olivdeso

Non made inTaiwan. Donc plus cher aux US qu’en France

Heu petit bémol quand même : la coma est exactement la même dans tous les oculaires de même champ : à petite focale on prend moins de champ, mais on grossit plus. donc ça se compense. Après on regarde souvent des petites cibles bien centrées à courte focale...mais pas toujours. Et d'ailleurs c'est bien pratique pour dégrossir la collimation, la coma dans les oculaires grand champ courte focale : on cherche l'endroit où il y a le moins de coma en baladant une étoile, c'est l'axe optique. Une fois qu'on l'a trouvé, on ramène l'étoile au centre en jouant sur les vis de collimation uniquement. Et après figure d'Airy quand tout vas bien... En visuel, au vu des oculaires 100°, effectivement un correcteur de coma serait utile. La question : les oculaires sont ils (quasi) parafocaux : - si oui, alors pas besoin d'ajuster la distance correcteur-oculaire pour avoir une bonne correction de la coma. On peut prendre un correcteur sans réglage intégré de distance, le laisse dans le porte oculaire et juste permuter les oculaires - si non : alors plusieurs solutions : - soit un correcteur avec réglage hélicoïdal comme le paracorr 2 (top mais qui coute une blinde) ou l'Explore Scientific 2 fois moins cher, pas tout à fait aussi bon aux très courts F/D, mais là à F/D 5 pas de soucis. - soit un correcteur fixe et on ajuste la bonne distance pour les oculaires de longue focale au moins, avec la bonne longueur de bague allonge, puis on parafocalise les quelques oculaire les plus utiles. (avec un peu de bol pas très différent vu la gamme d'oculaires). on peut alors prendre des correcteurs fixes avec les bon adapteteurs comme le GPU (SW/TS) ou le Kepler (ou son cousin le GSO 4 lentilles, vraiment pas cher, mais attention de vérifier l'absence de chromatisme à réception, il y a eu une série mal montée)

ah ouai? C’est quoi ta source ? Il a dit ça quand et où ? T’as un lien au moins vers cette citation ? Parce que sinon c’est juste de la désinformation. Faire dire a des gens des choses qu’ils n’ont pas c’est à la mode apparemment. Chacun son éthique…

si ça dérive en AD, c’est que ça dérive : soit la monture ne tourne pas normalement (vitesse sidérale pas sélectionnée dans EQmod, c’est le plus probable) soit il y a une flexion, y compris freins pas serrés

le bruit de moulin à café est typique d’un saut de pas sur un moteur pas à pas. C’est pas dangereux pour la mécanique, le moteur saute des pas car il n’a pas assez de couple pour tourner. Le moteur est bloqué ou trop freiné par rapport à la puissance dont il dispose. Si le moteur est bloqué c’est juste une insuffisance de couple = courant, alors que si il tourne mal, c’est aussi un problème de vitesse de rotation trop rapide par rapport au couple dispo. Couplexvitesse de rotation = puissance. Le moteur peut éventuellement bien tourner à basse vitesse puis se mettre à sauter des pas à vitesse plus élevée. C’est typique d’une tension d’alimentation insuffisante. Bien sûr une électronique abîmée peut faire la même chose aussi, mais c’est beaucoup plus rare et ça n’arrive pas tout seul en fonctionnement normal. 11,3V ça parait faible. - est ce que la led rouge clignote pendant le goto? - il faut mesurer la tension sur la raquette pendant le déplacement : - mettre rate =9 - aller dans le menu de mesure de tension - déplacer les moteur avec les flèches de la raquette et voir de combien la tension baisse (C’est peut-être déjà fait?) test du moteur : il faut permuter les 2 moteurs mais un moteur tombe très rarement en panne : il faudrait qu’un des 2 enroulement soit grillé par un courant trop important ce qui n’est pas possible avec l’électronique de la monture qui limite le courant. Le moteur ne tournerait plus du tout dans ce cas. un moteur pas à pas bipolaire est très simple : il y a juste 2 enroulement (= bobine) dont les 2x2 fils sortent vers l’électronique. On avance de pas en pas en inversant le sens de courant d’une bobine, puis l’autre etc. sur les montures il y a un ra finement en plus: les micro pas : plutôt que d’inverser le sens du courant brutalement, l’électronique le fait en plusieurs petits pas (64). le fait que le moteur de DEC siffle est normal : il ne tourne pas contrairement à l’AD. Il reste dans une position fixe, mais consomme du courant pour maintenir cette position. Dans certaines positions ça siffle un peu plus que d’autres à cause des micro pas. questions : - est ce que tu utilises le ST4 ? - est ce qu’il y a eu une intervention sur le câblage des moteurs juste avant le problème (démontage des moteurs ou leurs capos? - est ce que les câbles et connecteurs des moteurs sont en bon état : sur l’EQ5 les câbles sont amovibles et évidemment c’est un point faible en particulier les connecteurs. Il faut vérifier que ça ne vienne pas de là en permutant les moteurs

merci de la mise en garde : C’est la contrepartie de ne pas avoir de contrepoids, donc axe AD pas équilibré. Si le frein se desserre ont peut effectivement casser sa belle lunette contre le trépied . Ça n’arriverait pas sur une monture Allemande bien équilibrée en AD. a méditer…

+1 et pas compris le rapport avec le schéma de l’ampli…

Oui le plossl 56mm coulant 2’´ que tu trouvera chez bresser ou autre te donnera la plus grande pupille à pas trop cher. A F/D 15, Mais tu ne gagnera pas en champ, le XW40 70 degrés donne déjà le max du coulant 2’´. Et si tu a la version 65 degrés tu ne perds pas grand chose en champ, d’autant que le secondaire ne permet pas de couvrir tout le coulant 2’´ sans vignettage notable de mémoire. bref éventuellement trouver un 56mm pas cher d’occase ou soldes ou de le faire prêter pour essayer. Ça sera un peu moins lus lumineux que le 40, par contre moins de champ apparent : autour de 50 degrés et très gros relief d’œil. Pas forcément plus confortable. si c’est juste pour chercher et centrer une planète, le 40 fera déjà l’affaire. Par contre ton Newton 200/6 sera meilleur. Tant en planétaire qu’en ciel profond. Le 40 est encore très bien à F/D 6 (pupille de 6,6mm, impec pour la tête de Cheval avec un Hbeta), 2,5 fois plus de champ et en planétaire à la fois plus contrasté grâce au mini secondaire, plus lumineux, meilleur pouvoir séparateur et absence totale de chromatisme. c’est plus encombrant mais c’est une tuerie ce tube. Comprends pas qu’il reste dans les PA ni même que tu le vende pour un Mak180 à part l’encombrement. Je dis ça je dis rien…

pour les cas où il n’y a moins de 5mm de prise et la clé boa ne fonctionne pas, il y a une autre solution : ces pinces. Ci dessous le lien Amazon pour l’idée et prix modique, mais certainement Imprimable en 3D.. j’ai réussi à débloquer une bague avec 1mm de prise seulement. https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B00QAAY35C

Ah mince j’avais presque réussi à y oublier

J’aurais dit Avalon à fourche mono bras. Très léger, pas de retournement, très bien adaptée à la FSQ106. Mais ça coûte presque…un bras.

Mise à jour SSD Lexar NM 710 2To validé : tient le débit de la 178 en planétaire en full frame à 51fps Point très important avec Sharpcap et ce Mini PC et la 178en full frame : mettre le Zoom à 16% pour maximiser le débit. en full frame avec un zoom à 100% sur un grand écran 4k, le débit plafonne à 35fps alors qu’à 16% il monte à 51fps. (À ajuster suivant l’écran utiliser 1080p, 1440p, 4K ou autre)

là c’est plutôt 13,7V : la tension Zener + Vbe donc pour avoir un seuil à 13V plutôt prendre une Zener autour de 12V3. Une BZX84B12 aussi la tension Zener n’est valable que si le courant est suffisant i.e. autour de 5mA pour une Zener classique. Or avec 1K2 ça parait compliqué…même à 14V il ne reste que 0,3 à 0,4V au bornes de la 1K2 de la Zener donc moins de 0,3mA dans la Zener au mieux. C’est un peu juste. Il vaudrait mieux mettre une résistance de 220 à 470 Ohms en série avec la Zener pour bien saturer le 2222 et avoir une tension de seuil correcte en résumé - soit tu prends une Zener plus basse, une 12V2 ou 12V3 et tu aurais un seuil à 13V. Dans ce cas tu peux garder la 1K2 ou pas loin. - soit tu gardes la Zener 13V et tu auras un seuil vers 13V6 13V7 et dans ce cas il faut baisser la résistance à 470R voir moins. ceci dit pour détecter que la batterie est bien en charge il faut au moins 13V5 à 13V8 en charge lente et au moins 14V en charge normale. Donc un seuil à 13V7 a du sens sur une tension d’alternateur autour de 14V min au ralenti et 14,4V dans les tours max

Déjà elles sont en fluorite maintenant et en plus tout à augmenté depuis. Aussi il faut ajouter anneaux et queue d’aronde. Et pour couronner le tout l’euro est nettement plus faible que quand OU avait stocké ces lunettes. Bref ça ne va pas revenir à ces prix de sitôt. par rapport à la TEC, l’AP140 ED fpl53 aussi, F/D très légèrement plus long (donc un tout petit peu moins de chromatisme sphérochromatisme). L’AP est asphérisé mais pas la TEC, donc en principe un tout petit peu mieux sur l’abération de sphéricité dans le vert pour l’AP (les 2 étant des triplets huile), mais bon en pratique la TEC est excellente déjà. La mécanique de l’AP est plus costaud, le focuser est plus rigide, plus large (4 ») et permet de monter des correcteurs réducteurs 4 ». Mais la TEC n’est pas loin derrière quand même avec le FT3,5 » d’autant qu’AP fait un adaptateur pour mettre son réducteur quad TCC sur la TEC140. l’AP bénéficie de toute la gamme d’accessoires optiques et mécaniques de l’AP155/7. Chez TEC c’est nettement plus restreint. Mais bon il y à déjà un très bon aplanisseur donc ça peut suffire à beaucoup. L’AP 140 est en fait quasiment une 155/7 réduite à 140. Les mêmes outillages on été utilisés. Donc même focale (quasiment), mêmes correcteurs, même accessoires. bref l’Ap est ce qui se fait (faisait) de mieux en lunette de 140 tant optique que mécanique. Mais plus fabriqué depuis longtemps et aucun espoir que ça soit fabriqué à nouveau. Que ça fasse le prix d’une TOA130 neuve n’est pas très étonnant.

wow, un peu comme le jack 3,5 sur les IPhone. On sait plus trop à quoi ça servait avant donc on l’a viré. Du coup on voit à quoi çà sert et on le remet en le marketant comme une grande avancée…