bon ciel

l'AXP-90 ou APX100 Full Copper, Thermalright propose du compact Top Flow 100% cuivre et le CRYORIG C7Cu qui est aussi compact. ils sont en cuivre et avec plusieurs caleoducs . il faut juste s'assurer de son mode d'attache . le cuivre est plus efficace pour transmettre la chaleur et le caleoduc s’évapore plus facilement pour transmettre le flux de chaleur au radiateur. il se refroidie dans le radiateur pour ensuite redescendre sous forme liquide au niveau du contact caméra. tu gagnera des degrés mais pas au point de descendre en dessous de 25°C

sur le papier , installer un module Peltier est assez simple mais dans les faits c'est un peu plus compliqué car il doit être alimenté en 12V et l'ampérage est souvent proche des 2/3A cela peut d'autre part créer du givre ou de l'humidité sur le capteur . pour cela il lui faut un module pour régler la T° de refroidissement donc on change de registre que certains ont réalisés il y a peu. mon but était de dépenser peu et sans complication . le meilleur système sans trop de poids et sans trop consommer : les caloduc .

Une innovation est sortie depuis peu chez pegasus astro Le diviseur optique motorisé avec drivers ascom. https://laclefdesetoiles.com/autoguidage/7420-diviseur-optique-guideur-hors-axe-oag-pegasus-astro-peg-scopsoag.html https://www.telescopi-artesky.it/en/pegasus-astro/off-axis-guide/5173-scops-oag-pegasus-astro-8055517137758.html Une mise a jour du boitier pegasus powerbox v2 est sortie depuis peu pour prendre en charge des modules externes

astucieux leurs sorties 12v et leurs sorties USB 2 sur le prodigy . c'est vrai qu'il ressemble fortement au Esatto .

j'ai vu le dérotateur , assez précis et nettement moins cher que l'optec . il est vrai que leur matériel est très bien conçu logiciellement et au niveau hardware. j’espère qu'un jour il rajouteront une sorte "d'eagle" ou de "asiair" dans leur boitier powerbox . ce serait top . tu as le lien pour le focuser pour camera guide et le focuseur identique au esatto ? pour moi les deux qui innovent le plus : pegasus et primaluce : pratique,peu cher et fiable

sauf si le seeing vient s'en mêler ? si la pollution lumineuse est importante ? dans ton cas tu utilises des capteurs avec le même rendement .

merci a vous deux . voici l'ébauche du système pour maintenir de plus gros ventirads . on peut imaginer le même systeme sous impression 3D en plus glamour : socle rond avec 4 branches de fixations (en croix) et entretoises de la longueur séparant la camera et le radiateur.

d'accord mais dans le cas de la comparaison de la courbe de la 2600 et de la 6200 . elles ont toutes deux les même pixels et pourtant la différence de QE dans cette gamme de fréquence est étonnamment important > 10% je trouve d'autre part que la courbe est plus "équilibrée" sur la 6200

c'est une question souvent posée par les débutants qui ne veulent pas trop investir et ne veulent surtout pas se retrouver avec un tube compliqué à gérer. ceci n'est que le reflet de mon ressenti et de mon expérience dans ce domaine schématiquement deux paramètres vont être pris en compte par l'Astram : le diamètre et la focale du tube . hors s’arrêter à ces deux valeurs ne va pas vous aidez pour autant si vous ne prenez pas d'autres paramètres en compte commençons par le diamètre : plus il est grand et plus il est évident que vous collecterez de photons . comparez ceci à une bassine avec un entonnoir qui va recueillir de l'eau sous une pluie battante . la résolution de l’appareil sera d’autant plus grande que le diamètre du tube optique sera élevé. Ainsi, plus grand est le diamètre, plus vous percevrez les détails des objets que vous observerez. mais cela va induire deux problèmes principaux : le poids de l'instrument et le diamètre du télescope . autant il est facile de mettre un télescope de 10kg au diamètre raisonnable sur une monture , autant cela devient très compliqué lorsqu'on veut poser un tube de 20kg ayant un tube de 30cm de diamètre. si vous débutez et que vous êtes souvent mobile limitez vous au 200/250mm votre monture vous dira aussi merci et le prix de celle ci sera aussi infiniment moins chère. dans tous les cas , misez tout sur la monture pour avoir le meilleur suivi passons maintenant à la focale : c'est le deuxième paramètre qui va rentrer en jeu et pour faire simple : la focale c'est la distance parcourue par la lumière dans le tube optique jusqu'au capteur. - plus la focale est courte et plus le F/D est court (le grossissement est faible et la luminosité est importante). le champs est plus grand et vous collecterez plus de photons en un minimum de temps. vous pourrez a ce moment faire de grandes étendues du ciel et de nébuleuses - plus la focale est importante et plus le F/D est élevé (le grossissement est important et la luminosité est faible ) . plus le champs est réduit et plus les temps de poses seront longs : il sera plus dédié aux galaxies et aux amas de galaxies quelle focale prendre alors ? l'avantage revient aux courtes focales pour les raisons suivantes : - Le tube est plus court et est donc moins sensible au vent - Il est plus facile d'augmenter la focale que de la réduire sur un newton. des correcteurs de coma en 2 pouces < 1x sont plus rares et surtout plus chers . - Les poses sont plus courtes et quand on y a gouté on ne peut plus s'en passer. - Si votre monture ne peut tenir plus de 2mn en suivi vous devrez faire de l'autoguidage et là les choses se compliquent - Si vous désirez faire des galaxies il vous suffira alors de remplacer votre correcteur de coma par une Barlow corrigé du style APM 1,5x ou 2,7x - le poids du tube est aussi moindre. votre dos vous remerciera - la collimation est plus pratique à réaliser même si elle est plus difficile à avoir . je m'explique : vous comprendrez vite que plus le tube est court plus il est facile d'avoir l’œil à l'oculaire tout en tournant la clé pour régler le primaire . alors certains me diront : il suffit d'utiliser un laser... en effet mais encore faut il qu'il soit bien collimaté et il ne sera jamais aussi précis que le système Catseye et cheshire. Autant de paramètres qui militent pour les newtons à courtes focales même si le prix est un peu plus élevé et la MAP un peu plus difficile à réaliser. si votre niveau de connaissance et d'exigence est assez haut partez sur un tube en F/D de 4 . un F/D de 4 demande d'être précis sur le montage sinon les défauts vont vite se voir . par contre si vous débutez privilégiez le F/D à 5 pour ensuite passer à plus faible. alors vous me direz : mais pourquoi ne pas prendre un gros diamètre avec une courte focale ? en effet mais comme vous pouvez le remarquer sur les sites de ventes : avoir un gros tube avec un F/D très bas coute très cher. des que l'on dépasse le seuil fatidique de F/D : 4 , il faut des miroirs stables en températures; des tubes en carbone , des PO de qualités et surtout avoir une collimation faite au petit oignon. et là on n'est plus dans la même gamme de prix. il y a aussi un autre avantage à prendre des focales courtes : l'échantillonnage va vous permettre d'opter pour les nouvelles caméras CMOS je ne dis pas que les caméra CCD sont "mauvaises " mais la technologie est arrêtée et elle est vieillissante dans pas mal de domaines prenons comme exemple trois tubes de la même marque (très connue des astrams ) mais avec des diamètres et des focales différentes en ventes sur le marché : - Le Tube optique Newton 200/800 Sky-Watcher Black Diamond Dual Speed 550€ - Le Tube optique Newton 250/1000 Sky-Watcher Black Diamond Dual Speed à 700€ - Le Tube optique Sky-Watcher 300/1500 Black Diamond Dual Speed 900€ grâce à cet applicatif vous allez pouvoir choisir le type de caméra que vous pourrez adapter . tout dépendra de votre échantillonnage https://astronomy.tools/calculators/ccd_suitability - Pour le premier tube : une caméra du type ASI1600mm pro avec des pixels de 3,8µm conviendra parfaitement si votre seeing se trouve entre 2" et 4" pour le FWHM. la résolution se trouve à 0,98"/pixel - Pour le deuxième tube : vous comprenez vite que la ASI 294mm pro avec des pixels de 4,63 µm pourra convenir avec une résolution se trouve à 0,96"/pixel pour un FWHM entre 2" et 4" . mais il ne faut pas que votre seeing soit plus mauvais car à ce moment là il vous faudra passer a des caméras avec des pixels plus gros et pas de toute premières jeunesses technologiquement . comme les caméras à base du capteur kaf8300 avec des pixels sont à 5,4 µm. Après il est possible de faire du binning logiciel avec les caméra CMOS mais la résolution va en partir fortement . - Pour le troisième tube : cela empire puisque là il faut carrément passer aux capteurs ayant des pixels de 7,4µm ou 9µm pour avoir un échantillonnage de 1"/pixel. la encore vous devrez opter pour des caméras CCD du type ATIK4000 car il n'existe pas de caméra CMOS avec ce type de pixel . vu le prix , je trouve que les performances des CCD sont globalement en retrait : une résolution plus basse , des débits plus faibles ,un bruit plus important ; un QE plus faible ....cela ne veut pas pour autant dire qu'elles sont mauvaises puisqu'elles sont encore utilisées dans certains domaines de l'astronomie ou elles excellent. il faut bien le reconnaitre , aujourd'hui les caméras qui sortent sur le marché ont des capteurs CMOS avec de petits pixels pour des performances plus importantes et un prix contenu. le point à prendre en compte est le lieux d'observation avec l'échelle de borthe Echelle de Bortle plus celui ci est élevé plus votre tube ayant un F/D bas sera parasité . des que l'on se trouve dans un endroit ou le borthe est > 7 il est conseillé de rester avec un tube de F/D mini de 5 sachez aussi qu'un lampadaire ou un mur très proche de votre set-up peut vous donner du fil a retordre . le pare buée sera d'office nécessaire et le gradian sera difficile à enlever. lien pour le choix d'observation carte AVEX et le dernier point est le choix de la monture qui n'est pas à prendre à la légère : c'est l'élément principal ! celui dont il faut être attentif !. sans une bonne monture : pas de bon suivi ; pas de possibilité de porter de gros tube bien lourds ; pas de stabilité il vaut mieux une bonne monture avec un tube plus modeste que l'inverse . bon ciel Christophe

je ressort ce fil pour enlever le doute que j'ai entre la 2600mm pro et la 6200mm pro en vue de mon futur achat j'ai eu un peu de mal à trouver la courbe de la 6200 mm pro et je trouve (outre le fait du nombre de pixel ) que sa courbe QE est plus importante dans les 650 nm Nota : enfin c'est la seule image que j'ai pu trouver . si vous en avez une autre je suis preneur

j'ai découvert en 2020 lors de l'achat de mon ASA 10N le collimateur cats'eye . lien du site constructeur http://www.catseyecollimation.com/ au premier abord , j'étais plutôt dubitatif sur son utilisation et sur son efficacité a collimater un newton dont le F/D est court 3,8. comme on dit souvent essayer c'est l'adopter . il s'est révélé excellent. pas de pile , il ne se dérègle pas et le tout peut être fait au chaud en pleine journée . ça donne envie ! c'est un système qui se compose de plusieurs tubes dont chacun à une fonction bien déterminée . - un TELETUBE XL (F/D 3.5 à 6) ou XLS (F/D 3 à 5) pour vérifier la position du secondaire par rapport au PO qui lui même doit être perpendiculaire au tube. je le fait autrement et il ne sert qu'une seule fois au début . donc INUTILE si vous suivez ma procedure - un appareil pour régler l'inclinaison du secondaire (le TELECAT ). https://www.catseyecollimation.com/sighttubes.html XL: f/3.5 to f/6.0 et XLS: f/3.0 to f/5.0 - un appareil auto collimateur (l'Infinity XL ) il montre absolument toutes les erreurs résiduelles (alignement fin du secondaire) - le BLACKCAT XL qui est un cheshire. moi j'ai le hotech qui est plus précis par son maintien dans le PO : le collimateur HoTech 2 pouces crosshair SCA son utilité : la nuit sur le terrain . n'ayant pas de documentation de son utilisation les débuts ont été difficile . j'ai trouvée celle ci qui est à peu prêt bien détaillée https://www.catseyecollimation.com/Collimate-R3-FR.pdf pour résumer : - TELECAT seul : réglage de l'inclinaison du secondaire - TELETUBE + BLACKCAT : réglage de la position du secondaire et collimateur - Infinity + TELECAT réglage de la position du secondaire et auto-collimation - Infinity + Blackcat : réglage de la collimation du primaire et du secondaire mais pas la position du secondaire. - Infinity+Blackcat+Teletube : le pack complet avant d'effectuer cette collimation il vous faudra déjà préparer le tube et vous assurer que l'ensemble des optiques soient bien réglées. je décris toutes ces étapes dans le post suivant . ce qui fait que je me passe du TELETUBE XL au préalable il faudra : - poser votre tube à l'horizontal avec le porte oculaire vers le haut afin d'éviter que le collimateur puisse bouger et fausser le réglage . - vous vous assurerez que votre mire est bien en place (un triangle collé en centre du miroir primaire ) - mettez une source de lumière à deux mètres en indirecte . le but n'est pas de vous éblouir mais d'éclairer assez le tube pour effectuer ce réglage . si votre temps est compté on peut effectuer cette collimation à la nuit nautique en mettant le générateur de flat debout à deux mètres pleine éclairage sur le coté. comme quoi on peut même réaliser cette étape en début de nuit - pour me faire gagner du temps , je remet le primaire en butée du barillet (les poussantes retirées et les tirantes serrées à fond) je considère que si le barillet est bien alignée et perpendiculaire au tube le primaire le sera tout autant. mais entre la théorie et la pratique il y a parfois une marge d'erreur passons à la première étape : réglage de l'inclinaison du secondaire insérez le TELECAT jusqu’à ce qu'il vienne en contact sur la surface TOTALE du Porte Oculaire. NT : si votre Porte oculaire n'est pas "fiable" , le tube bougera dans l'emplacement 2 pouces et le réglage sera faussé . et c'est malheureusement le cas sur pas mal de porte oculaire . on remet souvent en cause les collimateurs lasers sur leur efficacité mais c'est bien souvent votre Porte oculaire qui en est responsable ! la croix en sortie de ce tube doit apparaitre et le but en est faite assez simple : mettre la croix au centre du triangle . A l'aide d'une clé vous allez pouvoir agir sur l'une des trois vis qui "pousse" le secondaire .vous en déserrez une et vous vissez les deux autres. ne dévissez pas la vis centrale car elle maintient le secondaire sur l'araignée" ! votre secondaire est donc bien réglé en inclinaison . passons à la deuxième étape : réglage des erreurs résiduelles insérez l'auto collimateur INFINITY dans le porte oculaire le secret de cet appareil est de voir le triangle collé sur le miroir puis son reflet dans l'autocollimateur plus son reflet dans le miroir primaire (le reflet du reflet...). http://www.catseyecollimation.com/vicseq3.avi https://www.catseyecollimation.com/INFINITY XL Care Use - R2 - FR.pdf dans les faits on en voit au moins 3 et tous doivent se superposer. le 4 est vraiment très faible à voir et l'exposition à la lumière est très importante . trop de lumière on ne les voit pas et pas assez on n'en voit qu'un. la dernière étape : consiste au réglage du primaire avec le collimateur laser : le réglage du primaire se fait à l'aide d'un chershire que j'ai abordé dans ce post il vous faudra ensuite re-vérifier l'autocollimation. après 3 ou 4 itérations entre ces deux appareils votre tube sera parfaitement collimaté . la collimation future avec le laser se fera rapidement pour tout vous dire j'ai souvent pratiqué autrement et cela pourra surprendre je ne fait pas le réglage sur le secondaire avec INFINITY mais sur le primaire ! j'évite ainsi l'étape de collimateur laser ; les itérations entre le deux appareils et le résultat est aussi bon. enfin j'ai pas vu de différence quand une collimation n'est pas parfaite vous obtenez ce type d'étoiles à la forme disgracieuse . alors que dire de cet appareil : - une précision redoutable - ne se dérègle pas dans le temps - assez cher - s'utilise principalement de jour - un éclairage indirect est nécessaire (lampe , générateur de flat ,soleil ) et un mur clair conclusion : c'est le meilleur "collimateur" que j'ai pu avoir entre mes mains bon ciel Christophe Collimate-R3-FR.pdf INFINITY XL Care Use - R2 - FR.pdf Spotting_hotspot_FR.pdf TELE-TUBE XLS Care & Use-FR.pdf XLKCDP-R7_fr.pdf XLK-HotSpot-R1_fr.pdf

si cela te gêne déplace les poussantes

commence par ça. tu as une photo car sur un primaire tu as des poussantes et des tirantes . le fait qu'elles soient "proches" c'est assez surprenant . en théorie elles sont au bord de primaire

je suis pas d'accord avec toi . - au prix de l'oculaire nagler (350€) tu m'excuseras mais je préfère largement le catseye . simple et redoutablement efficace j'ai jamais vu un collimateur aussi précis et indéréglable. pas de préréglage ni de finition sur une étoile .apparemment tu ne connais pas ce matériel mais bon chacun sa méthode - si tu dois viser une étoile assez lumineuse et assez haute, tu devras prendre un petit tabouret . moi j'ai pas les jambes assez longues - si ton tube est long je te souhaite du plaisir pour régler le primaire en pleine nuit à l'oculaire

celle ci n'a pas le module de gestion alim et usb juste en dessous de la queue d'aronde ?

c'est quoi leurs caractéristiques ?

Quand je regarde la forme de tes étoiles c'est typique d'une coma . j'ai eut la même chose que toi mais avec un mak 250 décollimaté je remarque aussi que les branches de ton araignée sont un peu "tordues". trop de contraintes ?

j'aime bien cette marque : elle innove tout en restant compétitif . adieu aussi les câbles qui se baladent dans tous les sens . c'est le reproche que je fais à ma 10 micron. pour le nomade ça doit être très sympa à installer . fait surtout attention à l'équilibrage car plus la monture est précise plus l'équilibre doit l’être aussi .

je dirais de la coma . avec les F/D court , le secondaire étant très décentré dans le tube il doit aussi l’être sur la tache de l'étoile . j'ai cherché pendant des mois avant d'avoir la solution rien de tel qu'un catseye pour collimater un newton.plus besoin de vérifier sur une étoile( je ne le fais plus sur le mien)

qui n'a jamais pesté contre le nombre de câbles USB ou d'alimentation qui peuvent trainer sur sa monture ? moi je l'ai souvent fait soit les câbles sont trop longs ou ils trainent pas terre et là bonjour pour faire attention de ne pas marcher dessus surtout quand il fait noir . soit le câble reliant le portable à la monture est trop court et vous devez tourner autour de la monture à chaque mouvement. j'en avais donc assez ! après avoir reçu certains conseils d'astrams équipés du Boîtier Ultimate Powerbox V.2 Pegasus Astro - PEG-UPBv2 , j'ai donc décidé de sauter le pas. lors de son déballage on est surpris de sa taille et de sa légèreté. Largeur : 12 x 10 x 3 cm Poids : Boîtier → 400 g Caractéristiques mécaniques : Boîtier en aluminium anodisé il est livré avec un câble d'alimentation 12V/10A avec prise allume cigare. si vous désirez comme moi l'utiliser sur du 220V~ , il vous faudra débourser la modique somme de 67€ pour obtenir la référence Pegasus-POWXT60 https://laclefdesetoiles.com/alimentations-et-cables/6401-alimentation-12v10a-pegasus-astro-xt60.html première surprise et pas des moindres : le câble secteur pour l'alimenter n'est pas fourni et la sortie de ce boitier est spécifique .sic deuxième surprise : il n'est pas fourni de fixation ! comme d'hab il faudra de nouveau passer au tiroir caisse pour acheter ces fixations à 40€ . il n'y a pas de petit profit ! https://laclefdesetoiles.com/colliers-queues-d-aronde-supports/6405-fixation-pegasus-astro-pour-boitier-ultimate-powerbox-v2.html ce n'est pas le seul à pratiquer de la sorte . ZWO est aussi bien placé dans ce domaine. il est par contre livré avec : d'une Interface sonde de température d'un câble USB-B 3.1 d'une longueur de 3 m d'un câble d'alimentation type allume-cigare 10A longueur 2 m et de 4 câbles d'alimentation continu 2.1 à 2.1 mâle longueur 1 m les fonctionnalités de cet appareil sont nombreuses , outre le fait de gérer ces moteurs de mises au points , il est capable de gérer les résistances chauffantes et de jouer le rôle d'un HUB USB . L'Ultimate Powerbox V2 réunit les fonctionnalités suivantes : - 4 sorties 12V de 7A maximum pour chaque sortie (sorties prises jack diamètre 2,1 mm / centre positif) - 3 sorties d'alimentation pour la gestion de résistances chauffantes , ventilateur et flat - un Hub de 4 ports USB 3.1 (SuperSpeed, 5 Gbit/s) et de 2 ports USB 2.0 protégés électroniquement et gérables individuellement - un Contrôle de moteur pas à pas pour la mise au point (voir onglet "Accessoires") _ une interface pour sonde environnementale (température, humidité, point de rosée) → ajustement de la mise au point en fonction de la température - une sortie Variable / Software Configurable entre 3 et12V / sortie regulée de 3Amps il est donc polyvalent et capable de gérer n'importe quel set up. ça c'était pour le hardware . passons au software les drivers sont disponibles sur cette page du constructeur https://pegasusastro.com/support/ la documentation d'installation et de configuration sont accessibles sur celle ci https://pegasusastro.com/products/ultimate-powerbox-v2/ comment faire ?rien de plus simple . vous installez le driver du boitier compatible avec votre OS puis le logiciel Ultimate Powerbox V2. vous connectez l'ensemble de cordons et lancez cette applicatif la fenêtre principale "power" sur laquelle vous arriver vous permet de gérer l'ensemble de vos éléments de puissances la documentation est succincte et peu gourmande en explicatif. il faut dire que l'ensemble est d'une simplicité déconcertante et il ne vous faudra pas plus d'une heure pour avoir le tout des menus elle se compose de 5 modules : - en gris le menu de configuration et de mise sous tension - en jaune l'alimentation en entrée -en mauve la gestion des sorties 12V= - en rouge la gestion des résistances chauffantes - en vert la température externe l'onglet "Data" vous permet d'activer ou de désactiver les ports USB le port "focus" que je n'utilise pas permet de gérer les moteurs de mise au point. je ne l'aborderais pas. ensuite les autres onglets permettent de vérifier sous forme de graphique l'ensemble des alimentations et des températures actuelles . le dernier onglet "settings" permet de connecter ou de démarrer les modules lors de l’initialisation du boitier . voila c'est aussi simple que ça . les points forts : - petit et leger - logiciel simple d'utilisation - multi taches ( HUB , gestion puissances , gestions résistances chauffantes , gestion focuser,etc...) - cordons et câbles fournis les points négatifs : assez cher (695€ avec les options) pas de fixation comme l'eagle 3 de primaluce et non fournit de base alimentation 220V~ en option pas de pc en interne pour le stockage si vous désirez l'utiliser sur plusieurs set up sans le fixer en définitif , j'ai opté provisoirement l'installation par deux bandes munies de scratch sur la demi colonne en attendant de remettre les câbles en ordre conclusion: il ne lui manque plus qu'a intégrer un Rasberry PI 4 et vous avez l'équipement pour passer une bonne soirée d'observation son petit frère vient de sortir : Boîtier Pocket Powerbox Advance Pegasus Astro on y retrouve tous les modules concernés mais il est plus compact et possède moins de sorties mais à l'avantage d'y raccorder un rasberry PI Le Pocket Powerbox Advance réunit en un seul boîtier les fonctionnalités suivantes : 4 sorties électrique 12V DC pour un total de 12A max Système ON / OFF géré depuis le PC 1 sortie de puissance réglable (3, 5, 8, 9, 12 Volts) / 3A (peut être allumé / éteint) pour alimenter votre appareil photo reflex numérique / ou non reflex 4 ports USB 3.0 ou 3 ports USB 2.0 disponibles 1 port USB 3(jusqu'à 3 A) pour connexion un appareil de type Raspberry PI (3/4) 1 port Ethernet connexion RJ12 pour le contrôle d'accessoires périphériques (focuseur...) 2 sorties d'alimentation à connecteurs RCA pour la gestion de résistances chauffantes ou de boîte à flats 1 interface pour sonde environnementale (température, humidité, point de rosé) → ajustement de la mise au point en fonction de la température Canaux de réglage automatique de température de la résistance chauffante Protection contre l'inversion de polarité Fonctionnement USB / PC contrôlé ou autonome Dimensions : 100 mm x 73 mm x 25 mm Boîtier léger et compact en aluminium Compatibilité : ASCOM et INDI Nota : un seul bémol concerne la sonde . cette sonde n'est pas très "optimisée et compacte" . le câble est tellement sensible qu'une des patte c'est désolidarisée du CI. je vous conseille de bien la fixer quitte à renforcer l'attache du câble en sortie de module certains astrams ont constatés des coupures récurrentes sur ces modèles . il s’avère en faite que les câbles sont soumis à des contraintes de mouvement de la monture . depuis que je l'ai connecté en bout de la barre de contrepoids ce soucis a totalement disparu.

salut, je ne connais pas ce domaine . j'ai été agréablement surpris de la méthode utilisée et je te remercie de m'avoir fait connaitre le site stelle doppie . c'est un domaine que j'envisage d'étudier dans un futur proche bonne soirée

Il a bon dos...une semaine au lit grand max.une semaine de récup et tu te retrouves en forme .

j’achète régulièrement sur les PA . tous mes tubes sont d'occasions mais qui dit occasion dit revoir certaines pièces : focuser,moteur de mise au point , pare buée ,réducteur. le tube n'est pas le plus à craindre . c'est le focuser qui est souvent à la ramasse (même neuf). apres il est fréquent de revendre pour plus gros et parfois même pour changer de stratégie. la bonne occas c'est le prix qu'on est prêt à mettre

un onduleur n'est pas fait pour ce type de fonctionnement et les meilleurs rapport prix/(qualité ) sont souvent les pires

sur le fond tu as raison sur la forme je serais plus mitigé car tout dépend comment et avec quoi il va faire ces acquisitions . en plus il a l'autoguidage à gerer. quand je vois certains m'affirmer qu'avec une 6200 on fait deux im/s , on doit pas avoir le même chrono ni utiliser le même logiciel. dans mon cas et c'est avec une 1600mm pro , pour un 1s de pose il me faut pas moins de 4s à prism V10 pour lancer,acquérir et stocker l'image de 64Mo/im. et j'ai même pas parlé de la BP des ports USB , de la puissance du PC , du DD ,du type de caméra utilisées , des séquences lancées en décalées (un merdier ) ça doit etre comique avec deux ASI6200.