lyl

Voilà je n'ai pas pu résister, j'ai racheté un chercheur et un auto-guideur Orion dans les petites annonces et j'ai vu qu'il était possible d'enregistrer des images. Je découvre Iris : J'ai quand même un peu de mal à tout prendre en main en un soir donc j'ai ajusté le contraste avec irfanview que je connais mieux (2ème image). Sans doute aurais-je du faire flat et offset. Cuisine : 5 prises de 15s et un dark de 15s Lieu parking luge d'été du Semnoz (~1500m), vent quasi nul et 3°C (glagla) Optique : au foyer d'une ES 80 (f/d=6) Pas si mal pour un capteur 8bits, 1280/1024

Elle est super belle à regarder, j'en prends de la graine pour mes paramètres de capture.

Merci pour les encouragements, j'avoue qu'avec 30 ans d'écarts, j'ai gardé les habitudes de l'argentique (on avait de la marge avec le développement et de bons examples). Suis un peu déconcertée, apparemment, j'ai encore des réglages d'exposition et de gain capteur à faire. J'ai enfin trouvé quelques notes et commentaires sur le site de ZWO, je suis loin des "bons" réglages. Ex : ici ça parle de réglages jusqu'à 6s d'exposition pour l'IMX224 (environ deux fois plus sensible que l'IMX185) : et j'ai récupéré les tableaux des gains/bruits [URL=http://astronomy-imaging-camera.com/products/usb-3-0/asi185mc-color/]http://astronomy-imaging-camera.com/products/usb-3-0/asi185mc-color/ Apparemment, j'ai atteint le bruit de lecture en montant le contraste dans le post-traitement. Probablement il y reste une marge de progression. Dans un premier temps je vais essayer de monter le gain et réduire le temps de pose. Par ex. monter à 150 (+10db ~ soit *10 par rapport à 50), au premier essai ça cramait systématiquement à gain 240 pour 120s. (+19db ~ *80). Pour la pose plutôt réduire sous 30s. Je sais que c'est une cam. planétaire avec des possibilités limitée champs profonds mais ce n'est pas facile de caler dans la dynamique du capteur pour les objets peu lumineux, limiter la luminescence sur les 3 bords, éviter de taper dans les bruits électroniques... Quelqu'un a-t-il une référence de temps de poses associé avec son diamètre d'instrument et l'ouverture F/D utilisée sur un capteur équivalent ?[Ce message a été modifié par lyl (Édité le 31-10-2016).]

Si les darks sont là mais pas la liste de mauvais pixels (jamais fait), j'ai beaucoup poussé le contraste. L'histogramme de luminosité de l'original est encore très tassé vers le noir

Une belle soirée hier soir sur le Semnoz, pas trop froid, Andromède au zenith. J'ai essayé deux jeux de paramètres, il semble que celui avec gain 50 n'est pas mal. Par contre gain 0 c'est pas bon : des traces apparaissent sur le stacking. Donc : la même en NB : m31-15x120nb-semnoz-2016-10-29 triplet 80mm + reducteur Kepler (ici 0.76x) + zwo asi 185mc 15*120s à gain=50 passage sous iris pour "contraste" et "balance blanc" + repris sur registax pour wavelet denoise 25% et sharpness 10%, ajustement histogramme léger.[Ce message a été modifié par lyl (Édité le 30-10-2016).]

Hé joli, merci ! ... Je viens juste de rentrer de la montagne avec un nouveau réglage Le guidage est bon, j'ai mis une Barlow sur l'autoguider, ç'est plus efficace (20mn jusqu'à ce que la rosée masque le chercheur 50mm) Et un petit réducteur de focale Kepler histoire de voir un peu plus de champ. Par contre, la dynamique du capteur c'est pas encore ça, j'ai cramé le centre de la galaxie. Contraste augmenté dans Iris : L'original fait avec SharpCap 2.9 est ici : 2016-10-27-M31-semnoz

Ok, je teste ça sur la polaire quand le ciel voudra bien. Myriam

Merci à vous tous pour les indications. Je ne prends pas pour argent comptant ces résultats donc.Je referai un test étoile réelle à l'occasion ; les évaluations et les alignements des optiques m'intéressent, question en rapport avec ma formation personnelle.Egalement, entre temps, j'ai récupéré un dobson 203mm sorti tout droit d'une grange dont le miroir primaire semble en état utilisable. Par contre le tube est complètement dé-collimaté et le porte-oculaire un peu désaxé. Le pompon sans déconner : l'araignée du secondaire était remontée à l'envers, ça bloquait les réglages ... A croire que les araignées (les vraies) qu'il y avait dedans ont tout chamboulé. Bref, il y a du boulot à redresser tout ça, le pied étant bon à jeterPour le futur, je me demande si l'achat d'une étoile artificielle n'est pas une meilleure idée, ça m'a l'air tellement plus simple de faire des tests bien au chaud dans le grand garage souterrain que dehors à 1500m avec 0°C et dans le noir.Je vais continuer à rechercher des outils de contrôle.[Ce message a été modifié par lyl (Édité le 27-10-2016).]

...pellicule agfa pour ma part ou plan film 6x9 qu'on poussait un peu avec du rodinal. Je me souviens d'avoir envoyé un plan film d'une conjonction lune venus à cette époque là.Quoi qu'il en soit, et de retour au sujet ; c'est un tube sympa pour commencer, le grossissement avec l'oculaire de 25mm est un peu fort, (angle de vue petit), il faut vraiment un bon réglage chercheur. Ca doit être génial sur la lune, avec un petit filtre au besoin. Et la petite émotion pour la découverte de Jupiter et Saturne, même en confetti ç'est irremplaçable. Ensuite, je pense aux classiques étoiles doubles colorées. Bon surf ! PS : et puis ce n'est pas aussi pollué que ça (je pense au mont Cassel) Myriam ex-habitante de Bergues

Je perfectionne le suivi : l'autoguidage ST4 fonctionne. Par contre le ciel était pas terrible hier et le site à 200m du boulevard. Juste un petit up pour montrer que le suivi fait des étoiles plus ronde en pause >=2min Là je pense qu'il manque un flat, on voit les auréoles de buée. 2 poses de 5min avec des nuages qui passent devant et apparemment une mise au point pas terrible.

Bonne nouvelle, le suivi fonctionne avec PHD2, on voit bien sur le graphique des corrections appliquées, ça donne autour de 0.4 pixels en précision, je vais améliorer ça optiquement. j'ai des étoiles rondes sur 5 minutes mais ça bave un peu du au corrections. Prochaine étape : réducteur focale ~0.85 côté imageur, barlow côté guideur. Un petit champs d'étoiles, au pif à l'est (opposé lune). J'attrape un peu de couleur maintenant. [Ce message a été modifié par lyl (Édité le 25-10-2016).][Ce message a été modifié par lyl (Édité le 14-06-2017).]

Un petit bricolage de soirée nuageuse, juste pour rappeler que le guidage ST4 c'est tout bêtement comme la fermeture d'un contact. Et puis comme j'ai pas vu de sujet récent "ST4" Petit rappel sur le câblage de la prise RJ11. Note : N.O. -> normally open (contact ouvert, c'est un relais) Après une petite recherche à l'ohm-mètre / testeur de continuité, sur les couleurs des fils du câble ST4 et, quels sont les plots de contact "commun" et de contacts ouvert/fermé sur la carte de la raquette : je soude en parallèle pour que l'auto-guideur ferme le contact comme si j'appuie sur le bouton. Avec l'âge la vue baisse de près, j'ai du mal à faire propre. A déconseiller au maladroit avec un fer à souder -> risque de raquette foutue. Une petite encoche sur le boitier pour le passage de câble... Test en utilisant le port guideur de la StarShoot Orion (On-Camera sur PHD2) Avec un peu de chance ... c'est vert ! Pas de faux contact, je teste les 4 axes avec succès. Plus sérieusement, je conseille de vérifier sur le câble comment se ferme les contacts en provenance du port de guidage, j'ai eu une inversion de fil pour la déclinaison. Ca pourrait être pire si les axes AD. et Déc. étaient mélangés. Il n'y a plus qu'à attendre un jour dégagé pour tester.[Ce message a été modifié par lyl (Édité le 13-10-2016).]

Jour de pluie, je me remémore la soirée d'initiation de vendredi dernier. C'est assez pratique la diffusion du laser dans l'air, de plus j'ai testé, on voit la trace dans le guide et l'oculaire, d'où l'idée. Bref c'est pas mal pratique pour un premier positionnement grossier à la main et à l'œil. Je passe les remarques sur les précautions à prendre, mon stylo c'est du 1mW, ça suffit largement. Et hop calage rapide sur le mur. L'ensemble doit bien coûter une quinzaine d'euros. Le sabot que j'ai réutilisé doit pouvoir être remplacé par un morceau de profilé en U ou un tube. L'essentiel c'est que ça ne bouge pas trop.[Ce message a été modifié par lyl (Édité le 13-10-2016).]

Je vais m'avancer un peu mais comme le club que je connais viens d'acquérir un dobson 400, je suis scotchée par la facilité d'emploi de cet instrument. Samedi soir, j'étais encore à pointer la polaire qu'ils m'avait déjà piqué mon tabouret pour regarder l'anneau de la lyre...Si vraiment tu n'as jamais mis le nez à un instrument (et je le dis pour l'avoir expérimenté il y a longtemps) : monture azimutale c'est plus facile à manipuler car plus intuitif à positionner. Observation assis sur une chaise ou un petit tabouret. Ca ne sera que du visuel mais c'est tellement facile à mettre en service : déplacer, poser, viser, admirer ... Par contre pas ou peu de photo, ça ne suit pas les étoilesEx : Dobson 203mm skywatcher, il comprend deux oculaires que tu pourras complémenter par la suite : du genre une Barlow et un filtre pour l'observation lunaire. Le chercheur inclus est un 9x50 pour bien viser.En dessous en diamètre tu risques d'être déçu par la faible luminosité des objets comme les nébuleuses et galaxies.En te souhaitant un bon choix quand tu te seras décidé.

Super le piqué sur 80mm, je fais pas mieux sur Annecy (c'était la fête de la science, nous n'avions que cela d'observable tellement la brume, la pollution et la brume bouchait tout. C'est une composition avec un filtre ondelettes, j'ai du rater quelques chose avec les paramètres de la cam, la lune ne rentrait plus dans le champ.

l'intérêt est de voir le pinceau pour une visée approximative dans une constellation. On coupe ensuite pour reprendre au chercheur. Tu débloques les axes, attrape l'instrument à pleine mains en allumant le faisceau, et tu orientes avec une précision équivalente à la taille apparente de lune assez facilement, sans plus.

Yep, j'ai vu avant de poster. Moi j'ai un tube court, j'ai du mal à pointer au jugé en regardant le long du tube avant de mettre le nez au chercheur. Je n'ai aucune intention d'en faire un réglage précis... ---- Histoire de confirmer mon propos et de penser aux commentaires sur la plage de température et éviter les maladresses avec le laser (pas de pb je suis d'accord côté dangerosité on opère la myopie avec des impulsions de moins d'un micro-joule à 632nm) : autre positionnement du serrage, dans l'axe du U avec un strap en stretch et un fil cuivre pour qu'il passe en équerre au ras du sabot, trois tampons de chaise en dessous pour caler et sur-élever/ajuster l'angle (pas de caoutchouc à portée.) On voit la diffusion de Rayleigh difficilement à la lumière ambiante du boulevard mais suffisamment à l'oculaire pour vérifier. J'ai fait plusieurs essais de montage, démontage du stylo : la pression d'un doigt suffit pour l'enfoncer dans le U, il tient tout seul en pression grâce à son enveloppe ressemblant à du caoutchouc. Le point vert est dans le champ, à un/deux degrés près, ça me suffit.Remarque sur la visibilité du pinceau laser pour les dubitatifs : d'après la diffusion de Rayleigh en puissance 4 de la longueur d'onde, un stylo violet-bleu devrait être 3 fois plus diffusant : ratio=(532/405)^4 et 6 fois plus qu'un rouge (632nm). Mais le plus important c'est que a) le vert (ici 532nm) diffuse 2 fois plus que le rouge. b) la sensibilité est au max à 502nm pour l'œil en vision de nuit, bien meilleur pour ce vert que pour le rouge. (vision en dessous du seuil d'activation des cônes). Voilà j'ai occupé ma soirée avec ce que j'ai à dispo à portée de la main. Il pleut encore demain.(corrigé ratio de diffusion bleu vert rouge)[Ce message a été modifié par lyl (Édité le 14-10-2016).]

http://www.laserfr.com/grossiste-pointeur-laser-vert-1mw-class3a--pas-cher.html J'ai pas trouvé moins puissant et je t'assure que ça suffit quand il fait nuit noire. C'est impressionnant à l'oculaire du guide, c'était plus brillant que les étoiles béta et gamma autour de la nébuleuse de la lyre (M57). Mais le but c'est bien de voir le faisceau pour le pointage manuel et l'endroit ou j'étais, c'est dans un champs derrière le boulevard à 150m...[Ce message a été modifié par lyl (Édité le 13-10-2016).]

Ah oui, c'est important de bloquer le câble en sortie du boîtier, la nuit on finit toujours par tirer dessus ! J'ai rajouté 4 tours de chatterton électrique (le bleu :p) un peu plus près de la sortie que sur la première image. Mais le must c'est quand même de faire un bourrelet freinant anti-barbare (comme tu le dis, avec de la colle ..) et de laisser du mou, comme l'on voit sur les autres sorties du boitier.

J'ai remis ça avec une autre cam, rachetée à leonardcauvra : ASI185MC, je vois bien qu'il me faut tenter des poses plus longues, là j'ai 9 fois 30s, composé avec Sharpcap automatiquement. 1) J'ai poussé le contraste sous Iris, on commence à voir la luminescence sur les bords. 2) Il faut que je perfectionne le suivi, ça se voit déjà au niveau pixel au bout de 30s. [Ce message a été modifié par lyl (Édité le 11-10-2016).]

En jaune, pour changer, c'était la veille 09/10, en bord de mer au sud de Narbonne, j'avais un ciel bien noir. Au foyer d'une 80mm f/d=6 (ça fait un bon téléobjectif) avec filtre jaune n°12 + sharpcap + ASI185MC. Photocomposition Version pleine résolution16-Oct : j'en remets une version avec le traitement par ondelettes Pleine résolution avec filtrage ondelettes[Ce message a été modifié par lyl (Édité le 16-10-2016).]

On dirait une lunette d'un vieux théodolite de topographie ou de géomètre. Je crois avoir vu une du même genre sur le bureau d'un géomêtre-expert (Picavet / Dunkerque). Est-ce qu'il y a la trace de deux colliers de serrage éloignés sur le tube ? Bel objet quoi qu'il en soit, certainement historique. Ca peut avoir de la valeur aux enchères. -> J'ai l'impression que ce sont deux colliers laiton de même diamêtre au 1er tiers de la longueur et l'autre près la crémaillère de mise au point. Je parierai bien sur un grossissement de 18x (D/2), réservé donc à un usage de visée en plein jour.[Ce message a été modifié par lyl (Édité le 08-10-2016).]

pas forcément besoin d'un i5, à moins que tu comptes faire des traitements graphiques sur le terrain en pleine nuit.J'ai changé de mode de fonctionnement il y a un an. J'ai totalement laissé tomber les PCs tour pour un portable après avoir eu un équipement fourni par le boulot pour des astreintesLe point critique risque d'être l'autonomie pour un PC portable, souvent ça tourne autour de 2h ...Quelques idées en vrac : Gros processeur = grosse consommation Capacité batterie : opter pour une grosse capacité Gros écran = grosse consommation. Disque Dur = le magnétique consomme >5x plus qu'un disque SSDIl vaut mieux que tu recherches une configuration autour d'un modèle qui tient la charge : la batterie la plus grosse, le cpu i3 le plus raisonnable.Si ton capteur fait du 800x600, pas la peine d'un écran qui fait du 1600 en 17". 13"/15,6" en 1366x768 c'est petit mais tu pourras sans doute brancher un écran qui fera plus de résolution revenu à la maison.J'ai eu 3 modèles entre les mains depuis un an : asus E1, pas assez puissant (450€) -> mon papa pour surfer HP pro avec CPU i3 rapide (boulot en Belgique) : robuste, carcasse métallique incassable (>1100€ je pense), écran précis, grosse batterie mais consomme beaucoup.Actuellement j'ai un asus pro PU551LD (proc i3-4030u) écran 15,6" (~800€ quand je l'ai acquis), ssd 500Go, 8Go RAM upgradé en W10. Il est moyennement robuste, il tient max 5h sur la charge de la batterie d'origine quand tu limites l'utilisation de l'écran. 2 heures de vidéo maxi.Vise plutôt un proc récent 2015/2016, ils consomment moins, Regarde si tu peux adapter une batterie plus grosse ou changer à chaud si tu es loin d'une prise de courant.

Amélioration du réglage polaire d'une monture équatoriale La polaire n'est pas au pôle (~0°40'), ni la boussole (3 à 4°).Pour du suivi visuel ça peut aller, mais pour de la photo longue pose, le décalage originel est reporté au bout d'un demi-tour (12 heures)ex si on règles à 1° de décalage sur l'axe polaire (comme avec un viseur polaire) le décalage devrait ressembler à 1' d'arc en 5mn -> 1" d'arc en 5s (limite de diffraction d'une 120mm.------------------------------Améliorer l'alignement polaire : méthode drift (glissement) (repris du manuel d'un autoguideur) L'idée de base est de, une fois un premier pointage basique effectué (même au viseur polaire), de corriger les écarts de glissement sur deux étoiles particulières.1er affinage, réglage en ascension : rechercher une étoile sur le croisement de la ligne imaginaire qui part de l'étoile polaire, passe par le zénith et redescend plein sud et la ligne de l'équateur céleste. Vérifier son mouvement à l'oculaire quand vous pointez plus au Nord ou plus au Sud. Centrer la, laisser 5 minutes s'écouler en mode équatorial. (Vérifier qu'elle ne soit pas sortie prématurément du champ quand même). Ajuster l'ascension comme suit : si l'étoile remonte vers le Nord à l'oculaire, corriger la position de la monture vers l'Est pour la recentrer et vice versa. (Ne pas utiliser la raquette de commande !)2ème affinage, réglage en déclinaison : chercher une étoile à l'horizon Est sur la ligne équatoriale. Corriger au bout de 5 minutes : si l'étoile part côté Sud à l'oculaire, le pointage polaire est trop bas en déclinaison et vice versa.

Bonjour, je viens de me rééquiper et comme hier soir c'était assez dégagé, j'ai sorti le matériel.Péripéties : a) J'ai été un peu agacée d'avoir dû retirer une vis sur trois des crémaillères des axes pour pouvoir fixer deux moteurs à la monture équatoriale que j'ai rachetée d'occasion (Bresser MON-2). En effet, ces vis à tête BTR (6 pans) empêchait le bon positionnement des moteurs et donc aux engrenages de se toucher. Bref. b) Déjà que la veille il manquait un oculaire 30mm prévu dans le lot de la lunette 80 (Explore Scientific) que je viens de recevoir. Coup de fil à Bresser France vendredi, hotline sympa, l'employé du stock à Rhede a fait un mic-mac dans ma commande en démontant une crémaillère d'un tube haut de gamme 2"5 pour le standard 2". J'ai eu les tubes allonges qui vont avec l'Hexafoc (2"5) mais pas l'oculaire de la 2". Ceci dit j'avais eu droit à une promo -200€ suite au changement de modèle : ils sortent maintenant un triplet avec le verre central ED en équivalent FPL-53). Ca sera arrangé dans la semaine prochaine.Donc me voilà avec certes un équatorial motorisé mais un unique choix de grossissement directement en 80x...A 300m du boulevard dans les champs, 5 minutes pour monter le trépied et viser la polaire : juste un peu trop puissant l'illumination rouge du viseur.Un peu galère donc comme je veux préserver ma vision de nuit qui s'installe : pas possible d'utiliser les graduations des axes de la monture (à prévoir un mini-torche rouge pour lire mes notes, cartes et graduations) Petit tour sur mes classiques Altaïr, ballade en voie lactée (Deneb) à peu près comme ça Plus bas vers l'horizon : Mizar et Alcor, je remonte vers Vega...Je finis par viser sans l'oculaire en cherchant la tâche de diffraction de Vega (un GoTo c'est pas mal sur une équatoriale : ça m'apprendra à radiner)Bonne surprise sur Vega qui m'éblouit en vision périphérique (je ferme l'œil et je vois une petite tâche qui se promène...) J'y reviens en vision centrale, je parfais la mise au point (crayford double vitesse précis) et Oh! surprise... 2 cercles sur Vega Pas trop mal pour du 80x sur une 80mm, mes yeux sont encore en forme...En rentrant je butine un peu et je lis ça : Diffraction et TurbulenceBrumeux mais Turbulence Classe 4 sur l'échelle de Danjon hier soir sur Annecy...A la prochaine sortie, je rejoins la soirée proposée par le club Tycho Brahe.Sympa en visuel ce tube ES ED80CF (v2, triplet avec un verre central ED Hoya FCD1). Les couleurs ne bavent pas sur une grande partie du champ visuel. Je ne sais pas si c'est l'oculaire Skywatcher UW 6mm ou la lunette qui me donne du bleu-rouge de temps à autre quand mon œil est hors d'axe. La collimation semble bien faite, mais il faudrait que je puisse pousser plus le grossissement pour vérifier les défauts sur la tache d'Airy. Du made in china de bonne qualité. A voir ce que ça donne en photo et avec le matériel manquant.[Ce message a été modifié par lyl (Édité le 24-09-2016).]