SPICA

C'est bon le sujet est clos. J'ai pu joindre Claude Cance. Sauf que maintenant, j'ai envie de me mettre à la spectro... Ca n'a pas l'air bon pour le porte-monnaie. Comme le reste :-)

C'est fort grave car c'est exactement à ce pétale que s'accroche le jet de Cygnus X1 ! Là: Trêve de plaisanterie: chouette champ. J'ai pas compris: c'est une mosaïque ou un seul champ FS60 / ASI2600? Avec correcteur ou réducteur?

@jy5605 par hasard, est-ce que tu aurais juste manqué de patience lors de la deuxième ouverture d’Astrosharp? son créateur prévient que la version bêta peut être lente à l’ouverture, mais qu’elle finit par s’ouvrir. Sur mon ordi je ne l’ai remarqué qu’à la deuxième ouverture et j’ai cru aussi que ça ne marchait plus. J’ai dû attendre bien 30 secondes. C’est peut-être juste ça. Je ne sais pas si cette latence est variable suivant les ordis et les connexions .

passionnant. Un jour j'y viendrais...dans pas longtemps.

alors il se trouve effectivement que les filles sont (trop) rares dans notre hobby, raison de plus pour ne pas ignorer celles qui partagent notre passion.

Ca dépend. Si on a déjà Photoshop, je suis d'accord. Sinon PIX est moins cher que PS (en version légale j'entends). Mais entièrement d'accord: l'ergonomie de PIX ça donne pas envie. Il ne manque plus grand chose à SIRIL en fait: des calques et des masques et le tour est joué.

Pour ceux que ça a intéressé: @jldauvergne, @Sauveur, @Lonelystar78, @samir, @polo0258, @Martin Bernier, @FranckiM06 et les autres aussi :-) Re-test d'Astrosharp. Y'a une version BETA que j'avais loupée avec un curseur qui permet de limiter l'effet sharp et je trouve que c'est bien mieux. On doit même pouvoir régler le curseur sur des valeurs différentes pour les étoiles et pour la starless. nouvelle version via Astrosharp bêta avec sigma réglé sur niveau 4, appliqué uniquement sur la starless: Le comparatif: Vidéo explicative version bêta Lien pour Astrosharp version bêta Manip de chargement du logiciel: puis download szip

pour s'attaquer aux lentilles d'un correcteur faut les avoir bien pendues. Chapeau bas! Un OCAL, une bague de tilt, un moteur pour le focus avec le plug in de NINA "Hocus focus" et c'est plié en 30 minutes. Le PO d'origine de Taka est rustique. Reprendre le jeu de temps en temps sur la vis de réglage et vérifier que l'image ne bouge pas au changement de sens du focuser. Après une rotation de champ, malheureusement, il est fort probable qu'il faille re-régler: collim et tilt.

oui c'est fait pour. Je l'ai mis sur le site AVA car je sais où sont rangés les TUTOs sur ce forum d'échange, initialement orienté livestacking. Mais en fait on est plusieurs à avoir fait nos armes en livestacking puis à avoir sombré du côté obscur, à savoir l'astrophoto. Sur le site AS, j'ai pas trop repéré si on a une rubrique TUTO... ca explique pourquoi ça m'a pris un peu de temps :-)

de ce que j'ai lu, BlurX est un cran nettement au dessus mais payant et utilisable seulement sous PIX, payant aussi. Donc si on a pas PIX, ça commence à faire beaucoup de handicap pour BlurX. Si on est déjà sous PIX, c'est différent: ça devient tentant de sauter le pas avec BXT.

on en reparle dans quelques mois... Si tu fais du SHO ou même que du HOO, ça sera aussi tellement mieux en mono. En revendant la MC d'occase et tes filtres 2'', tu prends des filtres 36mm et une raf 7 positions sans souci. Je dis ça, je dis rien...

Ben oui, y'a pas photo entre la Mono et la couleur ! Ayant les deux, je n'utilise presque plus que la mono. La couleur je la garde pour faire de la photo itinérante: si tu n'as qu'une nuit devant toi et si des nuages passent, tu ramènes quand même les 3 couches. Sinon en poste fixe, c'est mono et mono.

Tu peux développer ? Félicitation pour cette acquisition. De ma courte expérience avec l'epsilon 130 et IMX571: - faut une bague de tilt. Idéalement le CTU de Gerdneumann , de préférence la nouvelle version fine. - pour la collimation, pas de laser, mais soit l'oeilleton Taka, soit un OCAL beaucoup mieux car fait la même chose que l'oeilleton Taka en beaucoup plus pratique et plus précis.

Dans ce cas la MC va finir dans un tiroir...

@GuillaumeGZ excellent. Je n'avais encore jamais vu ces détails comme ça:

@mathieu80 il est bien rare que j'apprécie cette cible. Mais là suis bouche bée ! De belles couleurs (pas facile sur cette cible qui tend facilement sur le saumon fade). Sacrée définition. Un excellent dosage entre le Ha et le OIII. Une impression de 3D. Beau boulot et merci pour le partage.

@Ellazanne et @Sauveur voilà j'ai fini le tuto masque d'étoiles sous PS. Il est après le tuto réduction d'étoiles. TUTO Masque d'étoiles PS

et bien tu brûles: la pire méthode est finalement le laser Howie Glatter ! C'est celle qui offre la pire répétabilité d'une part et d'autre part c'est celle qui donne un résultat le plus éloigné des autres méthodes qui se valent à peu près toutes. Il y a une raison à cela: le centrage du point rouge dans l'oeillet du miroir est en fait assez imprécis et l'erreur est amplifiée au retour. Du coup, mieux vaut un laser chinois pourri avec un point rouge bien étalé qui couvre toute la surface de l'oeillet. En plus on peut utiliser les vis de collimation du laser chinois pour centrer le pâté rouge sur l'oeillet. Ca évite de dérégler le secondaire à chaque collimation du primaire. On collimate alors le primaire en centrant le retour de l'ombre centrale de l'oeillet. Ca c'est répétable et ça revient au même que le retour de l'image de l'oeil de l'observateur dans un oeilleton (boîte pellicule photo percée) ou idem avec l'OCAL. L'Ocal permet cependant de zoomer et donc d'être plus précis en plus d'un certain confort. Mais il faut un ordi et une alim. Pour de plus amples explications, voir le tuto de l'ami Vincent sur la méthode du laser barloté: TUTO laser barloté Attention un laser collimaté comme le Howie Glatter, c'est très bien pour la première étape de collimation d'un Ricthey Chrétien et plein d'autres choses comme centrer des élements optiques, perpendiculariser un PO etc. Mais c'est juste pas la meilleure solution pour régler l'assiette du primaire d'un newton. En plus c'est aussi la plus chère. Pour une fois, que le bidule cheap est meilleur !

@Ellazanne une première partie du tuto sur la réduction d'étoiles et de halo est prête ici: TUTO réduction halo et étoiles sous Photoshop Je ferai la suite concernant les masques d'étoiles dans les jours qui viennent. Bon ciel.

@Ellazanne t'ai pas oubliée. Mais c'est plus long que prévu ce tuto. La rando aussi d'ailleurs, 1300m de montée et pire de descente. Sur rentré canné. Je te préviens quand il est prêt.

oui Bon alors je te fais un topo ce soir. Là je pars en rando.

@dubedat thierry tu sais comment visionner rapidement tes images non empilées une à une sous SIRIL? Je demande parce que j'ai mis un an avant de découvrir cette possibilité...pourtant fondamentale. Et aussi choisir une image de référence? parce que si tu n'as plus accès à l'info FWHM, ça pourrait venir de la PSF qui ne peut pas se calculer normalement, possiblement à cause d'une image de référence désastreuse et donc mal choisie par défaut.

probablement parce que le plus gros défaut sur M13 n'est pas la coma. Il y en a c'est sûr mais c'est pas ton problème principal. Sur M13 je parierai fort que tu as une ou plusieurs brutes qui merdent et mettent le bazard à l'empilement. Soit un câble de caméra qui a tiré (le plus probable). Soit un point dur dans les mouvements alt-az (moins probable). Je ne sais pas comment se paramètre le suivi en Altaz mais ton plus gros problème commun aux deux prises me semble être: - soi une qualité de suivi insuffisante - soi de la rotation de champ associée à une mauvaise technique d'empilement. Comme dit précédemment, impossible de poser un diagnostic plus fiable sans regarder les images brutes. Tu utilises quoi comme logiciel de traitement ?

@Ellazanne A la réflexion, le fond de ciel de la mienne tire sur le bleu... Pour les étoiles, je ne sais traiter qu'avec Starnett++ puis des masques sous Photoshop. Tu as PS?

Oui, c'est ça ca m'est arrivé plusieurs fois, sans que je ne sache vraiment pourquoi. Mais j'ai la plupart du temps pu trouver un solution (sans savoir pourquoi non plus). Plusieurs possibilités par forcément dans un ordre logique (mais tu sais peut-être déjà tout ça): 1) restreindre la zone des étoiles à aligner vers le centre de l'image. Je suppose que c'est surtout valable s'il y a des distorsions d'image sur les bords. Ce qui n'est probablement pas ton cas. 2) passer en alignement sur 3 étoiles. Eviter les extrêmes bords de l'image. Choisir des étoiles moyennes (pas les super brillantes qui diffusent beaucoup). 3) triturer les paramètres par défaut de la PSF. L'idée c'est de mettre des paramètres plus restrictifs qui sont conseillés dans la doc SIRIL pour la déconvolution. Ca a déjà marché plusieurs fois sur mes images récalcitrantes. Paramètres par défaut chez moi: Modifications à essayer: Idéalement commencer par la méthode 3. Si ça marche, ça devrait donner les meilleurs résultats d'alignement des 3 méthodes. Good luck.