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il y avait longtemps que je voulais la photographier . c'est un incontournable du ciel profond et du catalogue Messier nommé M45 les pléiades un amas d'étoiles ouvert j'avais déjà fait des essais avec mon newton ASA 10N lien mais son champs était trop grand pour une ASI2600mm pro a cette focale j'ai profité du temps clément au mois de janvier pour passer plusieurs heures à la photographier avec ma FSQ106EDX4 et mon Asi6200 mm pro 22x10mn luminance avec filtre NGS1 12x10mn filtre rouge Antlia 12x10mn filtre vert Antlia 12x10mn filtre bleu Antlia lors d'une discussion on m'a confirmé que dans cet amas résidait une naine brune nommée "tiede 1" suivant Wikipédia ,Teide 1 est une naine brune de l'amas ouvert des Pléiades, située à une distance d'environ 430 années-lumière de la Terre dans la constellation zodiacale du Taureau[. Confirmée en 1995, elle est la première naine brune jamais observée. sa magnitude apparente étant de 16,215 il était donc logique que je puisse la détecter sur l'image résultante j'ai donc cherché visuellement et je pense l'avoir retrouvée bon ciel Christophe

dans le monde l'astronomie planétaire les télescopes cassegrains ayant un diamètre supérieur à 250mm ne sont pas courant sur le marché de l’occasion . par un concours de circonstance , je suis tombé sur une vente d'un astram nommé hAlfie lien de la mise en vente du vixen VMC 260 L en ces mots il décrivait son matériel : "Sa formule optique est un dérivé du Maksutov Cassegrain, le ménisque étant remplacé par un correcteur devant le miroir secondaire. Cela permet de garantir un champ plan sur plus de 10mm avec petits pixels (15mm avec gros pixels), Le tube est équipé des accessoires suivants : -Chercheur 7x50 réticulé( non éclairé) -Baader ClickClock au format Vixen M60/50,8mm -Une bague Skyméca neuve sur mesure au format M60 Vixen/SCT 2’’ en sortie permettant de visser n’importe quel accessoire SCT, Niveau pedigree : -acheté en 2008 à Galileo par Raymond Sadin qui s’en servait pour faire des articles sur la lune, -racheté ensuite par Jean-Marc Bédon qui a adapté des ventilateurs pour accélérer la mise en température (il est électronicien) et a repeint le tube en blanc (au lieu du vert d’origine) pour de meilleurs échanges thermiques, -racheté en 2017 par moi-même après l’avoir passé sur le banc à Optique Unterlinden, Rémi l’a jugé excellent (comparé à ce qu’ils ont l’habitude de voir avec des Mewlons 250 et 300)." A la vue de cette annonce je n'ai eut que 15mn pour prendre ma décision pour l'acheter. suivant le descriptif du constructeur il a tout pour plaire d'autant que les personnes qui l'ont utilisé sont connues et reconnues dans ce domaine. ce tube n'est pas très connu et pourtant il mériterait de l'être . les tests sur ce tube ne courent pas les rues . descriptif technique du VMC260L : MC signifie Maksutov-Cassegrain . le télescope est un Field-Maksutov-Cassegrain Type de construction Cassegrain Ouverture 260 mm Focale 3020 mm Grandissement de l´ouverture (f/) 11,6 Pouvoir séparateur 0,44 Valeur limite (mag) 13,9 Pouvoir collecteur de lumière 1380 Grossissement utile maximum 520 Poids du tube 12 kg diamètre du tube 304 mm Longueur du tube 650 mm Matériau du tube : en Aluminium Type de miroir secondaire :sphérique Construction du miroire principal : sphérique Aération miroir primaire : non mais modifié depuis Araignée du miroir secondaire : 4 branches de seulement 1,3 millimètre d'épaisseur poignée pour le transport ménisque dans le secondaire. obstruction de 40% apparemment un champs corrigé de 10mm en le voyant la première fois ce tube rien ne présage à la bonne impression qu'on peut en avoir par la suite . il ressemble à tant d'autres ! première particularité constaté .....le tube est ouvert avec un correcteur intégré dans le secondaire et ça pour le planétaire ce n'est pas commun. la plus part sont fermés par une lame dont les SC ou par un ménisque comme sur les mak Il permet une rectification sphérique et non parabolique ou hyperbolique du miroir secondaire, ce qui est beaucoup moins coûteux et plus précis. De plus, le ménisque évite d'avoir à utiliser une lame de Schmidt à l'extrémité avant du tube cela a permis de réduire au maximum sa longueur et éviter la buée . je tiens à préciser je n'ai jamais utilisé de résistance chauffante ou de pare buée . pourtant le temps ne s'y prête pas vraiment en ce moment ! la deuxième surprise et pas des moindres : son poids . j'ai l'impression d'avoir entre mes mains ma lunette Astrotech 106LE et pourtant non c'est bien un tube de 305mm de diamètre . A peine 12kg ! d'origine ce tube n'est pas de couleur blanche mais vert foncé. d'autre part il ne comporte pas de ventilation à l’arrière du tube ce qui est bien dommage car cela accélère la mise en température . là ou il me faut facilement 1 heure 30mn pour mettre mon zen 250 en température ici il ne me faut qu'une 1h00 ventilos activés. c’est toujours ça de gagner . ces ventilos sont assez bruyants en raison de leur diamètre mais l'efficacité est au rendez vous (malgré la pose de filtres en entrée) la mise sous tension des ventilos se fait par une simple fiche jack 2,1 . simple et efficace ! attention la sortie est en M60 et non au filetage SC . pour cela vous devrez acheter un bague adaptatrice A partir de là tout sera possible d'être installer . passons au chercheur . c'est un 7x50 . le système d'attache est simple et sur . le réglage du chercheur se fait classiquement par 3 vis . il est assez précis et assez lumineux pour remplir sa fonction . le seul défaut et pas des moindres : il n'est pas rétro éclairé . c'est bien dommage car cela n'aide pas à rechercher l'objet désiré . on est obligé de le régler avec un petit décalage pour s'assurer de sa bonne mise en position autrement l'étoile disparait . cote collimation . est ce assez simple à réaliser ? la réponse est ambiguë : oui et non . tout se fait par l'avant mais a chaque réglage votre bras vient obstruer le tube . pas simple ! il suffit de dévisser une des vis et de régler les deux autres tout en respectant les préconisations : - avoir une nuit calme (avec un bon seeing ) - mettre en température le télescope (sortie 1 heures avant , tête en bas et ventilé) - mettre le pare buée - prendre une étoile de forte magnitude - proche de la polaire - grossissement avec une Barlow Televue 2x sans renvoi coudé ! - bien centrer l'étoile sur le centre de la caméra - vérifier en intra et extra l'alignement - s’aider de la croix virtuelle de la caméra pour avoir l’étoile centré et vérifier le centrage de l’ombre du secondaire - prendre une photo pour vérifier avec le logiciel " Al's Collimation Aid" la bonne collimation. - faire une vidéo pour s'assurer que la tache d'airy est bonne par contre une chose est indéniable : sa collimation ne bouge pas ou presque pas même après avoir fait 500Km . surprenant ! l'autre bonne nouvelle réside du cote Shifting . il est très très faible sauf si on y fait attention. l'étoile reste dans le champs et ça s'est un vrai plus ...et pour la collimation c'est aussi un bon point le deuxième problème auquel j'ai été confronté : la queue d'aronde ne rentre pas sur celle de la 10 micron . un des bords est oblique alors qu'il faudrait l'avoir droit (de plus la queue était trop large). un coup de disqueuse et le tour est joué au final après avoir posé mon focuser feather touch 2 pouces et son moteur de mise au point sesto senso 2 me voila prêt pour effectuer les tests visuels le test visuel : l'image est stable et le piqué est là . c'est la CLAQUE ! mais les choses sont un peu moins brillantes après cette premier impression . l'image a tendance a aller vers un jaune très très léger et ça quelque soit l'oculaire utilisé . il est presque certain que c'est l'obstruction de 40% du baffle qui est responsable de cette chute de luminosité - avec un nagler 16mm la teinte part vers une couleur plus orangée . je vous déconseille ces oculaires pour ce type de tube - avec un TS20mm réticulé la couleur est plus neutre et tend vers un très léger jaune . il faut dire que cet oculaire n'est pas un foudre de guerre - avec les oculaires orthoscopiques Tani on retrouve "presque" le noir et blanc demandé . sur ce point le Zen 250 le surpasse même avec une barlow car son obstruction n'est que de 33% lors de mon premier essai avec un 9mm j'ai pu monter à un grossissement de 338x avant que l'image ne se dégrade .sur le second essai après avoir refait la collimation et avec un meilleur seeing j'ai pu à ce moment monter à un grossissement de 500x l'objectif est remplit puisque je voulais atteindre les x2D .par contre j'ai déjà fait mieux avec le mak zen250. avec une collimation plus affinée je pense pouvoir encore améliorer les capacités de ce tube le test en VA : avec la même caméra et en faisant le test avec les deux tubes (le vixen et le zen 250 ) le résultat est sans appel : l'image est bien meilleure et est beaucoup plus stable sur le VMC260L cela est certainement du à la mise en température beaucoup plus longue sur le Zen 250 en raison du ménisque qui ferme le tube. certains pensent que le focuser est inutile en planétaire .... bien au contraire je le trouve très utile . la molette de mise au point est douce et assez précise jusqu’à un certain point. c'est au moment ou l'image devient nette que je vous conseille de passer au moteur pour affiner la mise au point . cela évite les tremblements du tube et la gène que cela peut occasionner. côté photographie lunaire et jupiter : c'est presque un jeu d'enfant . je ne dis pas qu'on réussi a chaque fois ces vidéos mais on a beaucoup moins d'échec qu'avec le mak. les "images" des vidéos sont plus stables et cela en facilite le traitement pour Jupiter c'est plus compliqué . autant je maitrise à peu prêt les paramètres avec le lunaire autant je découvre le monde photographique et du traitement des planètes lointaines une chose est certaine ,je vais devoir reprendre la collimation et l'affiner....et ne pas forcer sur la focale. beaucoup de travail (et d'échecs) en vue pour s'améliorer cote ciel profond : j’attendrais d'avoir acheté le reducteur Vixen 0,62x pour donner mon avis . alors que dire de ce tube en planétaire. un grand nombre de points positifs : - Un poids de seulement 12Kg alors que mon zen en fait 15kg - Un tube ouvert qui permet une mise en température rapide (compter 1h00) - Pas de lame de fermeture évitant ainsi le dépôt de buée - Une correction dans le bleu (sphérochromatisme) - La collimation qui ne bouge pas sur de courtes distances ou très peu sur de grandes distances - le piqué des images - un grossissement de 500x voila pour les bon cotés . passons aux mauvais même si ils sont rares : - un très infime Shifting ..... si on y prête attention . -une obstruction de 40% avec une perte de luminosité - un chercheur qui n'est pas retro éclairé . dommage car cela complique un peu les choses ! - son prix qui pique un peu mais face au mewlon aucun regret conclusion : ce télescope a tout pour plaire pour faire du planétaire en visuel comme en astrophotographie de part sa conception il rivalise avec plus d'un mak ou de SC .....voir les dépasse par la stabilité de sa collimation , son piqué , sa mise en température et sa légèreté . de par son diamètre il fait même concurrence aux lunettes dont le prix s'envole a partir des 100mm de diamètre il est particulièrement adapté au nomade par son poids très léger ; sa mise en température rapide et sa collimation qui reste stable malgré de longues distances parcourues je vous le conseille . si vous avez la chance d'en voir un vente d'occasion , n'hésitez pas l'achetez vous ne le regrettrez pas . c'est le meilleur rapport perf/prix/qualité que j'ai pu trouver à ce jour bon ciel Christophe

Après le trio du 13 décembre dernier, il s'en est fallu de peu que le quinté, ce soir, ne soit complet Les prévisions météo donnaient une nuit claire mais encore très ventée, avec un flux de NE encore, en général peu favorable en termes de seeing. Effectivement, juste après le coucher du Soleil, ca turbulait fort sur Vénus et les images en UV ne sont pas du niveau de celles du 13 décembre. ASI290MM au foyer du CN-212. Filtre UV Astrodon. 8000 im/40000. J'allais basculer sur Saturne - qui approchait du méridien - lorsque de gros passages nuageux m'ont forcé à stopper la séance. A table donc. Bonne surprise après diner : les nuages ont filé au SE et le seeing s'est nettement amélioré, même si le vent est encore bien présent, compliquant un peu la prise de vue. Jupiter n'est encore pas très haute mais ca commence à sentir bon. Avec en prime la fin du transit de Io. 20h39 UT. ASI462MC. Télecentrique 1,5x SO. 4000/10000. Puis, progressivement, le vent tombe et les choses sérieuses commencent. Pour donner une idée, un extrait (150 images) d'une séquence prise à 20h47 UT : La séquence complète, traitée (AS!3, Astrosurface V3, 4000/10000, ondelettes, 180°) Les nuages ayant visiblement décidé de déserter le terrain ciel, l'occasion est trop belle de tenter une petite animation. Seize images, donc, de 20h47 à 21h09 UT. Version "bio" d'abord (simple GIF animé des 16 images) : Puis une version moins saccadée, obtenue via le module de construction de planisphère de Winjupos : La version finale, obtenue par dérotation des huit premières images de la séquence : Pour comparaison, une LRGB, plus précisément LLLLRGB (dérotation de 4 L), avec l'ASI 290MM, juste après. La dérotation des 4 L Une petite dernière, dérotation de 4 couleurs à l'ASI462MC, à 23h59 UT La GTR pointant le bout de son nez, j'ai alors été tenté de poursuivre la séquence sur Jupiter. Mais, compte-tenu du seeing qui se maintenait, j'ai préféré changer de cible. Les occasions d'imager Uranus - surtout à avec un 200 - sont trop rares.. Une première image en L, avec l'ASI 462MC. 10000 images retenues / 20000 (ce qui donne une idée du seeing). Image finale à 200%. On devine un gradient de luminosité orienté NS (gauche-droite sur l'image) ... confirmé par l'image en IR>685nm (ASI290MM, à 200% aussi) ... et par la simulation Winjupos Ne restait alors plus qu'à attendre que Mars émerge de l'arbre qui me bouche (j'aime les arbres ;)) l'horizon SE. A 23h30 UT, l'opérateur commence à fatiguer (et à se les geler accessoirement), mais le seeing encore trop bon pour s'arrêter là : Compositage des 6000 meilleures images / 25000 (image à 150%). Dommage que cette face de la planète ne soit pas la plus "intéressante". On notera quand même Olympus M. qui émerge du terminateur. La nuit n'était pas terminée car la Lune montait elle aussi. Mais ce sera l'objet d'un autre billet...

Deux croissants pris en fin de la dernière lunaison. L'occasion d'essayer le Mak SW 90/1250 acquis récemment en prévision d'observations ornithologiques. Ce petit tube est épatant en astro aussi ! Avec une bino et deux oculaires de 25 mm, la Lune tient tout entière dans le champ et le piqué est excellent. En photo, avec l'ASI 290MM, il ne faut que 3-4 tuiles pour couvrir toute la surface. Images à 75% de la taille d'acquisition. Filtre R. Comme toujours, clic et re-clic pour voir l'image en pleine taille. Le 26/10, donc Et le 29/10

Bonjour à tous, Les journées se ressemblent en ce mois de juillet, à savoir, un ciel clair au lever du soleil, puis apparition de nuages d'altitude. Le créneau pour réaliser une image n'est possible que quelques petites heures après le lever du soleil. J'ai malgré tout été fort géné par ce voile nuageux diffus, mais une opportunité s'est présentée pour faire une vidéo acceptable pendant quelques minutes dans la matinée. Voici les conditions de prise de vue: Capture Area Size = 1936 * 1096 Capture Limit = 60 s Colour Format = RAW16 EndCapture = 2024-07-14 10:49:28 local (TU -2h) Exposure = 45ms FrameCount = 1170 Gain = 130 Traitement des images de la vidéo avec AS!4 (empilement) et Astrosurface (Déconvolution Van CIttert) J'ai retenu 4% des images. Je trouve que le résultats est plus qu'acceptable compte tenu des conditions atmosphériques. J'ai eu beaucoup de chance. Image de la sonde SOHO à la même date. Le groupe est près du bord solaire. Claude Schuhmacher

Très peu d'occasions de sortir le 400 de son abri depuis le retour du miroir primaire en février, et quand le ciel est clair c'est synonyme de courants d'Est et donc très secs et turbulents (fortes convections). Ce 4 avril j'ai tout de même décidé d'imager un peu la lune au coucher du soleil lorsque la turbulence s'est un peu calmée, mais ça n'a duré qu'une vingtaine de minutes, le temps de viser Théophillus et Cyrillus. Pour cette cible il y avait de temps à autre un moment où la turbu diminuait un peu , mais pour les cibles suivantes Rima Ariadaeus et Hercules et Atlas ça s'était déjà bien dégradé (Et ça se voit ) Technique: Newton 400 à F/20 et filtre astronomik R, ASI290mm -> autour de 0.075"/pixel (c'est un peu trop peu!), gain autour de 230. Sequences de 10k images, 200 retenues.

Bonsoir à vous tous, Quelques étoiles doubles et multiples dans les gémeaux hier soir, en ce jeudi 6 mars 2025 (Jour julien à 0h00: 2460740.5 / Jour julien modifié : 60740 ) avec la lunette apochromatique LZOS de 152mm munie de la Barlow TAL 2X. La caméra est une ASI 290MM. Les mesures d'angle et de séparation ont été réalisées grâce au logiciel REDUC, logiciel spécialisé pour les étoiles doubles que j'ai appris à apprivoiser (non sans difficulté, je dois l'avouer). La partie de traitement des images à été faite avec AS!4 et Registax On commence par l'étoile étalon. Cette mesure va permettre de corriger l'angle de la prise de vue de la caméra. En effet, il est bien rare de la caméra soit bien orientée correctement selon l'angle du couple. Le logiciel va prendre en compte la correction à faire. Ci-dessous une première image de l'étoile étalon STF924AB. Au total, 6 clichés pris entre chaque vidéo de l'étoile à mesurer. Cette opération va nous rassurer sur le fait que la caméra n'a pas bougé en rotation durant toute la séance de prise de vue. De plus, si la focale de l'instrument se modifie du fait des variations de température, cela sera pris aussi en compte. La correction à apporter sur l'orientation de la caméra, et sur toutes les images de 88°88 +/-0.01° ( La série : 88.86 / 88.90 / 89.01 / 88.75 / 88.90 / 88.83 ). L'échantillonnage moyen de 0.218" d'arc/pixel +/-0.002" ( La série : 0.21867 / 0.21885 / 0.21980 / 0.21905 / 0.21705 / 0.21882 ) 1ère observation: les trois sources d'information sur ce couple étalon sont assez concordantes pour ce qui est de l'angle et de la séparation : (θ)211° et (ρ)19.9 " d'arc. J'ai pris la décision de me limiter à la précision du WDS pour les valeurs que je calculerai par la suite, soit un arrondi à l'unité pour l'angle en degré et au dixième pour la séparation en seconde d'arc. L'étoile étalon pris en compte cette nuit : STF924AB 06323+1747 STF 924 AB (20 Gem) Valeurs prises sur le site stelle doppie : P.A. Now (θ)211.1° Sep. Now (ρ)19.889" 06323+1747 STF 924 AB (20 Gem) Catalogue WDS WDS Discovr Comp EPOCH # THETA RHO Magnitudes Spectral Prop Mot 2nd PM DM Desig Note Precise Identifier Frst Last Fst Lst First Last Pri Sec Type RA" DEC" RA" DEC" Coordinate 06323+1747STF 924AB 1755 2019 126 218 211 20.0 19.9 6.31 6.88 F8III +035+026 +037+026 +17 1286 NZ 063218.52+174703.4 La correction angulaire à apporter sur les clichés suivants est pour thêta de -91°. Première étolie mesurée : STF1066 : 07201+2159 STF1066 (Wasat) mesuré à Thêta 233° et Rhô 5.2" d'arc WDS : 07201+2159STF1066 1822 2018 275 198 229 7.1 5.5 3.55 8.18 F2V+K6V -028-015 -028-013 +22 1645 NO T 072007.39+215856.4 La suivante : STF982AB : 06546+1311 STF982AB (38 Gem) mesuré à Thêta 143° et Rhô 7.6" d'arc WDS : 06546+1311STF 982AB 1781 2018 310 180 145 7.8 7.3 4.75 7.80 F0Vp +071-080 +070-078 +13 1462 NO 065438.63+131040.1 STF932 : 06344+1445 STF932 (HD 46495) mesuré à Thêta 301° et Rhô 1.6" d'arc WDS : 06344+1445STF 932 1830 2022 179 342 304 2.4 1.7 8.31 8.54 F5 +014+004 +014+004 +14 1344 NO 063421.57+144508.3 STF957AB : 06452+3050 STF 957AB (HD 48510) mesuré à Thêta 89° et Rhô 3.9" d'arc WDS : 06452+3050STF 957AB 1831 2019 31 96 91 3.4 3.6 7.45 9.40 A0 -010-016 -010-016 +30 1318 064510.02+304933.5 Enfin, la dernière, une triple, STF1102AB : 07304+1352 STF1102AB (HD 59432) mesuré à Thêta 45° et Rhô 7.6" d'arc WDS : 07304+1352STF1102AB 1825 2021 36 50 45 8.0 7.6 7.36 9.21 F5 -043-021 -043-021 +14 1681 NV 073026.25+135154.0 STF1102AD: 07304+1352 STF1102AD mesuré à Thêta 131° et Rhô 112.2" d'arc WDS : 07304+1352STF1102AD 1897 2015 20 131 131 111.5 111.9 7.36 8.04 F5 -043-021 -045-022 +14 1683 NV 073026.25+135154.0 Bon ciel, Claude Schuhmacher

Une semaine presque complète de beau temps. On n'avait pas vu cela depuis ... depuis quand déjà ? L'occasion rêvée, à cette période de l'année, de voir monter et se remplir chaque soir un beau croissant lunaire. Voici donc quatre images faites le 1er, 2, 3 et 4 mars dernier au couchant. La hauteur de l'astre (et donc la résolution atteignable in fine) et la configuration des lieux (arbres, ..) m'ont conduit à utiliser trois instruments différents : - une petite lunette Evostar 62/400 (merci les soldes d'OU..) - un Maksutov SW 90/1250 (déjà testé ici) - mon vénérable Intes M603 150/1500 (qui n'avait pas revu de croissant depuis presque un an) Dans tous les cas, filtre R, caméra ASI 290MM. Traitement AS!3 et AstroSurface. Images à 75% de la taille d'acquisition. Comme toujours, et surtout ici, clic, re-clic et re-re-clic pour voir les images en pleine taille. Le 1er mars, la petite 62/200 fait ses premières armes en lunaire, donc. Un seul film ici car le croissant tient en entier sur le capteur. Le 2 mars, l'astre plus haut permet d'aller chercher plus de détails. Le Mak 90/1250 prend le relais. En contrepartie, il faut "mosaiquer" pour faire tout le croissant (ici assemblage de six tuiles avec iMerge). Le 3, même setup. Le 4, le Mak Intes 150/1500 met tout le monde d'accord. Le 5 et 6, la Lune était assez haute (et, accessoirement, à l'est pour mon poste fixe) pour changer de braquet et donc d'échelle. Mais nous verra cela dans un prochain billet.

Bonjour à tous, Une belle matinée en prévision, mais il ne fallait pas rater le créneau avant 11h00 local (09h00 TU) car les nuages sont venus troubler la fête. Après avoir réalisé deux vidéos grand champ que je n'ai finalement pas traitées par la suite, j'ai pu utiliser la barlow 2X pour obtenir deux vidéos assez sympathiques. En visuel assisté sur l'écran du PC, après ajustement du contraste et du Gamma, les images étaient parfois assez saisissantes avec l'apparition d'une belle granulation, et des filaments dans la pénombre des taches. La mise au point est souvent assez difficile à obtenir car la turbulence est toujours bien présente, mais je suis bien aidé par la mise au point à distance grâce au logiciel de la société ZWO. Donc, aucune intervention sur le tube optique. Il n'y a que le backfocus du porte oculaire qui peut éventuellement dérouter un peu en cas de chagement de sens de la mise au point. La turbulence est l'effet limitant. C'est toujours assez incroyanble la différence qu'il peut y avoir entre la meilleure image de la vidéo et la plus mauvaise, comme si l'on avait pour cette dernière, une mise au point complètement défaillante. En astronomie solaire, si l'on veut vraiment aller plus loin, il faut au moins optimiser le tube optique contre la montée en chaleur due au rayonnement du soleil afin de le stabiliser thermiquement. Je ne vais pas jusque là. J'ai préféré le traitement par AS!3 et registax 6 en ne retenant que 1% des images soit 18 sur 1800 environ. Deux vidéos donc pour deux images, dont l'une est mieux cadrée. J'estime que la qualité visuelle est équivalente. Bon ciel à vous tous, Claude Schuhmacher Image 1: AS!3 et R6 Image 2: AS!3 et R6 Image 2: AS!3 et Imppg

certains et à juste titre se posent la question du nettoyage du primaire de ce VMC260L . j'ai donc fait l’essai après quelques années d'utilisations et franchement c'est pas sorcier . dans un premier temps il vous faudra enlever les 8 vis qui solidarisent le socle du primaire sur le tube ensuite il vous suffit d'enlever les 2 vis qui tiennent la queue d'aronde losmandy au socle du primaire A partir de là, l'ensemble se retire très facilement pour ne laisser que le tube , l'araignée et son miroir secondaire profitez en pour nettoyer le secondaire avec du pur sol qui ne laisse que peu de traces le primaire est ainsi accessible au nettoyage . 3 méthodes sont possibles : un chiffon doux en micro fibre ; au pur sol ou à l'eau déminéralisée/savon j'ai préféré la première pour sa simplicité et son peu d’effort . c'est même assez surprenant de voir un primaire aussi propre après deux ans d'utilisations le nettoyer à l'eau demanderait trop de dépose et ne se justifie pas . au pire utilisez le pur sol quand à la repose , il n'est pas possible de tromper . pas besoin de marque le tube pour savoir comment il était posé ....les deux vis de la queue d'aronde vous indique le sens de positionnement j’espère par ce post vous avoir rassurer sur son nettoyage même si vous devrez au final repasser par la case collimation . bon ciel Christophe

j'ai eu l'opportunité d'acquérir un filtre Baader K line double stack d'occasion . comme pour toute observation avec ce type de filtre vous devez soit avoir un filtre Astrosolar 3.8 ou être doté d'un prisme d'herchell ce qui est mon cas . ce filtre double stack est donc composé de deux filtres empilés . d'ou son nom ! il est centré sur les raies 393 nm et 396 nm du calcium du spectre solaire avec une bande passant de 8nm les nouveaux filtres ont une bande passante plus étroites : 5nm. Attention ce filtre par sa hauteur ne peut être utilisé dans une roue à filtre et il est déconseillé de l'utiliser pour des observations visuelle (UV nocif pour l’œil ) il n'a pas besoin de filtre IR puisqu'il filtre bien ce spectre il permet d’observer les couches de la chromosphère dans la gamme des UV et de renforcer le contraste des facules et suivant les sites "de voir le réseau chromosphérique réparti sur toute la surface du soleil, qui précède la formation des taches solaires, ainsi que les cellules de supergranulation et les bombes d'Ellerman" . ça s'est pour la théorie qu'en est il réellement c'est toute la question ?. parti sur le fait que le filtre continuum donnait déjà de bons résultats j'ai été convaincu en regardant la vidéo de la Chaine Astro lien . très bonne chaine à mon gout mais ce n'est que mon avis personnel je vous ai mis le fichier explicatif de ce filtre que l'on retrouve sur le site de Baader les débuts sont un peu catastrophiques car on comprend vite que le filtre neutre ND3 ne peut être utilisé dans ce cas . il filtre trop la lumière du soleil. de plus la caméra est moins sensible dans les UV. en effet le filtre K line assombrit fortement l'image car il est très sélectif et en fonction de la lunette que vous avez, les optiques peuvent aussi empêcher toute ou partie de ces longueurs d'ondes . pour cela ils recommandent d'utiliser une bonne apo comme une TOA c'est là que les autres filtres ND (0,6 ou 0,9 et 1,8 ) fournis avec le prisme d’herchell vont remplir leur rôle en apportant plus de flux . pour réaliser mes vidéo j'ai utilisé le filtre ND1.8. Image réduite de 50% et faite avec une Asi 290mm sur AT106 avec la barlow 2x soit une focale résultante de 1380 seuls 50% des images ont été conservées lors de l'empilement sur AS3 . Image croppée et réalisée avec une Asi 290mm sur une AT106 avec une barlow powermate Télévue 2x il est tout à fait possible de le faire avec une caméra couleur mais le résultat est loin d'être probant. je vous le déconseille Conclusion: il est parfaitement adapté pour faire ressortir les détails des taches solaires , des facules et pour augmenter le contraste . la seule petit déception de pouvoir mieux faire ressortir les zones claires (facules) bon ciel Christophe important_notes_on_the_stacked_k_line_filter.pdf

Bonjour à tous, J'ai eu quelques difficultés à faire une image présentable à partir des 5 vidéos réalisées ce jour là. A force de patience, je vous présente celle-ci. Peut-être devient t-on, avec la pratique, un peu trop exigent ,ou en attent-on trop d'un instrument de diamètre finalement assez modeste. Mais au final, on se dit surnoisement que c'est le ciel et sa turbulence qui décide, et que l'on est pas aussi mauvais que l'on se croit. Après cette réflexion de haute volée bien utile pour améliorer sa pratique, voici l'image. Quelques données sur les éphémérides: Date 07 avr. 2025 Geo R.A 01h 04m 16.14s Geo Dec +06° 50' 31.9" Diamètre 1917.52" soit 726 Kms par seconde d'arc (diamètre solaire moyen pris a 1 392 684 kms) Distance 1.0009069 UA Mag -26.8 Rappel: la terre fait 12756 kms de diamètre soit 17.6" d'arc sur le soleil, soit 84 pixels sur l'image. Elle rentrerait en entier dans la tache sombre. L'image est inversée haut/bas. Claude Schuhmacher La discussion : http://www.astrosurf.com/topic/175581-tache-solaire-ar-4054-du-7-avril-2025/ PS: J'ai pu observer la Lune hier soir, soit le 9 Avril. La turbulence était assez forte. Ce devait être aussi le cas le 7 avril le matin. Depuis plusieurs jours, aucun nuage ne résiste au flux venu du nord nord est. Mais le temps va changer ce week-end avec la direction des vents.

Petit souvenir de cette belle séquence où, une fois n'est pas coutume, la météo était coopérative Lunette 62ED, Astrosolar D3.8, Filtre Continuum, ZWO ASI 290MM. Traitement AS!3+ASv3 Animation de 28 images, entre 9h50 et 11h50 TU (une image toutes les 5 mn approx) Image à 10h35 TU (traitée un peu plus fort pour faire ressortir la granulation), juste avant que l'ombre n'engloutisse le groupe AR4043

bonjour, j'ai profité d'un stage AIP pour apprendre à intégrer la couche Ha sur la couche Rouge et Luminance de M31 . dans le process que j'ai mis en pièce jointe vous avez un mix de ce que j'y ai appris en stage mais aussi une partie du traitement qu'effectue le site "photon millénium" . c'était aussi la premier fois que j'effectuais la plupart du traitement en Starless sur linéaire . c'est nettement plus pratique mais cela demande plus de rigueur car on a vite fait de se mêler les pinceaux avec les différentes étapes de traitements et de recombinaisons créez toujours un projet ou sauvegardez toujours vos images après chaque traitement . cela vous évitera de repartir à zéro bon ciel traitement LRVBHa.xpsm

Bonjour à vous tous, Vénus prise ce jour à 17h04. L'image issue de la vidéo est faite sans filtre, ce qui montre bien l'absence de chromatisme pour ce réfracteur. Les paramêtres de prises de vue sont indiquées sur l'image. Bon ciel Claude Schuhmacher PS : Le visuel était vraiment très sympathique avec l'oculaire TAL Sibéria 50mm 50° (24X), mais plus beau encore avec l'oculaire TAL UWA25mm 80° (48X). Aucun chromatiqme n'était apparent à l'oculaire. Rien à voir avec ce que peut donner un réfracteur achromatique comme ma lunette Vixen M102, avec un diamètre de 102mm de diamètre et 1000mm de focale. Date / Lever / Coucher: 05.03.2025 / 07h41 / 21h17 Transit / Mag / Diam : 14h29 / -4.55 / 52" d'arc Phase / Distance: 11% / 0.3233 UA à 0h00TU La discussion : http://www.astrosurf.com/topic/174625-v%C3%A9nus-le-5-mars-2025/?tab=comments#comment-2495647

Bonsoir à vous tous, J'ai profité de cette météo exceptionnelle en ce début du mois de mars pour photographier ces célèbres cratères. L'échantillonnage de l'image est de 0.22" d'ac/pixel (Mesuré à partir d'une série de six images faites par la suite de l'étoile double étalon STF924AB). On pourra réaliser la mesure du plus fin détail de l'image, et avoir ainsi une idée de la résolution du cliché, soit le plus fin détail photographié sur la Lune. Bon ciel, Claude Schuhmacher Ephémérides: Date : 05 mars 2025 R.A. / Dec : 03h 15m 58.32s / +22° 36' 36.4" Diam " / Distance / Phase : 1946.64" d'arc / 368300 km / 31.4% Ph Ang° / El ° / Mag : 111.9 / 68.0 / -9.2 Ph Ang° = Angle de phase d'illumination (en degrés), c'est-à-dire l'angle Soleil-Planète-Terre El = Elongation en degrés, du Soleil La discussion : http://www.astrosurf.com/topic/174635-th%C3%A9ophile-cyrille-et-catherine/?tab=comments#comment-2496014

Bonjour à tous, Un peu de soleil si vous en manquez avec la fin de l'été. Les taches solaires datent du dimanche 15 septembre 2024. Le ciel était bleu comme une orange, mais la turbulence, malgré la fraicheur, était bien présente. Le soleil est toujours très actif. On a probablement pas encore atteint le maximum du cycle. Ils doivents bien se régaler dans le nord de l'Europe avec les aurores boréales. J'ai d'ailleurs déjà réserver mon voyage pour la fin du mois de mars, à Tromsö, en Norvège. On tentera de faire mieux la prochaine fois. Bonne reprise à tous, Claude Schuhmacher Image pour la mise en situation: La discussion sur le forum : http://www.astrosurf.com/topic/171159-taches-solaires-journ%C3%A9e-du-15092024/

Belles conditions le soir de 22 février, qui ont permis d'enchainer trois planètes. Venus tout d'abord, pointée en plein jour "à la main" en s'aidant du soleil (par un heureux hasard, l'écart en RA et en Dec était de 2h et 9° presque tout rond). L'image UV montre des formations nuageuses assez détaillées. Rien en IR>1um. Pour capter le rayonnement thermique du sol, il faudrait que je me résolve à oter la vitre devant le capteur de l'ASI 290MM, comme relaté ici par exemple. Notez le bel effet Gibbs sur l'image IR. Jupiter, juste après le coucher du soleil. Bon seeing, comme en témoigne la couche B. Ici, la LRGB ne devance que de peu la RGB. En prime, deux "bords de spectre", en UV d'un coté et en CH4 de l'autre. Mars pour finir, un peu plus tard, et avec un seeing un peu en retrait. Belle vue sur S. Major et le bassin Hellas au sud. Toujours des brumes matinales sur le limbe est et la zone polaire sud (bien visibles en B, UV et B425 notamment).

Les prévisions météos étaient très pessimistes pour ce phénomène relativement rare. Passages nuageux incessants et beaucoup de vent, toujours. Seulement quatre images sauvées, prises entre 17h41 - juste après le début du passage - et 18h46 TU - heure à laquelle les nuages ont définitivement sonné la fin de la récré. Titan est en bas à droite (traitement séparé). Une petite idée du seeing. En visuel, l'ombre était à peine perceptible... Le 7/1/2025, pour le même phénomène, le ciel était couvert. Reste une autre chance le 23/1. Ensuite il faudra attendre ... 2039.

la Asi6200mm(mc) pro est la caméra qui a mis fin à hégémonie des capteur CCD full frame même si l'on peut trouver d'autres caméras encore plus imposantes elle reste celle dont le prix reste "contenu" avec plus de 61 millions de pixels. c'est la société ZWO qui a dégainé le premier puis vint les autres constructeurs : QHY, Moravian,Atik et enfin Player One vous trouverez ci joint les caractéristiques de cette caméra : - Sony IMX455 capteur de format plein cadre – offrant un grand champ de vision - Un vrai ADC 16 bits – donnant une dynamique élevée allant jusqu'à 14 arrêts - Un Capteur de 62 mégapixels avec une taille de pixel de 33,76 um. énorme capteur et taille de pixel relativement petite pour capturer des détails étonnants sur un grand champ de vision - Une grande profondeur de puits de 51,4ke. pas besoin de s'inquiéter de la saturation des étoiles - Un bruit de lecture ultra-faible de 1,2 e . apportant plus de détails dans vos images avec une dynamique améliorée - Zéro ampère-glow – même pendant de longues expositions, ce qui signifie une chose de moins à craindre en post-traitement - Full Well : 51Ke -CAN 16 bits -Backfocus : 17,5mm ou 12,5mm en enlevant la plaque de tilt - Poids de 700gr soit 50gr de plus que celle Player One - la diagonale est de 43,3 mm la principale différence entre la mono et la couleur réside dans QE . il est plus élevé sur la mono. sa sensibilité est donc un poil plus importante. je préfère afficher la courbe de Player one qui est plus proche de la réalité pour la mono pour la couleur la Asi 6200mm Pro la Asi 6200mc Pro Au vue des caractéristiques techniques il est évident que le gain devra être maintenu à >100 pour minimiser le bruit de lecture et garder une bonne plage dynamique . la vitre qui ses trouve devant le capteur mono est une vitre AR alors que celle de la couleur est une vitre IR Cut la courbe de réponse est très grande comme vous pouvez le voir là ou le bas blesse c'est que sont refroidissement à double étage n'est que de 35°C. comptez 2 à 3 Ampères en consommation instantané autant en hiver cela ne pose aucun soucis autant en été par des nuits chaudes cela devient problématique. à -5°C au lieu des -20°C le dark current est multiplié par 10 ce qui n'est pas négligeable . Voici les Paramètres Delta-T recommandés : pas plus 30 ℃ en dessous de la température ambiante et une consommation électrique qui ne dépasse pas les 70 %. n'oubliez pas d'activer le chauffage de la vitre pour éviter la rosée . l'autre point décevant c'est que la bague de tilt ne peut être réglée que par 3 points au lieu de 4 chez son principal concurrent et le réglage ne peut se faire que par le devant . il vous faudra dépenser 90 € pour en avoir une avec réglage par l’arrière . j'ai déjà abordé le sujet dans ce lien - chez ZWO le Full Well n'est que de 51Ke au lieu des 71Ke annoncé chez son concurrent . en CP cela n'aura pas vraiment d'importance sauf si l'objet et les temps de pauses seraient ultra longs -l'avantage de ces nouvelles caméras , c'est qu'elles ne possèdent pas de ampglow . un plus lorsqu'on fait le prétraitement des images . -ZWO s'obstine encore à utiliser le port USB 3 type B classique alors que son concurrent est déjà passé au USB C . l'usb C est soit disant un peu plus fragile mais j'ai déjà eu des problèmes avec les ports classique . si vous désirez faire de l’acquisition avec un grand nombre d'images possibles vous devrez pour cela descendre à une résolution de 320x240 pour obtenir 45fps/s en USB 3. passons à la chose qui fâche vraiment : le Tilt est bien présent sur cette caméra et il sera difficile à enlever incompréhensible d'avoir ce phénomène avec une caméra qui coute quand même plus de 4500€ pièce n'espérez donc pas vous passer de cette plaque de Tilt pour gagner en Autofocus pour les filtres je vous conseille de prendre des filtres rond non montés de 50mm. pour des raisons économiques certains utilisent des filtre montés mais c'est au détriment du vignetage voici mon premier essais sur NGC7000. En Ha avec 3h30 de pauses avec filtre Antlia 3nm juste un empilement de 18imgs de 10mn de pauses sans traitement. j'ai toujours trouvé que le noir et blanc restituait mieux les détails qu'avec la couche couleur en surexposant le rouge les détails persistes la même en HaRVB 3h30mn de pauses avec un filtre Antlia Ha 50mn de pauses avec un filtre Antlia vert 50mn de pauses avec un filtre Antlia bleu 50mn de pauses avec un filtre Antlia rouge il y a encore du travail à faire surtout dans la gestion du tilt et le traitement . bon ciel christophe

Les prévisions météo étaient plutot bonnes pour cette nuit du 10 au 11. Les prévisions d'activité solaire sur https://soho.nascom.nasa.gov aussi... Ayant omis de consulter ces dernières, j'ai manqué le spectacle des aurores boréales Il s'en est fallu de peu : après une première session d'imagerie sur Saturne entre 23h et 0h30 HL, je suis parti me coucher, devant me relever 5h plus tard pour Jupiter. Le spectacle a démarré vers 1h HL si j'en crois les heureux témoins Pour me consoler, le seeing sur Jupiter le matin était vraiment bon. On ne peut pas tout avoir Bref, commençons par Saturne le 10 au soir. Seeing très correct sans être exceptionnel. L'occasion de tester un peu plus l'ASI 462MC fraichement arrivée : Dérotation de 4 films de 240 s. Cassini est bien dessinée et l'anneau C sort bien. Je trouve l'image un peu palote ceci dit. Pas réussi à lui réchauffer la mine en gardant un rendu "naturel" Retour à bonne vieille 290MM. L. Dérotation de 2 films de 180s. Un peu plus de nuances sur le globe. Tout est traité doux ceci dit. Il va falloir que j'apprenne à faire un dérotation LRGB à partir d'une image couleur et d'une L Une RGB à partir de 3 films de 180s chacun. Clairement, les couleurs "pètent" plus qu'avec la 462MC. Là, j'aurais pu tenter une LRGB pour voir. A faire. Comme dit plus haut, le seeing s'était signifcativement amélioré le matin (après les aurores, oui, je sais ) Voici ce que donnait sur Jupiter en couleur avec la 462MC . Dérotation de 4 films de 120s. Et en L, avec la 290MM. Dérotation de 4 films de 120s Les conditions étaient suffisamment bonnes pour tenter une (L)RGB avec la même caméra. Malheureusement - et comme décrit ici - une fausse manip m'a fait rater la couche B (en oubliant de tourner la roue à filtre, j'ai acquis une séquence RRG et non RGB ). J'ai pu en partie "rattraper la sauce" en utilisant une image faite plus tard dans le bleu profond (filtre 425 / 25 nm EO, que j'utilise d'habitude pour l'imagerie solaire bande G). Dérotation de 4 films de 120s. L'inconvénient c'est que, à ces longueurs d'onde, la turbulence est très destructrice (1) et que la résolution s'en ressent Voilà ce que donne un assemblage RGB en utilisant cette image comme couche B : On sauve les meubles mais la résolution finale n'est pas au rdv et il y a ce vilain halo bleu sur le limbe, probablement du à la durée ici excessive de la dérotation. C'est vraiment dommage parce qu'avec le seeing de ce matin, une RGB avec la 290 avait ttes les raisons d'être devant une couleur avec la 462 à mon avis. Pour finir une image dans la bande du méthane (filtre CH4 889/10 nm Baader) avec la 462MC, histoire de vérifier tt le bien que l'on dit de cette caméra dans cette bande. Dérotation de 4 films de 240s, au foyer F/D=12,4 du CN. Temps de pose unitaire : 80 ms. Gain = 500. Effectivement, le gain en sensivitivé par rapport à la 290MM est ... sensible Du coup, on commence vraiment à sortir un peu de détails. Setup et traitement habituels : Cassegrain Tak CN-212 à F/D=19 (Barlow télécentrique 1,5x SO). ZWO ASI 290MM et 462MC. AS!3. Astrosurface V3. WJ 12.3. (1) elle est aussi destructrice (et même plus) en imagerie solaire; mais comme on travaille ds ce cas à gain presque nul, on peut faire un tri extrêmement sévère des images (5-10 / 1000 typiquement); ce n'est pas le cas en imagerie planétaire et l'on se retrouve donc, si on veut conserver assez d'images - pour appliquer des ondelettes typiquement - on est forcé de prendre en compte des images de qualité (bien) moindre.. [EDIT] Quelques extraits des séquences d'acquisition pr donner une idée du seeing (300 premières images). Luminance. Versions couleurs à la 462MC, N/B à la 290MM. Ca vibre pas mal globalement mais il y a quelques brefs instants très corrects, comme on peut le voir. La courbe de qualité est assez abrupte sous AS!3.

Rien de plus ressemblant qu'une roue à filtre me direz vous . En effet au premier regard on peut se demander ce qui peut différentier une Roue A Filtre ZWO et celle de Pegasus astro . ce matériel est souvent négligé au regard des caractéristiques des caméras.peut être à tord ! voici les caractéristiques des RAF de ces deux fabricants : Roue à filtre 7x2pouces ZWO Roue à filtre Pegasus Astro 7x2 pouces poids : 650gr 900gr diamètre : 19cm x 20cm 25cmx22cm nombre de positions : 7x 2pouces pour les deux épaisseur boitier : 20 mm et 33mm avec moteur 19,6mm et 34,5mm avec moteur consommation : 120mA sous 5V 300mA sous 5V hauteur des filtres : 7,5 mm 8 mm maxi diamètre des filtres : 50,8 mm montés en M48 ou 50 mm non montés pour les deux filetage des sorties : Côté caméra → filetage mâle M54 x 0.75 mm . Côté télescope → Filetage femelle M54 x 0,75 mm positionnement : Moteur pas à pas et capteur optique pour une position de verrouillage précise La première différence que l'on peut remarquer c'est le diamètre et le poids des deux RAF . la RAF Pegasus est plus lourde ; plus imposante et consomme presque trois fois plus que celle de la marque ZWO. cela ne joue donc pas en sa faveur si l'on veut faire du nomadisme . la deuxième différence réside dans sa finition . la RAF de ZWO est plus basique avec des petites vis cruciformes que l'on risque de perdre lors du transport ...sisi ça m'est déjà arrivé ces vis de maintiens sont plus courtes et a force d'être démontées le croisillon peut se defromer .vous me direz on ne l'ouvre pas tous les quatre matins le système de raccordement reste le même mais à une différence notoire : on peut régler des deux côtés le positionnement de la RAF sur celle de Pegasus Astro cela évite d'avoir à tourner la lunette pour que la RAF ne vienne pas buter dans la monture . très pratique mais pas aussi simple à mettre en place car il faudra plusieurs raccordements pour avoir le bon positionnement à l’intérieur on retrouve un carrousel des plus classiques avant là encore une différence dans les vis de maintiens cruciforme d'un coté et allen de l'autre . elles sont de meilleures qualités et plus longues sur celle de chez Pegasus . par contre il est à noter que le moteur de Pegasus possède un vrai galet pour la rotation de ce carrousel. c'est inexistant chez ZWO ! e c'est bien dommage car la précision de positionnement des filtres en sera affecté . quand au raccordement des filtres il diffère chez les deux fabriquants là ou Pegasus astro a minimisé le systeme ZWO fournit une plaque tres souple qui vient maintenir le filtre fixations des filtres chez Pegasus Astro fixations des filtres chez ZWO je prefere largement le systeme de ZWO mais comme certains le font remarquer à juste titre on ne les dépose pas tous les jours . coté accessoires les deux fournisseurs ne sont pas en reste chez Pegasus astro Chez ZWO - Un cable USB2.0 de 1,5 mètre Un cable USB2.0 de 2 mètre - Un adaptateur M54 Femelle x 0.75 mm Un adaptateur M54M-M48F - Un adaptateur M42 mâle x 0,75 mm Un adaptateur M54M-M42F - Un adaptateur M48 mâle x 0,75 mm Un adaptateur M54M-M42F 2 - Un bon paquet de vis et de rondelles (pas de chanfrain) Un bon paquet de vis et de masques filtrants pour les filtres de 50 mm Un tournevis cruciforme magnetisé 4 anneaux assombrissants : cela évite des fuites de lumières par ces orifices Nota : ces anneaux assombrissants n'étaient pas fournis dans les premières versions . chez Pegasus ce soucis n'existe pas puisque ce sont les adaptateurs qui viennent masquer ces orifices sachez que le choix de votre RAF déterminera le choix de vos accessoires (Diviseur Optique , bague de tilt ,etc) . les deux constructeurs disposent d'accessoires adaptés aux RAF et la fixation se fait directement sur le couvercle https://pegasusastro.com/products-oag/ https://www.zwoastro.com/product/oag-l-oag-l-68/ Pegasus se démarque sur ce point en proposant un OAG motorisé mais dont le prix est prohibitif. Nota : on peut choisir chez d'autres fabricants mais c'est au détriment du BF car il faudra des adaptateurs entre eux que faut il en conclure : chacun propose des solutions différentes avec des options qui feront la différences d'utilisations - les RAF de ZWO sont plus adaptées au monde du nomadisme et sont proposées sous différents formats (7x2, 5x2 , 7x36mm , 7,31,75mm ,etc) - la RAF de Pegasus est mieux finie mais le poids reste l'un de ces points noirs. elle n'est d'autre part que proposé que par un seul modèle nettement plus cher. j'ai aimé son système de fixation et sa précision de rotation . - celle du fabricant Player One que je n'ai pas promet une meilleure précision de positionnement des filtres par dispositif magnétique ; sans vibration et pour un prix bien moindre. je n'irai pas plus loin dans cette analyse Bon ciel Christophe

contrairement à ce que j'ai pu lire la collimation d’un Cassegrain n’est pas très difficile à réaliser il faut juste respecter les étapes et s’assurer que l’ensemble du matériel soit bien aligné ces étapes de réglages sont juste un peu différentes d’un newton lien mais ce qu'il faut retenir c'est le mode opératoire mon télescope Skyvision permet de passer de l'un à l'autre en changeant seulement le miroir secondaire et a la différence d'un newton classique le miroir primaire est percé en son centre . On passera donc par les étapes suivantes : 1. vérification de l'araignée 2 l'alignement du porte oculaire 3 le réglage du secondaire 4 alignement du primaire sur une étoile 5 réglage du tilt du baffle Nota : Les deux premières étapes ne sont faites qu'une seule fois pour toute et l’on n’y revient qu'en cas de doute ou de démontage de l'un des éléments 1 La vérification du positionnement de l'araignée Comme dans le cas du newton, il faut impérativement s’assurer que l’araignée soit parfaitement perpendiculaire et centré par rapport au tube C’est un pré requis et si celui-ci n’est pas respecté votre collimation ne pourra pas être satisfaisante. sur ce point rien ne change par rapport à un newton . Pour cela, on placera le tube à la vertical et on utilisera un niveau pour s’assurer que l’araignée soit bien à l'horizontale et perpendiculaire au tube à l’aide d’un pied à coulisse on vérifiera aussi que les bras de l’araignée soient à équidistance les uns des autres. A partir de là on pourra passer à l’étape suivante 2 La Vérification du porte oculaire : Pour vérifier le bon positionnement du Porte oculaire, il faut s’assurer que celui-ci soit perpendiculaire a l’araignée . Le mieux pour vérifier cette étape c’est d’enlever le secondaire et de se servir du centre de l’araignée comme base de centrage Pour cela il vous faudra une plaque de tilt positionné à l’avant du PO et d’un collimateur pour vérifier son positionnement. sans cette plaque il sera impossible de régler le tilt de ce porte oculaire Dans mon cas j’ai utilisé l’OCAL qui est dans sa version 3 .Cet outil apparu il y a peu permet de définir précisément le centre de l’axe et de modéliser virtuellement sur un écran la croix et les cercles d’alignements. ce matériel se compose d'une caméra , d'un câble USB avec un adaptateur et de deux embouts l'un en 31,75mm et l'autre vissable sur un filetage M48 pour utiliser cette caméra vous devrez télécharger le logiciel propriétaire de la société OCAL (Anhui ChaoXing Education Technology) sur ce lien il faudra aussi y mettre les données spécifiques du constructeur car ces caméras sont passées sur un banc de test pour définir le pixel central de chaque caméra. le constructeur met à jour à disposition le logiciel et un fichier Excell référençant les "coordonnées" de centrage du capteur lien cette vidéo résume très bien l'utilisation de cet appareil et surtout comment l'installer la collimation électrique pour régler le tilt du porte oculaire vous devrez prendre comme référence le centre de l’araignée et nul autre repère . c'est lui et lui seul qui sera votre point de référence ! pour effectuer ce réglage j'ai donc déposé le miroir secondaire et utilisé le trou de l'axe secondaire comme point de référence . au démarrage de ce collimateur vous pourrez donc modéliser sur l'écran un cercle virtuel ou une croix virtuelle comme vous pouvez le voir sur cette image la croix ne pointe pas sur le centre de l’araignée et l'on constate aussi un décalage sur la sortie PO En agissant sur les vis poussantes et tirantes aux quatre coins de la plaque de tilt vous allez pouvoir corriger ce tilt . Je dévisse la tirante (grosse vis) et je visse la poussante ( petite vis) puis je passe aux 3 autres vis pour enfin avoir le cercle au centre de l’araignée . c’est aussi simple que ça . En théorie ces deux étapes ne sont pas obligatoires lorsque le télescope est neuf mais cela ne mange pas de pain de s’en assurer . cela évite bien souvent des déconvenues et des soirées gachées 3 l’alignement du secondaire La troisième étape va consister à aligner le secondaire au Porte oculaire .on aura ainsi la certitude que le flux lumineux arrive au centre de l’oculaire Pour ce réglage et vérifier cette collimation j’ai utilisé trois collimateurs différents : le microscope de collimation de Takahashi ; un laser Howie Glatter et l’OCAL 3 . le collimateur Takahashi est un petit microscope grossissant à 6x et est doté d'un oculaire coulissant, permettant de faire une netteté consécutive sur chaque élément du télescope. Le grossissement de 6x permet d'atteindre une plus grande précision de collimation . pour effectuer la collimation du secondaire celui ci doit posséder un marquage centrale et bien entendu trois vis de collimation à l’arrière il suffit alors d'insérer ce collimateur dans le porte oculaire et d'agir sur les 3 vis de collimation du secondaire voila ce que l'on voit à travers ce collimateur Takahashi (sans le baffle) Pour l’ocal on reprend le même principe décrit dans l’étape précédente ; on modélise les cercles (ou la croix qui peut être un point ) sur le secondaire et on agit sur les vis de collimation du secondaire pour avoir le témoin central du secondaire dans le centre virtuel . Après avoir refait cette étape plusieurs fois, j’ai constaté que le collimateur Takahashi est plus précis que l’Ocal Malgré son optique et son pouvoir d’agrandissement l’Ocal ne permet pas d’atteindre le pouvoir de précision et d’agrandissement de l’oculaire Taka . par contre il est plus simple par son utilisation . Vous n’avez pas à faire des aller retour entre les vis du secondaire et l’oculaire que l’on doit aussi éclairer sur le coté D’autre part il faut faire attention à bien positionner et serrer l’ocal car le filetage du porte oculaire en M48 peut provoquer un léger jeu . Le mieux est certainement d’utiliser adaptateur 31,75mm mais pour ça il faut être certain que son PO est de qualité une autre solution consiste a utiliser un collimateur laser qui se doit d'être correctement collimaté ! un Collimateur laser Howie Glatter 650nm de preference ...il n'y a pas mieux 4 alignement du primaire sur une étoile on peut au préalable pré-aligner le primaire sur le secondaire par l'utilisation de l'ocal pour ça vous devrez aligner le cercle central sur l’autre cercle avant après mais ceci ne suffit pas pour avoir un primaire correctement collimaté. pour cela vous devrez finir votre collimation sur une étoile . pour cela vous devrez : - avoir une nuit calme (avec un bon seeing ) - mettre en température le télescope (sortie deux heures avant , tête en bas et ventilé) - mettre le pare buée - prendre une étoile de forte magnitude - proche du zenith - grossissement de (Barlow Televue 2x et oculaire 12mm ) sans renvoi coudé ! - bien centrer l'étoile dans l'oculaire réticulé - vérifier la tache d'airy en intra et extra . - prendre une photo avec une camera sensible pour effectuer le collimation. - s’aider de la croix virtuelle de la caméra pour avoir l’étoile centré et vérifier le centrage de l’ombre du secondaire - prendre une photo pour vérifier avec le logiciel " Al's Collimation Aid" la bonne collimation. la procédure est identique à celle décrite sur mon ex Zen 250 lien sur la plus part des cassegrain vous trouverez 3 vis tirantes et 3 vis poussantes . dans le cas de mon télescope, ce système est remplacé par des molettes : celle intérieur verrouille le système , celle du dessus permet de faire tirer/pousser le miroir primaire on peut aussi aller plus loin dans la collimation en utilisation la solution décrite par "sauveur" lien un peu compliqué il faut le dire car cela demande des conditions exceptionnelles. attention a ne pas avoir non plus de veine de chaleur comme ci dessous 5 réglage du tilt du baffle su la face arrière du cassegrain vous devriez avoir des vis permettant de régler l'inclinaison du baffle un baffle mal réglé peut obstruer une partie du flux lumineux. dans ce cas présent tout était dans les choux après avoir tout recentré bon ciel Christophe Alluna_RC-collimation-English.pdf

j'avais abordé superficiellement les caractéristiques de ce reducteur dans la présentation des accessoires de la FSQ106EDX4 lien mais jusqu’à maintenant aucun post ne lui avait été dédié. ce sera donc chose faite ! ce reducteur dont la conception est assez ancienne permet d'obtenir un F/D de 3 avec caractéristiques suivantes : - Design de 3 groups 4 elements - CoatingFully multi-layer coated - OTA side Interface M72 P1.0 - Poids 530g il peut être utilisé avec une FSQ106 et FSQ130 utilisé avec une FSQ-106ED longueur focale 320 mm Focale résultante F/D 3 cercle image 44mm (60% illuminated) utilisé avec une FSQ-130ED longueur focale 390 mm Focale résultante F/D 3 cercle image 44mm (60% illuminated) le backfocus n'est pas immense mais typique de ce que l'on peut trouver sur d'autres réducteurs. avec de gros capteur il est plutôt conseillé d'utiliser le filetage du M72 pour avoir un champs illuminé plus grand. en parlant de champs on constate que ce réducteur aura du vignetage dès les 13mm du centre de l'image . inutile dans rajouter plus ! il ne faut pas oublier que ce champs sera réduit par l'épaisseur de la bague venant s'y loger quand au spot-diagram de la lunette Takahashi FSQ-106EDX4 avec le réducteur de champ F3RD 0.6X il montre clairement une détérioration de la restitution des couleurs au delà de 16mm du centre de l'image . voila pour la théorie mais qu'en est il de l'image résultante . c'est ce que l'on va voir par la suitr .les débuts on peut le dire ont été tres "compliqués" . voulant imager rapidement j'ai fait l'erreur du débutant : mettre l'ensemble sans en vérifier le tilt de la caméra l'image n'est pas forcement mauvaise mais on s'aperçoit rapidement qu'il y a comme un soucis sur les bords : de la coma en veux tu en voila . Aie! j'ai donc enlevé ce reducteur pour m'assurer que le tilt de la caméra et de la lunette ne serait pas omniprésent. sur l'image résultante on constate en effet que la caméra 6200 mm pro possède un tilt important . en utilisant cette méthode que j'ai décrit dans ce lien j'ai pu avec seulement 9 itérations corriger globalement ce tilt . c'est peu pour une telle caméra vous en conviendrez . pour m'assurer que le tilt final était acceptable j'ai utilisé la méthode décrite par le logiciel PRISM 10 : Fonctions de collimation optique au alentour de la 19 ieme minutes de la vidéo cette méthode est vraiment plus précise que le logiciel ASTAP . le but est assez simple : prendre 8 images minimum avec différentes positions du focuser. n'oubliez pas d'utiliser Prims V64 bits pour ce traitement ! le logiciel charge alors les 8 images sélectionnées et calcule le tilt final de la caméra avec dans mon cas les 138 etoiles sur les 738 existantes le résultat est conforme à ce que je pouvais attendre même s'il reste un peu de tilt le tilt final entre le bord droit et gauche dans la diagonal n'est que de 0.082mm avec un ecart de 0.09° de non perpendicularité la deuxième image vous donnera la courbure de champs une image faite rapidement de NGC6820 avec la focale native de la FSQ106EDX4 montre bien que le tilt de la 6200 mm pro reste très faible sur ASTP. il n'est pas parfait certes mais c'est déjà nettement mieux qu'a l'origine J'ai enfin pu refaire un essai avec ce reducteur sur NGC7000 avant que le temps se gâte de nouveau mais malheureusement les choses n'ont pas changé. J'ai cru alors un moment que je n'avais pas atteint le bon BF soit 59,1mm en M72 . En effet lorsque que la caméra est trop proche du reducteur on peut avoir l'impression d avoir de la coma sur l'ensemble de l'image Malheureusement la coma était toujours présente sur les bords . on ne peut qu'en déduire qu une chose... ce reducteur n'est pas fait pour les capteurs Full Frame J'ai donc repris une Asi 183mm pro pour effectuer une capture avec traitement basique de NGC7063 l'image est vraiment meilleure et la coma est presque inexistante ce reducteur n'est donc pas fait pour du Full Frame mais il a l'avantage de réduire le F/D et ainsi part conséquence réduire les temps de pauses dans tous les cas et malgré l'utilisation d'un capteur FF , vous pourrez toujours cropper l'image afin d'avoir un résultat agréable bon ciel Christophe

après avoir abordé la configuration matériel de ce logiciel "gratuit" lien , je me devais de parler de son utilisation. comme beaucoup d'autres j'ai cru et à tord que ce logiciel allait faire concurrence à NINA ou PRIMS V11. il n'en n'est rien pour le moment ! ce logiciel se limite à découvrir le ciel en faisant des captures d'objets du CP et il le fait bien ! depuis la version 1.9 la présentation a été remaniée pour être plus ergonomique et simple d'utilisation après avoir configuré votre Setup (en moins de 5 mn) il suffit de cliquer sur l'onglet 3. vous arrivez sur un module clair et fonctionnel . ce que n'a pas fait Pegasus Astro avec son logiciel UNITY Primaluce l'a fait avec sa version 1.9 : mettre un planiciel et faire de lui l'outil idéal pour pointer des objets du CP. deux solutions s'offrent à vous : - soit en sélectionnant l'objet sur le planiciel directement - soit choisir l'objet depuis la BDD proposée en haut à gauche de l'écran. sélectionnez l'objet et cliquez sur GOTO. cette BDD est bien suffisante pour découvrir le ciel étoilé. on retrouve les fonctions de contrôle de la monture et du rotateur pour montrer l'objet dans sa meilleure "position" et au centre de l'image . nota : je n'ai pas pour le moment testé la fonction "suivi" et "synchroniser" vu que ma 10micron le fait fabuleusement bien . peut être dans un futur post avec ma NYX101 sur le côté droit de l'image vous avez l'ensemble des onglets pour faire l'acquisition. - le module planétaire" qu'on devrait plutôt nommer planiciel - le module "focalisation" pour faire la map - le module "étalonnage" - et enfin le modèle "aperçu" qui permet de faire de l’acquisition lorsque vous aurez choisit votre cible il vous suffit d'aller dans le module "focalisation" pour faire la MAP. c'est la méthode la plus simpliste si on connait le point de focalisation exact (carré vert) des touches dynamiques sont programmables pour avoir des points de focalisations lorsqu'on passe d'un objet du CP à la lune ou à une planète (carré orange) mais il y aussi un autre moyen plus simple et automatique . dans l'onglet "aperçu" vous avez depuis peu une fonction : "mise au point automatique en version beta" (carré vert) même avec un filtre sélectif (alpt dans ce cas) il est capable de trouver les etoiles pour effectuer la map dans un premier temps il fait une capture du ciel suivant votre configuration , puis il analyse les étoiles visibles et vous demande d'effectuer la focalisation automatique a partir de là et seulement en 9 calculs de positions il va déterminer le point focale idéal . j'aurais préférer plus de positions pour affiner la map mais il faut reconnaitre qu'il est assez proche de ce que j'obtiens avec Prims V11 lorsque la map est faite , il vous suffit de paramétrer "l'exposition" , "le gain" , "le nombre de poses" , "le binning" etc.. et de lancer "l'aperçu" vous risquez dans un premier temps d'avoir un écran noir . pas de panique c'est normal ! ce logiciel ne fait pas automatiquement la STF comme le fait le logiciel Zwo ou prims . vous devrez pour cela utiliser l'onglet en dessous de l'image un bouton reset (et non rester ) et des boutons B , M,W pour le réglage de l'offset , du maximal on peut aussi agir avec la souris sur le graphique et faire varier les valeurs en déplaçant les curseurs après toutes ces étapes vous pourrez sauvegarder vos images en les enregistrant sur votre bureaux voici deux captures enregistrées en png de NGC7000 et NGC6992 (images compressée ) conclusion: après plusieurs années de programmations , Primaluce nous offre un logiciel mature tant dans la reconnaissance de matériel que dans son utilisation pour observer le Ciel Profond. il persiste encore des bugs mineurs mais il devient fonctionnel pour être utilisé lors de soirées entre amis .....ou juste pour soit pour passer une bonne soirée. il faudra encore attendre un peu pour qu'il devienne un vrai concurrent des logiciels d'acquisitions . bon ciel Christophe

je suis parti du principe que le filtre K line était très utile pour montrer le soleil sur les raies 393 nm et 396 nm du calcium du spectre solaire (test du filtre Kline mais peut on en faire de même avec un filtre moins cher il existe un filtre très basique : le filtre kepler violet 47 certains l'utilise pour l'observation de venus .lien vu la faible transmission de ce filtre a ces fréquences j'étais assez dubitatif sur le résultat attendu . d'autant plus la tache solaire que j'ai prise comme test n' était pas au centre du soleil (carré rouge ) composition de trois images avec une Astrotech106 avec une Barlow Powermate Televue 2x; un prisme d'herchel + filtre OD0,6; une asi 183mm pro et un filtre K line fichier jpeg et compressé. le fichier de base faisait 188Mo par précaution j'ai rajouté un filtre IR/UV cut sur ce filtre 47 . on ne sait jamais si il laisse passer les infrarouges sachant que ces filtres atténues le flux solaire j'ai utilisé un filtre OD 0.6 . voici le résultat : filtre K line Filtre violet W47 avec filtre IR/UVcut en toute franchise je suis surpris d'avoir obtenu ce résultat donc si vos moyens sont limités je vous conseille ce filtre W47 dont le prix frôle les 20€ bon ciel Christophe

dans pas mal de cas il est tout à fait possible d'utiliser un filtre Ha pour faire la luminance à la place d'un filtre CLS CCD mais c'est sous une condition : il n'est utilisable que sur les objets émettant dans cette bande de longueur d'ondes et plus la bande passante est réduite et plus il faudra poser longtemps . l'avantage et il est indéniable , il filtre mieux la pollution du ciel tout en faisant ressortir des détails de cet objet . jusqu’à maintenant j' utilise un filtre Antlia 3nm avec une FSQ106EDX4 et une Asi 6200mm Pro et il me donne entière satisfaction sous ciel sous borthe 5 . il est stipulé dans la documentation constructeur que ce filtre H-alpha (Ha) 3nm Antlia est adapté à l'imagerie des nébuleuses diffuses, des nébuleuses planétaires et des rémanents de supernovæ riches en Ha. voici ces caractéristiques techniques Les principales caractéristiques de ces filtres SOH 3nm d'Antlia et ces performances : - Transmittance élevée Ha/SII/OIII>90% et bande passante de 3 nm pour maximiser le contraste - Les filtres haute vitesse Antlia à bande étroite Pro peuvent être utilisés avec des systèmes à rapport focal f/2.6-f3.6 avec une perte de signal minimale - Les filtres améliorés de la série 3 nm Pro sont conçus pour minimiser les halos autour des étoiles brillantes - La spécification de blocage hors bande est classée OD5 (0,001%), ce qui offre un excellent rapport signal/bruit (SNR) et un taux de coupure efficace pour minimiser les interférences provenant d’autres longueurs d’onde. - Un seul substrat pour éliminer les reflets internes - Objets à bande étroite : nébuleuses en émission, planètes, nébuleuses Wolf Rayet et restes de supernova - Utilisation dans les zones polluées par la lumière et les sites sombres - Prolonge le temps d’imagerie lorsque la lune est levée - Tous les filtres haute vitesse à bande étroite non montés Antlia depuis peu Antlia a aussi sorti un filtre ALP T Dual band de 5nm en M48 mais bien souvent dédié aux caméras couleurs suite à une discussion sur le forum et comme bien d'autres je me suis posé la question suivante : pourquoi ne pas l'utiliser en luminance sur une caméra mono ? ainsi pour un même temps de pose unitaire on peut avoir les détails du Ha et de l'OIII. avec un filtre Ha et un OIII il faudrait poser deux fois plus ; faire deux séries de flats et effectuer deux traitements avant de les additionner. avec ces 5 nm et ces 92% de transmission il devrait être plus réceptif et donner de meilleurs résultats qu'un filtre Ha sur une pause identique le constructeur l'aborde succinctement dans son descriptif "Le filtre double bande 5 nm Ha&OIII d’Antlia ALP-T est un filtre passe-ligne double qui a été conçu pour être utilisé principalement avec les appareils photo couleur à un coup (OSC) tels que les reflex numériques et les appareils photo OSC astronomiques. Il peut également être utilisé comme filtre à bande étroite pour les appareils photo monochromes afin de gagner du temps d’imagerie.Les multi-revêtements avancés du filtre ultra double bande Antlia ALP-T isolent efficacement la lumière rouge Ha et les lignes OIII bleu-vert des nébuleuses émettrices, avec une suppression presque totale de la densité optique (OD)4,5 sur les longueurs d’onde indésirables de la pollution lumineuse, du clair de lune et de la lueur de l’air. Le résultat est que notre filtre double bande ALP-T 5 nm crée un rapport signal/bruit supérieur et un meilleur contraste dans vos images." voici ces caractéristiques : Application et performances : -Conçu spécifiquement pour être utilisé avec les appareils photo reflex numériques, CMOS et CCD couleur -La suppression de la densité optique (OD)4.5 sur les longueurs d’onde indésirables ajoute le signal au bruit -Les bords passe-bande extrêmement raides minimisent les réflexions internes -Passe-bande plate idéale et modérée réduisant les décalages de spectre vers le bas -Technologie de revêtement par dépôt assisté par canon ionique sur le substrat poli double face, ce qui en fait le filtre de suppression de la pollution lumineuse le plus cohérent et le plus précis -Conçu pour supprimer l’éclairage artificiel de l’échelle de Bortle 1 à l’échelle de Bortle 8 -Le proche infrarouge (NIR) est bloqué jusqu’à 1100 nm comptez environ 450 € pour le modèle en M48. voila pour le cote théorique. passons à la pratique! j'ai donc posé deux soirs de suite en faisant des poses de 10 minutes sur NGC7000 . quelques soit les brutes faites ces deux soirs , le temps était idyllique et les brutes sont identiques brute de 10mn Ha de NGC7000 avec Asi 6200mm Pro et FSQ106EDX4 (copie d'écran avec montée d'histogramme automatique ) brute brute de 10mn OIII de NGC7000 avec Asi 6200mm Pro et FSQ106EDX4 brute de 10mn Alpt Dual band de NGC7000 avec Asi 6200mm Pro et FSQ106EDX4 comme on peut le voir sur la brute Alpt on retrouve les deux couches Ha et OIII en comparant la brute OIII à Alpt on constate un halo un peu plus important sur les étoiles . il se corrige facilement au traitement OIII Alp T dual band pas mieux en la comparant avec le Ha Ha Alp T dual band si l'on compare la brute Ha avec celle de Alp T dual band on constate avoir moins de détail sur l'Alpt. c'est infime mais bien visible sur la droite de l'image Ha Alp T dual band avec un empilement de 6 brutes de 10mn on voit clairement le décalage et pourtant la sensibilité de lAlpt est plus importante en Ha ( 92% au lieu de 90% du Ha ) et la couche OIII est bien présente le bruit du fond de ciel est légèrement plus élevé que sur la couche Ha ( K a 0,0070 au lieu de 0,0050) Ha Alp T dual band alors que dire de ce filtre : il fait peut être des merveilles avec les caméra couleurs mais pour ma part j'ai pas été convaincu de son utilité en mono pour la luminance bon ciel Christophe

Grosse activité, toujours, sur notre étoile, avec pas moins de trois gros groupes. La veille au soir, à travers un ciel fortement voilé, ces trois formations étaient d'ailleurs bien visibles aux jumelles au couchant. Dans l'ordre, donc AR3790 AR3796 et la dernière apparue, AR3799 Tak CN-212 @ F/D=12.4, Astrosolaar D3.8, Filtre bleu 425/25 nm. ASI 290MM. Traitement AS!3 et Astrosurface V3.

Bonjour à tous, Une fois n'est pas coutume, j'ai mis le Maksutov Russe STF 200/2000 sur la monture celestron CGE pro, mais pour une durée limitée de 15 jours, entre deux périodes de vacances. Le materiel utilisé se compose des instruments cités, d'un filtre Baader astrosolar ND5 visuel (pas de ND3 disponible), d'un filtre baader continuum, et d'une caméra ASI ZWO 290MM. Une barlow Meade TeleXtender (Télécentrique 2 pouces 2X) est intercallée sur le chemin optique. J'ai eu une météo vraiment superbe. Un beau ciel bleu sans diffusion apparente, et visiblement une nuit assez fraîche. Le tube optique, très sensible à la stabilité thermique, devait être bien en température après avoir passée la nuit dans l'abri, vers 9h00 du matin, heure locale. Pour le traitemnt des vidéos de 60 secondes, soit 1300/1400 images, je retiens en moyenen que 4% avec AS!4. Le traitement de l'image brute stackée est suivi d'un traitement avec le logiciel astrosurface et la fonction de déconvolution VanCittert. Voilà, vous savez à peu près tout, sauf que la caméra n'était pas dans la bonne orientation. Il faudra que je fasse un peu plus attention la prochaine fois. Bon ciel à vous, Claude Schuhmacher PS: J'espère que le temps va se maintenir car une grosse tache a fait son apparition sur le bord du soleil. La tache AR 3780. Image de SOHO à la date du jour La discussion sur le forum: http://www.astrosurf.com/topic/170054-quelques-taches-solaires-prises-ce-matin-lundi-5-ao%C3%BBt-2024/?tab=comments#comment-2424430

Deux belles fins de nuit. Télescope au frais depuis la veille au soir et bon seeing (6-7/10). Le 1er, on commence par Saturne (image à 125%) Version à fort gamma pour faire sortir les satellites (les artefacts de diffraction et de traitement aussi, malheureusement ) Une combinaison des deux images, faite en suivant le conseils donnés par @Lucien ce post On enchaine sur Mars. La calotte polaire est bien visible malgré le rebond de limbe du au trairement (image à 200%). Et on termine sur Jupiter, déjà bien haute sur un ciel déjà bien clair Animation de quatre images prises entre 3h53 et 4h01 TU La meilleure image de la séquence, ici à 125% Et une N/B à l'ASI290MM (à 100%), alors que le seeing commençait à se dégrader. Le 2/8, direct sur Jupiter. J'avais prévu une longue séquence d'acquisitions en vue d'une animation. Il y avait en effet une configuration intéressante avec un passage de Ganymède et une émersion d'Europe rapprochés. Le seeing était toujours bon mais, malheureusement, des passages nuageux incessants ont mis mes nerfs à rude épreuve. La fluidité de ladite animation s'en ressent fortement : Ganymède amorce son passage à peu près au milieu à droite et Europe sort vers 6h. Le satellite en haut (désolé pour ces localisations peu astronomiques ) est Io. La même un peu moins rapide La meilleure image de la séquence (3h55 TU) ici à 125% (et sans Io, croppé un peu trop vite ). Le disque de Ganymède se dessine bien sur le globe. Une image N/B, à l'ASI 290MM et à 100% donc, arrachée aux passages nuageux qui s'intensifiaient en toute fin de session. Europe et Io mériteraient un traitement séparé je pense. CN-212 @ F/D=18 (Barlow 1,5x télécentrique). ASI 224MC et 290MM. Traitement AS!3 et Astrosurface V3.

Deux images prises à 2 mn d'intervalle, ce qui suffit pour voir quelques changements, dans la pénombre et l'ombre des deux plus grosses taches notamment. Toujours au foyer du CN-212, avec un filtre 425/25 nm EO. Astrosolar D3.8, ASI 290MM. 7h11 TU 7h13 TU [EDIT : ajout d'une image en Continuum] 7h17 TU (Filtre Baader Continuum Gen 1 + IR-Block)

Ce post sera certainement le dernier sur ma HPS1000 mais ce ne sera certainement pas le dernier sur les montures 10 microns. voici un récapitulatif des différents posts que j'ai écrit sur cette monture : configuration de votre PC pour gérer la 10 micron lien dépannage de la control box lien installation de la MBOX et du module GPS Lien manuels d'installations d'une 10 micron en français Lien MES de la HPS1000 avec polemaster lien équilibrage en RA et DEC lien documents divers sur les montures 10 microns lien gestion monture par câble serie lien installation de MGBOX V2 lien les options de la monture 10 microns HPS 1000 lien paramétrage boitier contrôle 10 micron HPS1000 lien alignement sur la polaire de la monture 10 micron lien installation et MES de la 10 micron lien mise en station de la 10 micron en pleine journée lien le suivi avec la monture 10 micron lien la refraction avec suivi de la 10 micron proche de l'horizon lien déporter une partie de la charge utile de la 10 micron HPS1000 lien faire du nomadisme avec les 10microns HPS 1000 et 2000 lien suivi 10 micron avec le VMC260L (focale native de 3000mm) lien depannage de la raquette 10 micron hps1000 lien balade sur la lune avec la monture 10 micron HPS1000 lien l'URANUS Meteo Sensor de pegasus Astro sur monture 10 micron lien ma monture était une seconde main qui a passé la moitié de sa vie en poste fixe et l'autre moitié en mode "nomadisme" sur mes balcons . autant dire qu'elle n'a pas beaucoup voyagé ... seulement entre deux sites elle m'a donné entière satisfaction durant ces 6 dernières années ; aucun bug logiciel a part un cordon de raquette qui s'est désolidarisé mais vite réparé grâce à la disponibilité de la clé des étoiles lien. Au tout début de sa mise sur le marché certains se sont posés la question de sa durée de vie et de sa fiabilité . la réponse est claire : - une 10 micron HPS1000 gardera sa précision même APRES 11 ans de bons et loyaux services. - la précision et la fiabilité de cette monture est toujours aussi remarquable . cela en est même bluffant ! alors pourquoi en changer dans un futur proche ? Ayant acheté un tube d'occasion rare sur le marché des Petites Annonces elle ne peut tout simplement pas supporter plus de 25Kg comme c'est stipulé par le constructeur . Elle peut certainement aller plus loin mais en faite elle est vite limitée par le nombre de contre-poids et non par ces capacités d'entrainements Ayant déjà possédè des tubes de 22/23 Kg je pensais qu'avec quatre poids de 6Kg j'allais pouvoir compenser le poids de mon dernier tube de 24 kg en cassegrain. ce ne fut pas le cas Mettre un tube de 24Kg au bout d'une queue d'aronde et mettre 4 poids de 6Kg sur la barre de contrepoids ce n'est pas tout à fait identique : les 4 contre poids sont alignés sur cette barres et cela change tout . le poids est ainsi réparti sur cette barre et non en butée . au final vous ne pouvez pas obtenir l'équilibrage à 0,4% prés et avoir un suivi des plus correct. pour cela il me faudrait soit alléger le Setup (difficile à réaliser) soit rajouter un autre contrepoids de 6kg à plus de 150 € par sur non plus qu'il puisse avoir une grande influence dans le peu de place qui reste. plus le poids est prés de la monture moins il a "d'influence" sur l'équilibrage par son poids . alors j'utilise en attendant cette petite astuce lien que j'utilisais déjà avec mon boitier Powerbox de Pegasus Astro je déporte ainsi le poids de mon Eagles 4S sur la barre de contrepoids. j'entends aussi souvent dire : "la meilleure monture actuelle c'est la GM2000" . si votre Setup ne dépasse pas 24Kg et si vous ne faites pas de "nomadisme" la 10micron HPS1000 vous suffira allègrement . autant dépenser votre argent dans un tube haut de gamme vous y serez gagnant le seul regret que je pourrais avoir sur cette monture : il lui manque juste un module de gestion comme on peut le trouver dans les dernières montures comme la NYX101 bon ciel Christophe

Bonjour à tous, A lendemain de la pleine lune de ce mois de juin 2024, après plusieurs semaines de météo très mitigée, avec beaucoup de pluie, le beau temps s'est installé. J'en ai profité pour réaliser mes premières mesure d'étoiles doubles. Pour cette série très limitée, je me suis contenté de faire deux étoiles de la constellation d'Hercule, assez faciles à localiser, assez brillantes, afin de vérifier si ma méthodologie tenait la route. C'est loin d'être parfait avec encore beaucoup d'hésitation. Il faudra prendre le rythme et éviter les erreurs de débutant. J'ai failli en faire une belle, mais j'ai eu de la chance: Un serrage annulaire du RC à prisme très limite.... Les liens vers les données actuelles dans la base stelle Doppie: Etoile étalon STF 2277AB : https://www.stelledoppie.it/index2.php?iddoppia=72706 95 HER : https://www.stelledoppie.it/index2.php?iddoppia=72547 Rhô HER : https://www.stelledoppie.it/index2.php?iddoppia=69725 Les photos sont obtenues à partir de vidéos de 1000 images, retenues 50%. L'orientation des clichés n'est aléatoire. STF 2277AB 95 Herculis Rhô Herculis Tableau de mesures élaboré avec assemblage (50% des images) et déconvolution Van Cittert avec astrosurface V3 volcano et calcul de l'angle et de la séparation avec le logiciel REDUC. Lien vers le telechargement de REDUC : http://www.astrosurf.com/hfosaf/fr/tdownload.htm Delta: Correction en degré à faire sur l'angle de la caméra pour avoir l'orientation de l'étoile étalon. On fait de même la correction NORD/SUD/EST/OUEST. E: Echantillonnage calculé à partir de la séparation de l'étoile étalon. On constate ci-dessous que l'échantillonnage n'a pas bougé de la soirée à 0.177 " d'arc/pixel. Par contre, il y a eu une légère rotation du champ entre la première moyenne de la correction de l'angle de l'étoile étalon STF 2277AB et la suivante. Une rotation de 0.90° exactement. On trouve sur ce tableau les valeurs mesurées de : 95 Herculis: Théta = 254°95 / Rhô = 6.42" d'arc Rhô Herculis : Théta = 321°50 / Rhô = 4.27" d'arc Les valeurs de la base de données Stelle Doppie sont les suivantes: 95 Herculis: Théta = 255°1 / Rhô = 6.39" d'arc Rhô Herculis : Théta = 320°90 / Rhô = 4.01" d'arc Dans le premier cas, j'ai un écart de: - 0°15 en angle et + 0.03" d'arc en séparation pour 95 Herculis + 0°6 en angle et + 0.27" d'arc en séparation pour Rhô Herculis Claude Schuhmacher PS: Le visuel de 95 Herculis est vraiment beau à 200X avec la lunette LZOS de 152mm. On peut constater une légère rotation de champ entre la première et deuxième série de mesures de l'étoile étalon STF 2277AB, avec pratiquement 1°. La caméra sur le RC à prisme n'était pas suffisamment bien maintenue dans le porte oculaire à serrage annulaire. Ce serait un point à s'assurer la prochaine fois. La caméra doit rester parfaitement fixe, et ce n'était semble t'il pas le cas lors du démontage en fin de soirée. Rhô Herculis est quadruple contrairement à 95 Herculis qui est double. Est-ce la raison de cette forme un peu allongée? C'est probablement le cas pour la composante A, la plus brillante.

Bonjour à tous, Ce billet est consacré à ma première mesure d'orientation et d'écartement d'une étoile double par la photographie, en utilisant un logiciel dédié développé pour cette spécialité. Il s'agit de IZAR dans la constellation du Bouvier Lien Wikipédia vers IZAR Vous pourrez contacter l'auteur avec le lien ci-dessous pour en obtenir une version du logiciel à télécharger. REDUC Petite précision: Les étapes d'empilement et ondelettes (accentuation) ont été réalisées préalablement avec astrosurface V1 Urania. Cette première approche de ma part est réussie, mais elle est très perfectible, compte tenu des conditions de prise de vue: L'Echantillonnage de 0.5" d'arc/pixel me semble insuffisant compte tenu du faible écart entre les composantes de Izar (3" d'arc). Il vaudrait mieux travailler à 0.1" d'arc/pixel pour des couples serrés comme Izar. Je me contenterai par la suite de 0.2" d'arc en utilisant ma Barlow TAL 2X car j'utilise un instrument de diamètre moyen pour un amateur, un réfracteur de 152mm. Il faut au moins deux images pour chaque étoile et faire la moyenne. Trois serait optimal afin d'estimer la marge d'incertitude de la mesure. La cible est donc IZAR - Epsilon Bouvier - STF 1877AB : https://www.stelledoppie.it/index2.php?iddoppia=60723 L'étoile double étalon (triple dans ce cas) servant de base au calcul de l'orientation d'Izar, et permettant simultanément le calcul précis de l'échantillonnage du cliché est STF 1615AB. On s'apercevra d'ailleurs que l'étoile étalon est triple après réduction (accentuation de l'étoile avant les mesures). Le couple s'appelle STF 1615BC est à 3" d'arc de séparation. Je pourrai d'ailleurs mesurer ce couple BC aussi à partir de AB. STF 1877BC : https://www.stelledoppie.it/index2.php?iddoppia=53233 Images de l'étoile double Izar après empilement des poses unitaires, avant et après réduction. L'image de l'étoile double étalon (étoile triple), avec une orientation aléatoire de la caméra, permettra au logiciel de calculer l'écart d'orientation par rapport à la réalité, et va corriger l'angle pour IZAR. Par la même occasion, le logiciel va mesurer l'échantillonnage sur la base de la séparation en seconde d'arc de l'étoile étalon qui est connue, et calculer celle de IZAR qui est recherchée. Ici les données sur l'étoile étalon STF 1615AB Image de l'étoile double étalon avant et après accentuation. On voit apparaitre la troisième composante après accentuation. Au besoin, télécharger l'image pour observer le faible compagnon. J'obtiens les valeurs suivantes pour IZAR: Thêta : 343,3° Rhô : 2.99" d'arc On est pas trop loin des valeurs de l'année 2020 de la base Stelle Doppie: Thêta : 346,6° Rhô : 2.88" d'arc Cela ne signifie pas que Izar est une étoile double physique avec certitude. L'orbite n'est pas connue à ce jour. ClaudeS PS: L'instrument utilisé est un réfracteur APM LZOS de 152mm et de 1200mm de focale. La caméra est une ZWO ASI 290MM. La lunette principale est autoguidée par une lunette Vixen 60mm de 420mm de focale munie d'une caméra ZWO ASI 224MC. Autoguidage par PHD2. L'autoguidage n'est pas nécessaire si la mise en station est bonne.

... toujours dans la bande G (425 nm), mais avec un seeing plus coopératif, ce qui a permis de monter un peu en focale (image à F/D=18, réduite à 85% ici) et de détailler un peu plus les cellules de granulation Une vue plus large, à F/D=12 cette fois, avec AR3686

Bonjour à tous, Une reprise d'image du billet du 24 juin 2020 avec l'ajout d'informations obtenues dans le dernier numéro d'Astrosurf Magazine n°128 Mai/juin 2024. Le lien avec le billet de l'année 2020 est donné ci-dessous: http://www.astrosurf.com/blogs/entry/225-tests-oculaires-anciens-et-imagerie-messier-57-%C3%A0-03-darcpixel/ Voici l'image avec les annotations. Sur le cercle, repris en encadré et accentué, nous avons 4 étoiles: Les deux brillantes sont écartées de 4.8" d'arc. Les deux plus faibles, dites de mesure de résolution de Messier 57, sont écartées de 1.3" d'arc. J'ai indiqué les magnitudes des étoiles superposées sur la nébuleuse. Ces informations ont été données par la revue Astrosurf Magazine. Pour rappel, cette image à été obtenue avec la lunette LZOS de 152mm. Les détails sont fournis dans le billet donné en lien. Bonne lecture, Claude Schuhmacher

NGC 2903 La même soirée que M1 vers minuit la sqm est passée à 20.5 ,grâce entre autres à l'extinction de l'éclairage public. J'ai tenté cette ngc en mode facile : poses unitaires de 30" avec autoguidage(maintien du cadrage le temps de la séance et gestion du dithering) Galaxie spirale barrée (Sbc) constellation du lion d’après les données Simbad distance 10 Mpc soit une bonne trentaine de millions d’A/L Extrait de cartes du ciel : Galaxie de belles dimensions 12’X5’ (taille de M82) atik 414 à -10° 100 poses de 30’’ sqm 20,5 newton 200/1000 on notera le trait en face de la marque; c’est la trace du passage d’un astéroïde ,à savoir Lynnaequick de mag 17,9 (information obligeamment fournie sur le forum astrosurf par COM423) https://minorplanetcenter.net/cgi-bin/checkmp.cgi on voit les étoiles de mag19 et pas mal de mag 20 beaucoup de galaxies dont une entourée SDSS J093257.26+212519.7 V(km/s) 47185 soit un z =0.17 si on applique la loi d'expansion de Hubble on tourne vers les 2 milliards d'AL!!!

Bonjour, Je suis allé observer pour la première fois depuis le mois de décembre 2023. Il s’agit de ma deuxième sortie astronomique depuis mon opération de la cataracte de l’oeil gauche. L’objectif était de passer un agréable moment avec mes potes de soirées astronomies et de valider définitivement que mon œil gauche était apte à l’observation visuelle. Voici le contexte : Je suis myope astigmate et presbyte. Mon œil gauche a été opéré de la cataracte avec un implant calculé pour la vision de loin et l’œil droit avec un implant calculé pour la vision de près. En décembre dernier j’ai pu voir les étoiles sans porter mes lunettes et j’ai aussi pu me servir du chercheur du dobson sans lunettes. Le champ à l’oculaire était net. Je suis parti avec mon appareil photo, mais je ne pensais pas que la soirée me permettrait de voir pour la première fois une aurore boréale. Une fois le matériel installé et la nuit tombée, nous nous sommes demandé avec mes amis si des projecteurs étaient allumés car nous pouvions voir des piliers de lumière. L’un de nous à alors émis l’hypothèse que cela pourrait être une aurore boréale. J’ai alors pris une photo avec mon téléphone portable et nous avons compris ce qui se passait. J’ai donc dû partager ma soirée entre le fait de prendre des photos de l’aurore et l’observation visuelle pour tester mon œil. J’ai pris une première série de photos que vous trouverez sur page flickr (un album avec des traitements de base et un album avec des traitements plus poussés) et j’ai ensuite pu tester avec succès mon œil. Vers une heure du matin, je me suis dit que je pourrais tenter de faire une arche galactique qui plonge dans l’aurore. Celle-ci est composée de 5 photos prises avec le CANON R6, l’objectif 15-35mm ouvert à 2.8 (réglé sur 15mm de focale). Le temps de poses était de 15 secondes par image à 3200 ISO. J’ai prétraité les photos sous LIGHTROOM pour retirer le bruit, ciel a été prétraité différemment de l’avant plan afin de pouvoir accentuer les détails (clarté uniquement pour le ciel, accentuations des ombres et clarté pour l’avant plan). Le résultat a été ensuite assemblé sous PTGUI. Vous trouverez en lien mon album flickr avec les photos pleines résolution (en cliquant sur cette phrase). Vincent

Bonjour à tous, Une belle journée s'annoncait après une nuit très claire, mais bien illuminée par la Lune, presque pleine. J'ai rejeté les premières vidéos du début de séance vers 8h00 TU car je les ai prises avec de mauvais réglages. Mine de rien, il faut penser à pas mal de chose avant de se lancer. Il faut de la pratique. Il a fallu ensuite gérer les prises vidéos avec les passages nuageux, mais pour finalement ne retenir qu'une vidéo captée à 10h06 TU (12h06 local). 30 secondes de poses pour 1876 images. Traitement complet avec Astrosurface U5 URANIA Retenu 2.8% des images soit 50 images environ. J'ai pu faire un peu d'observation visuelle entre deux. L'image était assez belle avec l'oculaire Télévue Plossl 11mm soit 109X avec la lunette LZOS APO de 152mm/1200mm. J'ai été cependant assez géné par la turbulence ce matin. De ce fait, je n'ai pas poussé plus en grossissement, ni fait d'autres images avec plus de focale (barlow 2X) Bon ciel à vous tous, Claude Schuhmacher PS/ Les informations sur l'équipement sont indiquées sur le cliché. Image de la sonde SOHO

on entend souvent parler de tilt et on se demande toujours comment l'éliminer surtout quand sa caméra est une 6200mm pro. A l'achat de celle ci je me suis toujours demander dans quel M... je me mettais . vais je être à la hauteur du problème!. A lire les publications des autres , c'est un calvaire mais des méthodes existent ; du matériel et plusieurs logiciels peuvent vous aider dans cette démarche . bonnes ou mauvaises elles existent et toutes ne sont pas si pratiques qu 'elles ont en l'air. car voila le tilt peut non seulement venir : - de plusieurs équipements - votre image peut aussi ne pas être si plane que cela . Et oui les optiques ont des limites de corrections qui font que toutes ne peuvent fournir le champs d'image corrigée à la Asi 6200 . si tant soit peu que ce soit le cas ! - le vignetage peut être très présent empêchant de voir clairement les bords - le matériel que vous utilisez n'est pas adapté à bien le corriger cela part d'une bonne intention mais le masque bathinov est inutilisable pour ce type de problème. trop peu précis et difficile de voir le tilt sur les étoiles faibles et pour finir le temps est parfois loin d'être satisfaisant pour effectuer ce travail de correction. avant toute chose il vous faudra vous équiper d'un appareil : une bague de tilt chaque marque à son modèle , tous ne fonctionnement de la même façon et cela peut vite chiffrer. voici quelques modeles : les bagues de tilt à trois vis de ZWO les bagues de tilt à quatre vis de Player One les CTU de Gerd Neumann https://www.gerdneumann.net/english/ctu-xt-m54.html et l'octopi d'astro com https://www.octopi.space/ Ayant une ZWO d'occasion je me suis donc naturellement tourner vers cette marque pour acheter ma bague de tilt . cela ne vous a peut être pas échappé et vous allez me dire : "mais zwo fournit déjà une plaque de tilt avec la caméra ". en effet c'est le cas mais voila elle n'est pas pratique car on ne peut y avoir accès que par le devant . "business is business " Zwo a trouvé une parade et cela passe par la case tirelire pour moins de 100€ : la Plaques pour Tilt par l'arrière M54 ZWO Player One a vite compris que la gestion du tilt par devant n'était pas le plus adapté et qua 4 vis serait certainement plus pratique pour effectuer les réglages enfin passons pour ce petit hors sujet et revenons à nos moutons ce lot est composé d'une deux plaques et d'un sachet de visseries . sur ces plaques vous constaterez que les grosses visses sont les tirantes et les petites les poussantes on commence par enlever l'ancien plaque de tilt puis on installe la première plaque qui comporte un méplat positionné coté télescope et solidarisée à la caméra par 6 vis . la feutrine doit être du coté caméra ! on positionne l'autre bague sur celle existante et le tout est maintenu par des vis hexagonales par l’arrière . ces trois vis seront les tirantes l'ancienne plaque de tilt ira donc rejoindre la boite que vous aurez conservé dans un hypothétique but de revente . avant de commencer il est nécessaire d'avoir au préalable mis la caméra au bon backfocus (point focale) et d'avoir fait une map pour corriger le tilt , on va dans un premier temps déterminer ou se trouve le tilt sur l'image et connaitre l'influence de chaque vis sur ce tilt. n’oubliez pas que la réussite de ce travail dépend bien souvent de la turbulence et l'éliminer au maximum ne sera pas trop . il est donc nécessaire de faire des captures de 2 secondes d'une partie du ciel proche du zénith. on commence par ramener dévisser les poussantes et visser au maximum les tirantes . une réalise une capture de 2s et pour voir le résultat on va pour ça utiliser le logiciel ASTAP. il permet de modéliser le tilt sous une forme de triangle ou d’Octagon . je préfère le mode carré mais apparemment cette option n'est plus disponible sur cette version. par ce moyen on se rend vite compte que le tilt est prédominant sur deux des cotés de l'image mais rien ne dit que ce tilt provient de la caméra ou d'un autre organe du tube. d'autre part pour le moment on ne sais pas sur quel cote physique du capteur ce tilt se trouve . en toute franchise on s'en fiche car c’est inutile dans la méthode que je vais vous décrire pour cela on va tourner la caméra de 180° et refaire une capture de 2s. pas de doute le tilt provient bien d'un mauvais alignement du capteur par rapport à l'optique les étapes suivantes auront pour but d'agir méthodiquement sur chaque vis une après l'autre et de modéliser le tilt provoqué par cette poussant/tirante on commence par dévisser fortement une tirante (celle de gauche sur ma caméra ) et on prend une photo . pas de doute , cette vis va impacter le coté gauche de l'image on n'oublie pas de revisser la tirante gauche à fond avant de passer à la suivante ! on passe à la deuxième tirante celle du haut de ma caméra et on refait la même procédure on comprend vite que cette tirante va impacter le bas de l'image et renforcer le tilt déjà existant. puis enfin on passe à la troisième tirante celle du bas de ma caméra ces 3 captures nous permettent ainsi de savoir comment ces tirantes/poussantes impactent le tilt de l'image dans mon cas on peut en conclure : - que la vis de gauche de la bague de tilt provoque un tilt sur toute la gauche de l'image - que la vis du haut de la bague de tilt renforce fortement le tilt en bas à droite et légèrement sur le haut à droite - que la vis du bas de la bague de tilt renforce le tilt en haut en droite les valeurs très hautes qui apparaissent sont dû à un soucis de map car la température à fortement évoluée en début de soirée mais aussi d'avoir trop dévissé les tirantes /poussantes. A partir de là on peut donc agir sur les vis tirantes et poussante pour corriger définitivement le tilt . A chaque action sur chaque vis il est important de refaire la map pour avoir les valeurs les plus précises . comme le tilt est flagrant sur le bas de l'image à droite j'ai donc actionné les vis tirantes/poussantes a gauche de la caméra pour compenser ce tilt le tilt est ainsi moins prononcé sur le bas de l'image. Par contre la valeur de l'image en haut à droite est trop faible . pour cela on va donc agir sur la vis du bas . c'est nettement mieux mais on constate vite que je suis aller à peut trop loin sur la tirante/poussante de gauche . je rectifie en dévissant la poussante et en revissant la tirante vous l'aurez compris il va falloir de la patience en agissant VIS APRES VIS pour corriger et obtenir le résultat suivant ASTAP version 202401.12 ASTAP version 2020-05-6 encore une petite correction et le tilt ne sera plus que de l'histoire ancienne sur ma 6200 mm pro bon ciel Christophe

depuis un bon moment j'envisageais d'avoir une grosse lunette avec un grand champs et elle se devait d'etre nomade . le poids et la qualité étaient donc mes prérequis la FSQ106EDX4 de par sa renommée était donc toute désignée. je dois reconnaitre que les crises à répétitions n'ont pas été favorables à la recevoir rapidement : 15 mois d'attentes .c'est long très long. A la réception de celle ci on constate que toutes les dispositions sont prises pour éviter des dommages par le transporteur pas moins de trois cartons emballés les uns dans les autres pour protéger la lunette. des mousses sont disposées de part et d'autres pour contrer les chocs cette lunette est livré avec une documentation et son certificat, une bague qui vous verrez plus tard aura son importance. le réducteur ici présent n'est pas fournit de base cette lunette ne tarit pas à sa réputation : la qualité est le maitre mot de cette société comparé à mon ancienne lunette AT106LE elle est largement moins grande grâce à son rapport F/D de 5. par contre de par sa conception elle est semble presque aussi lourde que mon AT106 : 6,9Kg pour pouvoir la poser sur la monture vous devrez aussi acheter des colliers de 125mm et à minima une queue d’aronde de 30 cm. le descriptif techniques de la FSQ106EDX4 est un peu déroutant par le nombre d'adaptateurs représentés . j'ai entouré en rouge ce qui est livré de base. la bague 8L en M98 femelle/ M72 mâle permet ainsi de connecter directement le reducteur 18M de 0,6x. il vous suffit d'enlever toutes les bagues à partir du 6A. les caractéristiques de cette lunette sont les suivants : Diamètre optique : 106 mm Focale native : 530 mm Formule optique : Quadruplet Petzval modifié, apochromatique ED Lentilles / groupes : 4 lentilles en 3 groupes Coulant en sortie :31,75 mm (1,25") BackFocus natif : 178 mm Rapport F/D natif : 5 Longueur du tube : 42 cm avec le pare-buée rétracté Traitement optique : Multi-couches Poids nu : 6,9 kg Porte-Oculaire : A crémaillère doté d'un microfocuseur 1/10 Cercle d'image : Ø 88 mm les caractéristiques techniques de chaque réducteur et Barlow : avec le réducteur de focale RD QE0.73X : Focale résultante : 385 mm Rapport F/D 3.6 diamètre du cercle d'image : 44 mm BackFocus : 72.2 mm avec le réducteur de focale 645RD QE 0.72X : Focale résultante : 380 mm Rapport F/D 3.6 diamètre du cercle d'image : 60 mm BackFocus : 56.2 mm avec le réducteur de focale F3RD 0.6X : Focale résultante : 320 mm Rapport F/D 3 diamètre du cercle d'image : 44 mm BackFocus : 56.2 mm avec l'extender de focal EX Q1.6X : Focale résultante : 850 mm Rapport F/D 8 diamètre du cercle d'image :44 mm BackFocus : 117.5 mm dans la vie des FSQ , il y aurait eut 7 versions : FSQ106, FSQ106n, FSQ106ED, FSQ106EDX, FSQ106EDX2, EDX3 et EDX4 Suivant certains les ED sont mieux corrigées que les premières séries . elles ont aussi des optiques avec verres en FPL53 et la crémaillère est de meilleure facture avec un BF plus grand. la chose sympa mais là encore manuel : le collier rotateur . il est fluide à la rotation et très pratique à manipuler. passons aux choses qui fâchent . même chez les plus grands il y a toujours des défauts . - la sortie est en 31, 75mm . en clair soit vous rachetez un PO en 31,75mm et les bagues 13,14,46 soit il vous faut acheter la bague 70S qui est vendue à plus de 130€ pour y mettre un 2 pouces .sic - le base de chercheur n'est pas fournit de base . mesquin quand on sait qu'on peut en trouver dans le commerce pour 30€ chez kepler - le chercheur ne possède pas de coude ni apparemment d'oculaire réticulé . il coute quand même 190€ nu. - plus de 850 € sépare la lunette complète à celle vendu nue . achetez des colliers , une queue d'aronde de 30cm , des rehausseurs primaluce et un chercheur vous reviendra à peine à 600€ - même si le PO est de qualité il n'est pas motorisé . ce serait compréhensible pour du visuel ça l'est moins pour une lunette dédiée pour de l'Astrophoto. le PO oculaire sort vraiment de la norme : la crémaillère c'est du costaux et la finition est parfaite . A ce prix n'hésitez pas à acheter un moteur de mise au point de qualité sans backlash. je vous conseille d'acheter la lunette nue puis de la doter des éléments pour la rendre "opérationnelle" si vous désirez changer le PO d'origine je vous conseille d'utiliser une clé allen anglaise de 0,5 . sans cela il vous sera impossible de la dévisser . le porte oculaire est solidaire du tube par un pas de vis verrouillé par une vis sans tête à 6 pans il vous faudra alors acheter un adaptateur pour y fixer le nouveau PO . chez primaluce il y en a deux modèles d'embases pour son esatto 4 pouces : le PL3600324 pour les FSQ-106EDX 3 et 4 le PL3600310 pour les FSQ-106 chez Starlight Instruments il y a aussi un PO dédié à cette lunette le FTF3515 mais il n'est pas motorisé. https://www.starlightinstruments.com/product/ftf3515-tak-fsq106ed-feather-touch-3-5-diameter-dual-speed-focuser-kit/ bon ciel Christophe fsq106edx4-ex-system-chart.pdf System Chart FSQ-106EDX4.pdf FSQ-106ED_instruction_manual_EN.pdf FSQ-106EDX4_appendix_EN.pdf

il y a différents moyens de gérer un moteur de mise au point : - soit il comporte le système de contrôle comme le FocusCube 2 Pegasus Astro ( PEG-FC2-UNIV ) ou le sesto senso 2 . il sera donc facile de gerer ce moteur de mise au point directement par une alimentation 12V et un cable USB 2 - il n'en a pas comme mon Moonlite V2 ou comme ceux dédiés aux SC que l'on peut trouver dans cette marque (les PEG MFkv et les PEG FC ) dans ce cas il vous sera nécessaire de vous équiper d'un "contrôleur" comme le système Dual Motor Focus et d'un cable série propre au moteur . ce Dual Motor Focus permet de gérer soit des moteurs pas à pas (de type unipolaire ou bipolaire) soit des moteurs à courant continu DC (type PWM). d'ou son nom "Dual Motor" ce boitier est fournit d'un câble USB 2 et d'une sonde thermique. on peut gérer ce moteur directement sans pc en actionnant le bouton rotatif d'un côté ou de l'autre . une raquette aurait été préférable ! sa led en façade permet de connaitre la vitesse de mise au point - elle est verte : la vitesse est maximale - elle est jaune : la démultiplication est paramétrée sur 1/10ème ce moteur ne possède pas de fixation propre il vous faudra donc vous doter d'une Platine de fixation A-Plate Pegasus ou alors trouver une astuce pour le fixer sur votre setup pour ma part j'ai utilisé du double face pour le coller sur le moteur Moonlite le raccordement entre le contrôleur et le moteur de mise au point sera par l'achat d'un câble série spécifique a chaque moteur a partir de là cette étape de vérification il vous faudra télécharger les drivers de cet appareil en bas de cette page ( lien ) et les installer sur votre portable vous pourrez le gérer depuis l'applicatif UNITY que j'ai décrit dans ce lien PS : assurez vous que le PO est en position rétracté . cela aura son importance pour régler les valeurs mini et maxi du moteur de mise au point ! lancez l'applicatif pour arriver sur le menu général de cette interface UNITY cliquez sur celui ci et vous arrivez dans le module du DMFC. la premier chose à faire est de choisir le modèle de moteur qui vous sont proposés dans l'onglet "Motor Profile" PS : A vous de paramétrer les différentes valeurs annexes suivant le décalage de backlash ou de température le reverse doit etre à OFF pour ne pas forcer sur le PO car il partirerais en sens inverse ! sur l'onglet "Current Position" vous devez avoir la valeur 0. essayer de le faire bouger par l'onglet "Focus Move" pour vérifier son fonctionnement lorsque vous avez vérifié ce point paramétrer les valeurs de positionnement maximale et minimale sur l'onglet "Motor limits" et enregistrer sur la disquette la valeurs le menu "Relative Move" permet de faire avancer et affiner sa position par pas allant de 20 à 500 le menu "absolute Move" vous permet de déterminer la position de chacun des filtres que vous allez utiliser. pratique quand on a pas pratiqué pendant des mois si vous envisagez de l'utiliser sur Prism , il vous faudra choisir le module Pegasus Astro DMFC" le DMFC est équipé d'une sonde thermique. elle va permettre de gérer la fluctuation des dilatations thermiques du PO . elle sont infimes mais bien présentes . pour cela vous devrez connaitre le nombre de pas à ajouter en fonction de cette variation de température . faites vous un tableau en refaisant la MAP en fonction des températures . la courbe vous donnera cette valeur moyenne conclusion : Même si ce DMFC est particulièrement efficace et conviviale à l'utilisation je regrette le manque de fixation sur ce boitier. Bon ciel Christophe dmfc_manual.v3.x.pdf robofocus_pinout.pdf

sur les conseils de certains et adeptes de la lune , j'ai décidé d'acheter une caméra dédiée pour la lune et le soleil : la ASI174mm de chez ZWO sa concurrente est la Basler 1920-155µm ( imx174) avec son logiciel Genika dont le débit Maximum est un peu plus important 165 fps sur une résolution de 1920X1200. elle est plus chère car ces fonctions sont plus dédiées au solaire. vous pouvez l'avoir par Airylab lien http://airylab.fr/solution-dimagerie/cameras-planetaires/ cette caméra Asi 174 mm est en noir et blanc mais on peut aussi la trouver en couleur chez ZWO ce qui fait sa force : la taille du capteur assez grande pour un débit très élevé (> 100fps ) avec des pixels de grandes tailles et un bruit modéré caractéristiques de la ASi 174mm : Largeur/Diamètre : 41 mm/62 mm Type de capteur : CMOS - 12 bit Monochrome Taille du capteur :11,3 mm x 7,1 mm Nombre de pixels :1936 x 1216 pixels Taille des pixels : 5,86 µm x 5,86 µm Nombre d'images par seconde : Jusqu'à 740 images / seconde en résolution 320 x 240 pixels 128fps avec la résolution de 1936 x 1216 pixels Connexion :USB 3.0 Poids :140 g Coulant :31,75 mm (1,25") / 50,8 mm (2") / T2 (M42 x 0,75) Temps de pose minimal : 0,000032 seconde Temps de pose maximal : 16 minutes Rendement Quantique : 77% résolutions supportées sur 12bits Binning 1×1: 1936X1216@128FPS,640×480@309FPS,320×240@577FPS Binning 2×2: 968×608@128FPS sur 10 bits Binning 1×1: 1936X1216@164FPS,640×480@397FPS,320×240@740FPS Binning 2×2: 968×608@164FPS elle est fournie avec un câble USB3 , un cable ST4 , 2 embouts un T2 et un en M48 fileté à l'intérieur et 2 caches de protections il est tout à fait possible d'utiliser des caméras comme la Asi 1600 mm pro pour effectuer des prises de la lune mais cela ne reste valable que si le grossissement reste raisonnable le QE de la 1600mm est en retrait de la Asi 174mm et le nombre de Fps à résolution identique arrive à peine à frôler les 40 img/s à résolution égale . trop peu pour figer la turbulence à fort grossissement Les choses se compliquent des que l'on souhaite réaliser des photos avec de très hautes focales : la turbulence vient jouer les troubles faites ! en planétaire on va privilégier les poses rapides pour figer la turbulence et ensuite les assembler afin d'obtenir une image haute résolution pour faire simple on calcule l'échantillonnage suivant le seeing car c'est lui qui donne le LA . on a pour principe de dire qu'il faut un échantillonnage de 3x mais on peut sur-échantillonner et aller jusqu’à 5x le F/D du tube devra être calculé et il ne devra pas dépasser les 30 Nota : la 174 a apparemment besoin de f/D supérieur à 20 suivant certains astrams si l'on sous-échantillonne les images sont magnifiques mais pour grossir c'est pas ça si l'on sur-échantillonne c'est l'inverse qui se produit . dans mon cas , pour un pixels de 5,86 et avec une barlow 2x j' atteins un F/D de 27 sur mon ZEN 250 . votre PC devra bien sur être doté d'un Port USB3 et être capable de fournir au moins 300Mo /s de débits la Asi 174 a une fâcheuse tendance à chauffer et il est souhaitable de la refroidir par un moyen très simple lien refroidissement passif sans cela ,par de fortes chaleurs vous aurez le droit a des défauts visuels et pas mal de parasites Le bruit : elle se débrouille pas mal face à la ASI 385MC même si le bruit devient plus important sur des poses de 10 s dark de 0.01s dark de 1s dark de 10s plus le bruit est présent plus l'image sera dégradée et parasité dans le cas de son utilisation lunaire , les poses ne dépassent jamais les 20ms Le QE : dans le domaine des IR , son rendement est acceptable même si l'on fait mieux dans les IR avec la dernière caméra comme la ASI462mc courbe QE Asi 174mm Courbe QE Asi 462mc vu sa courbe , je pense acquérir un filtre IR 642 dont la Plage de longueur d’onde va de 640 à 860 Le Gain : le constructeur préconise d'utiliser cette caméra avec un Gain de 139 pour conserver un FW assez honorable et un bruit le plus bas. dans les faits et en planétaire ,il sera important de jouer sur le temps de pose ( conditionné par le seeing) puis ensuite de compenser avec le gain pour remplir l'histogramme aux 2/3 passons aux essais photos : on préconise souvent d'utiliser un filtre pro planète IR807 pour les diamètres supérieurs à 250mm et de prendre le 742 pour les tubes inférieurs à 200 mm ces filtres infra Rouge vont permettre de figer la turbulence mais il y a un soucis : Le QE de la caméra n'est pas très important à ces longueurs d'ondes . Cela se traduira par une baisse notable de la luminosité. dans les faits ,je dirais que cela dépend de votre Seeing et qu'un filtre rouge A23 suffit parfois pour obtenir le résultat souhaité. cette photo a été prise le 21/04/2021 en pleine journée alors que le temps était beau fixe sans vent . le plus difficile a été de jouer sur le gain pour apporter du contraste et renforcer des détails . pas simple avec le soleil ! Zen 250/3375 avec barlow 2x et filtre IR807 Pour vous repérez sur la lune , je vous conseille le formidable logiciel "Atlas virtuel de la lune" lien c'est une bible et un excellent Atlas . au format papier vous avez le très connu (mon préféré ) : Atlas de la lune de Antonin Rukl bon ciel Christophe

Depuis plus d'un an je m’évertue à améliorer mes prises de vues pour obtenir le meilleur résultat de mon matériel . et comme on dit pour obtenir un bon plat il faut de bons ingrédients . vous n'obtiendrez rien de bons avec de mauvaises photos même avec les meilleurs traitements il y a un an j'ai décidé de prendre M45 dénommée les pléiades avec une astrotech 106LE et une caméra ASI 1600 mm Pro Ce groupe d'étoiles bien connu des astrams est un spectacle que l'on peut observer dès le mois de décembre si le temps nous le permet je ne vais pas refaire le descriptif alors que d'autres l'ont déjà fait avant moi ( M45 ) mais plutôt vous donner des astuces que j'ai glané ici et là. J'ai donc décider de reprendre M45 pour voir l'évolution et vérifier si je respectais bien les règles que je m'étais imposé . A savoir respecter les étapes suivantes : - Follow-Up (le suivi ) - Backfocus - Light Pollution (Pollution lumineuse) - Weather conditions (les conditions météorologiques ) - Cleanliness (la propreté des optiques ) - Fields (Champs) - Collimation - Warming Up (Mise en température ) - Focus (Focalisation) - Tilt - Camera Orientation - Exposure time (Temps de poses) - Flat si vous respectez tous ces modules vous devriez voir vos techniques de prises de vues s'améliorer et obtenir un résultat des plus honorables . je n'ai pas la prétention de dire que je suis devenu un champion de l'astrophoto mais j'ai remarqué une évolution indéniable qui confirme que je suis dans la bonne direction. le résultat vous semblera peut être concluant mais je pense pouvoir encore l'améliorer car deux conditions ne sont pas encore respectée : le site d'observation et l'échelle de borthe commençons par le - Le Follow-UP : c'est un domaine qui dépend spécifiquement de votre monture par la mise en place de l'équilibrage , le mise en station et le suivi avec ou sans autoguidage je n'irais pas plus loin dans cette description (que j'ai souvent abordé dans d'autres modules ) mais sachez que si vous ne gérer pas correctement votre monture vous aurez beau respecter les autres domaines le résultat ne sera pas à la hauteur de vos ambitions - Le Backfocus : ce mot barbare est la distance séparant la lentille de votre correcteur (ou de votre barlow) et du capteur de votre caméra . autant sur un correcteur cette distance doit être précisément respectée autant sur les barlows cette valeur va augmenter le facteur grandissant. cette distance est fournie par le constructeur et la valeur tourne autour des 55mm . c’est pour cette raison qu'avec les caméra ASI un ensemble d'éléments est donné pour obtenir cette valeur si vous ne respectez pas cette distance , le moindre décalage aura de lourdes conséquences sur l'image (coma ) Prenons l'exemple de mon correcteur wynnes sur mon ASA 10N ou le backfocus dépend du diametre et du rapport F/D. Suivant les indications du constructeur pour un rapport de F/D de 3,8 je dois mettre le capteur à 57,29mm . c'est précis ! avant cela ne va pas et après non plus. il y a toujours une marge mais sur celui ci c'est à respecter à la lettre mais sachez que le constructeurs de caméra fournissent aussi un Backfocus qui détermine la distance du capteur à la sortie de la caméra . quesako ? reprenons ce que disent les constructeurs ASA et ZWO : - le BF entre la sortie du correcteur et le capteur doit être de 57,29mm - le BF de la caméra ASI 1600 mm Pro est de 6,5 mm (sans bague ). -la distance totale des bagues à rajouter est donc de 57,29 - 6,5 mm = 50,79mm précisément lorsque vous aurez obtenue cette distance le point focale sera parfait et ne devrait pas bouger . on ne le fait qu'une fois pour toute ! vous trouverez ci joint la liste des Bf suivant la caméra utilisée BF des caméras - la Light Pollution ( ou Pollution lumineuse) : suivant votre site vous pouvez avoir une forte pollution lumineuse engendré par une ville sur trouvant à quelques KM ou par des lampadaires à moins de 10 mètres de votre Setup. il existe différentes solutions pour éliminer ou réduire cette pollution lumineuse - soit changer de site mais cela demande de se déplacer et ce n'est pas permis à tout le monde. - soit d’éteindre ou de cacher les lampadaires par un carton ou un drap noir (très efficace) - soit de mettre un pare buée sur votre tube ou de cacher le fond du tube. c'est efficace mais cela ne permet pas totalement de l’éliminer. - soit d'acheter un filtre anti pollution . ce sont des filtres qui permettent de rejeter la pollution lumineuse tout en augmentant le contraste entre le fond du ciel et l'objet ( nébuleuses diffuses, nébuleuses planétaires, amas ouvert, globulaires et galaxies). pour mon cas j'ai pris un filtre CLS 36mm non monté mais il existe d'autres filtres plus ou moins performants et dédié pour éliminer certaines fréquences . - soit d'éliminer toutes les éclairages si trouvant autour de vous (clavier , écran ,leds du moteur de mise au point , allumage de la raquette) par l'adjonction d'un drap sur le portable ou tout simplement en éteignant ces lumières. - et parfois un mur peut provoquer un reflet lumineux . pour savoir si ce parasite vient de l'extérieur ou est provoqué par la caméra / tube il vous suffit de prendre deux photos avec deux positions séparées de 90 degrés (en tournant la caméra) . si le parasite tourne aussi de 90° c'est que le parasite vient de l'intérieur (reflet , amplow, halo micro-lentille; blaffage ). si il reste à la même position c'est qu'il vient de l’extérieur . voici le résultat d'une pollution induite lors de prise d'un dark en raison d'un capuchon juste mal fermé. - le Weather conditions (les conditions météorologiques ) : c'est un domaines qu'on ne peut maitriser mais plutôt éviter . si le temps n'est pas stable (vent ou nuage) inutile de faire de la photographie c'est peine perdue !. le résultat sera médiocre . il y a un parasite que l'on doit éviter surtout et qui n'est pas des moindres : la LUNE. profiter de la nouvelle lune pour faire de la photo et si la lune se pointe et reste dans le premier quartier privilégier les poses en Ha ou à l'opposée de celle ci. apres c'est inutile vous aurez trop de gradian et le resultat ne sera pas à la hauteur de vos attentes profitez en pour de faire de l'observation ou de la photo planétaire - Cleanliness (la propreté des optiques ) : la propreté des optiques a une influence mais moindre sur le résultat de la photo . elle peut être dut à la pollution des hydrocarbures (dépôts gras) ou dût aux poussières dans l'air. je vous conseille de nettoyer votre optiques que lorsque c'est nécessaire et seulement quand nécessaire ! il y aura toujours des depots même en prenant le maximum de précautions avant et après - le Fields (Champs) : pointer un objet et le photographier est une chose , choisir le champs en est une autre . ce champs est déterminer par la focale de votre tube et la taille de votre capteur (et de son orientation ) astronomy.tools vous permet de vérifier le champs de vision que vous aller obtenir. voici un exemple obtenu avec une ASI 1600 mm Pro suivant le F/D désiré : 3,8 avec correcteur 0,95x ; 5,7 avec barlow apm 1,5x et 10,26 avec barlow apm 2,7x il y a aussi un champs que l'on doit prendre en compte : le champs corrigé sur le correcteur le champs corrigés est l'espace ou l'image ne subit d’aberration optique (coma,astigmatisme, chormatisme ,vignetage) un correcteur est un ensemble de lentilles qui permet de corrigé ces aberrations mais sur un diamètre donné. dans le cas de mon correcteur Wynne le champs corrigé est de 50 mm mais sur certains le champs corrigé est plus restreint: 20 mm si vous prenez un capteur dont la diagonal est supérieur à 50mm vous aurez du vignetage et des aberrations dans les coins donc inutile de prendre une caméra full frame (pleine trame ) si votre champs corrigés n'est que de 20 mm il y a un autre champs à prendre en compte : la dimension des filtres suivant la diagonale du capteur vous devrez choisir un filtre de x mm de diamètre. mais ce diamètre va aussi dépendre de la focale et et de la distance séparant filtre du capteur vous trouverez ci joint un lien permettant ce calcul : calcul diamètre des filtres - la Collimation : c'est une étape à ne surtout pas négliger et à faire à chaque sortie ! ne la négliger pas . c'est simple à faire même si au début c'est source de stress et de désagréments Le but de la collimation est d’aligner l’axe optique du miroir primaire et du secondaire avec l’axe optique de la caméra . elle est différente suivant le tube que vous utilisez et parfois inutile si vous utilisez une lunette dans ce post , je décris comment régler l'ensemble des éléments et comment réaliser la collimation de mon newton ASA 10N un tube mal collimaté et les étoiles seront déformées ou en forme de comète sur un newton. - le Warming Up (Mise en température ) : la encore c'est une étape que l'on ne doit pas négliger. suivant les tubes et son diamètre, la mise en température peut demander 30 mn pour un newton à 1 ou 2 heures d'attentes pour un mak 300mm tube fermé sortir le tube en premier permet de gagner du temps d'attente car il vous faut bien 1/2h pour installer le matériel et mettre en station la monture on peut accélérer la mise en température en équipant le tube de ventilateur (à l’arrière)pour extraire la chaleur interne lorsque l'on a de l'humidité extérieure on est sujet à avoir de la buée sur les optiques . cela provoque un effet de halo autour des étoiles. pour désembuer les optiques, on va s'équiper d'un pare buée et si cela n'est pas suffisant de résistances chauffantes (si l'humidité est importante) principe des résistances chauffantes la buée et ne pensez pas que cette buée ne va que se déposer que sur le secondaire . et ceux qui vous disent que ce n'est pas possible sur un capteur , un correcteur ou un primaire sont des M....voici les conséquences de la buée sur le primaire d'un newton et j'ai déjà eut le cas sur un correcteur de champs sur ma lunette. j'aborderais le sujet dans un autre post - Focus (la Focalisation) : la focalisation revient à déplacer l'ensemble correcteur+caméra par rapport au miroir secondaire et trouver le point focal (ou mise en au point ) je vais pas refaire le descriptif mais sachez qu'avec la température les matériaux se rétractent et se dilatent durant la soirée d'observation . il est donc nécessaire de la refaire régulièrement pour avoir des étoiles ponctuelles . j'ai pour principe de refaire la focalisation à chaque fois que je lance une séquence de prise de vue ou changement de filtre . la Mise au point cela me permet de vérifier pleins de paramètres comme : les nuages , la buée, le risque du tube qui bute sur la monture (bip de la raquette 30mn avant que cela n'arrive), etc... - Le Tilt : c'est une erreur de perpendicularité entre le Capteur et l'axe optique provoquant des étoiles plus allongées dans un coin que dans l'autre cette fonction est disponible sur le logiciel prism V10. calcul du tilt je ferais un tuto en conséquence . sur un capteur APS-C et en dessous , le risque d'avoir du tilt est vraiment très rare . pour tout vous dire ,j'ai fais quelques essais qui ne valait pas qu'on s'y attarde quand on est en vissé. par contre ce tilt est très présent sur les capteurs full Frame (suivant certains) . raison de plus pour commencer avec des capteurs APS -C -l'Orientation de la caméra : rien de plus agacent de ne pas savoir comment est positionné votre caméra . le logiciel prism permet de le faire par cette fonction : le positionnement de la caméra cela peut vous éviter d'autre prises de vues en vue d'une mosaïque si l'objet est assez important. un objet décentré ou en partie "bouffé" donnera un résultat médiocre si c'est une Asi 533 c'est inutile car le capteur est carré par contre si c'est une Asi 1600mm Pro (capteur rectangulaire ) l'orientation et la position de l'objet dans le champs aura une grande importance sur le résultat. vous pouvez le faire manuellement (c'est gratuit ) ou à l'aide d'un rotateur de champs Rotateur de champ Falcon - Pegasus Astro - PEG-ROT-FALCON - l'Exposure time (Temps de poses) : c'est un domaine auquel je fais très attention . le résultat est souvent étonnant 1- lorsque je fais la focalisation je regarde surtout le paramètre affiché en arc seconde qui doit être le plus faible possible < 2 arcsec cela va vous indiquer le mode binning que vous devrez utiliser. dans le cas présent , le seeing n'était pas terrible.... le mode binning 1x était donc à proscrire 2- vient ensuite le choix du gain , de l'offset cela dépendra souvent de l'objet que l'on veut prendre : si il est brillant ou faible , si il est étendu certains préconisent ces valeurs suivant ce que l'on recherche à faire with a 150mm aperture at f/4 : Optimal SNR: le Gain à 75; l'Offset à 15, la pose de 480-600s Balanced SNR/Resolution: le Gain à 139; l'Offset à 30, la pose de 210s High Detail/Resolution: le Gain à 200; l'Offset à 60, la pose de 90s 3- et enfin le choix du temps de pose . il n'y a pas de secret il faut faire des essais . pour cela je fais différentes brutes avec des poses différentes et je les compare sur Pixinsight. le rendu est plus flagrant - Les Flats : ça parait simple mais ces flats vont permettre d'éliminer tous les parasites sur les brutes (poussières,taches ) si ils sont mal fait il aura des parasites résiduels et le résultat ne sera pas probant . il faut les prendre au 2/3 de l'histogramme . avec la derniere version de prims V10 , le réglage du temps de pose des flats se fait automatiquement . il gère tout et vous dit si l'exposition n'est pas grande . voila vous avez tout pour reussir une bonne photo . photo prise de 60s il y a un an avec une astrotech 106 LE et une ASI 1600mm Pro : pas mal de gradian, des filtres posés à l'envers provoquant des halos ,temps de pose pas assez longues pour faire ressortir les draperies , focalisation mal faite la dernière photo faite de M45 sur une pose de 95s avec un ASA 10N et une Asi 1600mm pro : le champs est plus réduit avec ce tube mais je la préfère car les étoiles sont plus fines, il y a plus de détails et le gradian est moins présent même si j'ai un résiduel de flat que je ne m'explique pas. je n'ai fait qu'une réduction du gradian sur cette photo il me faudra encore beaucoup de persévérance pour améliorer cette photo et obtenir le meilleur de ce tube bon ciel christophe

c'est en regardant les images de F.Poiget que j'ai toute de suite accroché et désiré en posséder un . certes le télescope ne fait pas tout mais le piqué est sensationnel et vu son rapport F/ D < 4, les temps de poses sont tout autant réduites. je cherchais depuis longtemps un télescope de ce type mais les annonces se font plutôt rares sur ce type d'astrographe . et puis un jour j'ai revu réapparaitre ce modèle dans les petites annonces pensant qu'il avait déjà été vendu. certes quand on achète de l'occasion il faut s'attendre a avoir des "défauts" ou de "l'usure" surtout quand ce tube a presque 10 ans. et ce fut le cas ! autant on peut s'attendre à des problèmes sur l'électronique autant les problèmes optiques sont rédhibitoires . faite toujours un test quand c'est possible et surtout méfiez vous des modifications que certains ont pu apporter sur leur tubes. dans mon cas , à part l'age rien ne pressentait une quelconque modification. le tube ASA 10N de la société Austria a été produit dans les années 2000/2010 et c'est un astrographe, il n'est donc pas conçu pour le visuel mais pour la photo du ciel profond. enfin ça c'est pour la théorie mais dans les faits l'observation est tout à fait possible sauf qu'il vous faudra tourner le tube et avoir des tubes allonges .mais j'y reviendrai les caractéristiques : Spécifications :Newtonian Astrograph Primaire : miroir parabolique 10" pouces/ 250mm Secondaire en largeur : 4" pouces / 100mm Tube : 790mm de Longueur . Diamètre du Tube : 300mm FocuserAAF3 3" Motorisé avec Encodeur Absolut Anneaux du Tube : en alliage CNC Alloy Poids tube nu : 9kg il était possibilité d'avoir 3 modèles de focales en achetant ce tube : - Soit en prenant le correcteur de Coma 3" Wynne très connu des astrams. celui ci est encore en vente sur les sites professionnels . - la barlow correcteur ASA A2-2KORRB 1.8x F/6.8 qui ramène la focale à 1620mm. La barlow dédié d'ASA n'est plus disponible. Cependant, nous pouvons la remplacer par l'APM 1.6x (également conçu par Philipp Keller) . Cela fournit un rapport focal de F6. Toujours aussi rapide mais offrant désormais une focale de 1520 mm - puis plus rarement le correcteur ASA A2-2KORRR 0.73x F/2.8 qui ramène la focale à 657mm . si vous le possédez et que vous voulez le vendre faite moi signe Les correcteurs sont conçus par Dipl. Phys Philipp Keller et sont de très bonnes qualités Ce tube a pleins d'avantages mais aussi quelques inconvénients : - en tout premier lieux , pour son tube plein de 250mm vous ne trouverez pas de tube plus lègé.même avec les anneaux et sa queue d'aronde ultra legere , le poids avoisine les 12 kg fabriqué en carbone de haute qualité avec un flocage interne en velours , il permet ainsi d'éviter les réflexions internes ; offre une très faible dilatation thermique ; une grande rigidité qui garantit une mise au point très stable sans flexion du tube . - sa longueur n'est que de 790mm . il évitée ainsi au maximum la prise au vent et permet de faire seul sa collimation sans l'aide de collimateur laser. - le primaire est en suprax supérieur et polis avec une précision P / V = 1/7 Lambda . aujourd'hui on fait mieux mais c'est plus cher. - le correcteur wynne conçu par Dipl. Phys Philipp Keller pèse 600g en 3 pouces ; il réduit la focale du tube à 0,95x et possède un back focus de 57mm . c'est peu je vous le concède mais la qualité est au rdv. apportant un champ corrigé de 50mm ,le full frame est donc à sa portée sans aberrations et vignetage possible. le petit plus de ce correcteur , c'est que l'on peut y visser une bague spécifique avec sortie M54 , M48 ou M42. https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p7297 schéma pour calculer le BF sur correcteur wynne 3 pouces 0,95x - le secondaire est largement dimensionné 140 mm de longueur sur 100mm de largeur pour apporter le flux sur ce correcteur de coma 3 pouces - le système cateyes qui excelle dans son domaine est fournit et heureusement car à ce F/D la collimation doit être parfaite. il est redoutable et l'on peut presque imager directement après avoir fait la collimation. - le système de refroidissement se fait par l’arrière du tube par un tout petit ventilo . son alimentation est fournit par le module de gestion du focuser. pour ma part je trouve que c'est un gadget car la mis en température se fait très rapidement en moins de 30mn - la double araignée est gage de stabilité et les réglages sont tres simples. passons à ce qui fâche : - le focuser OK3 est une bouse infâme et celui ci était vraiment au bout du rouleau . son logiciel est tout autant peu pratique et bien souvent la reconnaissance ne se faisait pas bien. il est lourd , peu fonctionnel et peu précis. c'est vraiment l'épine du pieds de ce tube. je ne comprends pas comment cette société pouvait ou peut encore en vendre (si elle y arrive). j'ai vite résolu le problème en le remplacent par le fameux TCF Leo de chez optec mais vu l'épaisseur de celui ci il fallait refaire une bague pour amener le focuser au point de focalisation. difficile de le faire lorsque vous avez un focuser défectueux. j'ai donc pris le risque de faire la MAP de l'OK3 manuellement et de marquer l'ensemble avant de l'envoyer chez Skymeca. - tout au long de la vente de ce modèle , ces tubes ont eu des miroirs différents passant du meilleur au plus désastreux. les premiers modèles n'ont pas cette problématique (et c'est le cas pour le mien) avant d'être fabriqué par OO. le deuxième défaut étant qu'il est collé sur le barillet . en théorie on n'a pas à y toucher mais c'est un point que je me devais de vérifier autant ce tube est un aspirateur à photon autant il est sensible aux lumières parasites. A titre d'exemple je vous ai mis une brute de M101 avec exposition de 60s sans pare buée et une avec . toutes les deux ont été boostées sur pixInsight par faire ressortir l'effet certes lègé mais bien présent de ce parasitage ce parasite provenait du reflet d'un lampadaire sur un mur à proximité après avoir attendu 6 mois pour obtenir le TCF Léo et 2 mois pour revoir l'ensemble des optiques et encore un mois pour me perfectionner dans sa collimation je suis passé aux tests visuels et photographiques le test visuel : comme la course du focuser est très courte il faut jongler avec des bagues allonges pour obtenir le map à l'oculaire . à faible grossissement cela ne pose pas de soucis mais dans les forts grossissement cela devient très problématique l'image de la lune est splendide , le rendu est magnifique ....pour un tube qui n'est pas fait pour cela deuxième inconvénient , il faut si l'objet observé est assez haut monter sur une chaine pour mettre l’œil à l'oculaire . pas très pratique et un peu casse gueule je le reconnais troisième désavantage , vous devrez tourner le tube pour avoir accès au Porte oculaire et bien évidemment cela use la feutrine (que j'ai changé ) et cela déstabilise l'équilibrage que vous aviez réalisé. test photographique : la premier chose qui surprend quand on passe d'une lunette ayant un rapport F/D de 7 à ce tube ouvert à 3,8 c'est le temps d'exposition nécessaire. un rapport de 4 environs . là ou il me fallait 2s pour obtenir une image correct du ciel avec polaris , là il ne m'en faut à peine 500ms. pour le moment et vu le peu de recul que je peux avoir dans le traitement cette photo assemblant une 30 de brutes montre que ma collimation n'est pas si mal que cela et que le tilt est presque inexistant il me reste pas mal de réglages et d’expériences à acquérir mais les débuts sont prometteurs comme j'ai revu l'ensemble de la chaine optique et sa collimation , je ne suis plus qu'a la focale de 911mm et non 906 mm comme indiqué par le constructeur. ce qui déporte un peu mon correcteur de coma mais cela me laissera plus de marge pour faire le réglage du tilt puis est venu les tests sur M101 qui m'a totalement dérouté au vue des brutes que j'obtenais. il m'a fallu pas moins d'un mois pour comprendre et trouver une solution avec un pare-buée kendrick et des draps noirs posés sur le mur de l'appartement. https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p4587_Kendrick-2036---flexible-Tauschutzkappe-fuer-Tuben-mit-310-mm-Durchmesser.html ayant encore peu d'expérience dans le traitement des images car j’aime aussi tester le matériel et observer , je m'essaye à faire celle d'albireo prise il y a un mois. des que je le peux je la poserais dans ce post. j'ai aussi dernièrement acheté une barlow 2 pouces APM 1,5xpour augmenter la focale. il me tarde de la recevoir. qu'en déduire de cet astrographe ? que du bien même si le parcours a été semé d'embuches et parfois de désillusions un F/D <4 .................................................................... pose très courte et nul besoin pour le moment de faire de l'autoguidage surtout avec une 10 micron HPS1000 tube lègé et court .........................................................peu de flexion ; soulagement de la monture (contre poids ) ; collimation facile à réaliser et transport plus pratique ouverture corrigée de 50mm ......................................pour ma future caméra ce sera un plus tube en carbone et miroir primaire en suprax ...........peu de déformation et de dilatation un BF confortable........................................................mais qui risque de me poser des problèmes avec une imageur Full frame + raf un focuser tcf leo d'optec...........................................vite changé et adopté.