papatilleul

Je reviendrai aux quelques améliorations de la cage plus tard, maintenant place au barillet !Voici son futur aspect (les couleurs sont là pour bien différencier les éléments) : Un barillet à la Serge Vieillard avec quelques différences. - Les deux points de collimation seront directement dans le cadre et non pas sur un profilé U riveté au cadre. - Les deux leviers articulés ne sont pas coudés mais bien droits vers les points de collimation grâce à un cadre coupé dans les coins inférieurs. L'axe de l'articulation est simplement perpendiculaire au bras et non pas de biais comme vu aussi sur certains. - Le profilé du cadre est carré 35x35 mm - Profilé U des bascules 40x40 mm - Épaisseur des triangles 5 mm Tout est en alu vous l'aurez compris.J'ai choisi le câble comme support latéral. J'ai longuement cogité pour des supports à roulements à 90° mais impossible de trouver ZE solution. Finalement, un câble c'est simple, pas cher et parfaitement idoine pour ce genre de barillet au pan coupé (auquel je tiens) sans le cadre complet.Maintenant je cherche ce que je pourrai mettre comme tige (...ou autre...) pour les axes des articulations des bras et des trois bascules. Avez-vous des idées ?

La suite,J'ai décollé le miroir secondaire de son support inutilement lourd délicatement avec un cutter. Son nouveau support est constitué d'une rondelle d'alu taraudée en son centre et collée à l'araldite à un tube PVC coupé à 45°, lui même collé à une plaque epoxy.L'ancien support sur la balance. Et le nouveau support sur la balance. Résultat des comptes, j'ai gagné plus de 300g rien que sur le support du secondaire. Le nouveau support sur l'araignée. J'ai re-taraudé les trous de collimation et récupéré les boutons qui servaient à tendre l'araignée sur l'ancienne cage pour les mettre sur les tiges de collimation. Le miroir secondaire est collée à la plaque epoxy avec de la colle silicone pour aquarium. Le dos du miroir est recouvert de couverture de survie collée au scotch double face. J'en ai fini avec la cage, je vais passer au barillet ....

Ce matin, depuis mon balcon à 30 kms de paris, le soleil avait rendez-vous avec la tour Eiffel.150/750 sur CG5 Canon 1000D pose 1/4000 à 100 ISO Demain et après-demain je remet ça avec le soleil juste devant la tour si la météo le veut bien. Au pire, maintenant je sais à quel azimut elle se trouve et le soleil reviendra à proximité vers le 14-15 août.

Comme promis, le grand rendez-vous de ce matin. Dommage pour les nuages mais c'est quand même dans la boite. Avec une petite vidéo https://www.youtube.com/watch?v=7cGgdpjDR9w [Ce message a été modifié par papatilleul (Édité le 30-04-2015).]

J'ai profité d'une courte éclaircie cette nuit pour tester mon nouveau 150/750 en visuel assisté.150/750 sur CG5 PLA-mx poses de 1" avec 15 darks gain à 30 % Légèrement traitées avec PI

La dernière version de PLX capture permet de faire du visuel assisté, c'est à dire un empilement live de plusieurs captures. Depuis la conférence sur le sujet de Roger Perié aux RCE 2014, j'avais bien envie d'essayer ça, même sans refroidissement du capteur.ETX 90 sur CG5 PLA-mx avec réducteur x0.5 Série de plusieurs pauses de 3" avec 10 darks. Gain à 50% Sans autoguidage (PLX capture permet à la caméra de faire les captures tout en autoguidant) L'empilement se fait en live sur une étoile de référence. Inutile de vous dire que c'est presque un exploit d'avoir obtenu ces photos avec un ETX 90, sous la pollution lumineuse et à partir de mon balcon où il est impossible de faire une mise en station correcte car exposé EST sans la polaire ni le méridien SUD.M13 M92 M5 Traitées vite fait avec pixinsight ça donne ça :

---> MaireIl ne faut pas trop se fier à mon dessin qui comme je le précise est inexacte.Les tiges de collimation ne seront pas sur le côté mais surement juste au dessus du miroir comme sur celui de Serge Vieillard. Il est même probable que la collimation ne se fasse pas par devant mais par derrière. Enfin on verra, je n'y suis pas encore ...Quant au PO, il ne sera pas à 45° mais bien parallèle au sol juste au dessus de la fixation du serrurier.

oui tout à fait Kaptain c'est bien ton ex LB16 qui est allégé. D'après Plop, la différence entre un 18 points et un 9 points n'est pas négligeable. Un 18 semble encore mieux. Sans parler des points d'appui des triangles en feutrine ...Quant au lambda du primaire on verra plus tard quand on prendra la décision de le faire repolir éventuellement. Mais jusqu'à maintenant il nous a montrer de bien belles choses célestes.[Ce message a été modifié par papatilleul (Édité le 13-04-2015).]

Merci mais comme je l'ai dit sur le forum d'en face, deux rivets en haut et deux en bas sur des entretoises droites suffisent largement à la rigidité. Une triangulation suppose de tordre les profilés pour les adapter à la courbe des jantes. Chose complexe et périlleuse.

Excellent !!!

Salut à tous Je vous transfère ici un post édité par un copain sur le forum de notre club. Je pense que ça va intéresser beaucoup d'astrams. Cette impression 3D promet de belles choses.Voici mon retour d'expérience sur un projet d'impression 3D au profit de l'astromonie.J'avais un problème avec la fixation de ma webcam sur ma roue à filtre pour faire de l'autoguidage au travers d'un OAG. Il me faillait une pièce permettant de régler la distance caméra / miroir, avec une vis pour bloquer la position. Impossible de trouver une solution, aussi je me suis décidé à essayer de faire imprimer en 3D la pièce idéale que je recherche.J'ai utilisé le logiciel gratuit 123D design de Autodesk, qui fonctionne "en ligne", pour faire le design. Il existe aussi une version à télécharger, mais la version en ligne, quoique un peu lente, est plus conviviale, et donne accès à une bibliothèque de modèles pré-définis.Pièce importante dans le design : un pas de vis M4. J'ai trouvé un modèle tout fait en farfouillant sur internet (fichiers .stl ou .3ds). Ensuite, j'ai commandé ma pièce sur internet. Plusieurs sites proposent de vous envoyer par la poste la pièce réalisée, dont un site français, Sculpteo. Avec Sculpteo, j'ai jamais réussi à envoyer mon fichier. Problèmes de connection avec le serveur. J'ai fini par recevoir un mail plus tard, me distant que le fichier avait été reçu correctement, mais trop tard, comme ca marchait pas bien, j'ai fini par choisir un autre site.L'autre site choisi, ca a été http://i.materialise.com/materials Plus cher que Sculpteo, il offre par contre beaucoup plus de choix de matériaux possibles. J'ai opté pour le moins cher, un plastique dur et gris, le "prime gray". Tarif pour la pièce : environ 9€ plus 9€ de frais de port.Le service client m'a contacté immédiatement : ils contrôlent les fichiers déposés, et ils ont trouvé que le mien avait peut être des défauts. En effet, 123D lors de la conversion du modèle, est un peu grossier, et mon cylindre avait un aspect un peu "carré".J'ai commandé quand même et j'ai reçu la pièce moins d'une semaine plus tard. J'ai été vraiment bluffé par la qualité du résultat. Le plastique est bien rigide. Le pas de vis M4 fonctionne parfaitement ! Wow, vous l'aurez compris, je recommande vivement pour vos éventuels petits bricollages.Autre post :Le logiciel 123D de autodesk est facile à prendre en main (version en ligne). Il faut juste se créer un compte. Ce qui m'a pris le plus de temps c'est de trouver comment convertir le fichier pour l'impression. En fait c'est bête comme tout, mais il fallait le trouver. J'ai fini cette 1ère pièce en 2H de temps, apprentissage inclus.Ce soft quand même un peu lent et limité, j'ai donc essayé des versions d'essai d'autres softs. Celui qui m'a plu, c'est TurboCad 2.0 standard. Une fois qu'on a compris les fonctions principales (fonctions d'addition et de soustraction de volumes, voir tutoriels sur Itube), j'arrive à faire la même pièce en 10mn ! On sent que le moteur de TurboCad est plus puissant : il arrive à fusionner le pas de vis, et le corps cylindrique de ma pièce, ce qui faisait planter 123D. On peut régler aussi la finesse de modélisation du cylindre : par défaut 14 segments, on peut aller à 90 segments, presque cylindre parfait.Encore une dernière info : le site Français, sculpteo était 30% moins cher sur ma pièce, et surement moins cher frais de port. Ca faisait la pièce à environ 6€ ! La prochaine fois, je ré-essayerai chez eux.[Ce message a été modifié par papatilleul (Édité le 13-04-2014).]

Je vous invite à zieuter la dernière réalisation 3D du membre de mon club qui m'avait inspiré l'ouverture de ce sujet. http://www.efte-photo.fr/astrohub.htm

La nuit dernière était tellement excellente que j'ai jeté toutes mes acquisitions de la veille et avant-veille où la turbulence m'avait gâché mes soirées. J'ai eu pourtant un doute au moment de m'installer car il y a avait quelques passages nuageux mais qui se sont vite dissipés et la turbulence s'est calmée petit à petit lorsque Jupiter est arrivé au méridien.Mak 180 sur CG5 DBK 618 couleur et PLA-mx avec barlow x2 AS2 et R6On voit très bien Io et son ombre. Je pense même que l'on distingue une différence d'albedo sur Io. Je me suis amusé aussi avec des filtres :Filtre bleu léger : Filtre IR 685nm :

La même avec une petite balance sous iris.

Salut à tous,Le club astro ALBIREO 78 organise deux soirées d'observation les samedi 11 et 25 octobre ouvertes au public. Rendez-vous au stade de foot stabilisé municipal de Poigny-la-Forêt (78) à partir de 21h00.Au programme : Les constellations du moment, quelques objets du ciel profond, la lune ...Les soirées seront annulées en cas de mauvais temps. Pour savoir si elles sont maintenues, tous les renseignements sur notre site internet http://www.albireo78.com A bientôt

Salut,Le club Albiréo78 organise les 6ème nuits Gassendi au Mesnil-St-Denis (78) la ville où il a vécu.Tout est sur l'affiche :http://i39.servimg.com/u/f39/18/41/58/87/affich10.jpg[/img]

Le club Yvelinois Albireo78 organise la nuit des planètes à Vieille Eglise le 19 septembre prochain.Tout est sur l'affiche :http://i39.servimg.com/u/f39/18/38/55/50/affich10.jpg[/img]

Monture terminée !C'est du costaud et je l'ai évidée au maximum afin de l'alléger. Un contre écrou est placé sur l'axe d’azimut pour pouvoir soulever le tout en plaçant les mains dans les évidages des fourches. La monture doit peser moins de 5 kgs tourillons et colliers compris. Je vous préciserai ça. Deux couches de peinture blanches ont été appliquées sur les chants. </A>Une petite tête de vis est placé en guise de butée. Non pas pour éviter que le tube et son miroir bascule vers l'avant mais pour que les petits patins-freins des plats alu ne se déboîtent pas. La base avec ses patins de téflon : </A>Sous la monture j'ai mis une dalle de vinyle adhésif. ça glisse très bien avec le téflon. Les patins de téflon sont placés au dessus des pieds tout en restant cachés. Tout le poids est ainsi concentré sur les pieds d'où l'inutilité d'avoir une base trop épaisse car elle ne porte rien. Les pieds sont collés à l'araldite parfait pour coller deux faces de mélaminé. </A> [Ce message a été modifié par papatilleul (Édité le 11-08-2014).]

Salut à tous,Je vais décrire ici la construction d'une monture dobson pour un tube 150/750 dans la lignée de celles que j'avais déjà faites mais encore plus mieux mieux. Voir ici : http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=114813Toujours en mélaminé blanc, simple, efficace avec un poids qui ne dépassera pas les 5 kgs (peut être 4 kgs).Voici à quoi elle va ressembler avec la base à côté : Bientôt des photos avec construction détaillée et tout et tout...

Je n'avais pas vu tes questions Stef , je te remercie et te réponds :Le CG est à ~60cm du sol ce qui est parfait pour observer assis avec le PO à 45° bien évidemment. Pour le bois, l'aggloméré est largement suffisant pour ce genre de petite monture. Et il est 2,5x moins cher que le contre-plaqué de base. Mais à l'avenir je vais en faire aussi en CP. Je ne la fais pas pour moi mais pour un membre du forum et son 150/750. Les serruriers c'est bon pour des tubes de 250 minimum je pense. En dessous, c'est plus compliqué que ça en à l'air.

Un grand bravo pour cette superbe réalisation tout carbone. Franchement, chapeau bas Monsieur Guillaume !Tout comme moi, tu n'avais jamais vu de dobson avant de faire le tien. Merci internet, n'est-ce pas ?Cette année je vais me lancer dans la construction d'une structure d'un 400. Il sera en bois mais quand même bien épuré. J'ai également l'intention de faire un barillet comme celui de Serge Vieillard. Et tu me donnes une sacré bonne idée sur les supports latéraux du miroir. J'étais parti pour y mettre une corde à piano mais je vais finalement mettre des supports comme les tiens.Merci pour le partage et re-merci internet.

La full : http://astrob.in/full/109353/0/ Merci à tous[Ce message a été modifié par papatilleul (Édité le 25-07-2014).]

Prise en ArdècheNikkon 50mm ouvert à 2.8 sur CG5 Canon 1000D défiltré 60x120'' avec filtre CLS Traitement DSS et PS [Ce message a été modifié par papatilleul (Édité le 25-07-2014).]

Suite des opérations.J'ai fais les deux entretoises avant et arrière. Les arrondis sont faits avec des scies à cloche. Pour bien les utiliser, il faut d'abord percer le trou central puis la scie à cloche d'un coté à la moitié de profondeur et ensuite de l'autre coté pour le reste de profondeur. C'est préférable de le faire en deux passes (une de chaque coté). C'est plus propre surtout avec le mélaminé qui fait facilement des éclats. Ensuite je coupe le reste d'évidage grossièrement à la scie sauteuse et je fini proprement à la toupie de défonceuse bien en ligne droite. J'ai continué avec la base et le fond. Quant aux fourches je les avais déjà faites.Les deux entretoises : La base : Le fond : Et un montage à blanc de l'ensemble :

Donc c'est parti !J'ai coupé les tourillons avec une grande scie cloche. J'ai ensuite collé une bande de chant thermocollante sur les chants des tourillons qui glisseront sur de la feutrine. Deux plats alu de 3 mm d'épaisseur sont fixés aux tourillons et aux colliers. Ils permettent de bien écarter les colliers entre eux et surtout de buter à l'intérieur des fourches pour bien entraîner le tout sur la rotation azimut un peu à la manière d'une caisse primaire à l'intérieur d'un rocker. Cela m'évite de rajouter des petites butées extérieures sur les tourillons comme j'avais fait sur mes précédentes montures. Un système plus efficace donc. Sur la dernière photo j'ai collé un petit bout de feutre sur les plats alu pour annuler le jeu, éviter les rayures sur le mélaminé à force de manipulations et pour servir de léger frein. Les petits éclats propres au mélaminé s’effaceront avec une petite finition à la peinture blanche.