai alors fait appel à la fonction Planificateur de l’application SKYSAFARI PRO pour constituer une liste d’objets ayant une chance d’être beaux à voir compte tenu des conditions d’observation. Les paramètres retenus étaient les suivants : Altitude (hauteur par rapport à l’horizon) d'au moins 45 degrés, une magnitude inférieure à 10, objet de type Nébuleuse Planétaire ou Amas Globulaires. J’ai alors pointé l’amas globulaire M71, qui m’a paru très faible (quelques soit le grossissement) mais qui était semble-t-il résolu pour ce que je pouvais en voir. J’ai ensuite pointé l’amas globulaire M56, qui était faible, lui aussi au Nagler de 16mm et qui qui semblait un peu mieux au Nagler de 7mm. J’en ai déduit que les amas globulaires s’accommodent mal d’un ciel avec de l’humidité et la présence de la lune. J’observerai de nouveau ces deux objets dans de meilleures conditions. J’ai ensuite pointé la nébuleuse planétaire NGC 7027 qui apparaissait comme une étoile bleue au Nagler de 16mm (c’est d’ailleurs ce qui a attiré mon attention car j’aurais pu la prendre pour une étoile avec cet oculaire). Elle conservait sa couleur bleue au Nagler de 7mm et avec celui de 5mm. Sa forme au Nagler de 7mm était une boule, tandis qu’au Nagler de 5mm elle semblait être une quadrilatère. J’ai ensuite pointé la nébuleuse planétaire NGC 6826 (Blinking Nebula). L’effet clignotant était perceptible quelques soit le grossissement utilisé (Nagler de 16mm et Nagler de 7mm): elle semblait tantôt être un point , tantôt être une boule. Par ailleurs, j’ai noté une couleur verte jaune au Nagler de 7mm. La fatigue a commencé à se faire sentir, il était près de 23h et un vent très froid à commencer à souffler. J’ai alors décidé de plier le matériel. Toutefois, j’ai jeté un dernier coup d’œil à Jupiter : la tache rouge commençait à être visible, cela m’a enchanté. La matériel a été plié en une dizaine de minutes. J’ai pris durant cette soirée la décision de toujours avec moi un dictaphone pour enregistrer mes observations, comme je le faisais pendant la période 2005-2008. Je me suis promis également de m’attarder sur les objets et de prendre le temps de les détailler avec chacun de mes oculaires et filtres si besoin. Je développerai prochainement mon retour d’expérience sur l’utilisation de lentilles souples pour régler les problèmes posés par l’astigmatisme car je commence à avoir du recul et je pense que cela peut constituer, sous conditions, une solution. Bon ciel à vous et au plaisir de vous croiser un soir 😊 Vincent

Dans le cadre du projet Star'Ex (un spectro DIY en impression 3d) nous avons besoin de faire des spectre avec ou sans la lampe néon. Je décrit ici un petit bricolage que j'ai réalisé afin de pouvoir contrôler l'allumage et l'extinction de ma lampe néon depuis un petit script en python. Le composant de base est un module relais usb. Vous pouvez en trouver facile sur amazon ou aliexpress. Ce sont des module basé sur une puce CH340 qui convertie de l'usb en série ce qui simplifie pas mal la communication. Pour ma part j'ai pris ce model : https://www.amazon.fr/gp/product/B07DJ549LX/ Au niveau du câblage c'est vraiment du basique: on relit le port noté COM à l'ampoule néon le port noté NO à l'arrivé du neutre provenant de la prise. COM veux dire commun et NO veux dire normalement ouvert. Cela implique que par défaut, le circuit sera ouvert ce qui veux dire que notre lampe néon sera éteinte. Coté informatique j'ai décider de me base sur un script en python en utilisant la lib pyserial. Vous devez donc installer python. Sous windows vous pouvez le faire via Microsoft Store en recherchant "python". Actuellement c'est la version 3.10 que j'utilise. Ensuite pour installer pyserial, tapez dans un invite de commande (ouvrez le menu windows et taper CMD) : pip install pyserial Vous devez aussi connaitre quel port COM est utilisé par votre module relais. Chez moi c'était le COM5. Vous pouvez découvrir cela en allant dans le gestionnaire de périphérique de Windows. Ensuite vous pouvez créer deux fichier : switch_on.py et switch_off.py qui contiennent chacun : import serial on = b'\xA0\x01\x01\xA2' ser = serial.Serial("COM5", 9600, timeout=2) ser.write(on) ser.close() import serial off = b'\xA0\x01\x00\xA1' ser = serial.Serial("COM5", 9600, timeout=2) ser.write(off) ser.close() Ensuite vous pouvez taper dans votre invite de commande : python switch_on.py ou python switch_off.py Pour allumer et éteindre l'ampoule néon. Voila prochainement je vais probablement créer une petite application pour que ce soit plus simple à utiliser et je regarderais ensuite autour des script Prism pour voir ce que je peut faire assez facilement.

mettre en station une monture équatoriale 10 micron demande de passer par différentes étapes pour obtenir de bons résultats. en louper une seule et les conséquences peuvent être lourdes de conséquence pour le suivi. 1 étape : la mise en place de la monture passe par l'étape de la mise à niveau du trépieds et de la monture équatoriale. chacun de ces éléments possède un niveau qui est assez peu précis. on ne recherchera pas une mise à niveau parfaite car cela que peut d'incidence . au contraire des autres montures , l’ergot du trépied ne sera pas mis du cote de la polaire mais à l'inverse ! veuillez vous assurer que l'ensemble de ces éléments soient bien fixés car le porte à faux est l'un des ennemis de cette perfection que nous recherchons. 2ieme étape : après avoir installer la monture équatoriale sur le trépied , vous devrez - mettre les vis qui maintient la monture au trépieds et bien les serrer - y mettre la barre et ses contre poids ce n'est qu’après ces deux opérations que vous pourrez poser votre tube sur la monture et vérifier le niveau ! 3 ième étape : le passage des câbles d'alimentations et de gestions des flux est souvent problématique et est responsable des déconnexions intempestives. dans ce lien , j'aborde cette problématique les câbles de liaisons une rotation jusqu'en butée en RA et en DEC vous permettra de vous assurer que la rotation de la monture équatoriale n'aura pas d'incidence sur les câbles ! il vous permettra aussi de vous assurer que votre tube ou caméra ne vient pas buter sur le trépied ! 4 ième étape : le serrage des axes RA et DEC doit être fait en respectant les témoins sur la monture. il est important de ne pas trop serrer et il est fortement conseillé d'utiliser la clé vendue par la société 10 micron 5 ième étape : pour mettre en service le boitier de contrôle , vous devrez vous assurer que le GPS/station météo soit connecté ; connectez la raquette , connectez le câble de liaison moteur à la monture ; installez le câble réseau et raccordez l'alimentation 24V vous pourrez alors mettre en service la monture en appuyant sur le bouton poussoir ON/OFF du boitier de commande . lors de l’initialisation , la raquette vous affichera : le modèle ,la version , @IP de connexion, la reconnaissance du GPS et du nombre de satellites reconnus avant de pouvoir l'utiliser et la paramétrer le paramétrage de la 10 microns ne se fait qu'une seule fois en théorie : paramétrage de la 10 micron. il se peut mais c'est rare que votre GPS ne trouve pas les satellites. vous serez donc obligé d'y mettre les paramètres manuellement ou alors d'y enregistrer le(s) site(s) d'observation(s) si vous utilisez un PC portable pour la gerer , vous devrez paramétrer la connexion réseau et le paramétrage de la réfraction atmosphérique paramétrage du PC pour gérer la monture lien paramétrage gestion monture 10 micron paramétrage de la réfraction atmosphérique : lien paramétrage refraction gestion monture par cable serie : lien gestion série 6 ieme étape : l'équilibrage en RA et DEC est une étape à ne surtout pas négliger et tout se fait logiciellement. cet équilibrage se réalise avec tous les éléments installés et vous devez vous assurez que le niveau de votre monture équatoriale est bien réglée dans ce post je décris précisément comment réaliser l'équilibrage : lien il est important que cette erreur d'équilibrage soit inférieur à 0,4% en DEC et en RA . le moindre déséquilibre a de lourdes conséquences sur le suivi ! 7 ième étape : la mise en station passe par l'alignement de la monture équatoriale sur l'axe de rotation du pole nord céleste et le synchronisation sur à minima trois étoiles de référence du CP . c'est le principe de triangulation qui permet à la monture de se repérer dans son espace .l'alignement sur 3 étoiles doit être fait du même coté du méridien ; sur des étoiles au dessus de 30°C et formant un triangle. pour l'astrophoto , il est conseillé de faire la MES finale sur au moins 20 étoiles ! . bien souvent je le fais que sur un coté du méridien..... là ou je vais photographier l'objet ce type de monture ne possède pas de chercheur polaire et tout ce fait là encore logiciellement . vous avez plusieurs possibilités pour aligner cet axe et mettre en station : soit en utilisant le logiciel interne : - précision moindre de 2' arcs . - peut être fait avec la caméra mais il devient tributaire de la focale du tube . en dessous de 1 m c'est tout a fait faisable - peut être fait avec avec un oculaire => pas de nécessité d'un PC pour la réaliser . pratique en nomade et un APN - un peu longue à réaliser 15mn - prend en compte logiciellement des écarts d'orthogonalité,de suivi,écart sur la polaire , la réfraction atmosphérique etc... c'est là le vrai plus de cette monture !. toutes les informations d'alignement sont indiquées dans le module "align info " : l'erreur sur la polaire, les corrections à apporter ,l'erreur d'orthogonalité lien alignement sur la polaire lien : pointage sur la polaire -soit utiliser une Polemaster : - précision de 45" à 30'arcs . - nécessité d'un PC pour la réaliser - peu importe la focale du tube puisque elle a sa propre optique - moins de 5 mn pour réaliser cette étape - prend en compte la réfraction atmosphérique mais l'incidence est vraiment minime voir nulle lien : mise en service par pole-master puis il suffit d'utiliser le logiciel de la 10 micron pour la MES sur 3 étoiles -soit utiliser l'ASI pro : - précision de 30" à 10' arcs suivant ces utilisateurs - nécessité d'un PC pour la réaliser - moins de 5 mn pour réaliser cette étape - fortement tributaire de la focale du tube . NT : allez chercher une étoile avec une focale de 3375mm c'est comme chercher une aiguille dans une meule de foin. d'autre part plus la focale est grande plus le temps de pause devra être long. lien : asiair puis il suffit d'utiliser le logiciel de la 10 micron pour la MES sur 3 étoiles 8 iéme étape : l'erreur d'orthogonalité : en cours de test. cette erreur est souvent importante 9 iéme étape : avant d'utiliser votre setup pour photographier le ciel , vous devrez synchroniser votre logiciel à la monture , effectuer une focalisation , renseigner la position de la monture et de la caméra par rapport au CP et éventuellement effectuer un modèle de pointage lien initialisation 10 ieme étape : pour utiliser correctement votre monture , vous devrez choisir la vitesse de suivi de la monture à l'objet désiré ! pour cela il faudra aller dans le module "drive" et "tracking speed" . 4 modules vous sont proposés : Sidéral : pour le CP Solar : pour le soleil lunar : pour la lune Custom : vitesse spécifique à votre besoin Stop : utile quand on veut faire de l'observation terrestre ou pour régler son chercheur. surtout n'oubliez pas de remettre le "dual tracking" pour avoir un suivi sur les deux axes ! vous voila donc prêt pour faire une séance de photographie bon ciel Christophe

Le 9 Décembre 2021 Matériel : Takahashi TOA130 avec réducteur de focale et ASI1600GT Acquisitions perturbées par l'arrivée des nuages Composition de 13 poses de 30 seconde - BIN 2 Composition de 40 poses de 30 seconde - BIN 2

Bonsoir, Je suis l’heureux propriétaire de l’un des premiers Dobson de marque Skyvision commercialisé (un 300 / 1200). Ce dernier n’avait pas été révisé depuis sa fabrication en 2005. C’est désormais chose faite depuis le mois de Septembre dernier. Les optiques ont été traitées, la motorisation type « DOB DRIVER 2 » devenue inopérante a été remise en état. La caisse du primaire qui était extrêmement lourde a été allégée sans pour autant perdre en rigidité. La cage du secondaire a été remplacée par une cage métallique plus rigide. Le système d’assistance au pointage de type SKYCOMMANDER a été remplacé a par un NEXUS beaucoup plus performant. Il permet d’avoir sur le téléphone une représentation dans l’application SKYSAFARI de ce qui figure à l’oculaire. Il me tardait de le tester, et j’attendais avec impatience des conditions clémentes pendant un week-end pour pouvoir le faire. En effet contrairement à l’astrophoto, je ne suis pas en mesure de m’en servir sur ma terrasse. Après avoir été rejoints par Pierre, nous avons décidé au vu des paramètres météo de nous rendre sur un site se trouvant sur la départementale D2 entre Caixas et Saint Michels Llotes. Ce site est situé à 600m d’altitude et il permet d’avoir un ciel avec un SQM de 21.1/21.2 au maximum. Selon le modèle de la chaine météo, l’humidité devait augmenter progressivement en cours de nuit et devait devenir gênante à partir de 2h du matin. Le vent dans cette zone devait être nul, ce qui permettait d’avoir de bonnes conditions de turbulence locale. Une fois sur place, le matériel fut monté en moins de 15 minutes, et après avoir pris un bon repas nous avons été rejoint par Bernard. Nous avons alors commencé la séance d’observation. Le SQM était alors de 20.8 au zénith et de 20.50 environ sur l’horizon. La collimation a été réalisée au laser puis a été affinée sur une étoile légèrement défocalisée à D de grossissement puis à 2D. La turbulence ne permettant de voir la tâche d’Airy, j’aurais pu l’affiner encore un peu plus sur les SPECKLES, chose que je n’ai pas faite. Nous avons commencé par regarder Saturne sur laquelle nous avons vu par intermittence la division de Cassini, une bande équatoriale, l’ombre de la planète sur l’anneau. Le spectacle était saisissant au Nagler de 7mm. Je ne me rappelle plus si nous avons grossi plus. Nous avons ensuite pointé Jupiter. Ce fut le premier objet où tous les trois avons commencé à faire des commentaires du type « c’est magnifique ». En effet nous avons pu voir de nombreux détails sur le disque : Multiples bandes équatoriales avec de subtiles nuances colorées, des échancrures, etc. Nous avons pu nous servir sur cette planète du Nagler de 5mm. Nous avons ensuite regardé l’amas M13 dans la constellation d’Hercules et nous avons été déçus. En effet celui-ci bien que parfaitement défini manquait de « peps » par rapport à d’autres fois où il avait plus d’éclat. La pollution lumineuse y était sans doute pour beaucoup. En effet le groupe observe souvent dans des conditions ou le SQM est supérieur à 21.5. Nous avons ensuite pointé M57 dans la Lyre. Nous avons été tous les trois été scotchés. Le bleu de la nébuleuse était saisissant au Nagler de 16mm. Cette couleur était toujours perceptible avec le Nagler de 7mm et quasi inexistante avec le Nagler de 5mm. Les deux petites extensions qui font comme des sortes de poignées qui se trouvent de part et d’autre de l’anneau (qui est en réalité ovale) étaient visibles. Une des moitiés de l’anneau semblait plus sombre. La zone centrale se détachait du fond du ciel. Nous avons ensuite pointé M27. Là aussi le spectacle était au rendez-vous. Au Nagler de 16mm la nébuleuse avait la forme d'une haltère avec des extensions sur les côtés. Elle offrait peu de de détails à ce grossissement. Nous avons pu voir des détails de structures dans la partie en forme d’haltère et dans les extensions avec le Nagler de 7mm. Avec cet oculaire quelques étoiles pouvaient être perçues en vision directe et la centrale apparaissait en vision décalée. Cette dernière devenait visible en vision directe avec le Nagler de 5mm. Nous nous sommes ensuite attardés sur les dentelles du Cygne. La grande dentelle et le balai de la sorcière nous ont là aussi offert un spectacle magnifique au Nagler de 16mm avec le filtre OIII. Ce n’a pas été toutefois la meilleure vision que j’en ai eue. Il me tarde de revoir cet objet dans de meilleures conditions. Nous avons ensuite vu NGC 891 et M33, mais du fait de la dégradation progressive des conditions météo le spectacle fut décevant. Ces objets ne se détachaient pas du fond du ciel. Nous avons vu quand même la bande d’absorption de NGC 891 au Nagler de 7mm (elle n’était pas visible au Nagler de 16mm). Nous ne nous sommes donc pas attardé dessus. Nous avons terminé la soirée sur M31. Il était possible de voir les deux galaxies satellites en même temps que la grande galaxie d’Andromède et une de ses bandes d’absorptions avec le Nagler de 20mm. Le spectacle était là aussi saisissant, mais on sentait que l’on pouvait faire nettement mieux sous un meilleur ciel. Au final je suis pleinement satisfait de mon nouvel instrument, et il me tarde de pouvoir m’en servir à nouveau dans de meilleures conditions. PS : voici un paysage avec la voie lactée, le Canigou et des arbres 😊 Vincent

Choisir une caméra pour l'astrophoto est souvent compliqué lorsqu'on débute en astronomie Mon but n'est pas de vous dire celle que vous devez prendre mais comment la choisir. les paramètres techniques fournit par le fabricant peuvent vous aider à faire ce choix les fabricants proposent deux gammes de caméras : - les monochromes (MM ) . - les couleurs (MC) et dans ces deux gammes : - les refroidies (a droite de l'image ) - et celles qui ne le sont pas (a gauche de l'image ) Pour détailler ces caractéristiques et les tableaux, je vais prendre deux caméras de la société ZWO : la 1600 mm Pro (à gauche ) et la 183Mc Pro (à droite) l'ensemble des éléments sont fournis sous forme de tableaux puis sont synthétisés sur une seule image les premières caractéristiques fournies par le constructeur sont assez basiques : le poids et les dimensions sur la 1600 MM Pro : la Largeur est de 86 mm , le Diamètre est 78 mm et le Poids est de 410 g. il faudra prendre en compte le diamètre et le poids de la roue a filtre ; des filtres et des raccords sur la 183 MC Pro : la Largeur est de 86 mm , le Diamètre est 78 mm et le Poids est de 410 g . vient ensuite les caractéristiques génériques du capteur : - sur la 1600 MM Pro : CMOS - Monochrome - 4/3" - Panasonic MN34230 - Rolling shutter lien Toutes les photos prises seront en noir et blanc et pour reconstituer la couleur on utilisera une Roue à filtre avec des filtres Rouge/Vert/Bleu . la lecture se fait sans obturateur mais au "fil de l'eau" - sur la 183 MC Pro : CMOS -Couleur 1″ CMOS IMX183CLK-J/CQJ-J- Rolling shutter ce capteur produit des photos en couleur (matrice bayer RGGB) dont la matrice comporte deux pixels vert , un rouge et un bleu les caractéristiques qui suivent sont plus intéressantes. - sur la 1600 MM Pro : la Taille du capteur est de 17,7 mm x 13,4 mm soit une diagonale 22,2 mm - sur la 183 MC Pro : la Taille du capteur est de 13,19 mm x 8,81 mm soit une diagonale 15,9 mm la taille permet de vous indiquer la surface collectrice de photon ( plus la bassine est large plus elle recevra d'eau de pluie venant du ciel ) Cela permet de savoir si l'objet que vous désirez photographier rentre dans le champ de votre caméra. Bien entendu cela dépend aussi du diamètre et de la focale de votre télescope https://astronomy.tools/calculators/field_of_view/ comme vous pouvez le constater la 1600 mm Pro a moins de pixels mais sa surface est plus grande en raison de la taille plus importante des pixels . la diagonale est aussi très importante car elle va permettre de déterminer le diamètre des filtres adaptés (a droite l'indication du capteur et a gauche le diamètre des filtres ) les photons sont renvoyés sur la caméra sous la forme d'un cône de lumière . si les filtres sont trop petits ils vont réduire l'ouverture et former du vignetage sur la photo (zone d'ombre sur les bords ) pour calculer le diamètre des filtres, il suffit d'utiliser cet applicatif et d'indiquer la distance séparant le filtre du capteur et cela vous donne le diamètre minimal à utiliser https://astronomy.tools/calculators/ccd_filter_size la résolution de la caméra : - sur la 1600 MM Pro : le Nombre de pixels est de 4656 x 3520 pixels (16,39 millions) et leur dimensions sont de 3,8 µm x 3,8 µm - sur la 183 MC Pro : le Nombre est de 5496 x 3672 pixels (20,18 millions) et leur dimensions sont de 2,4 µm x 2,4 µm chaque pixel permet de voir une toute petite partie du ciel plus il y a de pixel sur la même surface ;plus la résolution est importante ; plus les pixels sont petits et plus l'on voit des détails fins la taille du pixels va vous permettre de calculer l'échantillonnage lien E= 206* (taille du pixel en µm/Focale en mm) . c'est même l'élément le plus important ! https://astronomy.tools/calculators/ccd_suitability il vous permet de connaitre votre échantillonnage (ou pouvoir séparateur ) en fonction de la camera utilisé, du seeing et du télescope que vous avez .. En ciel profond, on prend un échantillonnage de 1/3 du seeing mais cela peut varier dans une moindre mesure : pas assez et vous êtes en sous échantillonnage .trop et vous êtes en sur-échantillonnage l'ADC ou convertisseur A/N : c'est une notion qui reste souvent abstraite pour pas mal de gens. votre pixel emmagasine des photons mais pour être retranscrit on doit les transformer en binaire (des 0 et des 1 ) prenons un exemple : vous avez un ADC de 2 bits vous aurez donc 2² possibilités de niveaux 0-0 (noir) ; 0-1(gris clair): 1-0 (gris foncé) et 1-1(blanc) vous comprendrez vite que plus l'analyse se fait sur plusieurs bits plus le nombre de niveau de gris de l'image sera important .sur 16 bits nous avons 65535 niveau de gris là les deux caméra ont un ADC de 12 bits ce qui est déjà pas mal vient ensuite le read noise (ou bruit de lecture) et le cooling temps (température de refroidissement ) : -1,2e sur une Asi 1600 mm Pro et 1,6e sur asi 183 mc Pro . une caméra non refroidie comme mon Asi 385mc a un bruit de 3,3e plus ce bruit est bas et moins vous avez de parasites sur l'image .plus d'explications : le bruit en astrophotographie c'est là que la notion de refroidissement de la caméra prend son importance car en refroidissant la caméra vous éliminez une partie de ce bruit et plus vous refroidissez et plus les parasites sont faibles. mais il y a une limite à tout car ce refroidissement consomme énormément d'électricité le DDR3 buffer et l'USB3.0 : les deux caméra ont un buffer de 256mb et un port USB3.0 . quesako ? la première : c'est une mémoire tampon qui permet de stocker votre image en attendant qu'elle soit lue par votre PC. cela évite "les bouchons" ou saturation de votre port USB3 . le deuxième : c'est le lien qui permet d’échanger les données entre votre PC et votre Caméra lien sur les ports USB les temps de poses et FPS : chaque caméra possède une limite minimale et maximale de pose. sur la 1600 MM Pro : le Temps de pose minimal est de 0,000032 seconde ; le Temps de pose maximal : 16 minutes 40s et le nombre de fps est de 192 images / seconde en résolution 320 x 240 pixels (ROI ) sur la 183 Mc Pro : le Temps de pose minimal est de 0,000064 seconde et le Temps de pose maximal : 33 minutes et le nombre de fps est de 308 images max / seconde en résolution 320 x 240 pixels (ROI ) autant la valeur mini à une importance en planétaire autant en CP ça n'a pas d'utilité . Dans la plus part des cas on pose entre 1s et le maximum des possibilité de la caméra il en est de même pour le nombre d'images/s qui n'a aucune utilité en CP à part peut être pour faire du visuel assisté plus vous poserez longtemps plus vous capterez des photons ( identique au puits qui se remplit d'eau pendant une pluie abondante et ce pendant un certain temps ) vous comprendrez que pour avoir un rapport signal sur bruit important il faut poser le plus longtemps possible . ça c'est en théorie car d'autres paramètres vont jouer (le gain , le F/D,etc....) le Full Well (ou capacité de stockage ) : voila une notion encore bien abstraite pour pas mal d'entre nous . imaginez un puits (le pixel ) qui reçoit de l'eau (des photons ). plus ce puits est profond plus il peut recevoir d'eau avant que cela ne déborde . et bien il en est de même avec le pixel . chaque pixel a une capacité de stockage mais plus ce pixel est petit et moins il peut en emmagasiner c'est pour cette raison que la ASi 1600 mm Pro a un full Well de 20000e- et la ASI 183 Mc Pro un Full Well de 15000e- le QE (quantum efficient ) : aie . là ça se complique . prenez l'exemple de votre œil et celle du chat. vous etes capable de voir un nuancier de couleur allant du rouge au bleu mais il est incapable de voir les autres longueurs d'ondes et de voir dans le noir . pour le chat s'est un peu différent , il ne voit pas les mêmes choses que nous et il voit très bien la nuit Notre rétine comporte 2 types de cellules sensibles: 1)les cônes (environ 6 500 000) sensibles à une intensité lumineuse élevée, et de 3 types: a) 5 à 10% sensibles dans le bleu avec un max vers 420nm b) sensibles dans le vert avec un max vers 530 nm c) sensibles dans le rouge avec un max vers 565 nm On dit que l'homme est trichromate 2) les bâtonnets beaucoup plus nombreux (130 millions!) et plutôt répartis dans la zone périphérique de la rétine. Ils comportent un pigment qui est détruit par la lumière et qui se reforme dans l'obscurité. Ils sont extrêmement sensibles, même à faible luminosité, dans la zone 400 à 500 nm. Ils nous servent donc à la vision nocturne pour un capteur c'est identique une variable qu'on appelle : QE . imaginez pour faire simple une bassine qui se remplit de sable et qui n'a pas de couvercle . la réception de ce sable est total : 100% maintenant , imaginez cette bassine avec un couvercle perforé de trous . elle ne recevra qu’une partie de ce sable voir tres faible si les trous sont petits. notre capteur il est souvent indiqué en % et dans la fréquence ou le pic réception est le plus important pour ASI 1600 mm Pro le QE peak est de 60% pour le capteur couleur Asi 183mc Pro le QE peak est de 84% mais à une différence pret chaque pixel capte dans sa gamme de fréquence (couleur RVB ) . et vous avez souvent deux pixels vert (G), un pixel rouge (R) et un bleu (B), la réception sera "double" dans les fréquences du vert il est donc normal d'avoir trois courbes suivant le pixel. la distance Back Focus : en faite c'est assez simple : c'est la distance qui sépare la vitre du capteur . elle sera importante quand vous devrez la connecter au télescope . dans la 1600 mm pro le BF est de 6,5mm dans la 183 mc pro le BF est aussi de 6,5mm le dernier paramètre est la température de fonctionnement et de stockage et là nul besoin de vous l'expliquer dans la deuxième partie on abordera les caméra planetaire et ciel profond puis dans la troisième partie les courbes des caméras et le choix du gain optimum bon ciel Christophe

Bonjour à tous, Une belle nuit en prévision du 21 au 22 Septembre 2020, parfaite pour se lancer et faire Mars. J'ai remisé la lunette apo 150mm sur sa monture Celestron pour prendre le maksutov 200mm sur sa monture Orion. Sur les deux premières vidéos à 0h02 et 0h46 TU, j'ai pu faire respectivement 5090 et 6900 images, et j'en ai retenue 10% avec astrosurface H64. La recherche de la mise au point ne fût pas simple. Je devrai voir comment procéder autrement la prochaine fois. J'ai ensuite fait un traitement Registax 6. Je pense que le telescope ne devait pas être en température pour le premier film. 0h02 le 22 septembre 2020 0h46 Le dernier film à été interrompu par l'arrêt du suivi de la monture, probablement une déconnexion de la prise USB, car la caméra se déconnectait régulièrement. Le film à été très court malheureusement (786 images), mais c'est finalement une belle image comparable à celle de 0h46. Autostacker !3 pour lequel j'ai retenu 50% des images, et Registax 6 ensuite. 01h15 TU Une autre version avec des tons plus foncés, et comparaison avec la carte de winJUPOS. Je suis assez satisfait du résultat. On voit clairement la rotation de Mars en quelques dizaines de minutes. Ce fût une bonne soirée, mais la monture Orion atlas va être remisée pour le visuel uniquement. Je vais faire l'effort de sortir chaque fois la grosse Celestron pour la photographie en général, en attendant d'avoir le poste fixe sous abri. J'ai besoin d'avoir une monture en station pour chaque début de soirée, car c'est trop fastidieux à chaque fois d'installer l'ensemble. C'est une grosse perte de temps et d'énergie. Les instruments resteront, par contre, à l'intérieur au sec. Je crains l'humidité pour la lunette Apochromatique. Bon ciel. Claude Schuhmacher La discussion

Bonjour à tous, Cette image est prise ce matin, juste avant le lever du jour, car mon réveil fût tardif (06h15). Je crois n'avoir pas fait une mise en station aussi rapide, pour un suivi très correct, ne nécessitant pas de recadrage en cours de prise de vue. Ref: http://xjubier.free.fr/site_pages/astronomy/ephemerides.html J'ai préféré prendre la lunette du fait de sa mise en température rapide. Cette image est issue du deuxième film, 3000 images et 600 retenues avec AS!3 et R6. J'ai appliqué les conseils et recettes que l'on m'a donnés. Le lever du jour ne doit pas aider pour le contraste, mais je suis assez satisfait du résultat. J'ai remplacé mes versions initiales beaucoup trop contrastées par celle qui fait quasiment l’unanimité, car elle serait la plus conforme avec l'aspect de la lune lors de la prise de vue. Il n'y a pratiquement que très peu de retouches par Registax6 Voici l'image. Ici le fichier exif: 2019-09-21-0516_7-CapObj.AVI.txt Je mets aussi en ligne une modification faite par Fred, @la grenouille en plastoc, pour je cite: "Je me permets de te proposer une version plus claire, qui permet de rendre davantage de détails visibles au niveau du terminateur. C'est juste un petit coup de courbes sous Gimp (ou PSP idem)". Je ne vous cache pas que "le pousseur de curseurs" que je suis aime bien aussi. Je laisse donc les deux images pour que vous puissiez vous faire une idée de ce qui convient le mieux à vos goûts. J'estime avoir atteint le pouvoir de résolution de l'instrument avec cette image. Le cratère de 1.76 km dans l'arène de Platon est clairement identifiable (Cratère à gauche). Le cratère double aussi est bien visible. Ici la carte de Platon: B Ici une image prise par une sonde: Ici la discussion: Bon ciel à vous, Claude Schuhmacher

Bonjour à tous, Une belle matinée en prévision, mais il ne fallait pas rater le créneau avant 11h00 local (09h00 TU) car les nuages sont venus troubler la fête. Après avoir réalisé deux vidéos grand champ que je n'ai finalement pas traitées par la suite, j'ai pu utiliser la barlow 2X pour obtenir deux vidéos assez sympathiques. En visuel assisté sur l'écran du PC, après ajustement du contraste et du Gamma, les images étaient parfois assez saisissantes avec l'apparition d'une belle granulation, et des filaments dans la pénombre des taches. La mise au point est souvent assez difficile à obtenir car la turbulence est toujours bien présente, mais je suis bien aidé par la mise au point à distance grâce au logiciel de la société ZWO. Donc, aucune intervention sur le tube optique. Il n'y a que le backfocus du porte oculaire qui peut éventuellement dérouter un peu en cas de chagement de sens de la mise au point. La turbulence est l'effet limitant. C'est toujours assez incroyanble la différence qu'il peut y avoir entre la meilleure image de la vidéo et la plus mauvaise, comme si l'on avait pour cette dernière, une mise au point complètement défaillante. En astronomie solaire, si l'on veut vraiment aller plus loin, il faut au moins optimiser le tube optique contre la montée en chaleur due au rayonnement du soleil afin de le stabiliser thermiquement. Je ne vais pas jusque là. J'ai préféré le traitement par AS!3 et registax 6 en ne retenant que 1% des images soit 18 sur 1800 environ. Deux vidéos donc pour deux images, dont l'une est mieux cadrée. J'estime que la qualité visuelle est équivalente. Bon ciel à vous tous, Claude Schuhmacher Image 1: AS!3 et R6 Image 2: AS!3 et R6 Image 2: AS!3 et Imppg

certains et à juste titre se posent la question du nettoyage du primaire de ce VMC260L . j'ai donc fait l’essai après quelques années d'utilisations et franchement c'est pas sorcier . dans un premier temps il vous faudra enlever les 8 vis qui solidarisent le socle du primaire sur le tube ensuite il vous suffit d'enlever les 2 vis qui tiennent la queue d'aronde losmandy au socle du primaire A partir de là, l'ensemble se retire très facilement pour ne laisser que le tube , l'araignée et son miroir secondaire profitez en pour nettoyer le secondaire avec du pur sol qui ne laisse que peu de traces le primaire est ainsi accessible au nettoyage . 3 méthodes sont possibles : un chiffon doux en micro fibre ; au pur sol ou à l'eau déminéralisée/savon j'ai préféré la première pour sa simplicité et son peu d’effort . c'est même assez surprenant de voir un primaire aussi propre après deux ans d'utilisations le nettoyer à l'eau demanderait trop de dépose et ne se justifie pas . au pire utilisez le pur sol quand à la repose , il n'est pas possible de tromper . pas besoin de marque le tube pour savoir comment il était posé ....les deux vis de la queue d'aronde vous indique le sens de positionnement j’espère par ce post vous avoir rassurer sur son nettoyage même si vous devrez au final repasser par la case collimation . bon ciel Christophe

Encore C/2022 E3 ZTF en près de 45mn de pose sous un ciel bien stable hier soir. https://lesia.obspm.fr/comets/lib/display-obs1.php?Num=25978

si comme moi vous avez plusieurs tubes et une seule monture ce petit appareil devrait vous intéresser . Vu sa forme de "l'appareil" vous avez du mal à comprendre sa fonction . c'est normal ! j'ai actuellement quatre Set-ups différents et bien entendu 4 poids pour ma monture . A chaque fois c'est une galère pour se remémorer la position des poids et encore plus compliqué lorsque se poids n'est pas positionné en butée . je suis parti dans un premier temps par marquer l'emplacement des poids sur la barre avec un feutre (surtout pas indélébile ) mais la marque s’effaçait au fil du temps. puis j'ai utilisé un ruban electro-isolant qui n'a pas donné de meilleurs résultats . avec le temps la colle n'accrochait plus et le contre -poids l'enlevait je me suis dit que prendre une photo serait la meilleure idée mais mettre un poids , regarder la photo et régler le pieds à coulisse n'était pas le plus approprié . par contre c'est efficace lorsque les poids sont en butées . c'est alors que m'est venu l'idée d’utiliser une chute bois qui trainait pour marquer les positions l'idée est très simple et tellement efficace . il faut juste un peu d'huile de coude pour scier la barre aux endroits désirés prenez une chute de bois assez épaisse installer votre set-up faite l'équilibrage repérer l'emplacement des contre-poids sur votre tasseau enlever le bois là ou vient s'intercaler les contres -poids repérer sur la face le nom du set-up vous avez ainsi les repères pour effectuer votre équilibrage à tous les coups avec les quatre faces du tasseau vous pouvez ainsi repérer 4 set-up différents . d'ou sa forme finale ! bon ciel Christophe

Bonjour à tous, Un peu déçu par ma série d'images solaire du 09 Mars, je réalise à nouveau quelques images centrées sur la tache AR 2960 avec: une image au foyer de l'instrument deux images avec la barlow TV 2X deux images avec la barlow TV 3X. J'ai volontairement mis deux clichés avec un traitement ondelettes un peu différent. Un petit calcul de résolution et de dimension de la granulation suit. Un petit bonus avec Venus en plein jour au foyer. J'ai supprimé quelques films de Venus trop suexposés avec les barlows. Quel setup pour l'ensemble: Lunette APO APM LZOS de 152mm de diamètre et de 1200mm de focale. Hélioscope de Herschel APM pour le soleil, et filtre vert Baader continuum pour réhausser le contraste. Caméra ASI ZWO 290MM Les échantillonnages sont approximativement les suivants: 0.6" au foyer de l'instrument, 0.3" avec la barlow 2X, et 0.15 " d'arc/pixel pour la barlow 3X. Quelques remarques: Il faut bien penser à doper le contraste lors de la prise de vue, de telle sorte que la granulation soit bien apparente sur le film. Je crois bien que c'est l'erreur que j'ai commise lors de mes prises vidéos du 9 mars 2022. La veille donc. Sans un motif clairement apparent de la granulation sur la surface du soleil, l'empilement par astrosurface ne doit pas etre possible. J'utilise ASICAP qui est relatrivement simple à utiliser. Les taches et la granulation doivent être toutes deux bien visibles sur les vidéos, aux aléas de la turbulence près. Pensez aussi à vouis mettre à l'ombre, ou dans le noir, car un écran éclairé par la lumière diurne est quasiment inutilisable pour réaliser la MAP. Faites un coffrage de l'écran si vous ne pouvez pas faire autrement. Pas simple quand il fait jour avec un beau soleil. J'ai retenu en moyenne 5% des images sur un millier, voir deux milles images par film maximum, soit entre 50 et 100 images d'empilement. Au foyer E=0.6"/pixel s'entend. Barlow 2X E=0.3"/pixel Barlow 3X E=0.15"/pixel Quelques mesures. Pas très simple de faire quelques mesures de résolution et des dimensions de la granulation sur les clichés, mais j'ai quand même été tenté de le faire. En moyenne, une cellule de granulation mesure entre 6 et 12 pixels, soit 9 pixels moyen pour un échantillonnage de 0.15" d'arc/pixel pour le cliché ci-dessous avec la barlow 3X, et agrandi à 400%, soit 9 x 0.15" d'arc soit 1.35" d'arc. Un petit calcul montre que la tangente de l'angle, soit tg(1.35/3600) en degré, pour une distance moyenne du soleil de 150 000 000 kms, on trouve par le calcul environ 1000 km. C'est la valeur habituelle qui est donnée dans la littérature. Les parties sombres séparant les cellules sont plus petites. J'ai mesuré entre 4 et 6 pixels, soit 5 pixels en moyenne, soit 0.7 à 0.8" d'arc pour un échantillonnage de 0.15"/pixel. C'est assez amusant de trouver cette valeur, car cela montre bien que l'instrument n'est pas en mesure de réellement calculer l'épaisseur de ces structures, car elles seraient probablement d'une épaisseur inférieur au pouvoir séparateur de l'instrument, qui est de 0.8 à 0.9" d'arc selon la longueur d'onde. Et donc, du fait de la diffraction, l'instrument a "étalé" l'épaisseur des parois sombres des granulations à son pouvoir séparateur. Pas de miracle en optique....la diffraction pointe toujours son nez lorsque l'on veut faire des mesures proches, ou sous le pouvoir séparateur de son instrument. https://fr.wikipedia.org/wiki/Granulation_solaire https://www.facebook.com/groups/280054505501593 VENUS au foyer Claude Schuhmacher

Bonjour à tous, Une reprise d'images avec fusion (2 tuiles) car la version précédente est trop traitée avec les ondelettes. Ces images ont été prises le 14 janvier 2022. Materiel utilisé: Maksutov STF 200 à F10. Camera ASI ZWO 290MM. Filtre UV/IR cut ZWO Lune: Fraction éclairée 86% Elongation: 136° Est 500 images retenues sur 1440 pour la première image, et 500 images sur 2010pour la suivante. Prise des vidéos environ 1h30 avant le passage au méridien. Hauteur approxim ative de 60°. Traitement astrosurface proxima et registax 6. Recadrage avec FastStone Image Viewer et fusion avec Microsoft ICE. Claude Schuhmacher Golfe des Iris / Sinus Iridium - Mer des Pluies / Mare Imbrium Bonne visibilité du plateau d'Aristarque, plateau incliné d'environ 200 km de diamètre qui s'élève à une altitude maximale de 2 km au-dessus de la mer lunaire dans sa région sud-est.

Bonjour à tous, Ces images ont été prises le 14 janvier 2022. Materiel utilisé: Maksutov STF 200 à F10. Camera ASI ZWO 290MM. Filtre UV/IR cut ZWO Lune: Fraction éclairée 86% Elongation: 136° Est 500 images retenues sur 1440 pour la première image, et 500 images sur 2010pour la suivante. Prise des vidéos environ 1h30 avant le passage au méridien. Hauteur approxim ative de 60°. Traitement astrosurface proxima et registax 6. Recadrage avec FastStone Image Viewer. Golfe des Iris / Sinus Iridium Mer des Pluies / Mare Imbrium Image centrée sur Hérododus et Aristache Rima Marius Alignement des plans lunaires Plongée sur quickmap LROC https://quickmap.lroc.asu.edu/?extent=-90,16.98492,-4.8850546,58.7753573&proj=10&layers=NrBsFYBoAZIRnpEBmZcAsjYIHYFcAbAyAbwF8BdC0yioA

après avoir fait ce post sur le suivi de la 10 microns : le suivi avec la monture 10 micron ,un des astrams m'a fait une remarque pertinante : "ton test est très révélateur des possibilités de la 10 micron mais l'étoile qui tu as pris se trouve assez haute dans le ciel (+65° d'élévation) . quand sera t'il pour une étoile proche de l'horizon il avait raison et il était donc nécessaire d'aller plus loin en la poussant dans son retranchement tout en testant la réfraction atmosphérique. c'est une des options que je n'utilisais pas pour le moment car je visais souvent des objets proche du zénith j'ai donc opté pour un coin du ciel à la vue dégagée pour envisager d'atteindre l'horizon. la réfraction atmosphérique : L’atmosphère terrestre dévie les faisceaux lumineux provenant des objets célestes, en fonction de la densité de l’air. Ce phénomène est appelé «réfraction atmosphérique. Les montures 10Micron possèdent un système efficace permettent de définir les valeurs de la pression atmosphérique et la température de l’air afin d’obtenir une correction très précise de la réfraction; ces valeurs peuvent être modifiées au cours de la session d’observation, pour corriger le suivi et le pointage en fonction des changements climatiques. Ceci peut être effectué manuellement à partir de la raquette ou d’un ordinateur externe. dans le menu local DATA , vous devrez activer la fonction - Réfraction : NO si la météo n'est pas présente sur GPS .autrement mettre a ON "auto press". - rentrer manuelle la T° externe et la pression Atmosphérique pour réaliser ce test , j'ai du attendre longtemps ....trop à mon gout . faut dire que ce mois d'avril n'a pas été à la hauteur de mes attentes : entre la lune et la pluie, rares ont été les jours ou j'ai pu réellement faire du CP enfin un créneau de 4h00 de ciel dégagé en début de semaine ! la portion du ciel prés de la constellation de l'ophiuchus et de la balance sera le lieu de ce test . En cette période , ces constellations sont assez basses vers 23h00 pour effectuer ce test . pour me remettre dans les mêmes conditions que le premier test , je décide de refaire le modèle (mise en station) sur 13 étoiles . pour cette fois , je n'utiliserais pas une Barlow APM 2,7x mais tout simplement une Barlow APM 1,5x sur mon ASA 10N. cela ramène ma focale à 1425 et un F/D à 5,7 ce qui dans la pratique est fréquemment utilisé par pas mal d'astrams les débuts ont été durs car les réflexes sont vite oubliés . premier essais j'ai du bougé sur ma photo ..sic j'avais oublié d'activer le dual tracking . comme quoi la mise en station sur la polaire n'était pas parfaite puisqu'un le suivi ne se faisait que sur un seul axe je décide de viser la galaxie NGC5970 proche de l'étoile HD139609 NGC 5970 Information du catalogue: ONGC Magnitude: 12.20 Hauteur: +39°39'57.7" Hauteur géométrique: +39°38'47.5" brutes sur 30 , 60 ,180 et 600s jusque là rien de bien nouveau vu la focale ; le temps de pose et la hauteur de cette galaxie a cette période. j'ai donc pointé l'étoile 32 mu puis Bsc6128 qui se trouvait encore assez haute Etoile double MU. Serpentis Information du catalogue: Étoiles Extended Hipparcos Compilation Magnitude visuelle: 3.540 Numéro de Flamsteed: 32 Constellation: Tête du Serpent Hauteur: +25°27'39.7" Hauteur géométrique: +25°25'38.0" même si le temps était clément et la turbulence très peu présente , le calcul de la réfraction atmosphérique a été correctement traitée par la monture HPS1000 là encore sur un temps de pose de 300s l'étoile Bsc6128 reste ronde même si l'on peut constater un début de déformation sur les étoiles en arrière plan sur la pose de 300s cette déformation est du à l'arrivée d'une petite brise qui n'a fait qu'amplifier cette erreur de suivi . brutes sur 30 , 60 ,180 et 300s Allez soyons fou en essayant de pointer l'amas globulaire M107 OpenNGC Magnitude: 9.96 Constellation: Ophiuchus Hauteur: +11°30'56.4" Hauteur géométrique: +11°26'18.0" le logiciel prism m’empêche de le pointer car la limitation est fixée a 20°. Qu'importe je force l'action par un pointage direct je me retrouve a pointer un amas avec le tube presque a l'horizontale et un lampadaire bien gênant. la encore la monture réagit impeccablement sans avoir a réaliser une correction par astrométrie brutes sur 10 , 30 ,60 et 120s derniers essais avant le couché de cet amas sur une pose de 180s même si la brise se fait de plus en plus présente et genante ( j'ai du m'y reprendre à 3x) la photo parle d'elle même . conclusion : je n'imaginais pas au début de ce test obtenir une telle brute ! même si la globalité d'entre nous rechercherons la facilité des prises de vues , il est tout a fait possible de pointer des objets assez bas sur l'horizon tout en conservant des étoiles biens rondes sur des poses raisonnables cette monture sait très bien gérer la réfraction atmosphérique et montre tout son potentiel dans des conditions extrêmes. bon ciel christophe

j'ai fait l'acquisition dernièrement d'une caméra ASI 174 mm non ventilé et constaté comme beaucoup qu'elle avait tendance à chauffer énormément. là ou l'ASI 385Mc se stabilise à une Température de 32°C la ASI 174mm monte très facilement à 43,2°C pour une Température ambiante de 21°C imaginez ce que cela peut donner lorsque vous vous retrouvez en été sous une température ambiante de 30°C pour faire du lunaire ou lors d'une observation solaire. certains ont même remarqué un fonctionnement aléatoire à ces températures. bref rien de réjouissant ! j'ai donc envisagé de la refroidir mais le moyen devait rester simple et pas cher. exit le module Peltier : trop compliqué et trop cher ! tout ce que je ne veux pas. il ne me restait que le refroidissement par caloduc , passif ou ventilé. j'ai commencé par acheter un Akasa dédié aux chipset de carte mère : petit et très léger (172gr) lien Akasa AK-210-BK il suffit d'enlever la protection plastique du pad thermique et de coller l'ensemble sur la coque arrière de la caméra . vu la légèreté de ce Ventirad, le pad adhère parfaitement à la coque . nul besoin de visserie ou de fixation pour tenir l'ensemble comme vous pouvez le constater avec le ventilateur en fonctionnement on peut espérer descendre de 6°C . dépenser 6€ pour gagner 6°C c'est tout à fait honorable mais cela demande de prévoir une alimentation 12V et y souder un Connecteur d'alimentation 5.5/2.1mm mâle je me suis demandé si l'on pouvait descendre plus bas en T° en utilisant le même moyen mais avec un ventirad plus performant. j'ai donc acheté un Akasa AK-CC7122BP01 dédié aux processeurs Intel pour 18€ . lien du ventirad : Akasa AK-CC7122BP01 le ventirad est entièrement fabriqué en aluminium et il est équipé d'un ventilateur 12V.il reste léger 152,8 g pour malheureusement une surface de contact moindre au premier modèle au préalable je l'ai testé avec une pâte thermique antec autocollante pour m'assurer de son bon fonctionnement . le résultat ne s'est pas fait attendre :cela fonctionne mais l'efficacité n'est pas probante . j'ai donc opté en reconvertissant le ventirad fournit avec mon processeur Ryzen 1700 . pourquoi avoir choisit ce ventirad ? pour plusieurs raisons : - sa surface de contact est plus grande - elle en en cuivre (meilleur dissipation ) - le pate thermal artic utilisé est de meilleur qualité (prix 7€) . - il possède aussi un ventilateur de bon diamètre alimenté sous 12V premier constat : avec de la pâte thermique argent noctua le radiateur ne tient à la coque de l'Asi 174mm coté refroidissement c'est bien différent: - sans ventilo on obtient 37,2°C au lieu des 43,2°C - avec le ventilo on obtient 35,3°C . soit presque 8°C de gagné au total vu que sur nos latitude la température dépasse que rarement les 30°C et que le poids du ventirad est trop important , je décide d'enlever le ventilateur et ainsi gagner 150gr . l 'ensemble est maintenant collé à la coque de Asi 174mm par la pâte antec et nul besoin d'une alimentation 12V . le résultat est donc concluant : obtenir le même refroidissement que l'Akasa AK-210-BK mais sans ventilo , sans système de fixation et sans besoin d'alimentation 12V après vous pouvez laisser le ventilateur pour descendre à 35,3°C ou opter pour un radiateur plus performant et plus lourd mais vous devrez solidariser l'ensemble sur cette caméra (un plexiglas sur le devant avec 4 boulon qui solidarise le tout ) bon ciel Christophe

Une fois n'est pas coutume, une image de la lune ce soir au N200F3.8 et A7s, pose unique d'1/1000e à 100 iso. La map est perfectible...

Bonsoir, Un beau temps s'est installé ici en Seine et Marne ce Vendredi 27 et Samedi 28 novembre 2020. J'ai sorti Mila en me disant que j'allais pouvoir attendre que la Lune soit au plus haut pour lui tirer le portrait. J'ai refait le Gassendi de la veille, car j'avais du interrompre mes vidéos du fait des nuages vers 20h30, et mes prises n'ont pu être faites qu'avec la lune assez basse à l'horizon Sud- Est. Donc deux Gassendi, un du 26 Novembre et un du 27 Novembre. Puis une image de la vallée Schröten. Pour les deux images prises entre 0h00 et 1h00 du matin ce 28 Novembre, j'ai réalisé des vidéos de 5000 images pour en retenir 1000 traitées à chaque fois avec Astrosurface H64, et ondelettes Registax 6. Je suis satisfait du résultat. On peut travailler un peu sur les clichés. Gassendi à 0.3" d'arc/pixel avec la barlow TAL 2X (ici avec amélioration du gamma 1.2X) le 26/11/2020 Gassendi à 0.3" d'arc/pixel avec la barlow TAL 2X (ici avec amélioration du gamma 1.2X) le 27/11/2020 Carte avec Légendes On observe bien les rimae dans Gassendi, ainsi que d'autres rimae moins faciles que l'on m'a signalées, les rimae Hérigonius. https://es.wikipedia.org/wiki/Rimae_Herigonius Je joins un dessin d'un membre du club astro de Chalans/Vendée85, notre collègue Yves Robin, qui m'avait transmis un magnifique dessin de cratère Gassendi il y a quelques semaines. Je le trouve particulièrement réussi.. Deuxième image: La vallée Schröten avec les cratères Aristarque et Hérodote Vallée Schröten à 0.3" d'arc/pixel avec la barlow TAL 2X Carte avec légendes avec une Rima particulièrement difficile à observer, la rima Marius. Rima Marius: NASA Claude Schuhmacher

Bonsoir, Voici un premier jet de ma m51 prise en poses courte au refuges des conques dans le vallespir. J'ai utilisé mon C9 avec un reducteur star arizona 0,4. Je dois mieux la traiter, mais je suis en panne de motivation actuellement. Vincent

lors d'un stage de pixinsight à l'AIP (astro Images Processing ), il nous a été présenté le logiciel ALADIN . c'est un atlas du ciel interactif : https://aladin.u-strasbg.fr/aladin-f.gml il possède une BDD des images prises , la cartographie et posséde tous les catalogues d'étoiles possibles . pour cela vous devrez aller sur cette page pour installer le java et le logiciel "aladin" : http://aladin.u-strasbg.fr/java/nph-aladin.pl?frame=downloading sur ce site vous pouvez consulter cette BDD par l'Aladin lite : https://aladin.u-strasbg.fr/AladinLite/ la documentation en français de ce logiciel : http://aladin.u-strasbg.fr/java/AladinManuel6.pdf après l'avoir installé sur votre PC et lancé l'applicatif , vous arrivez sur un menu de ce type. il vous suffit dans le module "commande" d'y mettre le nom de l'étoile ou de la galaxie désirée pour obtenir l'image désirée on peut zoomez , déplacer l'image , calculer la distance, identifier certains objets se trouvant à côté, faire de l'astrométrie en faisant clic droit de la souris sur l'objet désiré on peut avoir d'autres informations exemple : je choisi l'étoile "Polaris" et j'obtiens immédiatement la photo de cette étoile concernée en réalisant un clic droit sur "exploration de l'objet astronomique" puis en cliquant sur le nom de l'étoile "alf Umi " je peux aller aller consulter par le navigateur la base simbad et VizieR vous y trouverez toutes les données s'y référant tuto sur l'utilisation de ce logiciel : une vidéo très bien faite pour un forumeur qui permet de synchroniser Prism V10 avec Aladin ce qui n'est pas le cas à l'origine

Bonjour, Mes voisins n’ayant pas fait de feux de cheminée, j’ai pu, malgré la lune, faire une séance d’imagerie sur ma terrasse. Après avoir monté le matériel, je me suis fixé les objectifs suivants : • Apprendre à me servir de SHARCAP PRO et de son mode LIVEVIEW permettant de voir en direct l’objet apparaitre au fur et mesure que les images sont capturées ; • Avoir une estimation de la position de la mise au point sur la course du porte oculaire lorsque j’utilise mon réducteur de focale avec un tirage qui permet d’arriver à un coefficient de réduction de 0,33x; • Me faire une idée du vignettage lorsque j’utilise cette configuration. J’ai réalisé la mise en station au POLEMASTER comme à l'accoutumée. En premier lieu, j’ai utilisé mon télescope dans sa configuration précédente car la mise au point était déjà faite. Ainsi j’ai pu facilement synchroniser ma monture et pointer une étoile brillante pour faire la collimation à la caméra. J’ai ensuite changé les tubes allonges se trouvant derrière le réducteur, pour avoir un tirage me permettant d’obtenir un coefficient de réduction de 0,33x. (J’avais estimé qu’il me fallait un tube allonge de 25mm de longueur en plus des bagues de montage et d’adaptation contre 15mm auparavant pour un coefficient de réduction de 0,5x). J’ai pu faire la mise au point en quelques minutes. Le nombre de pas moteurs entre la mise au point précédente et la nouvelle a été bien plus important qu’anticipé. J’ai par ailleurs noté un écart entre ce que le masque de BATHINOV indiquait comme étant la mise au point idéale et celle qui me permettait de mieux voir les objets. J’en ai compris la cause lors du traitement de l’une de mes images. Ensuite, j’ai pu déterminer la focale réelle résultante de ma chaine optique en faisant appel à « nova.astrometry.net » et au logiciel « ALL SKY PLATE SOLVING » : elle était de 770mm pour 775 attendus. Ce qui a confirmé mes calculs. L’échantillonnage avec ma caméra était donc de 1 seconde par pixel. J’ai ensuite testé des acquisitions et le mode LIVEVIEW sur les objets suivants : 1. M3 2. M51 J’ai compris ce qui me bloquait lors des tentatives précédentes : le logiciel rejetait toutes les images car il appliquait un filtre basé sur la FWHM (taille des étoiles en pixels). Une fois ce problème réglé, les images ont commencé à s’empiler et les objets sont apparus à l’écran. Le mode LIVEVIEW sera bien utile à TAUTAVEL pour montrer au plus grand nombre les objets du ciel profond. Lors de ma séance précédente, j’ai eu des problèmes de suivi qui m’ont obligé à recentrer l’objet toutes les 10 minutes. Pour corriger cela, j’ai utilisé PHDGUIDING et je lui ai demandé de faire un recentrage toutes les 10 secondes. Mes poses faisant seulement 1 à 2 secondes, je me suis dit que je n’aurais pas ou peu d'images déformées. Cette solution s’est avérée efficace car j’ai pu faire 4 000 secondes de poses sans intervention. A la fin de la séance j’ai réalisé mes offsets et mes darks au même gain et à la même température que les brutes (images des objets). J’ai également fait des flats avec mon écran à flat. J’ai constaté que l’image à l’écran était verte, cela montre que mon réducteur est de mauvaise qualité et qu’il faudra que je le change. Lors de l’empilement de mes flats j’ai constaté l’existence d’un fort vignettage qui n’était pas centré dans le champ de la caméra. Cela confirme donc que je dois perfectionner ma technique de collimation à la caméra ou que mon futur réducteur de focale devra être compatible avec mon porte oculaire CICKLOCK pour que je puisse faire cette dernière de façon précise à l’oculaire. Après avoir empilé mes brutes, j’ai constaté que l’image avait effectué une rotation importante, preuve que ma monture « perd le nord ». Cela est probablement provoqué par une faiblesse du trépied et est rédhibitoire pour faire de la photo avec des poses longues et une grande focale. Veuillez trouver une de mes deux images, elle résulte de l’empilement de 1 641 images de 2 secondes. Il s’agit d’un traitement rapide me permettant de me faire une idée de ce que je peux obtenir. Le seeing sur ma terrasse est très mauvais, mais en ces temps de confinement je dois faire avec. Vincent

Un peu de méli-mélo de différents essais en poses courtes. Toujours le même instrument et la même camera. Lunette APO LZOS 152/1200 et ZWO ASI 224MC. Toujours le même traitement méthode planétaire: AS!3 et R6 avec en final un petit rehaussement du contraste et un cadrage final. M57 à 2400mm de focale - 350 poses de 1s - Environ 0.3" d'arc par pixel - Avec une barlow Meade télécentrique 2X coulant 50mm. Elle a reçu un choc sur le coulant par un vendeur précédent Autrichien. Il y aurait une très légère décollimation (voir étoile brillante et léger arc en ciel). Je pense faire un démontage après avoir redressé le coulant pour pouvoir dévisser la bague de retenue. Les gens malhonnêtes inondent la planète TERRE.... En prime, une belle étoile double d'éclat inégal dans le champ qui ferai entre 2.5 et 3" d'arc de séparation, au milieu à droite. Ce n'est pas la double de référence de la qualité de résolution de M57 (MERCI @Superfulgur/ Image suivante). Elle est ici au dessus de M57. On l’aperçoit au-dessus de M57, un peu à droite, très légèrement au-dessus de la double à proximité qui fait dans les 5 secondes d'arc. Elle est très diffuse et très faible sur le cliché. Je vais tenter une image un de ces jours à 0.185" d'arc/p. M57 à 2400mm de focale - 350 poses de 1s - Environ 0.3" d'arc par pixel Image transmisse par @Superfulgur pour la double de 2" d'arc de référence de la résolution de M57 Puis M57 et M56 - 600 poses de 1s - au foyer 1200mm soit 0.6" d'arc par pixel. Ici M57: Plus fine que la version colorée.....puis une retouche de @Lucien dans l'image suivante, puis ajouts d'images avec les magnitudes d'étoiles proches. Image prise sur le net avec les magnitudes des étoiles les plus brillantes. Version améliorée par @Lucien de mon image ci-dessus. L'image montre des étoiles proche la magnitude 17 (ici 16.9) acquises en 10mn de pose cumulée, magnitude limite théorique d'un télescope de 1 mètre en visuel. Le négatif de l'image améliorée par @lucien Image prise sur le net avec les magnitudes.des étoiles les plus faibles. M56: Beau petit amas globulaire avec une belle double inégale de 6 à 7 secondes d'arc de séparation. Messier 56 en négatif: Conclusion: N'ayant pas un ciel d'une noirceur exceptionnelle à 40 kms de Paris, je vais devoir monter en gain et/ou monter en temps de pose, pour obtenir au moins la couleur, comme je l'ai eu sur la version précédente de M57 de mon dernier billet, même si la couleur n'est pas ma priorité. Je recherche de la résolution.. Il va falloir que la mise en station soit impeccable pour garder la finesse d'image. Bon ciel à vous, et merci d'avoir pris le temps de la lecture. Claude Schuhmacher

Bonsoir, Il y avait des étoiles violettes sur mon image précédente : cela était du a un traitement faussé lui même provoqué par une erreur dans le classement des fichiers (des flats ont été mélangés aux brutes et une partie des offsets étaient pas aux bons iso). Voici la version corrigée. Pour mémoire voici les paramètres de prises de vues et les DOF : 124 images de 60 secondes de M31 avec le 6D et l’objectif canon IS STM 70-300 réglé sur 300mm et ouvert a 5,6; 20 flats prétraités avec des offsets specifiques (j’ai un script qui le fait en même temps que tout le reste) 20 Darks 50 offsets de 3200 ISO Le prétraitement et le traitement ont été réalisés intégralement sous SIRIL. J’ai fait un léger ajustement des lumières sous LIGHTROOM. Vincent

Bonsoir, Voici une image prise cette nuit sur le chemin du pin parasol à ARLES SUR TECH. qui me semblait être un endroit idéal pour réaliser des Nightscape - paysages nocturnes. Le ciel résulte de l’addition de 60 poses de 15 secondes a 3200 iso qui ont été réalisées avec le canon 6D et l’objectif 24/105mm réglé a 24mm e ouvert à 3,5. Ces images ont été prétraitée sous Lightroom pour ôter le vignettage et limiter les aberrations de l’objectif. J’ai recopié sous Photoshop l’avant plan de l’image ayant servie de base à l’empilement des images ayant servies pour réaliser l’image du ciel. J’ai ajusté les hautes lumières, les ombres et le noir sous Lightroom Cette image montre la région centrale de la voie lactée, la constellation du scorpion, Jupiter, le centre du village d’Arles sur tech vers minuit. On peut voir l’église saint sauveur (à deux pas de chez moi) et l’abbaye sainte marie. J’ai hâte de passer à ma prochaine cible 😊 Lien vers la full : lien Vincent

Lunette LZOS 150mm et un APN Canon 650D au foyer - Dimanche ‎18 ‎novembre ‎2018, ‏‎21:00 (-1h TU) - fraction éclairée 72% - Hauteur 41° - 30 images Jpeg 2MO dont 15 retenues - traitement AS!3 et R6.

Pour modifier la fiche d'un club, il y a deux possibilités : 1. Le club existait déjà sur la base de données des clubs de l'ancienne version d'Astrosurf et vous avez le mot de passe qui était celui du club dans l'ancienne base de données Alors il suffit d'envoyer un email au Webmaster (webmaster@astrosurf.com) en indiquant : Le nom du club Le mot de passe Votre nom de membre Astrosurf Vous deviendrez alors "propriétaire" de la fiche du club et vous pourrez la mettre à jour quand vous le souhaiterez. 2. Le club existait déjà sur la base de données des clubs de l'ancienne version d'Astrosurf, mais vous n'avez pas le mot de passe qui était celui du club dans l'ancienne base de données Alors il faut d'envoyer un email au Webmaster (webmaster@astrosurf.com) avec : Le nom du club Votre nom de membre Astrosurf Un document prouvant que vous êtes bien un responsable du club concerné (une attestation du Président ou d'un membre du bureau du club conviendra, numérisée et jointe à l'email conviendra). 3. Le club n'existait pas sur la base de données des clubs de l'ancienne version d'Astrosurf Alors sélectionnez le département (ou le pays si ce n'est pas un club en France), puis cliquez sur le bouton "Ajouter une association".