bon ciel

Jusqu'à maintenant je ne faisais que de l observation visuelle sur ce tube ce qui fait que mon expérience dans ce domaine est assez limité . la veille j avais essayé avec ir uv cut mais le resultat n etait pas a la hauteur de mes attentes et comme la lune etait montante je me suis demandé si un 810 ne serait pas mieux.j ai effectivement constaté une forte baisse de luminosité et j ai du jongler dans les réglages du gain/temps de poses. j aurai du essayer avec un 742 et ce filtre rouge que j utilise parfois en visuel . merci du conseil.reste plus qu a l installer dans la roue a filtre.

Venant de ta part ça me fait plaisir. Peut etre plus tard un tuto mais j ai encore beaucoup a apprendre avant d egaler certains sur ce site dont les images sont extraordinaires.

Je vais regarder ce logiciel.merci pour l information. 😉

idem . non

je continue dans mes tests avec ce tube qui au début m'avais laissé sur ma faim lors de l'acquisition (avec sa décollimation). sur ces dernières photos , j'ai juste changé le filtre IR UV cut en passant sur un filtre astronomik pro planet 807 qui assombrit fortement mais qui atténue fortent la turbulence. peut etre qu'un 610 serait peut être plus approprié car j'ai du pousser le gain à fond sur 10000 images je n'ai gardé que 10% du cratere Plato

Ayant pendant 10 ans utilisé un meade LX 200 10 pouces avec un F/D à 10 , j'ai eu envie de passer au maksutov pour en prendre plein les yeux. j'ai jeté mon dévolu sur une occasion fabriqué par Ottiche Zen artisan opticien italien réputé pour sa fabrication d'optiques de qualité l'avantage de ce tube c'est qu'il est identique aux SC et l'on peut trouver des pièces détachées pas chères sur les PA ou les sites de ventes. lien : http://www.costruzioniottichezen.com/ Caractéristiques : - Diamètre : 250mm - ménisque 240mm BK7 - F/D : 13.5 - Focale : 3375mm - Poids : 15Kg avec la queue d'aronde 10 microns (4Kg) - Mise au point par translation du miroir primaire - Obstruction du primaire : 23% - Ventilateur de mise en température. - Sortie en 31.75 et 50.8 l'aspect extérieur détermine souvent le soin apporté par le propriétaire du dit matériel mais il ne faut pas s’arrêter à ces quelques détails car cela ne reflète pas la qualité et le potentiel du tube. quand on achète de l'occasion il faut souvent s'attendre à racheter des pièces pour l'adapter à sa monture ou l'optimiser à son besoin 1- Il n y a que peu de différences mécaniques entre un SC et un mak Gregory à part l'optique . le ménisque était en très bon état visuel avec quelques poussières dessus que j'ai enlevé lors du démontage du tube lors du démontage j'ai constaté que mon ménisque avait bougé et ce n'est pas des plus simple à remettre en place. sachez que cette manipulation ne se fait que très rarement sauf si l'on veut le nettoyer . le ménisque était en très bon état visuel et le primaire n avait aucun piqué preuve d une bonne qualité de l optique pour son age. la réputation de cet opticien n'est plus à faire le secondaire était bien colle même si je pense avoir encore un petit défaut. Un peu trop perfectionniste certainement . 2-la queue d'aronde était de fabrication personnel..... c'est la premier chose que j'ai remplacée . Ayant une monture 10 micron ,j'ai décide de passer par ce fabriquant : la qualité est là et le prix aussi. la queue d'aronde (même si ce n'est qu'un morceau de métal ) est plus large , plus épaisse que ceux du commerce ; elle permet de fixer correctement les larges anneaux dessus et de supporter un poids conséquent. par contre cela m'a rajouté du poids : 2Kg en plus. 3- l'aspect extérieur comportait des éclat de peintures sur les anneaux et le couvercle que j'ai vite enlevé grâce à une bombe de peinture. A cette étape il avait un peu plus de gueule mais le chemin était encore loin avant d'avoir un tube opérationnel 4- la molette de translation du primaire ne souffrait d'aucun jeu ou de défaut. pas de point de résistance même si l on retrouve toujours ce shifting bien présent dans ce tube . c'est typique à TOUS les Tubes Schmidt-Cassegrain ou maksutov dont la Mise Au Point (MAP) est obtenu par déplacement du primaire le déplacement du primaire fait bouger l image et dans un cas extrême faire sortir l'étoile ou la planète du champs de l oculaire (encore plus avec des oculaires ortho qui ont un champs restreint) on peut regraisser le filetage mais cela impose un démontage en règle du primaire . pour mon cas , il a été inutile de le faire même si j'ai déposé le primaire par la suite 5- la bague de sortie était de base voir bas de gamme , le jeu était important et aucune translation possible ni une ni deux je prends des renseignements sur ce site et direction internet pour acheter un excellent Porte Oculaire feather touch 2 pouces https://laclefdesetoiles.com/porte-oculaire/1362-porte-oculaire-feather-touch-2-longueur-du-tube-08-avec-bague-de-serrage-et-frein.html Coulant : 50,8 mm (2") Modèle : Porte-oculaire Feather Touch Starlight instruments 2" débattement 0,8" Caractéristiques mécaniques : Débattement de 20,3 mm (0.8") / Rail de guidage Poids : 453 g Interface Télescope : Schmidt-Cassegrain Tirage : Minimal → 35,69 mm / Maximal → 56 mm Porte-Oculaire : avec microfocuseur 1/10 Capacité de charge : 3,6 kg à 4,5 kg il vous faudra aussi acheter un Adaptateur court Starlight Instruments pour porte-oculaire Feather Touch FTF2008 pour SC Celestron et Meade. sans ce raccord il vous est impossible de fixer le PO sur le tube. il transpire la qualité , la finition est impeccable , la "translation du tube" est parfaite. sur recommandation et les bons conseils du vendeur j'ai opté pour un débattement de 0,8" car cela vient en butée du bafle. cela n'est pas un soucis car je fais une première mise au point par la molette puis par le PO par contre il vous sera difficile de le mettre dans tous le sens sans dépose de la molette de réglage . 6 - A la longue , vous comprendrez vite que tourner la molette du tube ou du PO est fatiguant , pas très pratique parfois et provoque souvent des vibrations lors de vos observations. un moteur de mise au point est nécessaire pour éviter ces désagréments. j'ai opté pour prima luce lab avec sa sonde puis je me suis rabattu sur l'EAP de ZWO : moins cher , compatible avec le PO et nul besoin d'une correction de température . https://www.loisirsplaisirs.com/accessoires-cameras-zwo/4279-moteur-mise-point-zwo-eaf.html mon prima luce lab ira sur mon astrographe astrotech 106LE qui a besoin de précision et d'une MAP parfaite en fonction de la T° https://laclefdesetoiles.com/accessoires-pour-l-imagerie/5374-mise-au-point-electrique-sesto-senso-prima-luce-lab.html https://laclefdesetoiles.com/alimentations-et-cables/5375-sonde-de-temperature-prima-luce-lab-pour-sesto-senso.html A ce niveau je ne peux vous dire lequel est le meilleur mais des réception du dit matériel je compléterais ce post ! pour la motorisation de la mollette du tube ; Achat prévu en juillet mais préférence pour celui de pîerro-astro avec son interface USB https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/mise-au-point-focus/sct-focus-v2-pour-c8-c9-mak-150-ou-180_detail https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/mise-au-point-focus/interface-usb-focuser-2_detail 7 - comme il n'était pas doté de chercheur , il fallait l'en doter. j'ai commencé par un pointeur laser que je n'ai pas trouvé très efficace : bougé du système et pas adapté au tube . puis j'ai jeté mon dévolu sur une petite TS 60/330 avec un réticulé de 9 mm soit un grossissement de 36x un peu luxueuse pour s'en servir comme chercheur mais voulant faire du grand champ elle sera parfaite pour cette utilisation. j'ai tout de suite été confronté à un problème : l'alignement du chercheur par rapport au tube. difficile alors de faire une mise en station sans avoir au préalable fait cet alignement de jour je compte résoudre ce soucis en achetant une Platine Baader Stronghold pour charge lourde (7kg) : Achat prévu en juillet et retour du matériel des les tests effectués hauteur : 54 mm (sans la fixation EQ) Largeur : 128 mm (avec les vis) Poids : 688 g Longueur : 115 mm (avec les vis) Caractéristiques mécaniques : Option de montage sur le haut : 1/4 " avec filetage standard photo, 6 trous filetés en M6 / Sur la base : 1/4" et 3/8" avec filetage standard photo, 4 trous filetés en M6 + 4 trous filetés en M5. Type : Vixen Capacité de charge : 7 kg Plage de réglage en Latitude : +/- 35° Plage de réglage en Azimut : +/- 23 8- vous constaterez aussi que regarder directement à l’arrière du tube sans Renvoi Coudé est difficile et astreignant suivant l'inclinaison du tube. j'ai donc opté par un RC baader maxbright : Renvoi coudé à miroir avec traitement Maxbright. Assemblage avec le système ClickLock. Coulant entrée/sortie 50,8 mm. Caractéristiques techniques Miroir surdimensionné surfacé à lambda λ / 10 ClickLock 50.8 mm en sortie Miroir ne réfléchissant ni les UV ni les IR Surface du miroir traitée anti-rayure pour un nettoyage en toute sécurité Construction tout métal en aluminium il respire la qualité , le poids est assez conséquent , il permet de supporter des oculaires de 900gr en 2 pouces comme mon maxlight 32mm et le serrage ne laisse aucune trace sur la jupe de l'oculaire. https://laclefdesetoiles.com/renvois-coudes/1531-renvoi-coude-maxbright-baader-508mm-a-serrage-clicklock.html pour y mettre des oculaires de diamètre 31,75 mm il vous faudra un réducteur. j'ai pris celui ci car il s'adapte parfaitement à mon PO starlight https://laclefdesetoiles.com/porte-oculaire/1384-reducteur-starlight-instruments-convertisseur-coulant-508-mm-vers-3175-mm-version-low-profile.html 9 _ comme tous maksutov ou SC , la lame de fermeture ( ménisque ou lame de Schmidt ) est sujets au dépôt de buées. pour éviter cet inconvénient , vous devrez vous doter d'un pare buée et d'une résistance chauffante. différents systèmes existent allant des résistances intégrées au pare buée ,aux variateurs géré par sonde thermique. pour le moment je ne possède que pare buée astrosolar basique mais je compte bien le changer . 10 - la mise en température est aussi un point à ne point sous-estimer car le tube est fermé et la mise en température est assez longue avec ce type de diamètre. la mise en température se fait par les ventilos installés à l'arrière du tube.il faudra compter 1h pour une bonne mise en température . pour alimenter ces ventilos , j'utilise une petite batterie dédiées pour les smartphones : simple et efficace 11- la MAP est aussi un point important et le masque de bahtinov sera un outils adapté à votre besoin en astrophoto Ce masque est avant tout une aide à la MAP en astrophoto. principe du masque de batinov : http://oeilducelestron8.canalblog.com/archives/2011/12/06/23668031.html créateur du masque : http://astrophoto.chat.ru/ je l'ai élaboré à partir d'une plaque renforcée et par l'utilisation de cet applicatif : http://astrojargon.net/MaskGenerator.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1 il permet d'imprimer votre masque suivant la taille de votre tube et la focale est prise en compte. il suffit ensuite de coller la feuille imprimée sur le support et de découper la plaque au cutter Le Bahtinov donne une MAP optiquement parfaite, mais il ne tient pas compte de la correction des yeux. Vous pouvez aussi utiliser ce petit logiciel pour faire votre MAP avec ce masque : http://astrolabo.com/2014/01/19/bahtinov-mask-guide/ 12 - un générateur de flat n'est pas nécessaire mais peut vous servir à éliminer les poussières des photos qui auraient pu se mettre sur l'optique à l'intérieur du tube . j'en possède un qui me servira pour un futur tube type newton ou cassegrain. je compte bien m'en servir pour l'astrophoto du ciel profond même si ce tube n'est pas approprié pour ce type d'utilisation 13 il vous faudra des oculaires adaptés au planétaire. jusqu’à maintenant , j’utilisais des oculaires grand champs comme beaucoup astro-amateur . c'est un point que l'on sous estime mais qui a une grande importance dans le rendu visuel des planètes mais sur le conseil de plusieurs forumeurs j'ai opté pour des ortho Kokusai kokhi Tani 31.7mm vendu par un forumeur sympathique nommé "pancho61" n'ayant pas encore reçu ces oculaires je ne peux vous en dire plus sur leur qualité et le rendu de ces optiques. comme le champs est réduit , votre monture devra avoir un bon suivi sans cela l'objet sortira rapidement du champs 14 enfin et ce n'est pas des moindres , la collimation devra être parfaite. c'est l’élément le plus important que j'aborde dans un autre post mais c'est assez facile a faire quand on a pigé le coup. 15 et pour le tout , j'ai utiliser des sangles réglables d'un portable de gamer pour le transporter sur une courte distance. très pratique et plus adapté que les poignées fixes vendues dans le commerce. il m'a fallu aussi un sac de transport dédiés aux C11pour le protéger des chocs et de la poussière. https://www.astroshop.de/fr/sacs-de-transport/oklop-sac-rembourre-pour-celestron-sc-11-/p,55900 le test visuel : j'ai dans un premier temps utilisé des oculaires plus dédié à au CP. la première leçon que j'ai appris de ce test visuel : plus le grossissement est important plus l'image s’assombrit en prenant une teinte jaunâtre . la deuxième leçon : vous êtes tributaire de la turbulence et l'impact est très important sur le grossissement . oubliez toutes ces théorie de 2xD car ce n'est que de la théorie. entre la théorie et la pratique il y a un fossé. dans de très bonnes conditions (planète haute dans le ciel , peu de turbulence , peu d'humidité ,etc), vous pouvez espérez vous approcher de cette valeur théorique et dans le pire des cas fleurter les 1xD. pour mon test ou toutes les conditions n'étaient pas totalement réunies j'ai pu grossir à 385x (pas assez à mon gout). pour ce deuxième test ,j'ai donc opté pour des oculaires plus adaptés au planétaire : les orthoscopiques . lien sur leur descriptions techniques https://www.webastro.net/forums/topic/106460-oculaires-orthoscopiques/ "Les orthoscopiques font partie des premières générations d'oculaires. Un champ parfaitement droit et peu de groupes de lentilles donc une transmission très élevée. Excellent contraste, netteté élevée. Le seul problème c'est que le champ est étroit (moins de 50°) et le dégagement oculaire court par rapport aux oculaires modernes." cette phrase résume parfaitement ce que l'on attend d'un oculaire orthoscopiques . j'ai donc acheté un lot d 'ortho Kokusai kokhi Tani 31.7mm : petit , lègé et pas cher . dans les faits , c'est la nuit et le jour dans les forts grossissement moins dans les faibles grossissements. le contraste et la netteté est bien au rvd. c'est un régal de pouvoir enfin grossir sans subit cette gène qui était très présente sur les bords des oculaires. comme j'ai une 10 micron, je n'ai pas été impacté pour le suivi : l'objet suivi restait bien dans le champs ( malgré qu'il soit étroit ). une surprise et de taille a été de tester ces oculaires avec des lunettes : aucune gène constaté sauf le champ un peu plus réduit !. comme quoi , utilisez de bons oculaires est toujours payant ! la dernière surprise et pas des moindres , même si le rayonnement était important je n'ai pas eu besoin d'utiliser un filtre lunaire pour observer les cratères lors de la pleine lune avec une collimation plus affinée, des résistances chauffantes , un seeing de meilleur qualité, je pense espérer améliorer la qualité de mes observations le test en Visuel Amplifié :en cours d’élaboration le test photo : en cours d’élaboration

comme vous avez pu le voir lors de la première partie 1 pas mal de caractéristiques sont fournies par les constructeurs pour effectuer votre choix mais comme toutes caractéristiques , certaines sont plus importantes que d'autres suivant le domaines que l'on désire pratiquer le reflet de ce document n'est que le ressenti et l'expérience que j'ai acquis à ce jour dans ces domaines . l’astrophoto en Ciel Profond : prenons le cas de la caméra CMOS 1600mm pro de la marque ZWO pour affiner choix primordiaux (en vert) : - la taille du pixel permettra de connaitre votre échantillonnage et de savoir si elle adaptée ou non à votre tube dans des conditions optimales (seeing) - la diagonale déterminera le diamètre minimale des filtres et du chemin optique que vous devrez avoir afin de ne pas subir d'aberrations optiques ou de vignetage donnée secondaire (en violet ) : - il n’est pas nécessaire de refroidir une caméra pour faire du ciel profond mais on vous le recommande fortement et ce dans le but de réduire le bruit et en dernier (en orange ) : - pour le débutant ces données ne sont pas sa priorité mais pour les plus avertis ; le full Weel, le QE et ADC seront des caractéristiques importantes pour obtenir l’excellence une donnée qui n'est pas fournie par le constructeur mais qui pourtant influencera fortement votre choix : le seeing . il ne devra pas être sous estimé des cartes et applicatifs vous permettront de l'obtenir . Conclusion : - on préconise souvent d'utiliser des caméra mono (mm ) refroidies (Pro) avec de grand capteur pour faire de la photographie du ciel profond . - ça l'est de moins en moins vrai car les caméras couleurs ont depuis bien évoluées dans ce domaine et des filtres ont été spécialement élaborés pour celles ci. - Et même si votre capteur est assez petits certains objets seront interessant à photographier (nébuleuses planétaires ,galaxies ,étoiles,amas ) et vous satisferont amplement en attendant de passer à plus grand. Nota : la caméra mono sera quand même plus sensible du fait que l'ensemble des pixels soit réceptif à la longueur d'onde sélectionné (RVB SHO)...ce qui n'est pas le cas de la couleur par contre pour obtenir un image couleur avec une mono , il vous faudra faire des poses avec des filtres rouge , en vert ; en bleu puis ensuite effectuer des traitements pour recomposer la couleur d'origine passons au planétaire : on préconise souvent l'utilisation de petites caméras couleurs pour trois raisons assez simples - dans ce domaine on réalise une vidéo pour figer la turbulence et ne garder que les plus belles images couleurs - la rotation des planètes est assez rapide ce qui empêche souvent de faire de la trichromie à partir d'une roue a filtre - le diamètre de la planète étant assez petite sur l’écran , la résolution ne sera pas notre priorité . on pratique souvent le ROI pour augmenter les cadences mais vous verrez que dans certains cas ou domaines les caméras mono s'en sortent plutôt bien nous allons prendre comme exemple l' Asi 385Mc (couleur) pour commencer la donnée principale en planétaire sera le pixel de la caméra (en vert ). - en planétaire on se permet de pousser la focale pour obtenir une planète assez importante sur l’image et à sur-échantillonner fortement pour obtenir plus de détails fins ( contrastes élevés) toutes les caméras ne s'adaptent pas sur votre tube et en fonction de celles ci on devra respecter quelques règles pour obtenir le bon échantillonnage et le bon rapport F/D . Nota : je vous ai mis une petite fiche xls qui vous aidera a faire ce choix.ce n'est pas le meilleur mais au moins il a le mérite de ne pas vous embêter avec des formules le deuxième critère le débit et le nombre de fps (violet) : Privilégiez l'USB3 et un taux de transfert élevé pour faire des vidéo en .ser ( limité pas le temps de pose de chaque vue ). au dessus de 100 Fps (images/seconde ) on peut figer la turbulence et ainsi ne garder que les plus belles images afin de les assembler les derniers critères seront le bruit et le QE : - plus on réduit le bruit plus on peut augmenter les cadences - la sensibilité dans le rouge- infra-rouge sera recherché pour éliminer la turbulence . c'est pour cette raison que la 290Mc et la 462Mc sont recherchées -en utilisant des filtres spéciaux on pourra faire ressortir certains détails de la planète (méthane CH4 ;ultraviolet pour venus , IR ) la résolution n'est pas très importante mais elle est parfois privilégiée pour caser un astre avec ses satellites (Jupiter ou saturne) vous me direz : et les monos dans tout cela ? certaines se débrouillent très bien pour faire ressortir certains détails et excellent dans les champs plus grands prenons la caméra Asi 174mm dont la réputation n’est plus à faire . comme vous pouvez le voir , elle permet d'avoir des débits importants et de couvrir un champs beaucoup plus grand que la ASi 385Mc cela permet de faire du lunaire et du solaire. Nota : ces deux astres étant très lumineux , le bruit sera le dernier cadet de nos soucis rassurez vous ,même avec une Asi 1600 vous pouvez réaliser de magnifiques photos de la lune dans sa totalité sur des lunettes de tailles respectables bon ciel Christophe

on fait de belles choses avec un capteur CMOS 290MM et un F/D de 20. comme quoi les grands F/D ne sont pas un problème avec ce type de capteurs. clavius est superbe par contre j'aime moins le MONTS RIPHAEUS ou le rebord de certains cratères sont "sur- traités"

Après s'il te faut une bague adaptative demande à skymeca ils m en ont fait une pas chere et rapide.

Pourquoi?

Moi je l utilise. tres satisfait . pas de porte a faux tout en vissé . J ai même acheté la 2,75x. Plus compliqué a utiliser pour centrer l objet mais tout autant efficace

le lot de batteries usagées de la NASA

il faut compter 4 mois pour avoir un tcf leo en passant par un revendeur . c'est peut être là le soucis : "un ami"

là j'ai touche au 6 layers . je vais essayer ta méthode car le traitement par ondelettes c'est pas mon fort .

voici une des premières photos que j'ai pu réaliser avec une asI 174MM avec ce tube et un filtre IR UV cut . l'image a été prise au couché du soleil avec des conditions météorologiques excellentes . cratère Copernicus prise le 23/03 alors que la lune était dans sa phase d'illumination de 73,3% / 66° d'altitude et à une distance de 386906km

1,40" c'est beau moi c'est plus dans les 3". reste a 0,77" moi je fait des tests avant de lancer une séquence ; je vérifie les brutes sur pixing et je compare l’œil est parfois le meilleur indicateur

Tres bon choix. precis performant .prend le avec avec le serrage split clamp.aucun jeu dans le maintien et si ton correcteur épouse tout le long de la bague allonge ton tilt sera inexistant en vissé . le seul hic leur saloperie de boitier de commande ou tu sais pas ou le poser.

La seule chose que j ai trouvé sur celui ci: The tube is produced using high grade carbon fibre with internal velvet flocking. The carbon construction offers very low thermal expansion and great rigidity

j'ai un tube en carbone qui est ventilé . je pense plus que c'est le miroir primaire et secondaire qui provoque ce phénomène (map qui descend puis remonte pas longtemps et enfin redescend doucement ) et croire qu'un tube en carbone ne bouge .... c'est pas ce que me dit mon couvercle quand je le repose dessus. mais bon le temps que tu le poses et tu fasses tes réglages, le phénomène disparait assez rapidement

tu n'es pas le seul a avoir ce phénomène . c'est pareil avec mon tube ASA

Choisir une caméra pour l'astrophoto est souvent compliqué lorsqu'on débute en astronomie Mon but n'est pas de vous dire celle que vous devez prendre mais comment la choisir. les paramètres techniques fournit par le fabricant peuvent vous aider à faire ce choix les fabricants proposent deux gammes de caméras : - les monochromes (MM ) . - les couleurs (MC) et dans ces deux gammes : - les refroidies (a droite de l'image ) - et celles qui ne le sont pas (a gauche de l'image ) Pour détailler ces caractéristiques et les tableaux, je vais prendre deux caméras de la société ZWO : la 1600 mm Pro (à gauche ) et la 183Mc Pro (à droite) l'ensemble des éléments sont fournis sous forme de tableaux puis sont synthétisés sur une seule image les premières caractéristiques fournies par le constructeur sont assez basiques : le poids et les dimensions sur la 1600 MM Pro : la Largeur est de 86 mm , le Diamètre est 78 mm et le Poids est de 410 g. il faudra prendre en compte le diamètre et le poids de la roue a filtre ; des filtres et des raccords sur la 183 MC Pro : la Largeur est de 86 mm , le Diamètre est 78 mm et le Poids est de 410 g . vient ensuite les caractéristiques génériques du capteur : - sur la 1600 MM Pro : CMOS - Monochrome - 4/3" - Panasonic MN34230 - Rolling shutter lien Toutes les photos prises seront en noir et blanc et pour reconstituer la couleur on utilisera une Roue à filtre avec des filtres Rouge/Vert/Bleu . la lecture se fait sans obturateur mais au "fil de l'eau" - sur la 183 MC Pro : CMOS -Couleur 1″ CMOS IMX183CLK-J/CQJ-J- Rolling shutter ce capteur produit des photos en couleur (matrice bayer RGGB) dont la matrice comporte deux pixels vert , un rouge et un bleu les caractéristiques qui suivent sont plus intéressantes. - sur la 1600 MM Pro : la Taille du capteur est de 17,7 mm x 13,4 mm soit une diagonale 22,2 mm - sur la 183 MC Pro : la Taille du capteur est de 13,19 mm x 8,81 mm soit une diagonale 15,9 mm la taille permet de vous indiquer la surface collectrice de photon ( plus la bassine est large plus elle recevra d'eau de pluie venant du ciel ) Cela permet de savoir si l'objet que vous désirez photographier rentre dans le champ de votre caméra. Bien entendu cela dépend aussi du diamètre et de la focale de votre télescope https://astronomy.tools/calculators/field_of_view/ comme vous pouvez le constater la 1600 mm Pro a moins de pixels mais sa surface est plus grande en raison de la taille plus importante des pixels . la diagonale est aussi très importante car elle va permettre de déterminer le diamètre des filtres adaptés (a droite l'indication du capteur et a gauche le diamètre des filtres ) les photons sont renvoyés sur la caméra sous la forme d'un cône de lumière . si les filtres sont trop petits ils vont réduire l'ouverture et former du vignetage sur la photo (zone d'ombre sur les bords ) pour calculer le diamètre des filtres, il suffit d'utiliser cet applicatif et d'indiquer la distance séparant le filtre du capteur et cela vous donne le diamètre minimal à utiliser https://astronomy.tools/calculators/ccd_filter_size la résolution de la caméra : - sur la 1600 MM Pro : le Nombre de pixels est de 4656 x 3520 pixels (16,39 millions) et leur dimensions sont de 3,8 µm x 3,8 µm - sur la 183 MC Pro : le Nombre est de 5496 x 3672 pixels (20,18 millions) et leur dimensions sont de 2,4 µm x 2,4 µm chaque pixel permet de voir une toute petite partie du ciel plus il y a de pixel sur la même surface ;plus la résolution est importante ; plus les pixels sont petits et plus l'on voit des détails fins la taille du pixels va vous permettre de calculer l'échantillonnage lien E= 206* (taille du pixel en µm/Focale en mm) . c'est même l'élément le plus important ! https://astronomy.tools/calculators/ccd_suitability il vous permet de connaitre votre échantillonnage (ou pouvoir séparateur ) en fonction de la camera utilisé, du seeing et du télescope que vous avez .. En ciel profond, on prend un échantillonnage de 1/3 du seeing mais cela peut varier dans une moindre mesure : pas assez et vous êtes en sous échantillonnage .trop et vous êtes en sur-échantillonnage l'ADC ou convertisseur A/N : c'est une notion qui reste souvent abstraite pour pas mal de gens. votre pixel emmagasine des photons mais pour être retranscrit on doit les transformer en binaire (des 0 et des 1 ) prenons un exemple : vous avez un ADC de 2 bits vous aurez donc 2² possibilités de niveaux 0-0 (noir) ; 0-1(gris clair): 1-0 (gris foncé) et 1-1(blanc) vous comprendrez vite que plus l'analyse se fait sur plusieurs bits plus le nombre de niveau de gris de l'image sera important .sur 16 bits nous avons 65535 niveau de gris là les deux caméra ont un ADC de 12 bits ce qui est déjà pas mal vient ensuite le read noise (ou bruit de lecture) et le cooling temps (température de refroidissement ) : -1,2e sur une Asi 1600 mm Pro et 1,6e sur asi 183 mc Pro . une caméra non refroidie comme mon Asi 385mc a un bruit de 3,3e plus ce bruit est bas et moins vous avez de parasites sur l'image .plus d'explications : le bruit en astrophotographie c'est là que la notion de refroidissement de la caméra prend son importance car en refroidissant la caméra vous éliminez une partie de ce bruit et plus vous refroidissez et plus les parasites sont faibles. mais il y a une limite à tout car ce refroidissement consomme énormément d'électricité le DDR3 buffer et l'USB3.0 : les deux caméra ont un buffer de 256mb et un port USB3.0 . quesako ? la première : c'est une mémoire tampon qui permet de stocker votre image en attendant qu'elle soit lue par votre PC. cela évite "les bouchons" ou saturation de votre port USB3 . le deuxième : c'est le lien qui permet d’échanger les données entre votre PC et votre Caméra lien sur les ports USB les temps de poses et FPS : chaque caméra possède une limite minimale et maximale de pose. sur la 1600 MM Pro : le Temps de pose minimal est de 0,000032 seconde ; le Temps de pose maximal : 16 minutes 40s et le nombre de fps est de 192 images / seconde en résolution 320 x 240 pixels (ROI ) sur la 183 Mc Pro : le Temps de pose minimal est de 0,000064 seconde et le Temps de pose maximal : 33 minutes et le nombre de fps est de 308 images max / seconde en résolution 320 x 240 pixels (ROI ) autant la valeur mini à une importance en planétaire autant en CP ça n'a pas d'utilité . Dans la plus part des cas on pose entre 1s et le maximum des possibilité de la caméra il en est de même pour le nombre d'images/s qui n'a aucune utilité en CP à part peut être pour faire du visuel assisté plus vous poserez longtemps plus vous capterez des photons ( identique au puits qui se remplit d'eau pendant une pluie abondante et ce pendant un certain temps ) vous comprendrez que pour avoir un rapport signal sur bruit important il faut poser le plus longtemps possible . ça c'est en théorie car d'autres paramètres vont jouer (le gain , le F/D,etc....) le Full Well (ou capacité de stockage ) : voila une notion encore bien abstraite pour pas mal d'entre nous . imaginez un puits (le pixel ) qui reçoit de l'eau (des photons ). plus ce puits est profond plus il peut recevoir d'eau avant que cela ne déborde . et bien il en est de même avec le pixel . chaque pixel a une capacité de stockage mais plus ce pixel est petit et moins il peut en emmagasiner c'est pour cette raison que la ASi 1600 mm Pro a un full Well de 20000e- et la ASI 183 Mc Pro un Full Well de 15000e- le QE (quantum efficient ) : aie . là ça se complique . prenez l'exemple de votre œil et celle du chat. vous etes capable de voir un nuancier de couleur allant du rouge au bleu mais il est incapable de voir les autres longueurs d'ondes et de voir dans le noir . pour le chat s'est un peu différent , il ne voit pas les mêmes choses que nous et il voit très bien la nuit Notre rétine comporte 2 types de cellules sensibles: 1)les cônes (environ 6 500 000) sensibles à une intensité lumineuse élevée, et de 3 types: a) 5 à 10% sensibles dans le bleu avec un max vers 420nm b) sensibles dans le vert avec un max vers 530 nm c) sensibles dans le rouge avec un max vers 565 nm On dit que l'homme est trichromate 2) les bâtonnets beaucoup plus nombreux (130 millions!) et plutôt répartis dans la zone périphérique de la rétine. Ils comportent un pigment qui est détruit par la lumière et qui se reforme dans l'obscurité. Ils sont extrêmement sensibles, même à faible luminosité, dans la zone 400 à 500 nm. Ils nous servent donc à la vision nocturne pour un capteur c'est identique une variable qu'on appelle : QE . imaginez pour faire simple une bassine qui se remplit de sable et qui n'a pas de couvercle . la réception de ce sable est total : 100% maintenant , imaginez cette bassine avec un couvercle perforé de trous . elle ne recevra qu’une partie de ce sable voir tres faible si les trous sont petits. notre capteur il est souvent indiqué en % et dans la fréquence ou le pic réception est le plus important pour ASI 1600 mm Pro le QE peak est de 60% pour le capteur couleur Asi 183mc Pro le QE peak est de 84% mais à une différence pret chaque pixel capte dans sa gamme de fréquence (couleur RVB ) . et vous avez souvent deux pixels vert (G), un pixel rouge (R) et un bleu (B), la réception sera "double" dans les fréquences du vert il est donc normal d'avoir trois courbes suivant le pixel. la distance Back Focus : en faite c'est assez simple : c'est la distance qui sépare la vitre du capteur . elle sera importante quand vous devrez la connecter au télescope . dans la 1600 mm pro le BF est de 6,5mm dans la 183 mc pro le BF est aussi de 6,5mm le dernier paramètre est la température de fonctionnement et de stockage et là nul besoin de vous l'expliquer dans la deuxième partie on abordera les caméra planetaire et ciel profond puis dans la troisième partie les courbes des caméras et le choix du gain optimum bon ciel Christophe

les circuits prêt de Lyon sont fait pour ça .c'était plus le mal de cou que j'avais que le mal de cul de la dacia . ma préférence va quand même pour l'audi R8 coupé V10 . ça s'est une caisse à part le volant qui est tout petit

t'a pas le confort et t'as mal au cul

je n'ai pas constaté de vibration. commence avec le radiateur seul et vérifie ensuite avec le ventilo . il sera peut être utile en été lorsque les T° sont proches des 30°C NOTA : c'est surtout le pad thermique qui ne faut pas négliger

j'ai fait l'acquisition dernièrement d'une caméra ASI 174 mm non ventilé et constaté comme beaucoup qu'elle avait tendance à chauffer énormément. là ou l'ASI 385Mc se stabilise à une Température de 32°C la ASI 174mm monte très facilement à 43,2°C pour une Température ambiante de 21°C imaginez ce que cela peut donner lorsque vous vous retrouvez en été sous une température ambiante de 30°C pour faire du lunaire ou lors d'une observation solaire. certains ont même remarqué un fonctionnement aléatoire à ces températures. bref rien de réjouissant ! j'ai donc envisagé de la refroidir mais le moyen devait rester simple et pas cher. exit le module Peltier : trop compliqué et trop cher ! tout ce que je ne veux pas. il ne me restait que le refroidissement par caloduc , passif ou ventilé. j'ai commencé par acheter un Akasa dédié aux chipset de carte mère : petit et très léger (172gr) lien Akasa AK-210-BK il suffit d'enlever la protection plastique du pad thermique et de coller l'ensemble sur la coque arrière de la caméra . vu la légèreté de ce Ventirad, le pad adhère parfaitement à la coque . nul besoin de visserie ou de fixation pour tenir l'ensemble comme vous pouvez le constater avec le ventilateur en fonctionnement on peut espérer descendre de 6°C . dépenser 6€ pour gagner 6°C c'est tout à fait honorable mais cela demande de prévoir une alimentation 12V et y souder un Connecteur d'alimentation 5.5/2.1mm mâle je me suis demandé si l'on pouvait descendre plus bas en T° en utilisant le même moyen mais avec un ventirad plus performant. j'ai donc acheté un Akasa AK-CC7122BP01 dédié aux processeurs Intel pour 18€ . lien du ventirad : Akasa AK-CC7122BP01 le ventirad est entièrement fabriqué en aluminium et il est équipé d'un ventilateur 12V.il reste léger 152,8 g pour malheureusement une surface de contact moindre au premier modèle au préalable je l'ai testé avec une pâte thermique antec autocollante pour m'assurer de son bon fonctionnement . le résultat ne s'est pas fait attendre :cela fonctionne mais l'efficacité n'est pas probante . j'ai donc opté en reconvertissant le ventirad fournit avec mon processeur Ryzen 1700 . pourquoi avoir choisit ce ventirad ? pour plusieurs raisons : - sa surface de contact est plus grande - elle en en cuivre (meilleur dissipation ) - le pate thermal artic utilisé est de meilleur qualité (prix 7€) . - il possède aussi un ventilateur de bon diamètre alimenté sous 12V premier constat : avec de la pâte thermique argent noctua le radiateur ne tient à la coque de l'Asi 174mm coté refroidissement c'est bien différent: - sans ventilo on obtient 37,2°C au lieu des 43,2°C - avec le ventilo on obtient 35,3°C . soit presque 8°C de gagné au total vu que sur nos latitude la température dépasse que rarement les 30°C et que le poids du ventirad est trop important , je décide d'enlever le ventilateur et ainsi gagner 150gr . l 'ensemble est maintenant collé à la coque de Asi 174mm par la pâte antec et nul besoin d'une alimentation 12V . le résultat est donc concluant : obtenir le même refroidissement que l'Akasa AK-210-BK mais sans ventilo , sans système de fixation et sans besoin d'alimentation 12V après vous pouvez laisser le ventilateur pour descendre à 35,3°C ou opter pour un radiateur plus performant et plus lourd mais vous devrez solidariser l'ensemble sur cette caméra (un plexiglas sur le devant avec 4 boulon qui solidarise le tout ) bon ciel Christophe