bon ciel

Et si le poil se trouve a l intérieur du tube j utilise maintenant un seche cheveu air froids sans tout demonter. Cela peut par être étonnant mais c est tres efficace pour l enlever de l optique.j en avais pas mal sur les optiques de ma lunette et l ancien proprio jp60 n avait jamais osé les enlever.c est vraiment par hasard que j ai trouvé cette solution

pour savoir ou se trouve le poil tu fais tourner la cam et les optiques . si tu tourne la caméra de 90° et que sur l'image le poil tourne d'autant cela vient de la caméra . si ce n'est pas le cas il faut remonter la chaine et finir par le tube.

c'est vrai que le post parle des SCT mais le lien fournit par lyl correspond au Gregory et c'est cette information que je cherchais mon montage est assez simple : gregory ZEN250 avec feather touch 2 pouces . en sortie une bague avec une Raf (filtre IR-UV ) et une Asi 183MC pro .

Je pense avoir trouvé ce que je cherchais dans ce sujet 😉 Et du lien fournit par @lyl https://www.telescope-optics.net/maksutov_cassegrain_telescope.htm#aberrations_(Fig._84)

Pas bête en effet. c est plus au niveau de la dispersion en fonction de la distance du capteur par rapport au tube que je recherche a connaitre. Je vais reverifier la collimation avec une barlow 2x pour eliminer ce point définitivement .

Oui c est le cas.

pour la petite histoire , si vous avez de la poussière sur l'optique intérieure un coup de soufflette ou de sèche cheveux à l'air froids et le tour est joué . j'ai plus aucune trace sur mes optiques

bonjour , j'ai acheté un nouveau focuser moonlite 2,5 pouces pour remplacer celui d'origine mais impossible de démonter l'adaptateur (ou bague ) qui lit le tube au focuser d'origine. doit on dévisser de droite à gauche ou à l'inverse . est ce que c'est collé ? merci d'avance

Merci a tous pour m avoir aidé.😉

@Alain MOREAU tu m as donné la solution. Il fallait juste mettre du double face pour avoir plus de prise avec la cle a sangle .en 2mn le tour etait joué 😁

il vient de me répondre : "You mean the black part which connects to the focuser? It has to be unscrewed - maybe you need some more force? Mine screwed open quite easily, as I remember. But maybe your's got a bit stuck over time?" traduction : Vous parlez de la partie noire qui se connecte au porte-oculaire? Il doit être dévissé - peut-être avez-vous besoin de plus de force? La mienne s'est vissée assez facilement, si je me souviens bien. Mais peut-être qu'elle s'est un peu coincé avec le temps? Peut-être contacter le support moonlite? Meilleures salutations," don c'est bien ce que je pensais . cela ne veut pas se dévisser mais même avec un seche cheveu . on va passer au décapeur thermique

j'y pensais justement . après que l'ancienne bague soit endommagée ne me pose pas de problème vu que le focuser est naze peut être qu'un sèche cheveu pourra peut être m'aider a chauffer le bague .

@FRANKASTRO64 merci pour cette info car mon nouveau focuser est vraiment identique au modèle installé sur son AT106LEet la bague l'est tout autant .je viens de lui écrire .

Mer pour l info j avais un doute

celle que tu me montres ne va pas, il m'ont vendu la bague spécifique pour AT106LE qui elle se visse . et le focuser qu'il m'ont vendu est aussi adapté à AT106

j'en ai une cle à sangle. pareil impossible . je sens qu'elle va finir chez skymeca

J ai peur qu il soit collé car meme avec pince c est infaisable .

suivant cette annonce le systeme s’enlève . mais là impossible https://astromart.com/classifieds/astromart-classifieds/telescope-refractor/show/at106le-moonlite-stepper-focuser

@Dihydropyridine protège le de l'humidité surtout en ce moment je préfère largement le sesto senso : facilité d'installation ,protection poussière et humidité , gestion WIFI ,qualité du produit , précision

salut , sur l'ASA tu as en théorie un triangle sur le primaire . c'est pas le cas ?

c'est en regardant les images de F.Poiget que j'ai toute de suite accroché et désiré en posséder un . certes le télescope ne fait pas tout mais le piqué est sensationnel et vu son rapport F/ D < 4, les temps de poses sont tout autant réduites. je cherchais depuis longtemps un télescope de ce type mais les annonces se font plutôt rares sur ce type d'astrographe . et puis un jour j'ai revu réapparaitre ce modèle dans les petites annonces pensant qu'il avait déjà été vendu. certes quand on achète de l'occasion il faut s'attendre a avoir des "défauts" ou de "l'usure" surtout quand ce tube a presque 10 ans. et ce fut le cas ! autant on peut s'attendre à des problèmes sur l'électronique autant les problèmes optiques sont rédhibitoires . faite toujours un test quand c'est possible et surtout méfiez vous des modifications que certains ont pu apporter sur leur tubes. dans mon cas , à part l'age rien ne pressentait une quelconque modification. le tube ASA 10N de la société Austria a été produit dans les années 2000/2010 et c'est un astrographe, il n'est donc pas conçu pour le visuel mais pour la photo du ciel profond. enfin ça c'est pour la théorie mais dans les faits l'observation est tout à fait possible sauf qu'il vous faudra tourner le tube et avoir des tubes allonges .mais j'y reviendrai les caractéristiques : Spécifications :Newtonian Astrograph Primaire : miroir parabolique 10" pouces/ 250mm Secondaire en largeur : 4" pouces / 100mm Tube : 790mm de Longueur . Diamètre du Tube : 300mm FocuserAAF3 3" Motorisé avec Encodeur Absolut Anneaux du Tube : en alliage CNC Alloy Poids tube nu : 9kg il était possibilité d'avoir 3 modèles de focales en achetant ce tube : - Soit en prenant le correcteur de Coma 3" Wynne très connu des astrams. celui ci est encore en vente sur les sites professionnels . - la barlow correcteur ASA A2-2KORRB 1.8x F/6.8 qui ramène la focale à 1620mm. La barlow dédié d'ASA n'est plus disponible. Cependant, nous pouvons la remplacer par l'APM 1.6x (également conçu par Philipp Keller) . Cela fournit un rapport focal de F6. Toujours aussi rapide mais offrant désormais une focale de 1520 mm - puis plus rarement le correcteur ASA A2-2KORRR 0.73x F/2.8 qui ramène la focale à 657mm . si vous le possédez et que vous voulez le vendre faite moi signe Les correcteurs sont conçus par Dipl. Phys Philipp Keller et sont de très bonnes qualités Ce tube a pleins d'avantages mais aussi quelques inconvénients : - en tout premier lieux , pour son tube plein de 250mm vous ne trouverez pas de tube plus lègé.même avec les anneaux et sa queue d'aronde ultra legere , le poids avoisine les 12 kg fabriqué en carbone de haute qualité avec un flocage interne en velours , il permet ainsi d'éviter les réflexions internes ; offre une très faible dilatation thermique ; une grande rigidité qui garantit une mise au point très stable sans flexion du tube . - sa longueur n'est que de 790mm . il évitée ainsi au maximum la prise au vent et permet de faire seul sa collimation sans l'aide de collimateur laser. - le primaire est en suprax supérieur et polis avec une précision P / V = 1/7 Lambda . aujourd'hui on fait mieux mais c'est plus cher. - le correcteur wynne conçu par Dipl. Phys Philipp Keller pèse 600g en 3 pouces ; il réduit la focale du tube à 0,95x et possède un back focus de 57mm . c'est peu je vous le concède mais la qualité est au rdv. apportant un champ corrigé de 50mm ,le full frame est donc à sa portée sans aberrations et vignetage possible. le petit plus de ce correcteur , c'est que l'on peut y visser une bague spécifique avec sortie M54 , M48 ou M42. https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p7297 schéma pour calculer le BF sur correcteur wynne 3 pouces 0,95x - le secondaire est largement dimensionné 140 mm de longueur sur 100mm de largeur pour apporter le flux sur ce correcteur de coma 3 pouces - le système cateyes qui excelle dans son domaine est fournit et heureusement car à ce F/D la collimation doit être parfaite. il est redoutable et l'on peut presque imager directement après avoir fait la collimation. - le système de refroidissement se fait par l’arrière du tube par un tout petit ventilo . son alimentation est fournit par le module de gestion du focuser. pour ma part je trouve que c'est un gadget car la mis en température se fait très rapidement en moins de 30mn - la double araignée est gage de stabilité et les réglages sont tres simples. passons à ce qui fâche : - le focuser OK3 est une bouse infâme et celui ci était vraiment au bout du rouleau . son logiciel est tout autant peu pratique et bien souvent la reconnaissance ne se faisait pas bien. il est lourd , peu fonctionnel et peu précis. c'est vraiment l'épine du pieds de ce tube. je ne comprends pas comment cette société pouvait ou peut encore en vendre (si elle y arrive). j'ai vite résolu le problème en le remplacent par le fameux TCF Leo de chez optec mais vu l'épaisseur de celui ci il fallait refaire une bague pour amener le focuser au point de focalisation. difficile de le faire lorsque vous avez un focuser défectueux. j'ai donc pris le risque de faire la MAP de l'OK3 manuellement et de marquer l'ensemble avant de l'envoyer chez Skymeca. - tout au long de la vente de ce modèle , ces tubes ont eu des miroirs différents passant du meilleur au plus désastreux. les premiers modèles n'ont pas cette problématique (et c'est le cas pour le mien) avant d'être fabriqué par OO. le deuxième défaut étant qu'il est collé sur le barillet . en théorie on n'a pas à y toucher mais c'est un point que je me devais de vérifier autant ce tube est un aspirateur à photon autant il est sensible aux lumières parasites. A titre d'exemple je vous ai mis une brute de M101 avec exposition de 60s sans pare buée et une avec . toutes les deux ont été boostées sur pixInsight par faire ressortir l'effet certes lègé mais bien présent de ce parasitage ce parasite provenait du reflet d'un lampadaire sur un mur à proximité après avoir attendu 6 mois pour obtenir le TCF Léo et 2 mois pour revoir l'ensemble des optiques et encore un mois pour me perfectionner dans sa collimation je suis passé aux tests visuels et photographiques le test visuel : comme la course du focuser est très courte il faut jongler avec des bagues allonges pour obtenir le map à l'oculaire . à faible grossissement cela ne pose pas de soucis mais dans les forts grossissement cela devient très problématique l'image de la lune est splendide , le rendu est magnifique ....pour un tube qui n'est pas fait pour cela deuxième inconvénient , il faut si l'objet observé est assez haut monter sur une chaine pour mettre l’œil à l'oculaire . pas très pratique et un peu casse gueule je le reconnais troisième désavantage , vous devrez tourner le tube pour avoir accès au Porte oculaire et bien évidemment cela use la feutrine (que j'ai changé ) et cela déstabilise l'équilibrage que vous aviez réalisé. test photographique : la premier chose qui surprend quand on passe d'une lunette ayant un rapport F/D de 7 à ce tube ouvert à 3,8 c'est le temps d'exposition nécessaire. un rapport de 4 environs . là ou il me fallait 2s pour obtenir une image correct du ciel avec polaris , là il ne m'en faut à peine 500ms. pour le moment et vu le peu de recul que je peux avoir dans le traitement cette photo assemblant une 30 de brutes montre que ma collimation n'est pas si mal que cela et que le tilt est presque inexistant il me reste pas mal de réglages et d’expériences à acquérir mais les débuts sont prometteurs comme j'ai revu l'ensemble de la chaine optique et sa collimation , je ne suis plus qu'a la focale de 911mm et non 906 mm comme indiqué par le constructeur. ce qui déporte un peu mon correcteur de coma mais cela me laissera plus de marge pour faire le réglage du tilt puis est venu les tests sur M101 qui m'a totalement dérouté au vue des brutes que j'obtenais. il m'a fallu pas moins d'un mois pour comprendre et trouver une solution avec un pare-buée kendrick et des draps noirs posés sur le mur de l'appartement. https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p4587_Kendrick-2036---flexible-Tauschutzkappe-fuer-Tuben-mit-310-mm-Durchmesser.html ayant encore peu d'expérience dans le traitement des images car j’aime aussi tester le matériel et observer , je m'essaye à faire celle d'albireo prise il y a un mois. des que je le peux je la poserais dans ce post. j'ai aussi dernièrement acheté une barlow 2 pouces APM 1,5xpour augmenter la focale. il me tarde de la recevoir. qu'en déduire de cet astrographe ? que du bien même si le parcours a été semé d'embuches et parfois de désillusions un F/D <4 .................................................................... pose très courte et nul besoin pour le moment de faire de l'autoguidage surtout avec une 10 micron HPS1000 tube lègé et court .........................................................peu de flexion ; soulagement de la monture (contre poids ) ; collimation facile à réaliser et transport plus pratique ouverture corrigée de 50mm ......................................pour ma future caméra ce sera un plus tube en carbone et miroir primaire en suprax ...........peu de déformation et de dilatation un BF confortable........................................................mais qui risque de me poser des problèmes avec une imageur Full frame + raf un focuser tcf leo d'optec...........................................vite changé et adopté.

après avoir effectuer un prétraitement en retirant les DOF et assembler l'ensemble de ces brutes , nous devons maintenant passer à l'étape du traitement de la couche luminance . je vous ai expliqué que toute l'information se trouvait dans les brutes luminances. nous allons donc faire en sorte de ressortir l'ensemble des détails qui s'y trouve . si vous traitez des images d'amas globulaires le traitement sera des plus simples mais il en est tout autrement sur des galaxies avec ces bras spiraux NT: c'est pour cette raison que je vous conseillais de vous faire la main sur des étoiles dans un premier temps puis sur les amas globulaire . comme pour le dernier post , je vous conseille d'utiliser le process de Zloch team Astro : Pixinsight TRT 01 il est complet et sa vidéo est très bien détaillée. dans un premier temps nous allons retirer le gradiant , retirer les halos disgracieux des grosses étoiles , augmenter les détails pour ensuite enlever le bruit et rendre le ciel plus noir sans perdre du signal le résultat dépendra essentiellement du dosage que vous allez appliquerer . prenez votre temps , refaite si nécessaire et n'hésitez surtout pas à faire des clones pour réaliser des tests ! Voici les étapes du traitement : pour vous rendre compte de l'importance et de l'impact des réglages , j'ai effectué deux traitements de la même images M101 en réglant les paramètres différemment . n'hésitez surtout pas à vous reculer de l'écran . cela permet de mieux se rendre compte des effets du traitement . 1 - retrait du gradiant et vignetage si nécessaire 2 - retrait des halos 3 - réduction du bruit première passe 4 - deuxième réduction de bruit 5 - augmentation des détails en jouant sur les couches (a gauche l'image de base ) 6 - moyenne des deux images cette étape est importante et selon mon point de vue je pense que c'est la plus importante 7 - la déconvolution 8 - netteté optimisée 9 - augmentation du contraste (deux réglages différents sur la même image) sur la photo de gauche le contraste a été plus poussé pour mieux faire ressortir les bras de la galaxie. 8 - réduction des étoiles au final avec un peu de patience on arrive a faire ressortir des détails noyés dans le bruit de l'image (avant à gauche et après à droite ) j'ai mis le process icon qui permet de traiter cette couche luminance sur le logiciel PixInsight Christophe Bon ciel traitement L.xpsm

la météo est souvent notre pire ennemi et souvent changeante en automne et au printemps . rien de plus rageant quand on est nomade de sortir le matériel et d'avoir la désillusion de voir apparaitre une masse nuageuse. tant d'énergies déployées pour un résultat médiocre ! alors comme tout le monde , on s'assure que cela n'arrivera pas . on trouve un éventail de logiciels météo des plus simples ou plus complets , des plus détaillés aux plus minimalistes , sous forme de tableau ou sous forme de carte dynamique . en faite il y en a pour tout les goûts commençons par les dynamiques : celui ci est peu connu des astrams mais pour celui qui veut voyager très loin il vous donne une représentation globale de la terre earth ces points forts : -visualisation des conditions météorologiques mondiales - les courants de surface de l'océan - les températures de surface des océans - les vagues de l'océan - les aurores boreales passons à une échelle plus petite Windy ( site ) est au premier abord très conviviale pour sa façon de représenter la carte de la France avec ces mouvements convectifs mais dans les faits il se révèle bien souvent peu précis (à mon gout). il vous donne une tendance avec la mise en valeur du mouvement des nuages , les températures globales , la direction des vents, etc ce n'est pas vraiment celui que je préfère même si il est en français et l'on peut voir le temps sous forme de vidéo sur des sites bien précis l'un de ces concurrents : Ventusky site on y retrouve à peut prêt les mêmes données et présenté sous le même format une carte détaillée de la France avec tous les éléments (vent,nuages ,pluies ) et un détail sur la localité de votre lieu d'observation. et l'incontournable météo France qui semblait perdre du terrain mais qui depuis peu détaille la météo locale heure par heure je vous le dirais en toute franchise : ce n'est pas ceux que je préfère . c'est beau , joli mais peu précis pour l'astronomie passons aux sites proprement déidés à l'astronomie je ne vais pas les détailler tous mais plus vous présenter les trois plus connus le premier est météoblues site il est un mixte des prévisions météos sous forme de cartes et sous forme de tableur là ou il commence à se démarquer c'est son onglet "astronomical seeing" propre à notre activité. très riches en détails : levé du soleil et de la lune , seeing, température , nuages , vitesse du vent mais malheureusement précis que sur trois jours pour la version gratuite son concurrent direct le très connu "webastro" qui est un incontournable dans l'astronomie avec astrosurf https://www.webastro.net/meteo/#carte pas le plus visuellement attirant mais le plus adapté à l'astronomie. pas mal de détails comme le CWF , le seeing, la stabilité , la transparence ou l'humidité. simple et efficace . et puis le logiciel clear outside site le must ! mon préféré. il s'est souvent révélé être juste et fiable à l'heure donnée. il est souvent mis à jour quand le temps est changeant comme en ce moment. il est riche en données et pour les amateurs de l' ISS son passage est indiqué vous retrouverez tous ces sites sous android et ce n'est pas ça qui manque https://play.google.com/store/search?q=clear outside&c=apps&hl=fr A partir de là vous vous dites qu'on n'a nul besoin de plus d'informations . Que nenni ! avec un temps variable ,il est une donnée que le nomade déteste le plus : la pluie . surtout par peur de retrouver son matériel mouillé . vous me direz : impossible.... et pourtant c'est déjà arrivé pour certains tous ces sites précédemment décrit ne vous donnent qu'une information succincte de la tendance sur la pluie . un des logiciels que j'affectionne particulièrement et qui me surprend régulièrement : Rain Radar https://play.google.com/store/apps/details?id=webfreak.si.rainradar&hl=fr il est comment dire .....ultra précis à un tel point qu'il vous prévient 2 à 5mn avant l'averse. installé sur votre smartphone il sera pour vous un précieux compagnon. surtout pour votre matériel ! il indique les mouvements des vents , des nuages et surtout de la pluie avec une précision redoutable la marge de prévision est réduite mais ultra précise. le seul regret : quand il pleut par averses il est fréquent d'avoir ces alarmes qui peuvent sur le long terme vous agacer vous avez aussi à titre indicatif : Rain Today http://raintoday.weatherpro.de/lang/en.html je ne l'ai jamais testé mais on en dit beaucoup de bien voila , j'espère que ce post vous aura intéressé et qu'il vous sera très utile bon ciel Christophe

les tests disponibles sur le net concernent à 99% les montures , les caméras ou les tubes mais rarement sur les pares buées. ayant pas mal de soucis avec les gradiants et sur le conseil de Florent , j'ai décidé de m'acheter un pare buée KENDRICK. ce pare buée se compose d'un revêtement plastique assez dur pour ne pas s'affaisser sous son propre poids . ce qui fait sa différence et c'est là ou il se démarque ,il est recouvert à l'intérieur d'un velour noir dont le but est d'éliminer les parasites lumineux. un joint noir est aussi fournit et c'est la seule action que vous devrez réaliser : coller cette bande sur la base du pare buée. en théorie il a tout pour plaire mais dans les faits c'est une toute autre histoire. on s'aperçoit vite qu'une seule bande de joint ne peut tenir correctement le pare buée sur le tube . il sera sujet au vent et provoquera des vibrations lors de la prise photo . il était donc urgent d'effectuer une modification et pour cela j'ai racheté de la bande noire utilisée pour les joints de porte fenêtre. j’enlève donc la bande d'origine trop épaisse et décide de réaliser une découpe à l'aide du cuter. vous comprendrez vite le rôle de cette encoche . ayant assez de bande , je renforce les structures en appliquant 3 bandes à trois distances pour que le maintien soit plus efficace comme vous pouvez le constater , l'encoche sert à positionner correctement le pare buée sur le tube sans qu'il dérape et que cela finisse par une galère pour le fermer. avant cette modification , j'emboitais le pare buée déjà fermé mais cela usait prématurément la bande de maintient et l'insertion était compliquée dans la pratique , la modification permet de l'installer facilement et le maintient est fonctionnel. ce pare buée se révèle performant en éliminant une grande partie des parasites que je pouvais avoir sur les brutes NT : pour éviter du vignetage ,il est recommandé que la longueur du pare buée ne dépasse les 1,5x le diamètre du tube conclusion : pour le prix il remplit sa fonction mais pour la tenue il est loin d'être si efficace.

petit erratum sur le calcul du BF avec les filtres : vous ne devez suivant certains ne prendre qu' 1/3 de l'épaisseur du filtre dans votre calcul . après quand on a comme moi un BF avec + ou - 4mm on s'en fiche un peu