bon ciel

moi j'ai pour habitude de faire 60 dark , une centaine d'offset et une trentaine de flat sur chaque filtre . les temps de poses sont identiques @CB7751 par contre pour la température cela varie en fonction des possibilités du moment mais c'est souvent autour des -20°C

Merci pour cette reponse. j avais pas fait gaffe a cette notion relative Qu est ce qui peut justifier alors un tel ecart de prix?

Ayant tres apprécié la première version du Sesto Senso j ai craqué pour acheter la nouvelle version. J ai fait un petit tuto pour l installation et son utilisation avec une grosse amélioration ...son utilisation dans le visuel sans PC. Il reprend la qualite de la première version avec des améliorations dans la fixation qui devient tres simple , un applicatif plus ergonomique et surtout le pilotage de cet appareil par le WIFI. Un produit abouti et devenu mature.

est ce que cela se justifie la différence de prix entre une QHY600 L et la PH pour un QE différent ?

je serais pas aussi affirmatif car j'ai été étonné quand le ciel s'y prête et surtout la turbu d'aller bien au delà . c'est rare mais quand le temps s'y met c'est top

tu as une doc ou un lien de cette caméra ?

merci pour la réponse . encore quelques mois d'attentes j'ai regardé aussi la QHY660 plus "avancée" que la APX60 puisqu'elle est disponible à ce jour chez baader https://www.baader-planetarium.com/en/downloads/dl/file/id/1656/product/4620/technical_data_in_comparsion_between_the_qhy_600_models_and_the_zwo_asi_6200_mm_pro.pdf ces caractéristiques sont apparemment intéressantes sur certains points qui sont différents de la 6200 comme : - la mémoire de stockage plus importante - la vitesse de chargement .... toutes les façons Prims va me brider le débit . - le quantum efficiency - la conversion A/D suivant le binning

Pour ceux que cela intéressent primaluce le vend a 290 € par transfert. Dans la plupart des cas nul besoin de fixation specifique pour l adapter (a part ceux que j ai mentionné). Le systeme de fixation qui a ete modifié permet de mieux solidariser l ensemble. Certains ont fait remarquer que sur certaines taka le couple ne serait assez important ( manque de couple? serrage trop fort sur la crémaillère , usure du demultiplicateur?). Si vous remarquez bien tous les adaptateurs vendus sont dédiés pour des PO >2 pouces.certainement pour un meilleur maintien.

En effet et gratuit quand tu ne fais que du visuel. mais lorsque tu t en sert aussi pour faire de la photo tu galeres a la molette... faire la map est difficile voir compliqué sans moteur .😉 Mais voila mettre un moteur cela bloque le systeme de la molette et là ce pose un gros soucis : plus moyen de l utiliser visuellement sans debrayage ou sans raquette. C est la que l EAF se demarquait il y a un an mais aujourd'hui il se trouve dépassé par ce sesto senso 2. Plus de cable filaire ave la raquette a acheter à 46€ piece. Je ne parle pas non plus de la fixation specifique que j aurai du achete pour au final avoir un pack+fixation au meme prix.😉

moi j'ai pris la 183mc pro. assez rapide en planétaire et bien refroidie pour le CP j'ai laisé tomber la 385mc car trop de parasites en CP

n'ayant pas d'observatoire mais pour seul spot des terrasses , je dois déposer la monture à chaque observation. je le concède ce n'est pas très pratique et assez problématique lorsque je veux observer et photographier la lune de plein jour . j'ai vite constaté que l'installer sans avoir fait de MES ne donnait pas de résultat tangible malgré la qualité et la précision de la 10 micron . comme pour le moment je navigue qu'entre deux spots et que l'emplacement est toujours identique à chaque observation , j'ai trouvé une solution : le marquage ! c'est rudimentaire mais assez efficace la premier chose à faire est de marquer le sol pour savoir ou poser les pieds et avoir ainsi la direction du nord (grossièrement ). il suffira d'utiliser un feutre blanc (pas noir) que l'on trouve dans toutes les librairies . ce marquage est très pratique : il vous fait gagner du temps même pour les observations de nuit. après avoir positionner votre trépied ,on se doit d'affiner la position de la monture équatoriale . pour cela j'utilise une autre astuce : conserver la latitude et surtout les butées de l'azimut. une seule butée sera rétracté ... l'autre servira de repère . par contre mémorisez biensa position (une petite photo suffit ) voila l'orientation sur le pole Nord est à peu prêt correct . pas parfaite mais assez pour choper la lune ou le soleil des la première commande. la troisième chose à conserver c'est la mise en station de la veille . ne surtout pas faire un "clear align" et encore moins refaire un alignement sur 3 étoiles ! pour l’équilibrage , j'utilise là encore le marquage . pour ça j'utilise les rouleaux d'isolations d'électricien. cela m'évite de refaire un équilibrage et de gagner du temps. je la refait que si le set-up est modifié. pour la mise au point et pour éviter de perdre du temps à tourner indéfiniment cette fameuse molette du mak, je marque le tube pour repérer la position finale de la MAP et je compte le nombre de tours pour l'avoir cette position. ainsi je n'ai plus qu'a affiner cette mise au point grâce au porte oculaire feather touch . en fin de séance il faut toujours ramener le primaire en butée (question de logique et pour la sécurité du primaire ) si pour une raison qu'on ne peut déterminer , votre monture ne pointe pas la lune ou le soleil précisément il vous suffit de démonter le renvoi coudé et d'observer à l'intérieur du tube le secondaire. tout simplement ! le fait de regarder à l'intérieur correspond à regarder à travers un verre sans grossissement. en effet il est difficile de chercher l'astre avec un tube dont le F/D est de 13...... il grossit trop et c'est comme chercher une aiguille dans une meule de foin. ATTENTION : toujours utiliser un filtre adapté pour l'observation du soleil ! on ne le répète jamais assez et vous me direz : et le chercheur ? . j'en ai pas besoin sauf si vous désirez observer l'astre lors de la prise de la vidéo. pour finir il vous suffit d'aller dans le module "drive" et de sélectionner la vitesse de suivi dans le module "tracking speed" . 4 modules vous sont proposés : Sidéral : pour le CP Solar : pour le soleil lunar : pour la lune Custom : vitesse spécifique à votre besoin Stop : utile quand on veut faire de l'observation terrestre ou pour régler son chercheur. Vous voila prêt pour observer de jour bon ciel Christophe

quel logiciel utilises tu pour noter les cratères ? CA

Tu peux en dire plus sur ce focuser?

si je t'ai tres bien compris mais aujourd'hui ce que tu n'as pas compris c'est que vendre une monture neuve qui se limite à un bon suivi et à un port de charge important ne suffit plus à l'astram. il lui faut : le WIFI le HUB (la chose qui manque à la 10 micron ) le mini pc (la chose qui manque à la 10 micron ) la réfraction atmosphérique l'équilibrage logiciels le modèle de pointage et de suivi le dithering la compensation logiciel de l'erreur ortho , de suivi , de MES la mise en station sans chercheur la correction de l'erreur d'ortho alors vendre une monture qui ne fournit pas les choses suivantes ne vaut pas ces 2000€ et les astra ne si trompent pas . dans le bas de gamme pour son rapport qualite /prix les EQ rafle la mise même si il y a du bon et du mauvais . dans le haut de gamme c'est les AP et les 10 micron et plus le temps passe et plus les concurrents prennent de la distance pour rafler le marché et évoluer. SBIG en est le contre exemple type ! adoré dans les année 2000 boudé en 2020 apres mettre 15 mn ou 30mn n'a que peut d'importance vu le tube à besoin de ce temps pour etre à température (si c'est pas plus ) et en ce moment c'est pas ce qui manque comme temps de nuit. quand je fais de l'observation visuelle sur mon spot en plein jour je ne peux faire de mise en station et pourtant je la dépose tous les soirs . pour cela je fais des marquages au sol et sur la monture et je conserve la MES . je ne fais même plus d'équilibrage . la MES est correcte et les corrections à la raquette sont très rares. j'échangerais pour rien ma monture pour une taka

dans la gamme des portes oculaires on trouve une référence dans ce domaine : Starlight Instruments. lien du site : starlight certains le considèrent comme le meilleur d'autres étant le plus élevé dans le rapport qualité/prix je vais surtout vous parler du porte oculaire Feather Touch Starlight 2" que j'ai acheté pour mon mak zen 250 FTF2 ce qu'il faut comprendre c'est que le début de la référence vous donne le diamètre du PO . FTF20 : 2 pouces (50,8 mm) FTF25 : 2,5 pouces FTF30 : 3 pouces (76,2 mm) FTF32 : 3 pouces (76 mm) FTF35 : 3,5 pouces (89 mm) trois gammes ou les différences se font sur le systemes de mise au point , le poids de charge : BCR , HD et B-A celui que nous intéresse a à ma connaissance quatre modèles de débattement FTF200 X BCR - le Porte-oculaire Feather Touch Starlight instruments 2" - FTF2008BCR avec un débattement de 0,8" : course 0.8" (20,3 mm) - le Porte-oculaire Feather Touch Starlight instruments 2" FTF2015BCR avec un débattement de 1,5" - course 1.5" (38,1 mm) - le Porte-oculaire Feather Touch Starlight instruments 2" - FTF2020BCR avec un débattement de 2" - course 2" (50,8 mm) - le Porte-oculaire Feather Touch Starlight instruments 2" - FTF2025BCR avec un débattement de 2.5" - course 2.5" (63,5 mm) les premières impressions qui s'en dégagent en le recevant : qualité et légèreté . il est est assez petit , sobre et le poids est contenu : environs 453gr la finition est parfaite et la friction du tube coulissant est très très légère.... pour ainsi dire inexistante. le mise au point est démultipliée 1/10 ; silencieuse et très souple au touché. il a une capacité de port de 3,6 kg à 4,5 kg . c'est très largement suffisant pour le matériels que nous possédons tous et son serrage est annulaireavec le système de blocage (Aka Shorty) . on fait mieux aujourd'hui. le débattement de mon PO est de 20,3 mm (0.8") soit un tirage minimal est de 35,69 mm et maximal de 56 mm . Je ne pouvais pas mettre plus car le baffle interdisait sa rétractation totale Il a tout pour plaire mais il comporte plusieurs points négatifs : - le premier et il n’est pas des moindres : son prix . plus de 450€ sans la bague de fixation - il ne faut pas oublier que si vous désirez y mettre un moteur sur ce PO l'achat de clés américaines sera obligatoire ! . impossible de démonter la molette avec une clé européenne . si vous désirez y mettre le moteur de mise au point EAF ,il vous faudra acheter la fixation dédiée . https://www.loisirsplaisirs.com/accessoires-cameras-zwo/4495-platine-adaptation-eaf-zwo-feather-touch.html pour ma part , j'ai utilisé le filetage de la vis de serrage du débattement pour y fixer la plaque de EAF - le deuxième point gênant dans mon achat : le Réducteur Starlight Instruments Convertisseur coulant 50,8 mm vers 31,75 mm version "Low Profile" . je ne vous le recommande pas !. il permet l'utilisation d'oculaires au coulant 31,75 mm (1.25") dans un accessoire au coulant 50,8 mm (2"). le système est maintenu dans son logement par la vis de serrage annulaire du PO : pas très pratique dans le noir pour bien le positionner et le maintenir . - le point il faut être très attentif c'est la bague qui vous permettra de fixer ce PO sur votre SC et maksutov . sans cette bague il vous sera impossible de fixer ce PO le prix de ces bagues sont souvent chers sur certains modèles .gare aux mauvaise surprises au moment de payer ! l'avantage c'est qu'on en trouve une multitude (pour la plus part des tubes mis en ventes dans le commerce). même mon mak qui se trouve être une fabrication artisanale pouvait recevoir cette bague normalisée . j'ai choisi le modèle A20-295 Adaptateur court Starlight Instruments pour porte-oculaire Feather Touch FTF2008 pour SC Celestron et Meade . https://starlightinstruments.com/store/index.php?route=product/product&product_id=141 très simple à installer et une hauteur assez réduite Conclusion : c'est l'un des meilleurs des portes oculaires que j'ai pu avoir dans mes mains dans cette gamme . c'est celui que je trouve le mieux fini pour le prix qui en est demandé . bon ciel Christophe

aucune usine à gaz sur la monture HPS1000 un seul câble de liaison entre la monture HPS1000 / le boitier de commande et un câble d'alimentation . le reste c'est soit RS232 ou Ethernet et la raquette . encore tu peux le faire par WIFI (aucun câble ) qui est compris de base dans les dernieres l'usine à gaz et c'est identique aux autres c'est tout le bazar des caméras, des focuseurs et de la gestion des résistances franchement il doit vraiment s 'y prendre très mal pour obtenir un tel résultat ( ou alors il a un socuis technique ) j'arrive facilement a tenir les 5 mn sans autoguidage avec 25 étoiles et a la raquette ! (20mn pour la mise en station. bientôt les 15 mn en test avec le Ha. t'es un rapide moi je mets 20 mn pour la modélisation par raquette et 1heure max par prims mais la c’est 40 champs sur 5000 etoiles

ça me rappelle furieusement la polemaster

tu prends l'autre fabriquant. pour moins de 3800 € tu as le haut de gamme de cette marque et pour moins de 2000 tu as celle d'en dessous neuve et quand je vois le prix de EM400 je préfère largement la 10 microns de base après pas étonnant de voir cette marque arrêter cette fabrication..... celui qui n 'innove pas finit par mourir .

là tu parles du haut de gamme

les deux chinoises et italiennes sont celles qu'on voit sur les différents forums que se soit dans le bas ou le haut de gamme.

si il n'y avait que les normes dans laquelle elle est dépassée . les concurrents font mieux dans tous les domaines et même aux states les AP sont délaissées petit à petit pour celles qu'on connait tous.

Qui ne connait pas cette galaxie spirale M101 aussi appelée NGC 5457 ou galaxie du Moulinet ! elle est située dans la constellation de la grande Ourse à plus de 22, 8 millions d'années lumières et fait parti du catalogue Messier caractéristique : Désignations : M101, NGC 5457ou galaxie du Moulinet type : Galaxie spirale Le diamètre de cette galaxie (170 000 années-lumière) est 70 % plus grand que celui de la Voie Lactée (100 000 années-lumière) pour une masse stellaire de l'ordre de 1 000 milliards de masses solaires, environ dix fois la masse de notre galaxie. dans la Constellation de la Grande Ourse Magnitude apparente : 7,9 Dimensions app.22 minutes d'arc Distance à la terre : environ 7 Mpc soit 22,8 millions d'années lumière Ascension droite : 14h 03m 12s Déclinaison : 54° 20′ 53″ elle très connue et appréciée des astrams . c'est une incontournable en cette période . se trouvant très haute pendant la période d'été elle est très accessible pour les tubes de petits diamètres. on peut obtenir de bons résultats même si on se trouve dans une zone polluée comme c'est mon cas. je l'ai prise au même moment que M13 avec mon ASA10N , son correcteur wynnes 3 pouces et la caméra ASI 1600 mm pro à -17°C 115x30s sur la couche de luminance 20x30s sur les couches R, V et B 100 prises d'offset même si pour certains c'est inutile avec la 1600 30 Flats sur chaque couche et 60x30s de poses en Dark à -17°C autant le traitement de la luminance fut assez simple (et pourtant c'était une étape que je redoutais) autant j'ai eu beaucoup de mal à traiter l'étape de la couleur . il a été difficile de restituer cette couleur jaune/vert que j'ai pu voir couramment. j'avais souvent cette dominance de bleu ; un gradian bien présent sur le coté en haut à gauche et des halos sur certaines étoiles qui après traitement ressortaient plutôt mal c'est donc ma première galaxie que j'arrive à traiter avec un rendu à peu prés correct mais le chemin est encore long pour arriver à la cheville de certains. on voit parfaitement NGC 5477 sur le coté droit de l'image et le détails des bras spiraux de cette galaxie. par contre je n'ai pas réussi à faire apparaitre dans les bras les amas de gaz rosée que l'on peu voir sur certaines photos d'astrams.pour cela il faudra rajouter une couche Ha. pour avoir le nom des étoiles et des galaxies présentes sur l'image , il vous suffit de suivre la procédure suivante : utilisez le script 'imagesolver" dans "Image analysis". cliquer sur "search" ; mettez le nom de la galaxie désirée ici M101 puis rechercher par la loupe , sélectionner et faire Ok le logiciel va identifier toutes les étoiles se trouvant dans l'image par rapport à la base de donnée que vous aurez sélectionnée il suffit ensuite de lancer script "Annotate Image" dans le menu Script/Render. lancer le script et votre image se retrouve alors avec toutes les annotations que vous avez désiré vous obtenez ainsi l'image finale avec les noms des étoiles et des galaxies apparaissant sur l'image bon ciel Christophe

apres avoir traité chaque couche R V B et L , on se doit de les assembler . j'ai pris l'exemple de M92 ou le temps d'expositions était très courts. cela m'a provoqué un soucis dans la gestions du gradian . j'ai été obligé de cropper les images par le module "dynamic crop" le but dans un premier temps va être de créer la couche RVB pour enfin l'appliquer sur la couche L les tutos de ZLOCH TEAM ASTRO sont toujours très bien fait et je les recommande PixInsight TRT 01.5 Combinaison des couches RVB & RHaVB traitement couche RVB PixInsight TRT 03 Assemblage Lum et RVB assemblage LRVB dans le premier traitement on va passer par les étapes suivantes : il n'est pas nécessaire de respecter toutes les étapes si vos captures sont idéales pour ma part et dans le cadre du traitement de M92 , je n'avais pas de halos sur les grosses étoiles . 1 - aligner les différentes couches 2 - enlever le gradian 3 - retirer les halos des grosses étoiles 4 - faire une égalisation des couches 5 - ré-aligner et assembler les couches 6 - refaire un retrait du gradian et une réduction de bruit 7 - faire un fond du ciel global et le neutraliser 8- passage en linéaire et jouer sur les couches RVB . c'est une étape que j'ai encore un peu de mal à gérer. il faut comprendre que l'on va jouer sur chaque couche pour faire ressortir telle ou telle couleur . c'est un peu subjectif car chacun va le faire à ça sauce . j'essaye de garde l'ensemble cohérent le résultat n'est pas l'image finale que vous allez publier mais seulement la couche couleur que vous allez appliquer sur la couche Luminance dans le deuxième tuto , nous allons appliquer cette couche RVB sur la couche luminance celui ci est très qimple vu que les différents traitements ont été réalisés on procédera à : 1 - un assemblage de la couche RVB sur la couche L . Nota : le script a été élaboré par l'AIP site Astro Images Processing ATTENTION : pour l'assemblage de la couche RVB avec la couche L , il faut avoir passé ces deux photos en linéaires et les avoir travailler avec "l'histogrammetransformation" l'addition ne peut se faire entre une image linéaire et non linéaire ! 2 - une désaturation du fond de ciel 3 - à une augmentation du contraste des faibles structures je vous ai mis les process icons pour les deux traitements en mettant le maximum d'explications. traitement RVB.xpsm traitement LRVB.xpsm

Pour commencer mon apprentissage dans la photographie du CP , j'ai décidé d'imager le célèbre amas M13 connu de tout le monde après 1 AN d'acquisition de ce tube pourquoi avoir attendu aussi longtemps ? pour tout vous dire , il m'a fallu 3 mois pour obtenir le TCF Leo , 3 mois pour bien apprendre à collimater le tube , autant pour effectuer de bon réglages et environs 3mois pour ma technique de prise de vue (temps de pose , Gain ,BF ,offset, gradian...) certes c'est long mais je préférais prendre mon temps pour peaufiner les réglages sachez qu'il faut du temps et pas mal d'erreurs pour apprendre . se précipiter ne sert à rien sauf à vous dégouter de l'astronomie photo . En cette période d'Aout , M13 se trouve très haut dans le ciel ce qui est parfait : peu de turbulence et ciel assez noir au zenith j'avais un peu peur d'avoir un résultat déplorable car ces brutes ont été prises lorsque la T° avoisinait les 26°C à 00h00 et le tout depuis un balcon. j'avais par précaution "isolé" le scope de la dalle en béton par une surélévation en réalisant une terrasse en bois exotique. ce bois est résistant ; esthétique (vu le prix) ; se déforme peu et supporte assez facilement le poids des 100kg du setup. par contre il est clair que marcher dessus provoque irrémédiablement des vibrations . ... donc toute la gestion sera fait depuis l'intérieur ! mon point d’observation n'est pas pour le moment le coin le plus approprié pour réaliser de la photo astro : - pollution lumineuse provoquées par 4 lampadaires - ciel de niveau 5 sur l’échelle de borthe échelle de borthe - mur blanc à côté qui m'a provoqué pas mal de gradian sur les images - mouvement convectif en début de soirée provoqué par le différentiel de T° entre le bas et le haut de la colline. - une partie du ciel au Nord indisponible j'ai appris à force d’essais et de ténacité à respecter certains points : - la mise en température du tube est un point à ne pas négliger même si il ne faut que 30mn pour le faire. - le par buée est essentiel pour éliminer les parasites lumineux et l'humidité . surtout avec ce type de tube très ouvert . - la collimation doit être revue régulièrement et être très précise. - Le Back focus doit être respecté pour avoir des étoiles bien nettes - une mise en station de la monture doit être fait au petits oignons même si c'est une 10 micron.25 étoiles suffisent pour avoir un bon suivi. après avoir respecté ces différents éléments , il était temps de passer aux poses sur Messier 13. mais pourquoi M13 et pas une galaxie ou un autre amas ? - il est lumineux - sa taille est assez grande - les étoiles sont assez brillantes - il est très haut à cette époque : +58°09'20.8" - comme ce n'est qu'un amas , le traitement sera assez simple à effectuer caractéristique : Information du catalogue: SAC Saguaro Astronomy Club Database Magnitude: 5.80 Nom: NGC 6205 Luminosité de surface: 12.00 Dimension: 23.2 x 23.2 ' Angle de position: 90 Classe: V Distance de la Terre : 22 180 années-lumière Rayon : 72,502 années-lumière Distance : environ 6,8 kpc (∼22 200 a.l.) Constellation : Hercule Coordonnées : Ascension droite 16h 41m 41s | Déclinaison +36° 27′ 35″ Type d'objet : Amas globulaire lorsque je commence à poser , j'effectue au préalable plusieurs essais pour déterminer le temps de pose , le gain , l'offset , la position de la caméra par rapport à l'objet. vu que ces étoiles sont lumineuses et que le tube est très ouvert , il ne fallait pas cramer le cœur . après avoir fait des pauses de 10 , 20 et 30s , il s'est avéré que les 10s de poses suffisaient largement. quand au réglage du gain et de l'offset , j'ai préféré opter pour le réglage Optimal SNR : Gain 75/Offset 15. poser trop longtemps ou augmenter le gain aurait provoquer des étoiles sur-exposées , baveuses et le cœur aurait été cramé...tout ce que je ne voulais pas avoir. je vérifie ces tests d'images sous pixinsight avant de lancer la séquence : cela me permet de m'assurer que la pose est bonne et qu'elle est bien cadrée. pour chaque couche je fais pour le moment une focalisation manuelle et non par automatisation du focuser : ainsi la focalisation est correcte et je m'assure ainsi que la séquence s'est bien passée. j'avais un peu peur que les étoiles HD150998 et HD150679 ne ressortent avec de beaux halos provoqués par les micro lentilles de la 1600mm pro et je ne devais pas négliger la galaxie NGC6207 même si sa taille était assez petite. pour l'acquisition j'ai utilisé le logiciel Prism V10 et pour le traitement pixinshight voici les temps de poses à -15°C avec un différentiel de 40°C sans atteindre les 100% de puissance de refroidissement de la caméra: 60x10s sur la couche de luminance 30x10s sur les couches R, V et B 100 prises d'offset même si pour certains c'est inutile avec la 1600 30 Flats sur chaque couche et 60x10s de poses en Dark sur ASA 10N , correcteur wynne 3 pouces , ASI 1600mm pro, RAF 7 positions et filtre ZWO Au final je suis assez content du résultat même si j'ai peut être un peu forcé sur le traitement des halos des étoiles brillantes. sur les conseils de certains astrams , je n'ai rien modifié pour la laisser tel quelle Alors est il possible de faire du CP en ville et avec une pollution lumineuse : la réponse est oui! bon ciel Christophe

tu as le choix des puissances et de la modularité : seasonic et antec sont de très bons fabricants d'alimentations Seasonic CORE GC-500 80PLUS Gold Corsair TX550M 80PLUS Gold Corsair CV550 80PLUS Bronze après tu as corsairs et enermax qui suivent de peu Antec EA550G PRO Enermax MaxPro II EMP500AGT-C 80PLUS pour moi c'est l'élément principal (apres la carte mère) : stabilité et protections assurées