lyl

Porte-oculaire newton

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Je suis ennuyée pour un choix de porte-oculaire 2" pour le TAL que je suis en train de modifier et qui s'avère avoir un primaire pas mauvais du tout.

Plutôt que de le revendre, j'ai envie de l'améliorer.

 

J'ai récupéré d'occasion un correcteur de coma RCC-1 dont le sommet doit être positionné apparement vers +5 mm du focus et rentrer dans le tube 2" sur une grande longueur. Ensuite derrière j'ai les tubes allonges qu'il faut.

Apparemment rien d'extraordinaire mais le haut du PO d'origine en 1"1/4 est en m42x1 (adaptateur 1"1/4 retiré) et sort quand même déjà de 55mm. Ca pousse le focus trop loin.

Actuellement le focus est sorti de 13cm et il m'en manque encore un peu en fixant le correcteur sur son vissant filtre M48 avec l'adapateur adhoc vers T2-M42. A main levée j'arrive à faire une mise au point avec le nez du correcteur entre le tube et les 55mm.

Pas très propre tout ça et j'ai pas envie de rayer la lentille frontale du RCC-1 avec une bêtise.

 

De plus le focuser d'origine me pose un soucis récurent d'alignement, il a pris un coup. Les rondelles ne sont pas pratique pour gérer le tilt.

Et aussi, il n'est pas démultiplié, c'est un peu délicat à f/5 en photo.

 

Bref la bonne solution semble de mettre un vrai 2" sur un tube de 174mm de diamètre extérieur et qui soit réglable en tilt.

J'ai un mal de chien à trouver ce qu'il me faut.

La plupart des focuseurs sont pour newton 200 et j'ai pas envie de casser la tirelire.

Je n'ai pas beaucoup de poids à supporter : correcteur + filtre + asi071MC

 

Des idées ?

IMG_20170902_180641s.jpg

 

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Le coulant 31 me semble plus adécoiate, un Plossl  32mm donne déjà une puille de 6,4 ! Des occulaires avec un plus grand chams risque fort d'accenturer la coma. Cependant, je vois une solution à moindre frais, d'adapter un porte oculaire du type cabestan qui ferai "une pierre deux coups". Il augmenterait la précision  de focalisation ainsi que le tirage. :

http://www.medas-instruments.com/porte-oculaire/6330-porte-oculaire-coulant-3175-mm-t2-avec-microfocalisation-integree-c-13231-4047825010162.html

Après, c'est la tirelire :)

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non : 2", pour le correcteur de coma. J'ai réfléchi au vignettage avec l'aide de différent outils.

Il faut l'approcher au plus près du cercle d'illumination. La lumière du tube : j'ai calculé qu'on peut entrer de 2mm à l'intérieur (champ pleine lumière avec un secondaire de 50mm).

Si focus à 87 (surface tube) +91 ~= 178 à partir du secondaire, ça donne 83mm à préserver pour l'ouverture soit 2mm en dedans du diamètre intérieur.

Côté diamètre du faisceau à l'entrée du focuser : il fait 32-33mm

En dehors de ces paramètres on vignette sur l'ouverture du télescope, le secondaire, le focuser.

 

Et donc : pas de coulant 31,75 : ça limiterait à 28mm avec les tubings filtres etc.

Ben sinon autant le garder en l'état pour ne faire que du visuel.

 

En fait, je me perds dans les produits actuels, je viens de comprendre les embases courbes pour les focuser TS. Mais toujours pas d'explication pour le réglage de tilt : c'est sensible à f5, ça sera encore plus vers f4.5. Il faut que je puisse régler le centrage du focus à 1-2mm près

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Pfiou, j'ai trouvé un 'TAL connoisseur' + habitué des coma correcteur + bricoleur. Tommy Nawratil chez Teleskop Austria.

... mode dessin à main levée pour comprendre les indications/cotes qu'il me donne.

A 1/2mm près (une rondelle à ajouter) comme indiqué par lui et les 5mm de marge extérieure (79+5=84 > 83mm), le tube du focuser sera à la bonne place. et il est collimatable si vraiment il y a besoin. Vu la largeur d'embase plus large, c'est en général mieux centré.

Son modèle Octo60mic (ou la version encore plus courte) est calculé pour les correcteurs utilisé en astrophotographie et ne bougera pas contrairement à un crayford qui peut glisser (durée de pose/changement température)

Bon, du coup vu qu'il m'explique des bricoles que j'ai rencontrées ...

Reste à faire un trou de 78/80 pour l'à-plat, ajouter les 4 rondelles et si vraiment besoin : on peut ajuster.

crobar.thumb.JPG.457d16913ecc64076d756af8a4f5f6f2.JPG

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il y a 43 minutes, lyl a dit :

ne bougera pas contrairement à un crayford qui peut glisser

Tous les bons Crayford sont équipés d'un frein sous la forme d'une puissante vis pour parer à ce désagrément. 

Le 2'' cela  vaux le coup que si tu y joint un FF.  

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Oui tous les très bons crayford : là déjà je fais un effort. pour 250€ au lieu d'un crayford de base TSFOCN2. à 169 +  embase 22 ...

Un monorail qui bouge ça doit être rare

---------------------

Je rajoute le message sympa

Citation

De : teleskopaustria@gmail.com <teleskopaustria@gmail.com>
Envoyé : lundi 2 octobre 2017 13:04
À : Myriam .
Objet : Re: Octo60mic

 

hello Myriam,
 

yes, we had TAL telescopes before in our program, they are rustic but very nice!

For fitting Octo60, you will probably need to make the hole in your tube a lot bigger, about 70mm diameter.
The curvature of your TAL is more than the base of Octo60 allows - you will need to make some underlay under this base.
The height of Octo60 is minmum about 55mm, and in minimum position penetrates the base for about 10mm.
Hope that info helps!

best regards,
Tommy

 

Octo60mic-4.jpg

Et l'adaptation :

La ligne base/base coupe à 79mm de rayon si je fais du touche/touche (ou juste avec une rondelle pour le faire) avec un trou de 80 , le focuser rentrant de 10mm dans la base : 79+13,5 -10 (au pif) : 82.5 !

Mon ouverture pour conserver la pleine lumière : il est à partir de 83mm de rayon.

J'aurai juste à mettre le focus à la sortie de l'Octo60mic entre 91mm et 103mm : 178.5 à 190.5 (-0/+2.5) du centre du tube

Si je veux vraiment pas que ça rentre dans le tube, il faut sur-élever de 2.5mm : je peux essayer une bonne assise avec le minimum de hauteur de cale.

Caler de 1mm à 60mm du centre ça doit bouger la position du centre de ~ 1,5mm avec ce réglage : quand même vraiment plus simple qu'un cale de 1mm placée à 40mm de l'axe avec le focus à 130mm de haut (ça bouge de 3mm voire plus). Adjugé ! je lui fait fabriquer.

Côté barlow et correcteur :

Le RCC-1 faisant sortir la map de 5mm par rapport à la position du focus standard : pas de soucis avec le point focal à 91mm donc (sommet du focuser sorti sans la rallonge de 12mm)

Ca colle aussi pour la cam planétaire : position à +16,5 / 24 max et la grosse ASI071 (Back Focus Distance: 17.5mm) si j'ai la flemme d'y mettre le correcteur +6.5/24mm

Visuel pur :

Le +12mm servira à coup sûr en terrestre ou en visuel avec les oculaires qui ont le point focal dans la jupe.

Cas d'exception : il reste le filetage M59x1 mais je doute avoir besoin de fixer quoique ce soit qui n'ait pas de tube vers -36mm en avant du focus.

dessin cam planétaire

Specs cam grand champ ASI071MC

------------------------------

Bon, j'arrête de faire l'andouille avec mes crobars : mon père m'a dit que c'est pas digne faut faire propre (il a été dessinateur industriel avant ingé)

cercle rouge : la limite du pleine lumière 100%, cercle vert : limite interne tube, cercle bleu : bord externe tube

à droite : la base de l'Octo60mic approximative. (le tube de l'octo60mic ne pénètre que de 10mm dans sa base, avantage indéniable...)

Le nombre 95 a gauche, c'est le rayon minimum de la base de l'Octo sans pénétration dans le tube : il est plutôt conçu pour la gamme Lacerta de 200-355

et surtout par défaut pour le 355 :P

Traits rouge et nombre 41 (approximatif, m'est gourré, le 41 est côté interne sur la photo avec cotes), c'est pour la visserie de fixation.

t_FN35016c.jpg (l'octo60 installé sur ce gros tromblon carbone)

59d8c50fc10de_Octo60Mic-2017-10-0714-12-20.png.956d82524bbdf1cdeabf84241398f275.png

 

Note : BobSaintClar vient gentillement de me MP pour récupérer un vieux Baader Steeltrack avec une plaque plane collimatable (vis M4 à retrouver peut-être) : pas le genre de chose qu'on refuse surtout si ça risque de passer à la poubelle.

Je vais regarder ce que je peux en faire, le tube semble rentrer bien plus vers l'intérieur (à surélever sans doute)

Bref si je ne peux pas, il fera le bonheur de quelqu'un, je reviendrais là-dessus.

 

 

Modifié par lyl
nouveau schema + propre
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J'espère pour toi que le vieux Baader Steeltrack ferra ton bonheur, car un PO digne de ce nom qui soit apte à la photo sur un instrument à f/5, c'est horriblement cher! Même pour du visuel (je l'ai découvert en construisant mes newtons), le PO est vraiment un élément critique, le moindre jeu fait foirer la collimation. Ce qui et acceptable sur une lunette à f/10 peut résulter en une catastrophe à f/5, et j'en sais malheureusement quelque chose!

 

Les Moonlite (avec l'option vis de blocage) et les JMI sont superbes, mais avec l'option de la démultiplication (pas indispensable en visuel vu leur douceur et leur précision, mais en photo je veux bien te croire...) ils deviennent presque aussi chers que le légendaire Feather Touch. C'est sûr que c'est très cher sur le coup, mais pour du matériel qui se garde à vie ce n'est pas forcément la ruine (que ceux qui pensent le contraire aillent d'abord discuter avec les zinzins qui achètent des smartphones à 1000 euros!).

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Il fera le bonheur de Jijil, il pourra le monter les doigts dans le nez avec la prescription de tube d'Alain Moreau.

Je prends pas de risque avec des plaques d'adaptation et surtout les mm du focuser qui rentrerait dans le tube, j'ai regardé ça : c'est mieux pour tous les deux.

Je reste sur l'Octo60Mic : on a échangé avec l'équipe de Lacerta et moi moins de problème de budget (et réutilisation + tard possible)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Anatomie d'un Baader SteelTrack

 

J'ai reçu le PO Baader de Bob ce matin, il grippait un peu. La piste de roulement est bien large mais la marque d'usure n'était pas centrée, la tige n'est pas dans le bon angle.

En tout cas, c'est du beau matériel classique, avec des matériaux bien choisis : sans graisse. (apparemment)

J'ai enlevé un peu de micro-grains de sable, désséré toute la collimation.

J'ai pas trouvé le moyen de le sortir complètement pour le moment et bien nettoyer la tige et la piste du crayford mais comme j'ai mes courses à faire, on verra plus tard.

 

Pour l'instant il fonctionne, c'était intéressant de comprendre comme se met en action le 1:10, de comprendre les limites de cette mécanique.

 

Pour le 1:10, c'est ici, un autre système à glissement à sec par roulement à 3 billes acier prisonnières d'une cage en laiton (voir à l'extrême droite de la deuxième image une fois le bouton laiton enlevé)

Donc c'est normal que le 1:10 patine à charge élevée, il n'a pas de force comme une crémaillère, ni la capacité de pression acier/acier, mais ça explique aussi également la remarquable douceur de mise au point avec ce système. Quand je serre fort les vis du 1:10 pour passer la force de glissement sur la tige principale, le laiton couine et donc s'use.

 

Conclusion : crayford = glissement métal sur métal. fonctionnalité 1:10, deuxième interface de glissement. Ca ne permet pas des charges élevées compte tenu de la surface de contact sur ce modèle. Mon TMB Paragon 40 tient en vertical (gros oculaire) ce n'est pas le réglage maximal de pression.

 

IMG_20171021_103718.jpg

C'est bizarre la couleur foncée à cet emplacement de la tige, faut que je regarde ça. (de la crasse ?)

IMG_20171021_101916.jpg

La piste de glissement est un peu rayée, et un peu plus vers le bas de l'image (pourtant c'est de l'acier très dur en surface). Donc l'angle de frottement n'était pas bien positionné.

IMG_20171021_144330.jpg.831e5215a9167a3ca25f1f907c0c622e.jpg

Les vis de collimation d'un des deux trains de roulement. Il faut les soulever un tout petit peu de la cage avant remontage pour se donner de la marge. De plus ça doit monter un peut en pression pour le mouvement de friction sur la tige. J'ai ajusté la souplesse en désserant très peu les extérieur à chaque fois, resserant le central, jusqu'à la tension désirée.

IMG_20171021_144101.jpg.2738f550947ee57d59d5eaf2aae24d65.jpg

Les vis extérieures donne la pression (raté : c'est du calage des roulements, des encoches à 180° pour bloquer la rotation) sur l'interface 1:10 vers tige principale, les deux profondes plus au centre collimate la tige acier. La centrale 6 pans creux règle la pression, donc le coefficient de glissement et par la même la capacité de charge. La molette en bas pousse un patin en laiton de 4-5mm de diamètre qui fait office de frein.

IMG_20171021_144110.jpg.013a9384164412049c7752c32e7812b3.jpg

Billes aciers du 1:10, j'ai été surprise de trouver de la graisse type lithium mais bon... je ne suis pas spécialiste mécanique, je vais demander pourquoi.

IMG_20171021_144052.jpg

Bon ça y est : démontage et nettoyage à l'alcool, un coup de graisse haute pression pour mécanisme à friction (me suis fait expliquer)

et hop la bête est bien plus souple et supporte limite ma valisette un peu plus lourde. Le frein fonctionne parfait.

Il fallait bien positionner une encoche présente dans des roulements en face des petites vis 6 pans creux pour les immobiliser.

Pas comme neuf mais presque, c'est agréable la mécanique quand c'est bien réglé.

IMG_20171021_181526.jpg.bea5914ad2bde8f3098238864ff954cb.jpg

Je pense qu'il a du être démonté pour faire la même opération mais qu'il y a eu un petit ratage au remontage : soit le non-blocage des roulements, soit le manque d'espace entre la molette laiton et la noire (ça ne doit pas frotter, sinon ça grippe). Egalement une des deux pistes acier qui est encastrée dans le tube interne s'est délogée ; pas grave mais ça veux dire qu'il y a vraiment eu un poids lourd dessus, je pense que c'est serti, l'autre ne bouge pas. La grande "steeltrack" elle, est aussi sertie. (ça semble trop dur pour être de l'alu usiné dans la masse).

Bel objet, et on comprends ou se trouve la limitation mécanique. L'elasticité des trains de roulements à une limite, il suffit de regarder dans la deuxième image que c'est la vis de fixation de la roulette qui supporte la tension opposée à la tige crayford.

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photo du système crayford baader steeltrack
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Bon, rebelotte aujourd'hui, le 1:10 qui ne fonctionne plus

A peine forcé sur la fin de course. Voilà le seul petit point technique pas fini que j'ai trouvé.

La partie métal non anodisée se met à tourner car la petite vis 6 pans creus n'est plus dans la rainure.

Ce n'est plus la molette laiton jaune qui tourne mais le roulement ..grrr.

Je la cherche, je la centre avec ma petit clef 6 pans  et je revisse.

ci dessous, on voit la rainure/encoche qui se déplace, la vis doit rentrer dedans pour bloquer, sinon à l'effort ça se déserre et ça repatine.

En plus faut pas serrer trop sinon la partie intérieure, sous la rainure est freinée.

Ca sent le roulement standard normalement serti à froid adapté à la base alu ça.

IMG_20171022_192857.jpg.ff9530dd8b3f265f7ca86caaa96f1a42.jpgIMG_20171022_192825.jpg.bdf74cddc737a86f44ed0433a29a7c88.jpgIMG_20171022_192933.jpg.395031e82e45b3600494489bd2d6ac0f.jpg

 

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Je sais, ça date un peu, mais je ne travaille pas très vite en mécanique. En plus j'ai cherché deux micro-vis noires de fixation du PO dans le support, j'ai bien crisé 10mn à me demander si ça n'était pas passé dans l'aspirateur !

Monstrueux ce PO 2" de chez Lacerta. Pour l'instant J'ai juste mis deux rondelles, on va surélever ça.

 

IMG_20171223_185632.jpg.fc80484bfcd5d4a150143112f0b70287.jpgIMG_20171223_185641.jpg.ac89c6b69c8b2637ca9312910f16dc65.jpg

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Hello 

Punaise lyl j ai exactement le même une vraie galère à régler... mais j y suis arriver en MP si tu galère toujours ...

 

Fredo

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    • Par Blink
      Bonsoir,
       
      J'ai cherché sur pas mal de forums, et il semble qu'appairer un A7S avec l'ASI AIR Plus n'était pas chose évidente. Cependant, ça marche maintenant, je suppose suite à la dernière mise à jour de l'Asi Air (firmware 11.01)
       
      Voici la recette :
       
      1. Je pense qu'il faut que la dernière mise à jour  (firmware 11.01) ait été effectuée.
       
      2. Sur le Sony A7S :
       
      USB : sur PC remote
      USB LN : sur unique
       
      Se mettre sur M
      Pour le temps d'exposition sur mettre sur BULB
       
      Lier le A7S par son port micro-USB à l'Asi Air, via son port USB (1 cable)
       
       
      Lancer l'ASI AIR : il doit reconnaitre le A7S et afficher les ISO du A7S.
      Cocher l'appareil proposé :  " A7S SONY"
      Par contre : laisser "Exposition with shutter cable" décoché
       
      Si les ISO du A7S n'apparaissent pas, ça ne fonctionnera pas ; éteindre et rallumer le A7S, bien enfoncer les fiches du cable...
       
      A partir de là :
      le PREVIEW fonctionne : il déclenche l'A7S et une image apparait sur l'ASI AIR
      l'AUTO RUN fonctionne : sur une série de poses de 30 secondes (pas plus sinon déclenchement du star-eater de ce cher A7S 😑) : l'appareil se déclenche et récupération des clichés sur Asi Air.
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      Bonne soirée,
       
    • Par Julien Cadena
      Bonjour à tous,
       
      Désolé d'avance pour ce post qui sera long .
       
      Avec un peu de retard, voici le retour du séjour que j’ai eu la chance de faire début février avec mon club astro le GAAC (62).
       
      Pour ceux que cela intéresserait, une revue trimestrielle réalisée par le club est consultable ici :
      https://www.astrogaac.fr/productions/le-journal/les-numeros-61-a-70
       
      C’est un numéro spécial « aurores » avec notamment un article sur le matériel vestimentaire/photo à prévoir pour ce type de voyage.
       
      Nous avons passé l’essentiel du séjour à Abisko, une petite localité de 85 habitants au nord de la Suède et proche de la frontière norvégienne.
       
      Abisko est situé dans un parc national. Nous logeons un peu en dehors dans un complexe proposant un restaurant, des chambres d’hôtels et chalets individuels.
      Les chalets que nous avons réservé sont situés dans un cadre magnifique:
       

       
      Ces chalets surplombent une forêt de boulots enneigés qui donne un peu plus loin sur les rives du Tornetrask, un immense lac gelé l’hiver, recouvert de neige et entouré de montagnes aux sommets arrondis:
       

       

       

       

       
      Mais passons à ce qui nous intéresse : les aurores !
       
      Nous arrivons en début de séjour sous la grisaille et les chutes de neige avec une température assez douce pour la période (-6°).
       
      Durant le séjour, nous allons vite nous rendre compte que nous ne pouvons pas nous fier aux sites de prévisions météos et même aux sites de prévisions aurorales.
      Par chance, Abisko est équipée d’une webcam extérieure permettant la surveillance du ciel bien au chaud. Nous décidons de veiller à tour de rôle chaque nuit.
       
       
      1ère nuit:
       
      Le ciel se dégage vers 1h du matin et la webcam montre quelques lueurs verdâtre.
      Nous nous habillons et décidons de sortir.
      Nous décidons de descendre en bordure du lac et de réaliser quelques clichés dessus. Les aurores sont bien là (ou plutôt une arche aurorale de faible intensité). C'est ma première aurore et j'en profite pour me mettre en scène  . Il y a pas mal de passages nuageux. Le ciel se couvrira définitivement vers 4h du matin nous obligeant à rentrer.
       

       

       

       
      2ème nuit:
       
      le ciel, encore couvert à 21h, se dégage progressivement vers 23h.
      Nous nous préparons et à peine sortis du chalet, nous apercevons un immense filament auroral vertical (et ce malgré les lumières des chalets environnants!).
      Nous descendons rapidement dans la forêt vers des spots que nous avons repéré dans la journée: 
       

       
      A peine le temps de s'installer et c'est l'explosion durant 15 min environs! du vert, du rouge dans le ciel. Quelle montée d'adrénaline! des cris, des jurons fusent parmi nous! un véritable feu d'artifice. Il y en a partout et on en oublie presque de déclencher les appareils pour profiter de ce moment magique.
       

       

       
      Le ciel s'est tellement embrasé que le paysage et la neige se couvre de vert:
       

       

       

       
      Puis, le phénomène se calme mais il restera une activité de plus faible intensité durant toute la nuit:
       

       

       

       

       

       
      3ème nuit:
      Le ciel a été couvert une partie de la journée et comme la nuit précédente, il se dégage en début de soirée. Il reste cependant des voiles d'altitude. Cela donne un aspect Akira Fujii à nos images. L'aurore ne démarre jamais vraiment; rien à voir avec ce que nous avons vu la veille. Mais l'arche aurorale permet de faire des compositions sympas avec notamment de la glace qui prend la couleur de l'aurore!
       

       

       

       
      4ème nuit:
       
      Sortie vers 22h avec des voiles assez présents; on retrouve un peu la touche "akira fujii" comme la veille. Nous observons des piliers de lumière qui sont formés des lumière d'Abisko ou de véhicules passant sur la route. Ce phénomène est dû à des cristaux de glace en suspension dans l'air:
       

       
      5ème nuit:
       
      Nous décidons de prendre la voiture et de faire 15 min de route plus au nord. Nous avons vu un spot sur le lac gelé qui devrait être bien sympa et nous changer de nos spots habituels. Le thermomètre de la voiture annonce -25°. On ne sera pas aussi bien protégé que dans la forêt du vent donc cela devrait piquer! (c'est notre sortie la plus fraiche avec un ressenti de -32°!)
      Une arche aurorale est bien présente et s'active de temps en temps; c'est superbe!
       

       

       

       
      6ème et dernière nuit:
       
      Une arche aurorale est bien présente en début de soirée mais plus brillante et remuante que la veille! A l'extrémité de l'arche, il se passe des choses bien visibles à l'œil nu,  avec des volutes qui grimpent jusqu'à 40° de hauteur.
      Le rouge est bien présent comme lors de la 2ème nuit. La nature nous gâte pour notre dernière nuit sur place:
       

       

       
      Toutes les images d'aurores ont été réalisées avec un canon 6d astrodon/objectif tt artisan 11 mm à fd2.8/objectif sigma art 20 mm à fd 1.4 sur trépied Vanguard.
       
       
      Malgré une activité calme du soleil durant le mois de février, nous avons eu à chaque sortie un phénomène à observer et la météo nous a été plutôt favorable!
       
      De superbes souvenirs et l'envie de repartir avant que l'activité solaire ne baisse.
       
      Bon ciel à tous
       
       
       
       
    • Par FrancoisGAP
      Bonsoir à tous, 
       
      Après la comète j'ai profité des belles nuits sans lune pour faire une image que je trouve sympa du trio du lion
       
      Les détails sont sur mon site web : https://planetediy.fr/index.php/2024/03/23/le-trio-du-lion/
       

       
      Détail du matériel utilisé :
      TS-ONTC HYPERGRAPH 10″ 254/1000 (Fd4)
      Correcteur Réducteur 0,85×3″ soit 863mm (Fd3,4)
      EQ8R-Pro sur Pilier Acier DIY
      ZWO ASI2600MC DUO + Optolong Clear 2″
      ZWO EAF
      ZWO EFW 5 positions 2″
      Temps intégration total de 7h
      27x120s Gain=100 (-20°C)
      14x180s Gain=100 (-20°C)
      59x180s Gain=100 (-20°C)
      49x180s Gain=100 (-20°C)
      40 Darks Gain=100
      40 Darks Flat Gain=100
      40 Flats Gain=100
      Traitement PSD / Pixinsight
       
      NGC3628 : 
       

       
      M65 & M66:
       

       
       
    • Par Astramazonie
      Salut amis astros,
       
      une petite photo / video de la pleine lune de ce mois en Guyane, toujours au ZWO Seestar S50
       
      Bonne semaine à vous. 
       

       
       
    • Par soleil rouge
      La lune au foyer de la lunette avec camera altair grand champs , puis histoire de pousser la lunette dans ses retranchements, voici quelques photos lunaires réalisés avec la 
      lunette apo de 185 mm et barlow 5x et 3x 
      camera Player one !
       
       








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