HAlfie

Hello Pascal,

et merci pour cette info intéressante.

En fait j'ai plus des doutes sur la charge radiale par rapport au diamètre extérieur du roulement où je trouve qu'il faut quand même forcer pas mal pour rentrer les roulements ou les sortir dans le bloc Ovision.

Concernant la charge axiale, on peut la régler avec le cache latérale aidé par la rondelle belleville même si le sweet spot est sur une zone réduite.

Perso j'aurais préféré à la place de la rondelle belleville  la rondelle N°3 de la photo ci-dessous qui vient appuyer sur le pourtour du roulement sur la zone du diamètre du roulement la plus grande.

Citation

Le 04/04/2019 à 21:51, JML a dit :

Bonsoir à tous et merci de vos conseils qui me sont extrêmement précieux ! De toutes façons il fallait que je démonte. Les deux roulements aiguilles sur la Dec étaient bloqués par la vieille graisse solidifiée, en particulier celui du bas près de la barre contrepoids. Même après nettoyage profond avec l' essence F et brosse à dents il ne voulait toujours pas tourner. J' ai dû le laisser tremper 2 heures pour en venir à bout !  L' axe en AD, libéré du poids de l' instrument + contrepoids+axe Dec tournait par à coups. Maintenant...ça baigne dans l' huile comme dirait l' autre.

La vsf en AD était trop serrer dans son bloc: après démontage, quand je la tournais,  on aurait dit du gravier dans une meule ( l' image est bien sûr exagérée mais l' idée est bien celle-là ) !! Maintenant, quand je la fais tourner à vide c' est presque un mouvement perpétuel, et tout ça dans un grand silence. La friction en AD ne marchais pas, maintenant c' est un ABS en velours.

Demain je graisse les roulements Dec ( il est déjà nettoyé ) et je le remonte, et dès que possible j' essaye sur le ciel.

De toutes façons, vues les conditions de la monture avant nettoyage, maintenant je ne pourrai avoir que des  améliorations. Je tâcherai d' aligner la vsf dans le meilleur des modes 

Ma seule crainte en démontant vsf et moteur AD c' était l' espèce de "croisillon" qui fait la jonction entre les deux. J' avais peur de ne pas réussir à empêcher les petits cylindres de tomber  . Mais en réalité ils tiennent tout seuls sur les petites pièces qui constituent une espèce de petit cardant.Bon, à la fin j' ai quand même une pièce en trop ! C' est une petite rondelle ressort ( Belleville). Une seule !! ça vous dit quelque chose ? Je vous tiens au courant de l' avancement des travaux....

Jean Marc

 

Oui c'est en  fait la rondelle qui permet de mettre une pression latérale "progressive" sur la vis sans fin de l'axe AD du bloc Ovision pour caler les 2 roulements.

En fait dans ton pallier monobloc, il faut dévisser le cache latéral, mettre la rondelle belleville avec (d'après ce que j'ai compris) le côté le plus large contre le roulement ds la VSF, puis remettre le cache latéral et visser.

C'est l'aspect que je trouve le plus dur car le "sweet spot" genre "ni trop serré ni pas assez" se trouve sur une plage très réduite et on a vite fait d'être dans le "trop" ou "pas assez".

Sur la mienne, je trouve que les roulements (qu'on doit rentrer en tapotant) sont pas mal "contraints". J'imagine que c'est voulu mais j'ai l'impression que c'est un peu trop contraint et que cela génère des mini à-coup, où on sent quand on tourne la vis sans fin tout doucement un côté un peu granuleux par à-coup.

J'avais contacté Ovision (magasin d'origine de ma monture) il y a plusieurs semaines pour faire appel à leur expertise mais après 2 mails dont 1 avec courbes d'EP et l'autre avec une demande d'info sur la dispo de pièces détachées de la rondelle Belleville et des 2 roulements, je n'ai jamais eu de réponse... Visiblement ils auraient arrêté les Kit NS.

Excellent Martial, bravo pour cette image originale !

Hello!!

Et bravo pour cette magnifique série , c'est propre, c'est ciselé et détaillé nickel!

Ahah pour le filtre jaune, et malgré tout ça sort très bien avec juste un filtre IR qui ne devait pas figer grand chose niveau turbu ;)!

Malik, je te conseille pour l'autofocus SGP en Ha de partir sur au moins 8 à 10s de pause. 1s n'est pas du tout assez, surtout avec un Ha 3nm.

2° astuce : laisser SGP gérer le backlash et ne pas le gérer sur ton driver en natif. Iol faut une valeur supérieur au Backlash physique (mettre un peu trop ne pose aucun problème, il faut juste ne pas être en dessous de la réalité).

Yes la brosse à dent n’abîmera rien et arrivera dans les dents de la roue dentées pour bien tout enlever

Hello à toi,

ayant également fraîchement acquis une G11 Stepper de 2013 venant de Ovision (avec Kit NS nouvelle version) je suis en phase d'apprentissage.

Pourrais-tu nous montrer ta courbe d'erreur périodique et courbe FFT?

Si tu es = +-10" avec pourtant le kit NS Ovision (censé ne pas dépasser +-5" d'arc), je concentrerais mes recherches sur la vis sans fin et ses roulements dans un premier temps.

Tu as visiblement le KIT NS Ovision "ancien modèle".

Un conseil, avant tout démontage, équipe-toi de clés allen format US avec comme plus petit le format 1/16, pour ma part j'ai pris ça qui convient parfaitement :

https://www.amazon.fr/gp/product/B007R3909A/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1

Démontage :

1. Démonte le moteur et désacouple le vs la vis sans fin (en 2)

2. En maintenant le kit vis sans fin pour ne pas qu'il tombe, il faudrait dévisser ce que j'ai indiqué (en 1).

Une fois le bloc vis sans fin sorti de la monture, pose le sur une table et fait tourner à la main la vis sans fin.

Sens-tu des points durs ou granuleux? La vis a-t-elle du mal à tourner?

Essaye de desserrer légèrement ce que j'ai indiqué (en 3). Est-ce que ça va mieux?

Si jamais tu dois changer 1 ou 2 roulements voir ici (j'en ai changé 1 des 2 car légers points durs, ils sortent en tapotant doucement):

https://www.123roulement.com/roulement-R4-ZZ-INA.php

Une fois le kit Ovision remonté, c'est un peu touchy pour trouver le bon réglage :

-il faut serrer ce que j'ai indiqué (en 3) pour que la vis sans fin n'ait aucun jeu latéral mais en même temps qu'elle tourne sans point dur (il faut tourner tout doucement avec très peu de force pour détecter les points granuleux).

-En remontant le kit vis sans fin Ovision, il faut régler la pression sur la roue dentée de sorte que le bout de la barre de contrepoids ait un jeu de 1mm environ. Oui ça ,parait "beaucoup" mais les G11 semblent préférer un peu plus de jeu que "pas assez". De toute façon pour autoguider, il faudra légèrement déséquilibrer vers l'EST. D'ailleurs heXa83 a donné une multitudes d'excellents conseils!

-Une fois le bon point trouvé, tourne à la main la vis sans fin jusqu'à faire un tour complet de couronne histoire de voir si tu  n'as pas de point dur, sinon augmente un peu le jeu.

Ressaye de mesurer ton EP pour voir après avoir fait cela et avant de démonter/remonter/regraisser totalement la monture ou d'acheter une autre vis sans fin .

Bon courage!!

PS : J'oubliais, si tu veux acheter un spacer sur l'axe AD afin que l'AXE AD puisse tourner totalement sans "butée", je te conseille plutôt le spacer RA Extension  que le spacer standard 60mm:

https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p8393_Losmandy-RA-Achsenverlaengerungsset-fuer-G11.html

Ce dernier (dispo aussi chez Ovision) permet de scinder en plus la monture en 2 entre l'axe DEC et RA, super pratique :).

Merci beaucoup pour toutes ces infos :)! Ca donne matière à réfléchir!!

Hello et merci pour ces éléments :-)!

en effet la version mini semble peut-être plus adaptée à mon besoin si je devais partir sur le projet Teenastro!

Concernant ta G11, le montage des supports moteurs que tu as fait sont-ils compatible avec les losmandy G11 avec vis sans fin Ovision après 2010?

J'ai posé quelques questions à charles!

Hello et un grand merci pour vos retours !!

@Pascal C03 : ah c'est intéressant, tu es en cours de projet ou tu es déjà allé au bout? Car je n'ai pas d'imprimante 3D et mes notions de CAO sont lointaines.

Idéalement, je souhaiterai trouver une solution intermédiaire entre un système "clés en main" à 1500-2000€ et un système "tu dois tout faire toi-même" où tu dois tout souder, créer des dessins CAO et imprimer en 3D. 

Il est dommage que sur le marché il n'y ait pas vraiment de solution intermédiaire "quasi clé en main ou avec peu de bidouille" autour de 500€-1000€. 

@olivdeso : ok merci, je vais donc privilégier la version direct drive, ça simplifie les choses du coup :-).

@sebastien85 : aah en effet j'avais vu ta superbe réalisation bravo !! C'est vraiment du bon boulot et ça m'avait fait hésiter. Après quand j'ai vu le schéma d'assemblage de l'électronique je me suis dis, gloups . 

Ton support pour l'electronique + raquette sur le pieds FHD de la G11 est top!

Est-il possible à ton avis d'avoir une version "modifié" qui ne vient pas envelopper la partie ronde de la base? En gros un boitier carré ou rectangulaire comme les boitier STEPPER ou Gemini qui ne tiendrait que par les 2 trous? J'ai un trépieds Berlebach.

En fait je cherche une solution pérenne et assez rapidement utilisable pour les "non ingénieurs". J'ai vu pas mal d'alternatives depuis 20 ans pour piloter des montures qui au bout de quelques années se sont écroulées car leur auteur était passé à autre chose, du coup plus de suivi ni de maj. Par exemple pour EQAstro, ça fait 1 an que l'auteur balade les personnes sur son forum car il n'a plus le temps vs préparation d'un examen visiblement. D'où l'intérêt de mon choix (qui peut encore changer) d''une électronique d'AZ EQ6-GT, simple, éprouvée, efficace, ne dépend pas d'une personne passionnée, le ratio 720:1 étant identique avec le kit moteur Avalon HS et l'AZ EQ6 GT normale, la raquette pourrait être utilisable. Mais j'ai encore un doute comme la couronne de la G11 n'est pas identique à celle de l'AZ EQ6-GT.

Un lien intéressant avec les ratios  : 

http://eq-mod.sourceforge.net/prerequisites.html

Merci beaucoup en tout cas, vos réponses font avancer ma réflexion qui pourra servir à d'autres :-)!

Hello,

et merci pour vos retours!

@Pascal C03 : je vais guider à 400mm avec des pixels de 2,4µm, soit 1" d'arc. Il me faut donc un guidage à 0,5" d'arc RMS et des pics lors de l'autoguidage ne dépassant pas +-1" d'arc.

@scc : hihi,  je vais tenter d'utiliser une électronique d'AZ EQ6 GT ;-).

Hello la compagnie 😁!

Etant en train de basculer sur une Losmandy G11 Stepper avec KIT NS Ovision, je suis en train de creuser les possibilités de Goto permettant de conserver un guidage le plus précis/lisse possible et aussi sans "user prématurément" le couple Vis sans fin/courone.

J'ai repéré 2 kits de motorisation d'Avalon pour Losmandy G11  : http://www.avalon-instruments.com/products/motor-kit

1. Le kit moteurs version "HQ" est à courroie avec moteurs de 200 pas et ratio final de 1440:1 qui autorise un Goto à 1,5°/sec.

2. La version "HS" est directement couplée sur l'axe de la vis sans fin et possède des moteurs pas à pas de 400pas et ratio final de 720:1 qui autorise un Goto à 3°/sec.

Dans l'optique du meilleur autoguidage possible (la vitesse du goto est secondaire), quel serait le meilleur choix et pourquoi?

Sachant que le modèle avec courroies est à 200 pas et dans celui en prise directe en 400 pas.

Merci d'avance pour vos retours éclairés :-)

Bien cordialement

Citation

Oui car tu étais en R. En V et B il faut aller plus loin. 

Le filtre bleu avec un Schmitt Cassegrain, comment dire... je préfère éviter ! Quant au vert, oui on pourrait gratter un chouilla, si les conditions le permettent...mais elles sont si rares .

Hello David,

quand on regarde les full, gloups , quel potentiel! M51 est comme je ne l'ai jamais vue! Et la tête de cheval aussi, énorme!! 

doublons

Citation

salut,

 

tout ce que je peux dire, c'est qu'avec une 178mm sur un C8 standard à f/20 (Barlow televue x2), on fait déjà des trucs sympas 

 

http://www.astrosurf.com/c8/2018dt7/L20180801-01h10UT-platon-lacus-mortis-C8-bx2-178mm-R&IR-sp-r75.jpg

 

a+

stéphane

Hello Stéphane, ton image a du potentiel mais à mon humble avis, tu as cherché à trop grossir avec la barlow 2x au regard de ce que ton diamètre peut offrir.

A 4m de focale avec des pixels de 2,4µm, il faudrait au moins un C14 pour avoir un niveau de netteté satisfaisant. Même avec mon VMC260L, je ne me risquerais pas à dépasser la focale d'origine de 3m (F/D 11,5).

En fait, la taille très petite des pixels de 2,4µm fait que tu ne gagneras que du flou au delà de F/D de 11 voire 12 grand max. Dit autrement, tu ne gagneras plus aucun détails au delà de ce rapport F/D avec cette taille de pixel. Ca reviendra au même que d'imager au foyer à F/D10 et de faire agrandissement à 200% sous Photoshop avec le flou induit par tout agrandissement.

en fait tu es même doublement perdant avec cette barlow : tu rajoutes du flou et tu divises par 2 le champ imagé . Je t'invite fortement à essayer au foyer, tu m'en diras des nouvelles !

La preuve par l'exemple avec une  image de la même zone avec un C9 (et un glasspath, sorte de barlow à 1,15x) pour un F/d total de 11,5 avec l'ASI178MM et filtre rouge : 

http://www.astrosurf.com/halfie/images_persos/lune/gros_plans_lunaires/C9.25/2016_09_21/PLATON_EUDOXE_ARCHIMEDES/MOON_PLATON_ARCH_EUDOXE_C9_F11.35_Red_filter_ZWO_ASI178MM_size100_copyrightV1.jpg

Il aurait été inutile de grossir plus, j'étais au max de ce que le C9 avait à offrir.

Amicalement

Hello 😃,

pour ma part, avec un C11 à f/d de 10, je prendrai l’ASI178mm.

L’echantillonage pratique sera parfait entre la résolution/grandissement/netteté.

Utilise un filtre rouge pour calmer la turbu et dans des conditions excellentes, essaye un filtre vert pour gratter un peu de résolution. 

Je ne suis pas sûr que si la turbu est moyenne, tu fasses des miracles à plus courte focale (asi290mm au foyer)...ça sera un peu moins pire mais les images resteront moyennes dans ces conditions. 

Avec L’asi178mm tu te cales entre 6 et 10ms d’obturation et sur un gain compris entre 130 et 180.

Tu fais des videos de 4000-4500 images et tu additionnes les 500 meilleures et roule ma poule 😊! 

Il faut bien comprendre que les capteurs récents figent mieux la turbu que les « vieilles » toucam pro ou Dmk. 

Avoir plus de champ comme avec la 178mm est un vrai plus, on y prend vite goût!! 

Pour ma part, je suis même passé d’une 178mm (8MP) à sa grande sœur 183mm pro (20Mp), mais il faut du coup un champ corrigé, donc edge HD ou Vmc obligatoire 😊. Du coup je pourrai faite des mosaïques lunaires en moins de 10 images à 3m de focale avec le Vmc260L😃! 

Bonne chance dans ton choix 

Hello, 

je remonte le fil de discussion 😊! On voit que le blog Skywatcher qui parle du r-mak 300 date de 2014 😔. Je ne sais pas ce qui prend un temps aussi monstrueux pour un instrument avec un aussi beau potentiel mais perso:

-un diamètre de 300mm

-qui passe sur une Az-eq6 gt

-une formule optique dérivée du Mak

-un champ corrigé (type Edge Hd ou  ds une moindre mesure Vmc) parfait pour les grands capteurs en lunaire,

-un prix probablement entre 2000 et 3000euros

Je ne sais pas qui retarde la chaîne de développement de cette optique mais le coupable mérite d’etre châtié sur la place publique 🤡😉!!

c’est le seul tube à date qui pourrait me faire lâcher le Vmc260L.

Amicalement

Un immense bravo pour ces magnifiques clichés!! 

MAgnifique bravo!! 

Hello Pascal, comme d'habitude tu nous régales avec ton SW 254mm en projection oculaire, comme à ton habitude le traitement est tr_s équilibré bravo !

Yes très bon choix, les ALTAIR sont en effet des TS (avec parfois un PO meilleur) "triées" et/ou testées!

je pense que ton Samsung T5 n'est pas la raison il est largement assez performant:

https://www.lesnumeriques.com/disque-dur-externe/samsung-t5-1-to-p40847/test.html

Le problème est ailleurs

Ok alors il faudrait voir s'il n'y a pas une option "USB traffic" ou équivalente qu'il faut mettre à 100.

Port usb 3.1 type c ;)?

Tu utilises quoi comme logiciel de prise de vue?

Firecapture 32 bits ou 64 bits?

Pour activer l'UASP aller dans panneau de config/système/gestionnaire de périphérique:

Dans "lecteurs de disque" trouver le disque externe (chez moi TO External USB 3.0 SCSI DisK Device)/onglet "Stratégies/cocher "meilleurs performances" et voilà

Mais vu que tu n'avais que 14fps déjà sur ton SSD interne, à mon avis le problème est ailleurs mais bon quand ça marchera tu auras un débit de ouf ;).