Présentation des bricolages destinés à l'Orion Optics 350/1600

 

 

 

 

Modification du support de primaire et installation d'un ventilateur de 70mm en remplacement du ridicule ventilateur de 40mm (déffectueux d'origine)

J'ai percé à la scie cloche un trou de diamètre 70mm.

Pourquoi 70mm ?

C'est le diamètre qui permet de faire disparaitre les 4 taraudages de fixation des vis du ventilateur d'origine et c'est le diamètre "maximum" permettant de conserver la fiche femelle d'alimentation sur le support de primaire. 70mm c'est aussi un peu plus que le diamètre de la partie ajourée de la partie du primaire "mobile" où le primaire vis prendre appui.

Il suffit ensuite de passer un petit coup de peinture noire mat, puis de refaire 4 trous + filetage pour installer les vis de maintien et installer le ventilateur de récupération (PC), un peu de soudure ... 4 heures plus tard et c'est OK.


 

Installation du triangle Catseyes

Démontage du primaire

J'ai du recourir à de l'acétone sur des cotons tige après une longue période de tempage infructueuse. En tournant sur lui même le coton tige avec de l'acétone, le coton lève la pastille progressivement. Patiemment, cela se fait plutôt bien.

Puis nettoyage du primaire.

Il reste alors à placer le triangle de collimation catseyes (j'ai opté pour le classique triangle rouge)

Une nouvelle fois, Orion Optics montre le soin apporté à ses télescopes. La pastille n'est pas parfaitement centrée. La différence n'est pas monstrueuse, mais c'est agaçant de constater qu'une fois de plus le travail n'est pas à la hauteur de ce que l'on pourrait être en droit d'attendre d'une entreprise se voulant "rigoureuse".

Agaçant

Le centrage avec le dispositif catseyes est très confortable surtout si l'on travaille avec un primaire sorti de son support. Le dispositif permet d'effectuer un travail propre quelque soit le diamètre du primaire. Il Y a la version moins de 15" sur une feuille A3 imprimée et un version jusqu'à 32" certainement sur une feuille A2 imprimée.


 

Installation d'une rondelle sous le support du secondaire et réalisation de bob knobs maison

Je l'avais fait pour mon précédet OO300. Les vis de collim on tendance à marquer facilement du support de secondaire (aluminium). Une rondelle en acier collée avec du sctoch double face fait l'affaire.

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On remarquera que le support de mon tube dispose de 2 séries de 3 marques à 120°. Une originalité de plus de la part d'OO car, l'une des série n'est pas à un rayon "compatible avec mes vis de collim !! Ai je hérité d'un support de secondaire récupéré sur un autre télescope .... avec OO, on navigue décidemment en eau trouble et je les crois vraiment capable du pire.

Réalisation classique de bob knobs avec des rondelles dentelées et de la visserie inox.


 

Repérage précis du symétrique du centre du PO par rapport à l'axe du tube.

La technique est décrite dans la doc catseyes.

L'objectif est de pouvoir faire un trou dans le tube à l'opposé exact du centre du PO. Ainsi en enlevant le secondaire, on peut régler la perpendicularité du PO avec le cheschire (télécat ou télétube) en faisant coincider le trou réalisé dans le tube et la croix du cheschire. Un laser peut également être utilisé. Il suffit alors de viser le trou en agissant sur les réglages du PO.

Cela nécessite de repérer avec le maximum de précision la position des sysmétriques des 4 fixations du PO.

Le centre du PO est alors simplement le centre des diagonales (à vérifier tout de même)

Un coup de perceuse (primaire démonté c'est plus prudent) et le tour est joué.


 

Installation d'une platine porte oculaire sur la base de la monture

 

J'ai demandé à une petite entreprise locale de me faire une pièce plus longue et usinée sur mesure. La réalisation a été faite en inox de 4mm d'épaisseur ! Splendide et en tout point parfait. J'ai juste eu a effectuer la peinture noire mat.

La petite famille "monoculaire" se retrouve parfaitement disposé et opérationnel. Un carton est utilisé au besoin en cas d'humidité agaçante.


 

Installation d'un bouton poignée sur le tube

Plutôt que mettre la main dans le tube, j'ai opté pour un bouton poingé pas très loin de l'ouverture du tube, copiant en cela les dobsons chinois qui proposent parfois cet accessoire de série. un excellente idée. J'ai récupéré le mien sur un rabot inutilisé. un trou dans le tube et le tour est joué. Vraiment pratique et pour le coup, vraiment simple et peu honéreux.

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Renforcement de la zone autour du PO JMI

Le tube OO est léger, c'est l'un de ces avantages. Cependant sous la charge d'une bino + 2 pano 24mm + powermate 2", le PO tient presque le choc mais le tube fléchit ! La collim est donc à refaire lors des changements monoculaire/binoculaire. La solution, rigidifier en utilisant 2 colliers OO supplémentaires. Pour être au plus près du PO, j'ai du percer 4 trous dans l'un des colliers afin de laisser un espace pour les 4 molettes de fixations des branches de l'araignée.

Perçage effectué à la scie cloche monté sur perceuse colonne (tout made in "Lidl"). Pour une première, c'est pas si mal.

Au final, le gain de rigidité est on ne peut plus satisfaisant. Mission accomplie, mais cela se paye par une augmentation importante de la masse en haut du dube. J'ai du redescendre de 7 cm le tube dans ses colliers principaux pour pouvoir faire l'équilibrage avec le Nagler26mm+paracorr (mon duo de masse "moyenne").

Passer la souris sur cette image pour voir de plus près notamment les rappels de collim (chiffre 1, 2 et 3) + les rappels de réglages du paracorr.


 

Installation d'un passe filtre Moonlite FS-1 avec fixation via "L-bracket"

Qui n'a jamais rêver de pouvoir effectuer des comparaisons Hbéta, UHC, OIII faciles ?

Après avoir tenté l'aventure avec une roue à filtre, qui est pratique mais qui m'interdisait l'utilisation du paracorr et augmentait un peu plus le porte à faux déjà critique avec un tube alu mince comme ceux de OOuk, je suis passé au moonlite FS-1.

 

Pour qui a un PO moonlite, c'est l'accessoire de choix car il est conçu pour s'intégré au dispositif.

Mais pour qui n'a pas de PO moonlite, il faut installer le FS-1 dans le tube et cela nécessite quelques modifications du Moonlite et du tube lui même. Pour cela, j'ai opté pour la version "L-bracket" (ici en bas de l'image).

Le Moonlite dispose de 3 supports pour filtre 2" avec un dispositif clic stop bien pratique pour etre sûr de positionner le filtre là où il doit être. La dureté de ce click stop est d'ailleurs réglable. Les trous dans la barette porte filtre sont là pour permettre le montage d'une résistance chauffante : option non sélectionnée lors de mon achat à la clef des étoiles (commande chez Moonlite car il n'est pas en stock)

Première étape : Plier les L-bracket

Il faut plier un peu les L-bracket ensemble dans l'étau afin qu'ils perdent leur angle de 90°.

Le pliage doit être progressif et entrecoupé de validations sur le tube.

Lorsque le dispositif épouse la forme interne du tube : c'est tout bon et n peut envisager la suite.

Seconde étape : positionner le FS-1 dans le tube

Etape un peu redoutée avant que je ne trouve une astuce bougrement efficace.

L'idée est d'utiliser le filetage 2" pour insérer un tube 2" vissant en M48. On peut en obtenir un en démontant celui d'un RC2" (WO), ou d'un tube allonge 2" (WO) ou comme ici prendre des tubes 2" baader hypérion.

Il ne reste plus qu'a rentrer au maximum le drawtube du PO (JMI dans mon cas) et placer la partie 2" obtenue sur le FS-1 directement dans le drawtube du PO qui lui rentre un peu dans le tube.

Le FS-1 se place alors comme par magie pile poil là où il faut.

Reste à marquer, à l'intérieur, les 4 point de fixation du FS-1 au crayon. Puis 4 trous à la perceuse plus tard l'affaire est faite.

L'opération a été grandement ici facilité par le retrait du primaire et du secondaire !

 

Troisième étape : plaquer le plus possible le FS-1 contre le tube.

La partie intérieur du FS-1 présente une cavité pour permettre au drawtube du PO de rentrer un peu dans le dispositif FS-1. Excellente chose ! J'ai rapidement constaté que je pouvais "rentrer" le FS-1 de 5 à 7mm et donc limiter l'obstruction engendrée par sa présence dans le tube.

Pour cela j'ai du démonter le PO JMI et réduire la longueur des vis de fixation : longueur finale : taille du boulon +1mm au mieux.

Sur les L-bracket, il faut ensuite allonger les 4 orifices de fixation permettant de fixer les L-bracket sur le corps du FS1.

 

L'aluminium est ici relativement tendre. Du coup, j'ai voulu tenter l'option fraiseuse sur ma petite perceuse colonne (Lidl) avec plateau X-Y mais c'est pas parfait ! Le plateau X-Y manque cruellement de rigidité. Une simple lime et davantage de patience permettrait d'obtenir un résutat plus parfait.

L'angle des L-bracket sont désormais alignés sur le bord interne du FS-1. Le gain est conséquent.

On notera à gauche la vis du clic stop et à gauche l'une des 2 vis avec extrêmité en teflon (vert !) permettant d'ajuster le réglage du glissement de la barette porte filtre.

Au centre, l'encoche correspond à l'endroit où vient de positionner une petit vis servant de butée à la barette porte filtre. Il y en a naturellement une de chaque coté.

 

Quatrième étape : les finitions

Ainsi positionné, un petit morceau du L-bracket rentre encore dans le tube. J'ai décidé de scier cette partie. Malheureusement comme cela transforme les trous de fixation en "encoche" de fixation.

Si les 4 vis venaient à se déserrer juste un peu, rien n'empècherait le FS-1 de se décrocher et naturellement tomber sur le primaire : hors de question.

J'ai donc installé une vis de "sécurité".

Un perçage de plus et un filetage plus tard (ici sour le F de "filter slide") : mission accomplie.

Une bonne séance de peinture noir mat pour tout ce petit monde et le FS-1 est près à prendre place dans le tube optique.

 

Pour plus de sécurité, j'ai récupéré une vis sur une ancienne serrure de porte. Une partie du filetage portait encore la pate bleue sencée éviter que cela puisse se dévisser trop facilement.

 

 

Au final, l'obstruction sera réellement faible. J'attends le retour de mon primaire de chez mirro sphère pour le quantifier. Je n'aurai pas pu avoir mieux. En effet, me corps du FS1 n'est à moins de 1mm des vis que fixent le PO JMI dans le tube et j'ai presque 1mm de marge entre l'extrêmité de drawtube (en position rentrée) et le corps du FS1.

Passe filtre en position 3
Passe filtre en position rentrée et drawtube JMI rentré
Passe filtre en position rentrée et drawtube JMI sorti

Autre motif de satisfaction : le gain en rigidité au niveau du PO. Le PO JMI tenait la route, mais le tube OO uk en aluminium très mince fléchit sous la masse de la bino + amplificateur. Le FS-1 venant se monter sous le PO, il apporte davantage de rigidité exactement à l'endroit qui en manque le plus. Excellent.

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