serge vieillard

c'est marrant, avec les copains du club, un soir de la semaine dernière dans le désert Libyen, on se disait justement la même chose : où qu'elle est la suivante accéssible ? En sibérie, en Mongolie... Dur dur pour y aller..... zut.... Pourtant, ce serait chouette...... (éclat de lumière) A mais bon sang, mais c'est bien sur : le trans-sibérien !!!! Décidément, ca va faire du monde dans les wagon et là, on pourra apporter du champagne !!!!

va voir chez ADAM Montparnasse, Bd E. Quinet. Ils ont un choix de résine important, et de nombreux tissus en tout genre. Seul hic, ce n'est pas forcément bon marché.....

va voir chez ADAM Montparnasse, Bd E. Quinet. Ils ont un choix de résine important, et de nombreux tissus en tout genre. Seul hic, ce n'est pas forcément bon marché.....

très beau ! et oui qu'elle était belle, nous étions tous à quelques kilometres les uns des autres, sans s'etre croisé. Dommage. A bientot pour une image...

cher Tony, le suivi manuel est aussi une question de pratique (comme déjà dit précédemment) et avec un peu d'habitude, ça ne pose pas de réels problèmes. Si en plus on dispose de mouvements doux de grande qualité, alors là, c'est le bonheur !!!! Quand au prix des oculaires, les derniers Bader Hyperion 70° me plaisent tout à fait et ne sont pas ruineux.

Alors là, futur ami, bienvenue !Magnitude 78 est LE club de saint Quentin en Yvelines. Voir notre site pour plus de détails. Tu y trouveras une joyeuse équipe, qui n’a pas la grosse tête, avec une dynamique étonnante. Nous bricolons, observons, sortons, faisons des animations, avons un parc de matériel assez impressionnant, tout ça dans la bonne humeur. Notre pédigré ? - Nous avons conçu et réalisé un planétarium de grande qualité, - Fabriqué une expo sur le système solaire, - Fabriqué une maquette fonctionnelle d’un MER, - conçu le fameux Strock, étonnant télescope de 250 réellement transportable, etc, etc…. Dernier exploit : nous sommes 14 a revenir hier de Libye pour l’éclipse, avec du sable dans les chaussures et dans nos bagages, certainement la plus grande surface collectrice de l’évènement : un T400, 4 T250, 1 Clavius, 1 ETX, et le menu matériel.Tu nous retrouvera tous les vendredi soir à la MJC de Cressely (Magny les hameaux) à partir de 20h30, 21h.A très bientôt !!!!

pour le suivi manuel en dobson à fort grossissement, l'emploi d'oculaires grand champ est LA solution. Bien plus simple et moins onéreux qu’une table équatoriale achetée. Ainsi, les grossissements de 500x et plus ne sont pas un mythe !

Bonne chance pour ton projet. tu as raison, il faut chercher et innover. Ne pas hésiter à aller contre les idées reçues. Pour moi une chose est sure, toujours plus gros pour le minimum de poids en fonction de l’utilisation. Et pour ça, il faut tester. Oui, il faut plutôt des tubes courts, on s'en servira plus que les longs (cf autres posts). Oui il faut du diamètre, oui il faut gagner du poids. N'est-il pas étonnant de voir des posts montrant l'inquiétude de l'emploi d'oculaires dodus, et par ailleurs, ne pas hésiter à faire des bricolages surdimensionnés, avec usage de contrepoids en plomb pour ne pas avoir pris le temps d'appréhender le bon équilibre de l'instrument ? Aller, je sors. Avec le club, nous partons demain en Libye pour l'éclipse. Dans nos bagages entre autre, 4 Strock de 250 et un T400. Cela est possible pour avoir pensé au poids.....A oui j'oubliai, aussi un Clavius de 160...... Bises à tous !!! [Ce message a été modifié par serge vieillard (Édité le 24-03-2006).]

On peut tout stratifier à la résine. La polyesther est moins chère. Mais elle pue, elle est plutot cassante. L'expoxy garde un peu de souplesse, ses caractéristques mécaniques sont supérieures (cf Araldite). On peut imprégner du papier. Le formica en est l'illustration (papîer kraft + epoxy+ couche de gelcoat de finition). N'importe quel tissu (coton, lin,synthetique (attention aux réactions dans ce cas...)). ces résines se collent sans problème sur elles-meme une fois séches. on peut noyer des renforts judicieusement répartis (bandes, longerons de bois, inserts filetés, etc...). C'est mieux que de renforcer l'intégralité d'une structure.Ne pas hésiter à faire des sandwichs composites pour gagner en poids et en rigidité (une âme en matériaux léger encadrée par 2 couches externes). Dans ce cas, ne pas hésiter à faire des peaux si la surface est dévelopable. Donc pour revenir aux idées de tubes, le plus rationnel est une fine couche interne, une âme en dépron, balsa ou autre, est une feuille externe. Résulat garanti avec un peu de pratique. Meme principe que les dobsons légers de Gea sur Altaz, sauf qu'on remplace le CTP par des peaux....

mais oui, il faut un tube court, ca c'est important sur le terrain. Il ne reste plus qu'a faire un beau miroir et tout sera parfait. L'obstruction ? Yaka calculer le secondaire au plus juste, on peux ainsi gagner de précieux milimetres....

pour la mise en oeuvre du tissu et de la résine (c'est pas comme tu le dis), reportes-toi utilement sur des sites qui en cause, . Par ex, celui de Civetta sur Altaz. C'est concis. Je persiste, le plus faible grammage que tu trouve, quitte en mettre plusieurs couche (140gr, c'est encore fort pour une peau...)

Mais non, y veut un beau machin, c’est louable non ? Dans la même idée, j’aimerai bien « carboniser » mon Strock. 10 kg pour un 250 mm, 4 oculaire LVW + barlow, je crois qu’on peut faire mieux….. En plus, ça sera encore plus joli.Par contre c’est sur, ça ne va pas être facile, surtout si c’est la première fois que tu touches à de la fibre. oui on s’en met partout, c’est sale, ca pique, par contre l’époxy à l’avantage de ne pas dégager de fortes odeurs. Mais avec un peu de méthode, on s’en sort très bien…. De plus, au vue de ton dernier mail, si tu veux utiliser le procédé des « peaux », je m’aperçois que tout n’est pas encore très clair… Relis bien les précédents mails. Je précise certains principes sur l’utilisation des peaux :- de par le procédé utilisé (cf précédents courriers), le résultat final est une feuille bien plane avec un coté parfaitement fini, lisse, poli. C’est celui qui a été moulé sur la vitre. Donc l’intérêt est d’utiliser cette superbe finition !!! C’est tellement beau qu’il n’y a pas besoin de polir et encore moins de peindre (ou alors, ça ne sert à rien et prends de la fibre de verre, c’est moins cher !). - tu veux faire un tube, donc ta feuille obtenue doit être roulable ! et le carbone, c’est dur. Donc il faut des épaisseurs de tissu minimales sinon ça ne va pas le faire. - Pour la mise en forme, tu n’échappera pas à faire un « moule » aux bonnes dimensions, le cylindre (bois, PVC, etc…) sur lequel mettras en forme ton composite. - ce n’est pas le même procédé que celui expliqué dans un autre post « comment faire des tubes » qui consiste à stratifier directement sur une forme. Si il est simple et rapide, la surface externe obtenue n’est pas très lisse. Pour obtenir un fini parfait, il faut poncer, enduire, polir, peindre,… Là, ça devient pénible et salissant.Bien que présent depuis peu sur ce forum, je m’aperçois que si les composites sont utilisés avec bonheur par certain, il est très rarement fait appel aux procédés de moulage, notamment pour obtenir des finitions de surface et de forme parfaites. Voir les réalisations des modélistes. Par ailleurs, les « peaux » sont des solutions simples qui pourraient faire un malheur dans nos bricolages. Pourquoi ne pas tenter le coup sur cette lunette ? (même si il est vrai qu’on ne verra pas mieux dedans….)

Mais non, y veut un beau machin, c’est louable non ? Dans la même idée, j’aimerai bien « carboniser » mon Strock. 10 kg pour un 250 mm, 4 oculaire LVW + barlow, je crois qu’on peut faire mieux….. En plus, ça sera encore plus joli.Par contre c’est sur, ça ne va pas être facile, surtout si c’est la première fois que tu touches à de la fibre. oui on s’en met partout, c’est sale, ca pique, par contre l’époxy à l’avantage de ne pas dégager de fortes odeurs. Mais avec un peu de méthode, on s’en sort très bien…. De plus, au vue de ton dernier mail, si tu veux utiliser le procédé des « peaux », je m’aperçois que tout n’est pas encore très clair… Relis bien les précédents mails. Je précise certains principes sur l’utilisation des peaux :- de par le procédé utilisé (cf précédents courriers), le résultat final est une feuille bien plane avec un coté parfaitement fini, lisse, poli. C’est celui qui a été moulé sur la vitre. Donc l’intérêt est d’utiliser cette superbe finition !!! C’est tellement beau qu’il n’y a pas besoin de polir et encore moins de peindre (ou alors, ça ne sert à rien et prends de la fibre de verre, c’est moins cher !). - tu veux faire un tube, donc ta feuille obtenue doit être roulable ! et le carbone, c’est dur. Donc il faut des épaisseurs de tissu minimales sinon ça ne va pas le faire. - Pour la mise en forme, tu n’échappera pas à faire un « moule » aux bonnes dimensions, le cylindre (bois, PVC, etc…) sur lequel mettras en forme ton composite. - ce n’est pas le même procédé que celui expliqué dans un autre post « comment faire des tubes » qui consiste à stratifier directement sur une forme. Si il est simple et rapide, la surface externe obtenue n’est pas très lisse. Pour obtenir un fini parfait, il faut poncer, enduire, polir, peindre,… Là, ça devient pénible et salissant.Bien que présent depuis peu sur ce forum, je m’aperçois que si les composites sont utilisés avec bonheur par certain, il est très rarement fait appel aux procédés de moulage, notamment pour obtenir des finitions de surface et de forme parfaites. Voir les réalisations des modélistes. Par ailleurs, les « peaux » sont des solutions simples qui pourraient faire un malheur dans nos bricolages. Pourquoi ne pas tenter le coup sur cette lunette ? (même si il est vrai qu’on ne verra pas mieux dedans….)

J'ai vu les belles lunettes qui t'inspirent tant. Yapa de doute, c'est lisse sur la surface exter. Donc, ce n'est pas en enroulant de la fibre sur un cylindre (comme préconisé en général) que tu aura cette finition. C'est a creuser mais si j'avais à faire ca, je ferais une belle peau assez fine (cf précédent mail). Pour la mise en forme, je la roulerai sur elle meme comme un rouleau de feuille de papier sur 2 tours mini (ou plus si tu veux plus d'épaisseur), collé à l'epoxy évidemment. Ca fera un tube tout à fait joli en mettant la face lisse à l'extérieur. Seule une couture longitudinale sera visible. Mais si la coupe est bien préparée (un beau chafrein à la lime fine) , ça ne sera pas moche. Ca le sera d'autant moins que ta peau sera fine ! ET c'est sur, mieux vaut plusieurs couches fines qu'une grosse... Solution plus chiadée (que je ferai), tu mets en forme une feuille (peau) sur un cylindre avec la couture bien bord à bord (fô chiader la longueur en fonction du périmètre). Petit chanfrein sur l'extérieur pour un bon collage. ensuite, tu peux ajouter une âme, puis une autre feuille, avec la couture dimétralement opposée. Quand se sera sec, ce sera indestructible, ultra léger, lisse à l'intérieur et à l'extérieur, avec un belle couture bien bord à bord, sans surépaisseur. La queue d'arronde, c'est à voir mais je la collerai ensuite sur le tube.Bonjour la frime au RAP.....Merveilleux non ?

Visuel, visuel !! - un ETX 90, c'est vraiment l'instrument idéal pour une éclipse (c'est d'ailleurs à mon sens son seul atout), pour les protubérances, - une longue vue terrestre 80 (TSN2) pour la couronne, - du papier et des crayons

un rail à pas cher (moins que la peau des fesses en tous cas...), une bonne cornière acier en L et voilà !!!

pour la solidité, on peut faire du composite sandwich, avec âme en balsa, dépron, polystyrhène, etc... On gagne en inertie, peu en poids(voir la belle bino en composite sur ce meme forum).4 mm d'ép, à mon avis, mieux vaut 2 peaux de 1 mm, avec une ame de 3 mm, voir 5 mm en dépron. Pour les filetages, il existe des inserts à sertir ou mieux, à noyer dans l'épaisseur. Pour la finition, la carbone, je trouve ça beau. Dommage de le peindre ou d'y mettre une couche de Gel coat.

pour l'épaisseur, c'est une question de conception... Des formes judicieuses permettent d'augmenter l'inertie d'une section, et par conséquent, de diminuer les épaisseurs des matériaux. Des nervures, des raidiseurs, (le bafflage par exemple), des renforts participent à cette recherche. Mais 450g/m², c'est vraiment énorme....

une chose est sure, Nicolas B., c'est l'meilleur ! (et de loin) JML et andreas-domenico sont vraiment très bons. Voilà mon tiercé. (Tiens, on n'a pas franchit l'Antlantique...) Chacun à sa façon a sa porpre "patte", qui les distingue entre tous.Trés intéressant. Mais à priori, beaucoup privilégient la quantité à la qualité..... C'est une certaine forme de prouesse fort respectable. Mais on voit que le diamètre ne fait pas tout...Bons dessins à tous ! [Ce message a été modifié par serge vieillard (Édité le 21-03-2006).]

tu veux tout savoir sur le travail de la fibre ? Vaste sujet... Va voir du coté des modélistes, surtout aéro (planeur, hélico). Eux aussi ont des forums qui traitent en amateur de ce sujet.Sinon quelques trucs : - quelle résine ? Va voir chez ADAM montparnasse, ya un large choix selon les critères mécaniques, chimiques et rendus désirés. Plus simplement, les magasin d'auto, rayon carosserie. Truc : pour une petite quantitée, l'araldite est une très bonne solution. On peut la rendre plus fluide en y incorporant de l'aclool. - la quantité ? Pour une imprégnation de qualité, c'est le minimum que le tissu peut absorber, pas plus ! - comment faire sécher ? A température ambiante Ca marche. Mais un petit chauffage assure une résistance mécanique supérieure. Comment ? Le four de cuisine est épatant, une lampe de bureau est bien pratique pour des petites pièces, un dessus de radiateur. - comment ça se travaille une fois sec ? Comme un métal tendre : scie à denture fine, limes, papiers de verre. Attention, ca use vite les outils et la poussière ne doit pas etre bonne à respirer. Dans tout les cas, il ne faut pas d'outils qui arracheraient la fibre (scie à bois, grosse rape, etc.... Il vaut mieux re-coller les fibres qui apparaitraient. - pour avoir de beaux aspects de surface, une astuce formidable : faire une "peau". Il suffit d'étendre le tissu et de l'imprégner sur une surface bien plane, une vitre par exemple, préalablement cirée pour un démoulage aisé. Ainsi, on récupère de belles feuilles aux dimensions de son choix et au fini impecable. Elles peuvent etre cintrées, roulées pour faire une lunette, découpées, etc... - pour la peinture, d'importe quoi accroche la-dessus. Mais le top est évidemment la peinture epoxy. - pour le reste, fô etre plus précis....(j'ai le droit au Carambar ? j'vais aux RAP....)

le plus gros diamètre que tu peux te payer !!! C'est encombrant ? Et bien coupe-le, mets des tubes pour faire une belle demie-structure serrurier, refais l'embase si elle a trop d'embompoint et roule ! Evidemment que 300 mieux que 250, lui même mieux que 200... La qualité optique est un plus évident, mais fô se le payer (ou se le faire, ou se le faire faire, ou se le retoucher). A prix égal, je n'hésite pas une seconde...

merci. je compte refaire un beau saturne, dès que l'ocasion se présentera. J'ai déjà réalisé un gabari avec la bonne inclinaison des anneaux. En y passant plus de temps, j'espère quelque chose de plus réaliste. Mais dans l'immédiat, le désert Libyen est pour dans 8 jours. Au menu, dessin du ciel profond avec le T250 et surtout le T400. Quelques objets exotiques du ciel autral. Si la météo tient ses promesses, dessin de la phase de totalité de l'éclipse en couleur en format A4 (4 mn intensives en perspective...), mise au propre, surprise....

Excellente idée pour le rendu lunaire cette "pochade" noir et blanc. Ca me plaii beaucoup et m'inspire (jamais fait la lune..... pourquoi pas.....)

joli rendu en effet. Il est bien vrai qu'après l'opposition de mars, les dessins de planètes se font bien rares. La météo, et la motivation hivernale en sont peut-etre la cause. Je vous propose mon saturne au T250. Ce dessin est la mise au propre d'un croquis fait dans les conditions suivantes : Le 28 février vers 20h, je vois un ciel correct qui m'inspire diablement. Seul problème, j'ai un truc à faire à 20h30. Est-ce bien raisonable ? Je tente le coup... Monter le Srock 250 et le sortir sur le pas de la porte, 10mn. Sortir les oculaires, le materiel dessin 5mn. Obseravtion avec un miroir encore tiède 5mn, le carnet de ssin et les crayons dans les mains, grossissement 300x, il me reste un peu moins de 10 mn, rangement compris. Je note rapidement les bandes équatoriales, semble disntinguer une zone plus claire au pole, note une couleur plus bleue à l'auttre pole. Je repère vite fait les nuances dans les anneaux, et m'acharne sur Encke. Elle est bien moins contrastée et évidente que sur le dessin mais j'arrive à noter les points de départ en limite de visibilité de cet anneaux. 30mn, c'est fini, pari gagné. Je recopie tout ça au propre le lendemain et voila. Bon, l'ombre et l'ouverture des anneaux est complètement pifométrique, la position des diverses bandes un peu sommaire mais enfin....

pour moi, hypérion 5mm + barlow 2x Célestron sur le T250 dobson à F/D 5, c'est tout à fait correct quand la turbulence le permet, et encore bien manipulable en suivit manuel (et pas ruineux...).