Discret68

Il y a effectivement une amélioration significative de la finesse des détails entre tes 2 versions. NGC604 prend un relief particulier au passage de la version Ha (N & B) que tu avais présenté, à la version couleur.

Tout à fait ! Non, aucun rapport. La MGBox contient un capteur de température, pression et hygrométrie. Pour améliorer la précision de pointage et de suivi (déjà diabolique) d'une monture GM avec laquelle on a pris soin de faire un modèle de pointage, il est encore possible de pousser un peu plus la précision en prenant en compte les conditions atmosphériques du moment (les 3 paramètres que j'ai cité, mesurés par la MGBox). Les paramètres peuvent être saisis directement dans la raquette de commande, ou mieux, être mis à jour automatiquement d'une manière périodique durant le déroulement d'une séquence d'acquisition. Le but est de calculer la diffraction induite par l'atmosphère pour l'intégrer dans les calculs de pointage et de suivi. Les calculs s'effectuent directement par la monture.

Même pas. Aucun besoin de ce genre de chose pour une 10Micron Tout à fait ! Et ça agit (à distance) comme le bouton poussoir d'un ordi sur lequel on appuie pour mettre en route ou arrêter. Il faut simplement établir le contact pendant 1 à 2s entre 2 fils (contact sec). Dans ce boitier, l’Arduino est programmé pour activer le relais lorsque la commande ad'hoc arrive via le port USB. Pour trouver la commande correspondante, il faut "simplement" analyser le programme qui a été chargé dans l'Arduino. Ce boitier peut être utilisé à d'autres fins et pas exclusivement avec une monture 10Micron.

Salut Stéphane. je viens d'essayer sur un autre ordi et ton image apparait, alors que sur le 1er, elle est toujours invisible ! La magie de l'informatique certainement. En tout cas, il y a un bon rendu de cette image de M57.

Salut Stéphane Pourrais tu STP remettre à jour la photo de M57 car elle n'apparait pas ! Merci à toi. JP

En tout cas, ce n'est pas une fourniture d'origine 10Micron. je vois la même chose qu'olivdeso ; un Arduino Nano et une carte relais. Pas de capteur de température ou d'hygrométrie visible ! Une monture 10Micron peut être mise en service et à l'arrêt via un contact sec externe, qui doit être maintenu pendant 1 à 2s. On peut imaginer que ce boitier était raccordé à un ordi qui lançait l'ordre de mise en service ou d'arrêt de la monture, l'Arduino se chargeant de gérer l'impulsion pour l'activation du relais. Sur un des cotés du boitier, près du relais, on peut deviner ce qui pourrait être un jack 3,5. Le déclenchement externe d'une GM s'effectuant justement via un connecteur jack 3,5. Mais bon, tout cela n'est que supposition. Il faut voir le contenu pour avoir les idées un peu plus claires. Il faudra peut-être charger le code qui est dans l'Arduino pour voir son utilité. Au fait, on gagne quoi si on trouve ce que c'est ?

Comment as-tu réalisé la MAP ? Si tu as la vue qui baisse (c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, y compris pour moi), tu peux utiliser un masque de bahtinov qui te simplifiera grandement la MAP. Je suis également étonné de ton temps de pose à 60s. Dans une longue discussion consacrée à l'A7S, il avait été démontré que 30s était le temps de pose maxi recommandé, notamment pour éviter la mise en service du "Star Eater" de l'A7S qui a tendance à dégrader les étoiles.

Tu n'es pas le premier à te casser les dents pour faire de la MAP auto avec une motorisation sur la molette de déplacement du primaire. Je t'invite à lire cet excellent article sur l'impact du focus sur la variation de focale et la mise au point : https://saplimoges.fr/variation-de-la-focale-dun-schmidt-cassegrain-avec-la-mise-au-point/ Si j'ai moi-même compris le contenu, je dirais que la variation de mise au point est très importante par rapport à la variation de position du primaire. Sur la dernière courbe, avec le tableau qui l'accompagne, on voit que de déplacer le miroir de 1mm entraine un déplacement du foyer de 25mm (j'ai moyenné la valeur), ce qui fait un coefficient de 25 fois. Contrairement à un focuser "standard" où on a 1mm de déplacement du foyer pour 1mm de déplacement du focuser. J'en déduis que pour faire la mise au point via la molette de déplacement du primaire d'un SCT, il faut se déplacer 25 fois moins que sur un focuser "standard". Un autre astram n'arrivait pas non plus à faire la MAP en auto avec NINA. Je lui avais conseillé de descendre à 5 pas moteurs entre 2 points de mesure sur la courbe. Cette valeur peut paraitre très faible, mais au final, il réussissait ses courbes en V sans problème. Pour peaufiner la valeur, je lui avais également conseillé de faire un relevé de la position moteur lorsque la MAP est bonne et celle en décalant la MAP pour avoir une HFR comprise entre 2 et 3 fois (pas plus) la HFR correspondant à la bonne MAP. Ces 2 relevés permettent d'avoir la course maxi pour la courbe en V. En fonction du nombre de point de part et d'autre de la MAP idéale, il suffit de diviser la valeur obtenue par le nombre de points de mesure pour avoir la variation en nombre de pas à mettre dans NINA entre 2 points de mesure. Je pense que l'idéal sur un SCT est de placer un focuser motorisé en sortie de tube et de régler la position du primaire pour avoir la focale désirée. Avec ce type de montage, on en revient à une solution plus souple coté MAP, mais il faut acheter un porte-oculaire supplémentaire. De plus, cela permet de bloquer le primaire et éviter tout risque de shifting. Finalement, selon la position du primaire, on peut choisir la focale résultante du système et il suffit d'adapter la longueur des bagues en sortie de tube. JP

Pas que !!! Tu as créé 4 fois le sujet dont 3 fois dans la catégorie Astrophotographie. Et les 4 sujets ont été créés à 1 minute d'intervalle Bien avant que tu te fasses "tackler" par Sauveur le même jour à 20h35 : Le point faible de cette lulu est son focuser, je fais la même remarque que Mehdi dans une autre de tes discussions sur le même sujet. Un focuser à crémaillère, ce n'est pas ce qui se fait de mieux. Vu le faible rapport de démultiplication du couple pignon/crémaillère, dans le cas d'une focalisation motorisée, il faut une motorisation présentant une résolution importante (un grand nombre de pas par tour). A titre d'exemple, j'utilise un moteur USB Focus V3 qui a une résolution de 4000 pas par tour, ce qui me permet d'avoir un déplacement du focuser de 3 microns par pas. Compte-tenu de son rapport f/d (6,2 avec le flatener), la CFZ est de 85 microns, soit 28 pas moteur. Ouf !! Toujours en lien avec ce couple pignon/crémaillère, il faut un couple moteur "important". Je mets importants entre parenthèses car je n'ai pas mesuré le couple réel, mais on sent bien que c'est plus résistant qu'un focuser avec démultiplication. Normal !!! Il est effectivement possible de changer le focuser pour un modèle plus démultiplié, mais ça va rallonger sérieusement la facture.

J'étais justement en train de regarder dans ma bibliothèque Celestron (J'ai le document dont Thierry Legault a mis le lien) si je trouve l'info car on ne trouve effectivement nulle part la longueur du correcteur. Le mieux serait d'appeler un revendeur qui en a en stock pour qu'il fasse la mesure. En attendant mieux, j'ai fait une mesure sur le schéma de montage qui a l'air assez précis. Les cotes mesurées sont en nombre de points. Si on fait le ratio 206/366 x 146, cela donne une longueur de 82mm pour le correcteur : Je pense que pour vérifier si ça passe ou pas, tu n'es pas au mm près !

Si je me réfère aux caractéristiques de l'aplanisseur, le backfocus (cote "A" sur le dessin TAKA) est de 87,5mm pour une FS60, ce qui laisse la place pour le BF du Canon (44mm si ma mémoire est bonne), 16mm pour le porte-filtre UFC et environ 10mm pour la baïonnette sur l'APN. Il reste de la place pour placer une bague de conversion M52 (filetage spécifique TAKA) en standard M48.

J'utilise une FS60 avec l'aplanisseur MFL1,04X et un porte-filtre Baader type UFC avec le tiroir pour filtre en 2" vissant pour la 2600MC : Le tiroir UFC existe également en versions pour filtres de diamètre 50mm non monté et en 50x50, idéal pour un capteur FF. Et l'analyse Hocus Focus de NINA montre que le BF est bon : @Smb : pourquoi ouvres tu autant de discussions (3 voire 4) pour poser la même question ? Évites les discussions redondantes qui ne servent qu'à embrouiller les participants !

NINA gère également le dithering sans caméra de guidage. On choisit l'option "direct guiding" dans le module guidage, et dans le séquenceur, il suffit de définir la périodicité au choix (tous les x photos). De fait, le dithering est vraiment synchronisé puisqu'il s'effectue implicitement entre 2 images.

Ben non, c’est pire avec ta bague de 10mm Comme je disais dans mon message précédant, vu que tu utilises NINA, tu devrais essayer l’aberration inspector , ça te permettra de t’orienter. Par contre, il faudra probablement passer par un ROI car j’ai l’impression qu’avec NINA, si la courbure de champ est trop importante, la mesure passe rapidement en échec.

Tu as essayé le module "Aberration inspector" de NINA pour voir ce qu'il en ressort ? En plus, le réducteur ne doit être que simplement réducteur et pas correcteur ! Il faudrait que je ressorte mon MEADE RCX400 en 10" avec une 2600MC pour voir ce que j'arrive à en sortir Mais avec sa fourche indissociable et un poids de l'ordre de 30kg, je ne suis même pas sûr de pouvoir le sortir de sa caisse pour l'installer sur son trépied

Tu sais, la plupart des artisans se tuent eux-même de part leur comportement vis-à-vis des clients. Beaucoup ne répondent pas aux sollicitations, d'autres te font des prix qui n'ont aucun sens, les délais ne sont pratiquement jamais respectés et d'une manière générale, ils te donnent l'impression que c'est eux qui font la loi et si tu n'est pas content, tu vas voir ailleurs. Alors moi, les artisans, je m'en bats les roubignoles. Vu que je suis à la frontière allemande, je peux te dire que les artisans allemands ont une toute autre mentalité. Chez eux, le client est respecté car ils ont compris que ce sont les clients qui les font vivre. Et puis, c'est vrai, c'est un peu contrariant de commander en Chine, mais quand tu vois les prix et le respect des délais (c'est souvent plus rapide que de commander en France), ben on commande !! Je suis justement en litige avec un artisan à qui j'ai payé un produit et qui finalement ne peux pas me le fournir. C'est la croix et la bannière pour se faire rembourser. Celui-là, comme d'autres, il peut bien aller en enfer !!!

Oups, je n'avais pas vu que tu étais "anti-chinois" !!! Bonne chance !!!

Salut Je viens de réceptionner ce matin mes premiers circuits imprimés en provenance de Chine, fabriqués par chez JLCPCB : https://jlcpcb.com/ Les circuits sont réalisés rapidement, sous 48h en général, et de nombreuses options sont possibles. A minima, 5 circuits par modèle sont livrés. Pour le circuit dont j'ai mis la photo, en double face, trous métallisés, sérigraphie et 90 x 85mm de dimensions, le prix était de 1,99€ HT les 5 platines. Pour le montant des frais de port, tout dépend du délai souhaité, il y a de nombreuses options. J'ai passé ma commande le 19 août (livrée ce matin, soit 6 jours au total) et j'ai payé au final 14,37€ TTC avec les CI, avec 5€ de ristourne pour première commande et 0,50€ de frais paypal. En suivant le processus de fabrication, j'ai pu voir que le samedi et le dimanche, on bosse en Chine ! Si tu as plusieurs circuits, je pense que les frais de port seront très peu évolutifs. Par contre, il faut des fichiers Gerber ! Mais ce n'est pas difficile à concevoir. Perso, j'utilise Sprint-Layout, mais ce n'est pas le seul. JP

Nous ne sommes plus dans la même gamme de prix ! Je viens de regarder pour l'impression 3D de la pièce principale (platine de base) chez Sculpteo. En Nylon PA12, en finition teinté et poli, le prix est de 25,69€ HT hors FDP. L'état de surface est tel qu'il doit être possible d'imprimer également les anneaux tournants et les galets de la même manière. J'ai des pièces imprimées selon ce mode, notamment un capot pour un rotateur 3" de ma conception : Selon la même technique d'impression, un anneau tournant revient à 11,04€ HT. C'est presque du gâchis que de mettre un aussi petit ADC sur un télescope de ce diamètre

La plupart des pièces sont des pièces usinées, mais certaines peuvent être imprimées 3D. Il faudrait que je regarde la possibilité de standardiser au maximum les composants. Les seules pièces qui me préoccupent sont les 2 anneaux tournants et les galets de centrage. Il faut avoir un minimum de jeu de manière à assurer un fonctionnement sans problème en rotation. A ce titre, je pense que ces pièces ne peuvent pas être en impression 3D, sauf peut-être une impression à base de résine, plus précise et présentant un aspect lisse. Chacun son truc et pour moi, pas de problème particulier sur ce point. Comme dit dans mon message, je vais basculer sur Arduino Nano et drivers ad'hoc, comme je l'ai fait pour mon barillet primaire du newton. Voir la discussion en question pour la partie électronique : J'avais usiné moi-même le circuit imprimé double face sur la fraiseuse (exit le persulfate d'ammonium ). Mais comme dans tout prototype, après essais, il a fallu opérer quelques petites modifications. Pour avoir un "truc" propre, je me suis décidé à commander le circuit imprimé final (en 5 exemplaires) directement en Chine. La commande devrait arriver début septembre, les circuits sont actuellement en transit. Le passage sur Arduino permet de réduire les coûts par rapport à un Raspberry Pi, et bien moins encombrant. Les circuits commandés permettant de piloter 3 moteurs PAP, je pourrai faire le test sur la motorisation de l'ADC avec le circuit initial que je vais déposer. L'interface (programme) sur PC existe, il faut juste l'adapter pour exploiter l'Arduino. Je ne vois pas de difficulté particulière : Coté exploitation d'un ADC, je ne sais pas si les prismes ont un réglage identique (même valeur d'angle de réglage, voire inversé), car si c'est le cas, ce point peut être directement pris en compte dans le programme. Effectivement , très bonne démarche. J'ai vu le système .... au top ! Il est prévu de n'avoir aucun backlash en fonctionnement. Les moteurs étant du type pas à pas, il est tout à fait possible de faire varier le réglage en automatique. Par contre, pour programmer ce genre de mouvement, il faut déterminer sur quels éléments on fait les calculs (le temps qui s'écoule, le changement de coordonnées de suivi, ...) et trouver les principes (ou formules) de gestion du recalage. Un peu comme on le fait sur de la dé-rotation de champ dans le cas d'une monture altaz, et ce, en fonction de la zone visée et du suivi. PS : pour info, le système complet avec des pièces en aluminium, y compris l'ADC, pèse 285g. En impression 3D, il y a moyen de grignoter quelques grammes.

Salut Mehdi. Le backlash est simplement dû au fait qu'il y a un jeu fonctionnel entre les leviers de manœuvre et les trous de passage dans les anneaux tournants. Il est prévu de mettre des manchons ou des joints toriques en caoutchouc de manière à annuler tout jeu de fonctionnement. Mais je n'avais rien mis pour les premiers tests, ce n'était pas la priorité. Et vu que les efforts de rotation des bagues de l'ADC sont très faibles et non évolutifs en fonction de la position de l'ADC lors des mouvements du système d'acquisition, il est possible d'opter pour un caoutchouc relativement souple et compressible pour annuler totalement ce backlash. Après, effectivement, est-ce qu'un jeu de quelques degrés est nuisible au réglage, je n'en sait rien. N'est-ce pas un peu comparable à la CFZ sur un focuser ? JP

Merci. Mais il faut imaginer le système une fois anodisé .... dans une couleur au choix ! Je prends plutôt mon pied en faisant de la conception, et je n'ai pas vraiment l'âme d'un "commercialisateur". Et puis, n'ayant pas eu l'occasion de tester le système sur une longue durée (l'engin traine sur mon bureau en attendant), je ne connais pas sa fiabilité dans le temps. Ben, on peut imaginer une forme de collaboration. Je me pose néanmoins une question : quelle est la fréquence de réglage d'un tel système ? N'utilisant pas ce genre d'accessoire (je fais exclusivement du CP pour le moment), je ne sais pas pendant combien de temps un réglage donné permet de faire des acquisitions. Je suppose qu'on en est pas au stade où un réglage en continu est nécessaire. J'imagine que la réfraction qui décale les couleurs doit être évolutive en fonction de la portion de ciel visée et des conditions atmosphériques du moment.

Il y a quelques temps, dans l'optique de mettre en œuvre un setup planétaire en remote (projet qui est encore dans les cartons), j'avais conçu et fabriqué un prototype de motorisation d'un ADC de chez Pierro-Astro (1ère version à 2 bagues et leviers). Ayant réfléchi à différentes solutions respectant l'intégrité de l'ADC, la solution la plus plausible était d'utiliser des anneaux tournants pour faire tourner les 2 bagues de l'ADC. Seuls les 2 leviers vissés sont remplacés par des vis plus courtes de manière à ne pas dépasser des anneaux tournants. La motorisation s'appuyait sur 2 petits moteurs pas à pas contrôlés par un Raspberry Pi avec une carte interface moteur PAP. Le système présenté n'est pas complet car il manque les 2 fins de course permettant la remise à zéro angulaire des bagues tournantes. En pilotage à distance, on a intérêt à pouvoir ré-initialiser le système. Le système est auto-portant et permet de connecter directement une caméra planétaire, comme on le ferait avec l'ADC de base en manuel. Aujourd'hui, avec un peu plus de connaissance dans le pilotage des moteurs PAP, je partirais sur la même mécanique, mais avec un pilotage par Arduino avec des drivers type TMC2208. J'ai utilisé ce système mais avec 3 moteurs PAP plus puissants (NEMA17) pour motoriser le barillet primaire de mon newton de 300. La plaque de base en aluminium, qui est la pièce la plus complexe à usiner (j'ai une fraiseuse CNC) peut très bien être imprimée en 3D. Une petite vidéo de présentation d'un test de fonctionnement : La modélisation 3D où apparaissent les fins de course (ILS commandés par des petits aimants implantés dans les anneaux tournants) : JP

Salut Franck. Belle image, mais en la regardant à l'échelle 1, on voit que ton fond est tout moucheté .... en tout cas chez moi : JP

Avec la précision de guidage d'une GM, cela me semble indispensable. Depuis que j'utilise des caméras CMOS (ASI2400MC et ASI2600MC) sur la GM2000, je suis obligé de faire du dithering pour éviter des "trous noirs" ou des stries dans les images. Depuis, le fond de ciel est nettement plus lisse. Le genre de chose abominable que j'obtenais sans dithering (fin d'empilement et juste un STF) : Avec le dithering (fin d'empilement avec un STF) : Les 2 images sont à la même échelle. Sans commentaire JP