eric0363

rebonsoir la connaissance des temps du bureau des longitudes devrait faire ton bonheur. ici:http://www.librairiedialogues.fr/livre/656355-ephemerides-astronomiques-2009-connaissance-des-temps-bureau-des-longitudes-institut-de-mecanique-celeste-et-d--edp-sciences[Ce message a été modifié par eric0363 (Édité le 08-07-2009).]

bonjourune horloge sidérale ici http://www.deneb03.fr/tempsideral.swf

pour la bague M42, il y a des années, j'avais réalisé le genre de modification que ton lien indique pour l'objectif zeiss d'un ami (il s'était procuré dans le commerce une bague épaulée filetée M42) je pensais avoir ça dans mes docs mais je ne trouve pas . essaie chez muller photo dans le 14eme à Paris, sa boutique c'est la caverne d'ali baba.

bonjour va voir sur ce site tu devrais trouver ton bonheur:www.photoaddict.fr la bague contax vers eos fonctionne bien. bonne soirée[Ce message a été modifié par eric0363 (Édité le 22-06-2009).]

[Ce message a été modifié par eric0363 (Édité le 22-06-2009).]

la bulle c'est l'ennnemie de la stratification; la solution quasi obligatoire : le rouleau ébulleur une bonne stratif c'est des pièces de tissu convenablement définies; si on utilise du tissu carbone, c'est pour son rapport poids/résistance il faut bien quantifier la résine, la choisir fluide pour sa facilité à être marouflée, passer le rouleau ébulleur, et finir sous vide: un sac une valve, un compresseur de frigo, un mano de pression et le tour est joué ainsi on arrive à des résultats corrects en terme de résistance et de finition. pour ton cas: poncer puis appliquer un minimun de résine sur la surface à glacer et si les pièces sont prismatiques, tu les presses entre deux plaques parfaitement planes en intercalant des feuilles de rhodoïde, ça évite les plis possibles du film plastique.Dès que la résine devient amoureuse, dès qu'elle "pègue", tu retires avec une lame de cutter les excédents de résine. bon travail.

Basile: je dirais meme plus google est notre ami merci pour le lien, mais relis le post je ne cherche pas de lunette bonne journée.[Ce message a été modifié par eric0363 (Édité le 21-04-2009).]

mea culpa pour le prix (en allemagne) j'avais la version avec le correcteur de champ

bonjourbien sûr, tu es libre d'acheter ta lunette où tu le désires mais pour info elle est moins chère chez l'importateur en france (en bretagne) et également chez un revendeur de la côte d'azur . De plus ils peuvent te renseigner facilement. les filtres se vissent à l'extrémité des oculaires ,du renvoi coudé,du réducteur de coulant ; tu peux donc utiliser un filtre en 2 pouces avec des oculaires en 31,75 en le montant sur le réducteur (si celui-ci est bien sûr muni d'un filetage diamètre 48mm, c'est souvent le cas)ou du renvoi coudé. tu peux également utiliser un oculaire de 38mm sur cette lunette ouverte à 7,ça te donnera une pupille de sortie acceptable reste à savoir si la qualité de cet erfle te permettra d'apprécier les 4°30' de champ qu'il t'offrira sur le ciel si ton mak est équipé d'un porte oculaire en 2 pouces, tu peux utiliser le renvoi de la lunette si la platine de la lunette ne dispose pas d'un trou taraudé au pas kodak, effectivement celle de ton lien me semble appropriée

bonjour je constate que le centre cosmique se deplace de post en post. ben moi hier me deplaçant en 106, j ai dépanne la 605 de mon voisin dont l' épouse possede une 309, banal me diriez vous et pourtant si je me livre à de savants calculs que seuls les inities connaissent et en rajoutant un soupçon de constante cosmologique je trouve 44; eh ben vous me croirez ou pas mais c est la pointure que mes pieds supportent le mieux. andromede :tu as fait la meme trouvaille que moi voir le post du maitre. michel06330:excuse moi pour cette parenthèse dans ton post. bonne journée à tous.[Ce message a été modifié par eric0363 (Édité le 20-04-2009).]

pour info et en réponse à NDESPREZ Il existe 3 procédés couramment utilisés pour souder l'aluminium et s'approcher ou égaler les caractéristiques originelles de la pièce.1) le brasage: un chalumeau ( poste oxyacétylénique), du métal d'apport correspondant à la nuance du métal à souder, de la pâte décapante appropriée. La difficulté est d'apprécier la température de fusion, l'alu se colore peu, de plus une couche d'oxyde d'alu va se créer en surface, masquant le bain de fusion. Si on insiste, c'est la fonte du métal. Conclusion : ne pas souder l'alu au chalumeau en tongs.2) le MIG ( Metal Inert Gas) : c'est un procédé par arc électrique. C'est le métal d'apport sortant sous forme de fil de la torche que l'on tient en main qui va faire office d'électrode.De la torche sort également de l'argon pour limiter l'oxydation de la soudure et ioniser l'arc électrique qui se forme entre le fil de métal d'apport et la pièce. C'est un procédé couramment utilisé dans l'industrie pour son débit en soudure et sa facilité de mise en oeuvre.Les versions MAG (qui ne soude pas l'alu) et MIG deviennent abordables pour les amateurs.3) le TIG (Tungsten Inert Gas) est un procédé par arc électrique: un poste TIG avec l'option soudage alu, une petite torche munie d'une électrode en tungstène (pour sa tenue aux hautes températures), autour de l'électrode, une buse en céramique par laquelle arrive l'argon. L'électrode reliée au - sur le poste à souder est approchée de la pièce reliée au + du poste pour créer un arc électrique et obtenir le bain de fusion que l'on alimente avec une baguette de métal d'apport ad hoc au métal à souder.C'est le procédé le plus performant (absence d'oxyde d'alumine dans le cordon de soudure,car celui-ci remonte sur l'électrode en tungstène,grâce aux inversions de polarité durant le soudage;absence de soufflure;pas de projection de métal; réglage optimum de la pénétration). Des 3 procédés, c'est le seul homologué dans les industries de pointe telles que le nucléaire, l'aéronautique, le spatial... De plus, les postes TIG peuvent aussi être utilisés pour des soudages à l'arc classiques avec des électrodes enrobées et cerise sur le gâteau... les postes TIG de nouvelle génération deviennent abordables pour les amateurs. Bruno,là où tu poursuis tes études,il est fort probable que l'atelier possède le nécessaire pour souder ton embase. Si j'ai pu t'apporter une aide...[Ce message a été modifié par eric0363 (Édité le 17-03-2009).]

vous avez dit bizard? ....comme c'est bizarre....

bonjourl'aluminium de ta monture est soudable;pour retrouver les caractéristiques de résistance d'origine, il faut la souder en TIG (Tungsten Inert Gas) c'est une soudure par arc électrique à courant inversé (pour l'aluminium) pour faire remonter les impuretés et sous argon pour empêcher l'oxydation du cordon de soudure ce sont des postes couramment utilisés par les entreprises de soudure, de chaudronnerie... à l'endroit de ta soudure, la peinture va brûler et il faudra ensuite limer le cordon de soudure pour retrouver un aspect d'origine tu peux peut-être aussi monter une plaque de renfort? par perçage et taraudage afin d'éviter une rupture brutale qui risque de se produire dans le temps cordialement

bonjour ClaudeTu as également dans PRISM la possibilité de déterminer les passages au méridien de l'étoile polaire.Sinon, méthode à l'ancienne: se munir de l'annuaire du bureau des longitudes et la connaissance des temps qui te permettront pour tous les jours de l'année d'avoir les heures des passages au méridien. (soit 2 passages par 24 h) Cordialement Eric

bonjourJe confirme, ton essieu est un bon choix.Il est compact et regroupe en une seule partie tous les éléments de suspension.De plus, les bras tirés offrent un grand bras de levier pour te permettre d'ajuster au mieux la souplesse de ta suspension. Les barres de torsion sont bien les pièces rouges sur ta photo.Elles sont cannelées à chaque extrémité et réalisées dans un acier fortement allié. Elles sont montées contraintes (autrement dit, on les monte d'un côté, on les tord longitudinalement et on les emmanche de l'autre côté) cela remplace les ressorts de suspension. Regarde toutefois si il n'y a pas une came de réglage de contrainte des barres comme sur les suspensions avant des R4 et R6 par exemple, cela te permettrait d'ajuster un peu la dureté et/ou la garde au sol de la remorque. Pour ma part, je te rejoins dans l'idée de concevoir une suspension parfaitement adaptée au poids et à la fragilité du matériel astronomique même si nos amis, avec leur réalisation à partir de R4F4 ou R4F6 et suspension hydraulique Citroën (choix judicieux)ont déjà très bien amélioré le confort de transport par rapport à une remorque standard du commerce. Pour les accessoires divers utiles à ta réalisation (charnières etc.....),tu as les fournisseurs de pièces pour les aménagements de camping. "Narbonne accessoires", si il existe toujours,était bien achalandé. Si tu souhaites plus de précisions ou pour des pièces introuvables dans le commerce,je peux te communiquer mes coordonnées par mail. Bon courage pour le travail qui t'attend!

Pour faire des arrondis sur les tôles comme on le voit sur la photo, il faut une plieuse et un tube dont le diamètre corresponde au rayon de pliage que tu souhaites réaliser. Avec une plieuse manuelle, on prend la tôle en sandwich entre la table et le tube, on soulève le tablier mobile à l'angle souhaité. A faire réaliser dans un atelier de chaudronnerie peut- être.

bonjour à tousCe n'est pas un mauvais choix ton essieu arrière de 106 mais les barres de torsion sont tarées pour des charges de fonctionnement que tu n' atteindras pas avec ta remorque; idem pour les amortisseurs qui vont avec. Si tu souhaites partir de cet essieu, il te faut retirer les barres de torsion, acquérir des combinés ressort amortisseur réglables de préférence (voir les ensembles utilisés sur les motos ou sur certaines voitures), déterminer leur position entre le fond de la remorque et les bras tirés de ton essieu en tenant compte de la charge pour laquelle ils sont conçus et de la charge que tu appliqueras sur ta remorque. Tu as différentes sortes de montage possible : loger le combiné à plat sous la remorque et utiliser un basculeur par exemple. Il y a une autre solution que j 'avais envisagée pour transporter un gros telescope sur une monture à berceau en utilisant mon plateau porte voiture, c' est de concevoir une plateforme sur suspension équipée de combinés de scooter. Pour toi, en partant d'une remorque porte moto c'est assez bas pour te permettre de rajouter l'épaisseur d'environ 300mm d'une plate forme d'amortissement. Pour fermer ta remorque, l'alu a l'avantage d'offrir une meilleure tenue à la peinture que l'inox, un apprêt phosphatant, un de finition et une laque et tu es tranquille pour des années. C'est aussi plus léger et évite de trop remonter le centre de gravité de la remorque, néfaste à un bon comportement routier. Pour l 'intérieur, un polystyrène extrudé collé sur l'alu entre les montants de renfort,une petite finition au lambris pvc qui n'a que le défaut d'être sensible aux chocs surtout lorsque qu'il fait très froid (à moins de lancer son matériel dans la remorque... ) Si j'ai pu t'aider... cordialement