mala05

Je te ferai un prix sur mon 250 à ce moment là plutôt. Il a pas d'autocollant mais il est bien tout de même. On fait comme ça?

Il a pas de prix celui là. Une première main très sentimentale. Le jour où je le vendrai, l'astro sera terminée pour moi je pense .

Contre toute attente, le résultat est même regardable avec seulement 100*10s de pose en lucky imaging alors qu'on arrivait même pas à discerner les constellations à l'oeil nu avec l'humidité ambiante et la Lune... Je dois avoir un peu de tilt à peaufiner. Petite photo d'ambiance pour le fun...

J'ai profité de la pleine Lune pour tester le setup CN-212 + Paracorr V1 + ASIM290MC. Voici ce que ça donne niveau champ et échantillonnage...

Peux-être des éléments de réflexion ici avec des mesures réalisées avec mon Paracorr V1... Il n'y a pas de corrélation à voir entre le fait que le foyer soit repoussé et le coefficient multiplicateur de focale. C'est deux choses distinctes.

Voilà un post qui ne devrait pas concerner grand monde en 2020! J'ai (enfin) commencé la restauration d'une ancienne EM-200b de 1991. Elle est équipée d'un trépied bois avec un plateau porte oculaires au diamètre 24,5mm encore à l'époque. Et comme j'ai laissé glissé dans l'herbe ma clé à laine pour la collimation par ses trous à deux reprises, je me suis dit que c'était un signe! Bref, je rénove son plateau et si cela peut intéresser certains, voici une modif en impression 3D que j'ai conçu pour passer de 24,5 à 31,75 et 50,8... La conception en 3 pièces permet de se passer de supports à l'impression. Chaque ensemble vient se visser dans un logement 24,5 donc aucun risque que ça bouge à l'usage... Version 31,75 seulement... Et version 31,75 avec deux 50,8mm ... Je pense que le concept est parfaitement transposable à d'autres plateaux anciens. Je n'ai pas mis le fichier 3D sur mon thingiverse vu le "marché de niche" mais si ça intéresse vous me direz. Bon premier Mai à tous! Prenez soin de vous.

Alors en fait tu as deux étapes: - la modélisation de l'objet 3D lorsque l'on conçoit une pièce. - la préparation du fichier 3D pour l'impression à proprement parlé. La modélisation c'est uniquement si tu souhaites créer une pièce de A à Z. Dans ce cas il te faut un logiciel de CAO (Conception Assistée par Ordinateur). Il en existe pleins (payant ou non). Moi j'utilise OpenSCAD gratuit par habitude mais il y a bien d'autres plus performant (Fusion360, SolidWorks, etc). Autre option, télécharger des fichiers tout faits par des Makers sympas qui mettent leurs 3Ds à dispo sur le web sur des sites communautaires comme thingiverse. Il faut trouver son bonheur mais quand c'est le cas c'est bien pratique. Par exemple, cette bague que j'ai conçu pour ma ZWO et des objectifs Canon... https://www.thingiverse.com/thing:4307480 Ensuite, à partir du fichier 3D (fichier au format STL bien souvent), on passe à la trancheuse (le slicer). Ce logiciel c'est lui qui mouline notre 3D pour le découper en tranches d'impression (pour les imprimantes 3D les plus courantes qui fonctionnent par dépôt de couches successives de plastique fondu). Le logiciel génére le fichier d'impression en fonction des réglages de notre imprimante et de la qualité désiré. Là par exemple sur cette capture tu peux apercevoir la même pièce en vue de coupe dans le slicer... On obtient alors un fichier dit gcode. On le met sur la carte de l'imprimante et on lance. Voilà dans les grandes lignes pour faire court.

J'ai une TEVO Tarantula que j'avais acheté fin 2017 pour 150€. Tu peux voir le montage ici... http://em10-usd-arduino-takahashi.eliotis.com/blog/index_files/montage-imprimante-3d-tarantula-tevo.html Je l'ai un peu améliorée par la suite avec ventilation de buse et plateau alu. A l'époque c'était pas cher mais un vrai légo (une bonne journée de montage). Maintenant ils ont largement simplifié le truc les chinois. En 1/2 heure c'est torché avec les imprimantes récentes. La U30 PRO a super presse par exemple... Par contre c'est pas trop le bon moment d'acheter. Les prix ont grimpé avec le Coronavirus malheureusement.

Le potentiel bon côté c'est que, pour proposer un nouveau modèle comme celui-là, la fondation semble prendre la mesure de la demande. C'est tout de même une caméra qui vaut plus cher qu'un PI quand on y pense! On peut espérer que les choses vont donc évoluer en conséquence côté soft du coup. Restons optimiste et wait and see pour la suite.

C'est clair! Pour bricoler en astro c'est très confortable.

Excellente nouvelle au niveau électronique. Malheureusement elle utilise le même driver que les versions précédentes avec raspistill sur Raspbian. C'est une horreur très très mal documenté et mal conçu qui impose de passer par une surcouche logicielle MMAL (Multimedia Abstraction Layer) qui ne nous donne pas accès au RAW du capteur (sauf à bricoler en passant par du jpeg et en demandant le RAW dans les données EXIF). Bref, moyenne bonne nouvelle. C'est mieux que rien on va dire.

Rebelote hier soir avec le Newton et le Paracorr. Juste le temps de valider que ça fonctionne bien et rideau à nouveau!

Merci les gars! Je pensais pas non plus avant d'essayer pour un petit objectif à monture CS pour la caméra d'un Raspberry. Il faut juste garder à l'esprit que le filetage de la pièce doit être imprimé sur la hauteur en Z pour la finesse. Bon sinon pas hyper concluant la double mire dans le noir. J'ai commandé un petit viseur point rouge à 10€... https://fr.aliexpress.com/item/4000099633658.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.10856c37O9mUcz Si ça passe je ferais une bague pour le fixer sur le même principe.

Suite eu premier test, j'ai réalisé un viseur à double mire pour faciliter le pointage... Il s'imprime séparément et vient se monter par dessus l'adaptateur... On peut ainsi le faire tourner pour le positionner au mieux. Il y a un petit coup à prendre en se calant à 20/30cm mais ça marche pas trop mal. En diurne avec le 400mm j'ai chopé du premier coup dans le champ un clocher à 3,4Km ce soir... A tester maintenant en usage nocturne. Ce n'est certes pas aussi confortable qu'un vrai chercheur ou un telrad mais ça devrait rendre bien service pour le pointage manuel. Le viseur est dispo sur mon thingiverse avec l'adaptateur. Il y a deux versions correspondant aux 2 backfocus possibles.

Argggg! Premier essai ce soir avec la petite ASIM290MC montée au cul du Canon EF 400 F/5.6 lui même installé sur l'EM-10 MKS. Seulement 15*1minute de pose et les nuages sont venus plomber le ciel. Déjà que c'était laiteux à souhait! Enfin bon c'était sympa de pouvoir tester le setup aussi rapidement. Du coup, dark et on remballe. Passage sous Siril vite fait... Avec deux heures de poses cumulées ça devrait rendre pas mal. Le champ avec le 400 est vraiment sympa et pas de prise de tête de guidage. On passe en mode feignasse sans guidage. Moulinage sur astrometry.net histoire de voir... On ne couvre pas un champ lunaire en hauteur et avec des photosites de 2,9u l'échantillonnage est déjà sympa. Je ne pensais faire que du planétaire avec cette caméra mais je suis déjà surpris de sortir ça en ciel profond. Le capteur tournait autour des 22°c. A ce rythme là elle va se retrouver avec un refroidissement peltier maison. Ca me démange déjà!

Merci les gars. Content que ça vous plaise. Au début, je voulais juste me faire un adaptateur pour mon Paracorr et je me suis dis que c'était ballot comme j'avais la bague T2 et des objos Canon pas dégueux. Oui effectivement je suis sur S3D. Je saurais pas te dire pour Cura. Je l'ai très peu utilisé à mes débuts et j'ai rapidement basculé vers Simplify sur les conseils d'amis Makers. Attention, le réglage du plateau en Z doit être parfait sinon les ergots bloquent ou ont du jeu au niveau de l'objectif. Si certains galèrent sur l'impression, ou n'ont pas d'imprimante, je peux en sortir moyennant finances (me contacter par MP dans ce cas). Faire attention également au choix du filtre. Il ne doit pas dépasser 7mm de haut. Moi j'utilise un IR-Cut Astronomik et j'ai mis un lien sur ali d'un filtre que j'ai testé et qui marche très bien également pour moins de 10€. Je pense que je vais laisser ce dernier à poste fixe sur la baque et modéliser des caches avant arrière pour le rangement de l'adapteur. Comme ça pas besoin de boite rangement.

Ce serait intéressant ça! Je dispose d'un Paracorr V1. Par contre impossible pour moi de faire le moindre test dans l'immédiat étant confiné à l'autre bout de la France de mon Mewlon.

Y a plus qu'à dès que le ciel revient...

Il y a combien de réducteur/correcteur au final? Moi j'ai également un réducteur F/9.9 pour la photo plus petit que le TKA70581. Il me semble de mémoire qu'il était vendu compatible CN-212 / Mewlon à l'époque pré 2000. Je n'ai plus la référence exacte.

J'ai poussé le détail à aligner les deux pas de vis avec le plan d'appui de la caméra. Avec un slicer adéquat cela permet d'imprimer toute la partie basse (bleu) en 0.2mm plus rapidement et la partie haute (rouge) en 0.1mm pour une bonne finesse des filetages. Avec cette astuce, je passe de 3h45 à 1h50 d'impression.

Je ne me fais pas trop de souci pour le filetage externe au niveau de la cam (sauf à le prendre de biais et à forcer comme un bourin forcément. Ca reste du plastique contre métal). Le filetage du filtre il faut y a aller plus molo. Il est pas bien grand et c'est du pas de 0.5.

Merci Raphael. C'est imprimé en PLA avec une TEVO Tarantula première génération (150€ sur ali à l'époque en 2018 + quelques améliorations).

J'en suis aussi.

Ce n'est pas évident à expliquer à l'écrit. Ce qui est subtile avec un secondaire de Newton c'est que le point pivot (si on se réduit à une vue de dessus comme si après) n'est pas sur l'axe du secondaire. Du coup l'impact du pivot n'est pas le même sur le bord gauche et sur le bord droit du fait du rayon r1 et r2 qui sont très différent comme sur ce schéma pour illustrer... Sur un F/D plus grand c'est pas hyper méchant mais sur un F/4 cela commence à être chaud à régler. Le haut gauche te ton image n'est clairement pas sur le plan focal ça c'est acquis. La question c'est est-il intra ou extra car cela change la donne pour la rotation du miroir. Si tu arrives à l'aligner au milieu extérieur gauche tes "étoiles pas au point" avec un résultat haut/bas homogène il se peut que simplement jouer sur la collim droite/gauche (rotation du pivot de mon schéma) suffise sans jouer sur la translation interne du miroir. Comme je l'ai écrit juste avant, le pivot du secondaire n'est pas sur l'axe du secondaire. Du coup, tu peux peut-être compenser car dès que tu bouge droite/gauche tu altères aussi le plan focal droite/gauche mais l'impact est beaucoup plus marqué pour r2. Mais tout cela reste très délicat à extrapoler à partir d'une simple photo.

En supposant que la cam est bien plane, je supposerai à un léger problème de rotation du secondaire (défocalisation sur le haut) et d'avancement/recul du secondaire (défocalisation sur la droite). Du coup tu as un cumul qui te fais une défocalisation en haut à gauche). Je commencerais par le pivoter légèrement pour aligner la défocalisation sur le milieu gauche de l'image. Ensuite seulement je vérifierai l'avance/recul du secondaire. C'est délicat à faire et cela demande du temps et du tâtonnement avec si possible recoupement entre collimation sur ciel, laser et pied à coulisse pour bien dégrossir. Ton problème est courant sur ce type de matériel. C'est très sensible un F/4. Moi je suis encore plus emmerdé sur le mien car c'est un Newton/Cassegrain donc miroir percé. Je me suis fait un oculaire spécial pour me faciliter le travail de jour... Avec de la patience et les mêmes symptômes que toi au départ, je suis arrivé à ceci avec mon fullframe + Paracorr V1...