bon ciel

Tu utilises quelle traitement pour assembler tes 5 photos? As tu un tuto a conseiller?

ayant fait l'acquisition d'un newton dont l'age approche les 10 ans , j'ai constaté que celui ci péchait au niveau du Porte Oculaire. il faut dire que le PO d'origine l'OK 3 est pour le moins capricieux voir médiocre. voulant le changer , j'ai du déposer la base du PO et refaire une bague pour y installer le nouveau TCF Leo tout en respectant le Backfocus. A partir de là , il devenait évident que pour maitriser sa collimation je devais revoir l'ensemble des éléments qui le compose. j'ai fait pas mal de site et lu de nombreuses publications qui y font référence. https://www.webastro.net/forums/topic/59324-comment-régler-son-télescope-avec-méthode/ http://www.astrosurf.com/cielextreme/page180F.html http://www.astrosurf.com/altaz/collimation.htm il devient évident que la collimation est un jeu d'enfant sur ce type d'appareil mais quand on s'attaque à la géométrie des éléments qui le compose cela devient assez compliqué au premier abords. je ne parlerais pas de cette collimation mais les moyens que j'ai utilisé pour vérifier la position de chaque éléments. pour cela je me suis aidé d'outils utilisés pour d'autres fonctions (laser, caméra , niveau, équerre , etc...) quand on réalise une collimation , il faut au préalable s'assurer que votre tube soit à température et je vous conseille de bien vous assoir pour ne pas à avoir à se tordre le cou . il est certain que positionner le PO en haut est un avantage mais la contorsion vous provoquera des lombalgies. il est souvent fait état que pour vérifier la géométrie des optiques d'utiliser l’œil qui est certes efficace mais pas d'une précision absolue. vérification de la Perpendicularité du porte-oculaire. : la première chose à vérifier dans un newton est que l'ensemble PO avec son focuser et éventuellement sa platine soit d'équerre avec le tube. on recommande souvent de positionner une glace et de vérifier à l’œil nu le bon positionnement des éléments. facile au premier abords , c'est un peu plus compliqué de tenir la glace et de vérifier à l'oculaire. je trouve aussi que cela manque de précision ! j'ai donc fabriqué un outil à partir d'une glace , un double face , d'une équerre , d'une baguette d'angle et d'un serre joint. grâce à un laser, je peux ainsi vérifier à mon aise que l'ensemble soit bien positionné et que la perpendicularité du PO+bague + platine soit bien en place vérification de l'araignée : pour vérifier le positionnement de l'araignée , je me suis aidé de deux niveaux . un que l'on utilise régulièrement dans le bricolage et un autre venant d'une récupération. mais on peut utiliser les niveau à bulles vendus par pierro astro https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/montures/accessoires-montures/niveau-a-bulle-60mm_detail j'avais un petit décalage que j'ai vite corrigé. la précision n'est pas hyper rigoureuse mais assez suffisante pour passer à l'étape suivante il faut aussi s'assurer que le bloc d'attache du secondaire soit bien centré dans le tube. pour ça rien de plus simple que d'utiliser un pied à coulisse ou d'une règle pour le confirmer vérification du positionnement du primaire : là encore on vous conseille de vous positionner devants le tube pour vérifier à l’œil nu son positionnement. sachant que le positionnement de l araignée a ete réalisée au prealable, je l ai pris comme référence pour verifier son positionnement . Pour cela j'ai utilise le centre du filetage de fixation du secondaire et un laser pour m'en assurer. avec du scotchs pour les tableaux (ne laisse pas de colle ou trace sur le tube) , j'ai dessiné le point centrale du tube et j'y ai fait un trou assez fin pour y laisser passer le faisceau laser. ainsi avec le hotech 2 pouces , j'ai pu ainsi m'assurer que le laser venait éclairer la partie centrale de œillet. c'est efficace et très précis du moment que votre laser est bien reglé le positionnement du secondaire : là encore , on vous conseille de vérifier le positionnement de l'orientation du secondaire à l’œil nu. moi j'ai préféré m'assurer que le positionnement soit parfait avec une caméra ASI 385MC et en utilisant le logiciel "AI's Collimation Aid" c'est nettement plus simple de vérifier à l'écran le position du secondaire tout en le manipulant pour cela j'ai utilisé la technique des deux feuilles de couleur pour bien mettre en évidence le secondaire par rapport au PO https://www.astrofiles.net/collimation le résultat est probant . vous risquez d'avoir une petite déformation du à l'objectif de la caméra mais cela ne gène en rien la manipulation. une vérification ensuite à l’œil nu et voici votre secondaire positionné comme il se doit. alignement du secondaire avec le primaire : pour cela je me suis aidé du système catseye et du laser. https://www.catseyecollimation.com/ Le teletube permet de bien positionner le secondaire en centrant l oeillet du primaire. le laser Howie Glatter 650nm avec sa croix permet de s en assurer . après c'est un jeu d'enfant , il vous suffit d'utiliser le système catseye ou le Cheshire sur ce lien on explique très simplement comment l'utiliser pour effectuer sa collimation https://www.pbase.com/strongmanmike2002/collimating_with_the_catseye ces systèmes sont très pratiques lorsque vous avez une surface blanche éclairée mais totalement inutilisables lorsqu'il fait nuit . si ce n'est pas le cas , vous pouvez vous aider d'un écran à Flat positionné sur le côté pour éclairer votre surface. le plus dur est de faire ressortir les 4 œillets en superposition ; trop de lumière on ne les voit pas et pas assez on n'en voit qu'un. le meilleur moment : lors de la nuit nautique. sur le terrain , je préfère m'aider du hotech 2 pouces et de valider l'ensemble sur une étoile très brillante comme Véga pour effectuer cette collimation , comme le miroir primaire est collé au barillet je rétracte au maximum les supports (petites vis poussantes rétractées et tirante vissées au maximum) . ainsi je part du principe que les optiques sont alignées et que l'araignée et ce support sont parallèles . ce qui devrait être le cas en théorie ainsi si l'on effectue le réglage du secondaire on devrait avoir d'office un alignement parfait. dans les faits c'est un peu différent . il suffit alors de jouer finement sur les tirantes/poussantes pour régler le primaire. c'est plus simple mais cela modifie un peu la focale . dans mon cas je suis à 911mm au lieu de 906mm par contre comme ce type de télescope à un F/D <4 , le secondaire est surdimensionné et il faut lui mettre de l'offset pour avoir le cône de lumière dans le plan focal lien du tutoriel : https://www.espacioprofundo.com.ar/topic/12426-error-en-tutoriales-de-colimación/ dans les faits et c'est logique on se retrouve avec un secondaire désaxé et la tache d'airy l'ai tout autant. j'ai mis du temps pour le comprendre et je m'évertuais à faire à l'identique de ce que l'on peu obtenir dans un SC : une tache d'airy centrée tire d'une discussion avec astram "maire" sur le sujet et qui montre ce que l’on doit obtenir . "ce dessin est juste incomplet et à été fait à la va-vite suivant le propriétaire. La réalité à l'oculaire peut être différente Le calcul du décalage est expliqué sur l’excellent site de Serge Bertorello http://serge.bertorello.free.fr/calculs/posplan.html L'axe de symétrie est représenté en pointillés. Il se matérialise visuellement à l'oculaire en faisant varier la MAP autour du point de focalisation si possible en agissant alternativement de manière symétrique. Sur le schéma le bleu correpond à la partie lumineuse d'une étoile. Le point noir représente le meilleur point de focalisation possible. Les aigrettes du plan focal ne sont pas représentées. La barre rouge indique que l'image de l'ombre du secondaire est parfaitement symétrisée par rapport à l'axe de symétrie. Le décalage intra/extra est d'autant plus sensible que le F/D est court, ce qui ne nuit pas du reste à la qualité de la collimation." bon ciel christophe

recul au bout d'un an d'utilisation : - Sachez que sur ce type de monture et contrairement a ce que j'ai pu avancer (par ma méconnaissance de cette monture lors des premiers essais) , la monture est doté d'une fonction pour vous indiquer le sens du déplacement pour le contrepoids ou du tube lors de l'équilibrage que ce soit en RA ou en DEC , à la fin du test la raquette vous annonce la différence en % et donne une indication : Si l'écran affiche Scope heavy, déplacer les contrepoids vers l'extrémité de l'axe ou ajouter des contrepoids. Si l'écran affiche Shaft heavy, déplacer contrepoids vers l’extrémité de l’axe ou supprimer des contrepoids. Si l'écran affiche Front Heavy : déplacer le tube ou le contre poids vers l’arrière Si l'écran affiche Back Heavy : déplacer le tube ou le contre poids vers l'avant - le marquage de l'emplacement des contre poids vous évite la fastidieuse étape de l'équilibrage . je le fais de temps en temps quand je ré-installe d'autres équipements mais la plus part du temps c'est inutile de le faire. - la clé qui parait totalement fantaisiste se révèle être très pratique et nécessaire . elle permet de serrer juste ce qu'il faut et évite une usure prématuré des engrenages .

nul besoin de refaire le descriptif de cet équilibrage (la vidéo est là pour cela ), mais décrire la méthodologie utilisée sur cette monture et la précision que l'on peut en attendre . cette méthode est en faite assez simple et des plus importante. cela ne devrait pas vous prendre plus de 10mn à la réaliser et vous obtiendrez une précision de l'ordre de 0,4% en DEC et en RA dans le manuel de MES rapide ,vous devrez bien respecter certains conseils ! 1.2 TÉLESCOPE ET ACCESSOIRES DE MONTAGE ET BALANCE Fixez tous les instruments et accessoires au télescope (y compris la caméra et le chercheur ) comme si vous vouliez prendre un photo. Si vous utilisez un télescope à réflexion (catadioptrique), assurez-vous que le miroir principal est verrouillé et en place. Assurez-vous également que le focuser est à la bonne position pour prendre cette photo. j'ai souvent constaté un décalage de plus de 1% rien qu'en rabattant le focuser à sa position minimale .Maintenant vous pouvez commencer à équilibrer les deux axes de la monture avec précision. Utilisez la fonction d'équilibrage des montures pour l'activer. Une fois que les deux axes sont en équilibre, fixez-les à la main. Menu> Drive >Balance >Balance RA Menu> Drive> Balance> Balance Dec votre set up ne devra pas changer (ou très peu) : rien qu'avec mon oculaire de 35mm (plus de 925gr), la mise en place de cet élément fait varier l'équilibrage de 3,1% en visuel cela n'a que peu d'importance mais en astrophoto c'est nettement plus gênant. le balancement manuel vous permettra de bien dégrossir ( l'axe en RA en premier puis de l'axe de DEC ) et le calcul électronique de la monture vous permettra d'affiner cet équilibre en dessous de 0,4% NT : la monture se base sur la consommation des moteur pour définir ce déséquilibre. vous verrez avec l'expérience qu'il est assez facile de trouver ce point d'équilibre lors du balancement. il doit être identique d'un côté à l'autre. le bruit des moteurs pourra aussi vous aider a déterminer de quel côté il faut agir car la monture ne l'indique pas .dommage ! j'ai pour habitude de marque le tube des contre-poids et la queue d'aronde pour simplifier cette étape. des stylos marqueur sur métal pour un prix de 3€ se trouvent facilement dans une librairie/ papeterie. il sera plus dur d'avoir la même précision en DEC qu'en RA. le déplacement d'un tube de 20Kg n'est pas des plus aisé. certains rajoutent un petit contre poids de 1kg sous la queue d'aronde qu'ils font glisser sur le rail. moi j'évite car cela ne fait que rajouter du poids et j'utilise ce rail pour y mettre ma caméra polemaster. l'un des avantages de cette monture et pas des moindres , c'est qu'en cas : - de fort déséquilibre (oubli d'un contre poids ) , elle se mettra en sécurité et elle vous l'indiquera. - si les molettes d'un axe ne sont pas assez serrés , elle vous l'indiquera aussi. je vous conseille d'utiliser la clé de serrage préconisé par 10 micron . c'est simple ,pratique et efficace https://laclefdesetoiles.com/accessoires-montures/5218-clef-de-serrage-frein-alpha-delta-pour-monture-10micron-gm1000.html bon ciel

pour mon zen 250 j'ai pris les sacoches dédié aux Celestrons. pratiques et simple d'utilisation

tu les mets dans le coffre bon je file....

@Thierry Legault dans l'annonce du début , il est livré avec un reducteur à 1100 € ,un filtre solaire pleine ouverture (au moins 300 boules) ; des anneaux Parallax (plus solide que la queue fournie d'origine et vu le diamètre c'est pas donné ) et un Astozap pare-buée en alu 300€ celui ci est de 2019 et l'autre de 2015. il doit être encore sous garantie donc en faisant l'addition en neuf : 9000€ le C14 EDGE : 9000€ reducteur : 1100€ Filtre solaire : 300€ (a voir le modele ) pare buée alu : 300€ anneaux parallax : 400€ soit un total : 11100€ il peut encore négocier entre 500 et 1000€ à mon avis il faut surtout qu'il se méfie du poids des anneaux !

bien plus . dejà que C14 est parti à plus de 10000 € https://www.webastro.net/petites_annonces/telescope-celestron-c14_53172.htm

tu fais tout l'inverse de ce que tu fais pour la obtenir la MAP et tu obtiens cette tache si tu peux défocaliser assez pour obtenir en intra ou extra ces deux images on pourra te le confirmer l'étoile principale bave un peu à mon gout mais ce n'est que mon point de vue

Avant de passer commande et pour être sur que mon achat vivra longtemps avant de subir une sacrée décote , n'y a t'il pas un futur killer parmi les nouveaux capteurs listés dans ce listing ? https://www.lense.fr/news/sony-fait-le-point-sur-sa-production-de-capteurs/

bonjour , j'envisage d'acheter cette caméra Basler 1920-155µm pour le planétaire et plus spécialement pour le lunaire ce serait pour l'installer sur un Zen 250/3375 quel logiciel est compatible avec cette caméra ? ai je besoin d'un adaptateur spécifique ? les débits sont ils tenus en USB3 ? merci d'avance

Salut . Ca donne quoi la tache d airy? Tu as une photo?

Si le temps n'est pas parfait ne t’évertue par à le faire. attend le bon moment

tu as raison @olivdeso et c'est valable dans tous les cas : - Les grosses vis sont « tirantes » et permettent d’avancer la face arrière du tube (donc le miroir primaire ). elles sont fixées dans le barillet - Les petites sont « poussantes » et elles permettent de pousser la face arrière du tube en venant s’appuyer sur le barillet.

En faite cet espace entre le rebort et le menisque est bloqué par des lames collées sur le tube et en dessous se trouve des lames de lieges sur le rebort. le cerclage n est la que pour maintenir le ménisque dans son logement. Je n ai jamais constaté de trefoil comme certains (qui forcent sur les trois vis).

ll est vraiment différent du mien car pour mon cas ce ménisque est posé sur un rebord du tube et le dessus est maintenu par un cerclage ou se trouve les 10 vis.

ce qui pourrait expliquer les trois encoches que l'on voit sur ton image. il suffit légèrement de les déssèrer. sur mon mak j'ai pas moins de 10 vis pour tenir le ménisque : contrainte repartie sur la surface du ménisque. les vis de collimation a l’arrière du tube ne provoquent aucunement de contrainte sur le primaire .

nettoyage de boitier avec un sèche cheveux ( très efficace pour enlever la poussiere) et changement de la pâte thermique par une artic silver .

interessant. donc celui de pierro astro serait plus cher en raison de l'utilisation du chip FPDI .

salut , en effet tu l'as bien décollimaté les marques sur le pourtour de la tache d'airy ressemble à une contrainte ou compression du ménisque . après tout dépend si c'est un rumak ou pas .

le plus dur pour moi étant le poids de cette lame (ménisque dans mon cas mak). moi je passe la main depuis l'intérieur du tube pour la soulever et une autre personne la récupère .

moi j'utilisais pour ma 10 micron ce cordon Adaptateur USB-Série RS232 standard pour PC et Mac le temps que mon connecteur RJ45 soit dépanné.

merci "AlSvartr" . en effet on comprend mieux les raisons. le bruit de lecture : c'est souvent ce que je reproche à la ASI385MC. ensuite pour augmenter le nombre de fps il faut la pousser à basse résolution pour dépasser les 100fps . très loin des 120 images / seconde annoncés en résolution 1936 x 1096 pixels

Tres bonne question en effet.

autre question que je me pose : quels sont les conséquences de faire du binning en planétaire ? A part : - avoir le bon échantillonnage et le bon F/D avec une Barlow - augmenter le nombre de Fps pour figer l’atmosphère merci d'avance