Colmic

Ok. Alors chez moi il a été reconnu par l'appli de l'ASiair directement une fois connecté en RJ45. S'il n'est pas reconnu (comme pour mon modèle 5G seul) : - tu commences par tout éteindre - tu débranches le RJ45 - tu rallumes le tout - tu te connectes avec ta tablette (et pas ton smartphone) au Wi-Fi 5G du VONets - tu lances l'outil de paramétrage du VONets - tu vérifies qu'il est bien paramétré en répéteur et pas routeur - tu lui associes le Wi-Fi de l'ASiair qu'il doit voir dans sa liste et tu donnes le mot de passe 12345678 - tu lances l'appli de l'ASiair, il doit alors se connecter au VOnets - tu éteins tout et cette fois tu rebranches le RJ45 - tu te connectes à nouveau au Wi-Fi du VONEts et tu lances l'appli ASiair, il devrait se connecter également et dans les paramètres te préciser Wired connected Il faudra que tu fasses normalement la même chose pour le 2.4G. Comme expliqué au-dessus, c'est normal, le Wi-Fi de l'ASiair reste toujours actif, même connecté à un autre device. Là aussi c'est normal puisque ton téléphone s'est connecté à l'ASiair et non pas au VOnets. Tu dois d'abord appairer le Wi-Fi de l'ASiair et celui du VOnEts.

https://www.baader-planetarium.com/de/schnaeppchen

Salut, lequel des 4 VONets as-tu acheté ? Il y a : 1. le 2.4G + 5G sans antenne 2. le 2.4G avec antenne 3. le 5G avec antenne 4. le 2.4G + 5G avec antenne (modèle en alu) Moi j'ai le 1, le 3 et le 4. Sur le 1 et le 4, la détection a été automatique par l'ASiair directement connecté par l'Ethernet. Sur le 3 (le 5G seul) je n'ai pas réussi à le faire reconnaître en connexion Ethernet, uniquement en répéteur Wi-Fi. Il est possible que ça soit pareil avec le 2 (le 2.4G seul). Au final je n'ai conservé que le 4, je me suis fait rembourser le 3 par Amazon et j'ai donné le 1 à un copain Si l'ASiair ne détecte pas le VONets en filaire : tu commences par le faire détecter uniquement en Wi-Fi, non connecté. Une fois détecté, tu vas dans ses paramètres, et tu l'associes en mode répéteur (pas routeur) au Wi-Fi de l'ASiair qu'il doit voir dans la liste. Une fois fait, tu lances l'appli Asiair, il doit le détecter et démarrer. Tu coupes le tout, tu remets le câble Ethernet. Normalement il doit le détecter à nouveau, et l'ASiair doit mentionner connexion filaire dans l'appli. Non pas du tout. Moi je vois bien ASiair et VONets même en connecté. C'est une sécurité qui permet dans tous les cas de se connecter au Wi-Fi de l'ASiair même s'il est connecté via un routeur ou un répéteur (au cas où ce dernier ne soit pas détecté justement).

Pas uniquement. Si tu fais de l'imagerie et si tu cherches à obtenir autre chose qu'un timbre-poste, il vaut mieux calculer au mieux le vignetage induit par tous les éléments. Ceci serait impossible à faire avec un BF5 et 1250mm de focale : J'ai un second Glasspath justement pour la bino.

ZWO inscrit une déclaration de valeur sur le colis en mentionnant systématiquement une Webcam de 280 euros environ, ce qui fait à peu près 65 euros de douane/TVA. 1999 dollars convertis en euros + 65 euros nous donnent à peu près 1740 euros.

2200 si tu l'achètes en France, 1740 si tu la prends directement chez ZWO (douane/TVA comprise), 1700 si tu la prends chez Aliexpress Je te rassure, s'il avait fallu que je repasse sur un PC, je ne serais pas revenu sur une caméra astro, j'aurais gardé mon A7S. Ici c'est bien l'ASiair pro qui rend tout bien plus simple et facile à utiliser, même plus simple que le A7S + un Lacerta autoguideur par exemple. Pour les fils, l'astuce c'est de garder le setup déjà monté et mettre ça dans un sac à dos photo, et faire des torons de câbles qu'on pourra rebrancher très rapidement. Pour ce setup, je suis prêt à imager en 20 minutes chrono environ, à partir du moment où je coupe le moteur de la voiture : Maintenant comme je le disais, si on veut conserver la StarAdventurer et si on doit crapahuter à pied plus que 50 mètres, alors à mon sens le jeu n'en vaut pas la chandelle, ça va faire bien plus lourd et encombrant qu'un simple A7S. Au-dessus je monte tout le matériel directement au cul de la voiture, si je devais faire 50 mètres à pied avec tout ce barda, je sortirais même pas Difficile à dire, je dirais le double peut-être en faveur di A7S. Pour les 2 images de Markarian au-dessus, il y a : - 110 x 30s soient 55 minutes avec le A7S - 54 x 120s soient 108 minutes avec l'ASI6200MC La détection est un peu meilleure avec l'ASI, on voit plus d'étoiles faibles, mais on a aussi le double de temps de pose total.

Comme expliqué au-dessus tout dépend ce que tu vas mettre comme BF et où tu vas positionner l'étalon. Il faut faire un dessin à l'échelle qui montre bien le cône lumineux, et calculer où positionner l'étalon de 20mm pour qu'il ne vignette pas le Soleil, et la même chose pour le filtre bloquant. Des modifs PST j'en ai fait une bonne vingtaine depuis 2007, sur tous types d'instruments. Ca a toujours fonctionné, mais il faut quand même respecter ces quelques règles. Ma dernière modif en date c'est là-dessus : ici je suis légèrement vignetté à cause du BF15 pour 1800mm de focale, mais également à cause de l'étalon (on doit avoir un Soleil autour de 23mm au niveau de l'étalon). Mais on fait avec ce qu'on peut et les moyens qu'on a On aurait pu optimiser le montage avec un BF30 (très cher) et un étalon de Lunt 50 (30mm), mais je suis déjà très très content des résultats obtenus Et la même chose sur un truc bien plus petit : ici on amène l'instrument à F/10 avec un Glasspath 1.7x à l"entrée

Il va falloir rappeler le fonctionnement du PST alors... L'étalon PST est équipé de 2 lentilles montées en télécentrique : - une divergente en entrée qui rend les rayons parallèles (et donc à plus de F/30) - une convergente en sortie qui les remet à la focale native d'entrée Les lentilles de cet étalon PST sont optimisées pour un F/D natif de 10, pour une Lunt LS50 par exemple il est de 7. Dans tous les cas, il faut vérifier si l'étalon ne va pas diaphragmer le flux lumineux là où il est positionné : - Pour 400mm de focale le Soleil au foyer fera 4mm (et c'est pour ça que le PST a un BF5), au niveau de l'étalon soit à peu près la moitié du chemin optique, il fera environ 18mm => pour un étalon de 20mm ça passe (et c'est normal puisque c'est conçu pour) - plus tu vas réduire le F/D, plus le cône lumineux sera important, et plus le diamètre solaire au niveau de l'étalon sera grand également, et s"il dépasse 20mm, le F/D sera automatiquement ramené à F/10 quel que soit le diamètre d'entrée Donc pour revenir à cette phrase : Oui dans tous les cas ça fonctionne, mais si on ne respecte pas le positionnement de l'étalon ni le F/D natif, alors ce fonctionnement ne sera pas optimal. C'est exactement pareil si on monte un BF5 alors qu'on a 975mm de focale, il faudra monter un BF10 au minimum puisque le Soleil fera 9.75mm au foyer à F/10. Est-ce plus clair ?

Tout est décrit ici : https://www.webastro.net/forums/topic/185745-projet-collaboratif-réaliser-un-contrepoids-batterie/ Pour la rigidité, étant donné que moi je le pose sur mon autre contrepoids, le système de serrage n'est que peu sollicité. Mais si on l'envisage en unique contrepoids, alors il faudrait faire le boîtier en impression 3D que j'ai mentionné dans le topic avec les 2 serrages latéraux. Sinon on peut envisager les serrages pour barres d'altères de ce type : https://www.amazon.fr/Grofitness-verrouillage-Olympique-haltérophilie-dégagement/dp/B01MR7RBGZ/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=serrage+altère&qid=1620143938&sr=8-5 Autre piste : le serrage pour selle de vélo : https://www.amazon.fr/Exporee-Colliers-Collier-Serrage-daluminium/dp/B0893ZQLJK/ref=sr_1_10?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=serrage+vélo&qid=1620144019&sr=8-10 On en met un de chaque côté et roule !

Bonsoir tout le monde, voici le contrepoids batterie "Ma Boîte Accus" prototype terminé et validé en fonctionnement sur le terrain. Le contrepoids fait très exactement 4005 grammes, c'est parfait pour remplacer un de mes 2 contrepoids de 5kg. La capacité est de 37Ah, soit mieux que ma batterie plomb au GEL de 35Ah qui fait 11kg, pour un prix total autour de 150 euros chargeur 10A spécial LiFePo4 compris. Basé sur 24 accus 32700 de 6500mAh montés en 4S6P, avec une valeur moyenne mesurée entre 6150 et 6300mAh. Tous les accus ont été mesurés et appairés entre eux, ce qui donne 37.32Ah au total sous 12.8V. Le BMS est un Daly Smart BMS avec communication Bluetooth, pour avoir directement les données sur le smartphone : https://fr.aliexpress.com/item/1005001803913333.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4b5e361c5bs9Ty&algo_pvid=7d660088-61af-4bdd-8974-c37c24b1766e&algo_expid=7d660088-61af-4bdd-8974-c37c24b1766e-0&btsid=0b0a187916191213165812926edddf&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Du coup pas besoin d'afficheur sur le boîtier, on accède à toutes les données, tension, intensité, équilibrage des accus, etc.. et on a accès à tout le paramétrage du BMS pour coller aux accus utilisés (notamment la tension de coupure à 2.5V au lieu de 2.2). La charge se fait à 10A, soit une charge complète en 4 heures environ seulement. Ici on voit la prise XLR à verrouillage qui sert pour la charge et la décharge : Et voici la boîte accus dans son environnement : Elle a remplacé mon second contrepoids de 5kg, au final je gagne un poids de 5kg et une batterie plomb de 11kg : Gros plan sur la boîte accus, on voit la vis de serrage sur la barre et la prise XLR à verrouillage : Consommation du setup complet : 3A - ASiair pro en route - Monture EM200 Temma2 en autoguidage - ASI6200 refroidissement à -10°C - caméra de guidage en route - résistance chauffante à 100% - extender Wi-Fi VONets en route - SSD Samsung T7 - avec monture en Goto : 4.1A Le setup complet : Et l'affichage des données sur le smartphone : La capacité est de 37Ah, soit mieux que ma batterie plomb de 35Ah qui fait 11kg, pour un prix total autour de 150 euros chargeur 10A spécial LiFePo4 compris. En moyenne, 3A de consommation, soit 12 heures d'autonomie possible, ou encore une nuit complète d'imagerie. Pour en savoir plus : https://www.webastro.net/forums/topic/185745-projet-collaboratif-réaliser-un-contrepoids-batterie/

Merci @Alain MOREAU 2003 c'était la belle époque ! Aujourd'hui ça serait compliqué d'emporter ce genre de boîte en avion, sachant que le Lithium est interdit en soute et limité à une faible capacité en cabine.

Salut Emmanuel, tu sais que j'ai eu un A7S pendant 5 ans, et tu dois également savoir que je l'ai vendu pour passer à une ASI2600MC (et une 6200MC depuis fin 2020) sur ASiair pro. Concernant la sensibilité, le A7S est plus sensible c'est indéniable, mais c'est surtout grâce à ses pixels de 8.6µ, à comparer aux 3.76µ de la 2600. Il suffit de faire des poses un peu plus longues à la 2600, elle n'est pas limitée, pas de star eater, pas d'amglow. Les grosses différences sont : - refroidissement qui te permettra d'avoir des darks bien régulés - résolution bien meilleure (les gros pixels du A7S sont aussi un inconvénient) Maintenant en nomade léger avec une Star Adventurer, je ne sais pas si tu vas gagner avec une caméra comparé au A7S, sachant que tu vas rajouter un peu de poids et pas mal de fils. Voici un petit comparatif entre le A7S et l'ASI6200 (qui a le même capteur que la 2600 mais FF) sur le même objet et avec le même instrument (FSQ106 à F/5). A7S : clic pour la full ASI6200MC : clic pour la full Et un crop sur une zone commune : Concernant l'ASiair et l'alimentation, regarde mon post ici : Tout mon setup complet, à savoir ASiair Pro, ASI6200MC à -10°C, ASI290MM pour le guidage, focuser EAF, monture EM200 Temma2 en autoguidage, résistance chauffante à 100%, extender Wi-Fi, disque dur SSD, consomme 3A en moyenne. Ca veut dire que pour tenir une nuit de 8 heures par exemple, il te faudra une batterie de 25Ah environ. Sachant que 10Ah sous 12V représente environ 1kg de Lithium, ça te fait une batterie de 2.5kg. Celle-ci a déjà été testée par pas mal d'astrams, elle fait le job pour pas cher du tout : https://fr.aliexpress.com/item/4001084919508.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.71ac15360anRbT&algo_pvid=268e918b-6bac-4d1a-b95b-c07705d0dbd1&algo_expid=268e918b-6bac-4d1a-b95b-c07705d0dbd1-4&btsid=2100bdd816201273103172020e2832&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_

Salut, en fait tu y es naturellement à F/10 puisque c'est les 20mm de l'étalon qui diaphragment ton instrument. Quoi que tu fasses à l'entrée, tu resteras à F/10 à cause de l'étalon. Pour information il existait un Coronado SM140, c'est juste qu'il est totalement hors de prix Crois-tu que Lunt aurait sorti la LS230 si la turbulence limitait autant ? Et le HaT 203 et 280 ? J'ai vendu justement mon double-stack SM90 pour revenir sur mon PST modifié sur un Intes 180, et ça fonctionne très très bien. On gagne toujours à augmenter le diamètre, très souvent la turbulence est faible le matin et il arrive qu'on ait de belles images le soir avant le coucher également.

Pour moi non.

A vérifier quand même. Généralement c'est la raison pour laquelle la monture part dans l'autre sens.

Alors c'est que tu t'es trompé dans les paramètres latitude longitude au démarrage de l'ASiair, soit tu as mis sud au lieu de nord, soit est au lieu de ouest (ou inversement). Moi je prends toujours Alcor comme première étoile de référence pour le réglage du Goto, pas un objet directement. Une fois initialisé sur Alcor, tous mes autres objets sont systématiquement au centre du capteur.

Si la sonde interne se trouve sur le cricuit imprimé de l'EAF, il est possible qu'elle soit perturbée par la chaleur d'un composant proche. Le mieux est d'ignorer cette sonde interne et de se fier uniquement à la sonde externe. Personnellement je l'ai scotchée sur le tube aluminium de ma lunette, ainsi j'ai la température exacte du tube, ce qui me permet de gérer correctement l'autofocus. En mars dernier j'ai pu faire 4 heures de pose avec gestion auto de l'autofocus (refocus à chaque degré d'écart), il m'a refait 2 autofocus dans la nuit.

Salut, Ca dépend si tu utilises ton AZEQ6 avec la raquette ou en EQMod directement. Le mieux c'est de virer la raquette et d'acheter le câble EQMod, ainsi tout se passe uniquement via l'ASiair. Pas besoin de remettre la monture en parking après le Polar Align normalement, puisqu'il a déjà fait plusieurs plate-solving pendant le PA, il sait donc où il se trouve (avec une précision faible vu qu'il est sur le Pôle). Moi ce que je fais : - Je place la lunette en position parking (lunette pointant vers le nord, contrepoids en bas) - j'allume l'ASiair - je commence par faire une mise au point rapide (ça aide de connaître déjà la position du focus en nombre de pas) - Polar align - je fais un goto vers Alcor (la plus proche étoile du Pôle dans l'ordre alphabétique) - Preview, Plate-solve, re-goto pour affiner la précision Une fois que ceci est fait, normalement la précision du goto est correcte. Tu n'as plus qu'à pointer ton objet, de lancer l'autofocus et de lancer les poses. Je n'ai pas la raquette manuelle, donc je ne peux pas te répondre. Je confirme que le backlash n'intervient pas dans l'autofocus, pour la simple raison qu'il ajuste la focalisation toujours dans le même sens. Pour la seconde passe, il revient très loin en arrière, et refait le focus, toujours dans le même sens. J'ai personnellement comparé l'autofocus avec le focus au masque de Bahtinov et je n'ai vu aucune différence. Maintenant je fais totalement confiance à l'autofocus, il le refait automatiquement 1 ou 2 fois par autorun et ça fonctionne parfaitement. Mes dernières images au mois de Mars à Puimichel ont été faites dans ces conditions avec moi qui dormais, et la MAP est parfaite du début à la fin de la séance de prise de vue. Quand on sait que la MAP de la FSQ106 est très sensible à la température, ça m'enlève une énorme épine du pied ! Maintenant il peut quand même être intéressant de régler la valeur du backlash de l'EAF, pour ça tu prends un comparateur au 1/100 et tu suis la procédure décrite dans la vidéo de ASiair Entraide Francophone sur Youtube.

Of course Yen aura peut-être 2 d'ailleurs

J'en suis pas certain du tout.

Merci les copains @4chats @lepithec @xs_man @lepithec je ne pense pas aller plus loin dans cette version qui est vraiment compliquée à réaliser. Il faut appairer les accus entre eux, et ça, ça implique d'avoir un chargeur/déchargeur/testeur (90 euros), Ca m'a déjà pris une semaine pour tester les 30 accus et appairer les 24 sélectionnés. Il faut une soudeuse par points pour les bandes de nickel (30 euros). Il faut un minimum de connaissances en électronique. En revanche, je pense aller plutôt vers les accus rectangulaires que j'ai montrés en bas de la page précédente. C'est beaucoup plus simple à réaliser, pas d'appairage puisqu'il n'y en a que 4 en série, et c'est juste des cosses à sertir. Je posterai un peu plus tard une liste des courses pour cette version.

Depuis tout petit j'ai une sympathie particulière pour lui... Déjà parce que mon nom se rapproche du sien (Mich.. Coll...), et surtout parce que je me suis toujours demandé tout ce qui a pu passer par la tête de ce gars pendant les quelques longues heures où il s'est retrouvé seul sans ses collègues. Avec l'idée qu'il pourrait avoir à rentrer seul, de les laisser en bas... Sans doute celui des 3 qui a dû avoir le plus gros mental. RIP.

Depuis le lien que j'ai donné au-dessus, tu cliques sur l'onglet FW Update (tout à droite). Normalement tu ne devrais pas avoir à télécharger l'outil Windows (lien download à gauche). Tu télécharges le lien download de droite, tu le dézipes, et tu lances le fichier exe, et tu suis les instructions (en ayant bien sûr raccordé l'EAF à l'USB du PC au préalable + branché sur prise 12V).

@PETIT OURS c'est de ce modèle-là dont tu parles quand tu dis abouti ? https://astronomy-imaging-camera.com/product/eaf-5v J'ai pas l'impression qu'il soit plus étanche que l'autre modèle, il n'a juste plus d'alimentation 12V, l'alim se fait via l'USB directement.

https://astronomy-imaging-camera.com/software-drivers Il faut brancher l'EAF directement sur l'USB du PC, avec le 12V branché. La MAJ ne passe pas par l'ASiair. Pas certain du tout, et de toutes façons la dernière MAJ date d'avril 2021.