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Je suis ennuyée pour un choix de porte-oculaire 2" pour le TAL que je suis en train de modifier et qui s'avère avoir un primaire pas mauvais du tout.

Plutôt que de le revendre, j'ai envie de l'améliorer.

 

J'ai récupéré d'occasion un correcteur de coma RCC-1 dont le sommet doit être positionné apparement vers +5 mm du focus et rentrer dans le tube 2" sur une grande longueur. Ensuite derrière j'ai les tubes allonges qu'il faut.

Apparemment rien d'extraordinaire mais le haut du PO d'origine en 1"1/4 est en m42x1 (adaptateur 1"1/4 retiré) et sort quand même déjà de 55mm. Ca pousse le focus trop loin.

Actuellement le focus est sorti de 13cm et il m'en manque encore un peu en fixant le correcteur sur son vissant filtre M48 avec l'adapateur adhoc vers T2-M42. A main levée j'arrive à faire une mise au point avec le nez du correcteur entre le tube et les 55mm.

Pas très propre tout ça et j'ai pas envie de rayer la lentille frontale du RCC-1 avec une bêtise.

 

De plus le focuser d'origine me pose un soucis récurent d'alignement, il a pris un coup. Les rondelles ne sont pas pratique pour gérer le tilt.

Et aussi, il n'est pas démultiplié, c'est un peu délicat à f/5 en photo.

 

Bref la bonne solution semble de mettre un vrai 2" sur un tube de 174mm de diamètre extérieur et qui soit réglable en tilt.

J'ai un mal de chien à trouver ce qu'il me faut.

La plupart des focuseurs sont pour newton 200 et j'ai pas envie de casser la tirelire.

Je n'ai pas beaucoup de poids à supporter : correcteur + filtre + asi071MC

 

Des idées ?

IMG_20170902_180641s.jpg

 

Modifié par lyl

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Le coulant 31 me semble plus adécoiate, un Plossl  32mm donne déjà une puille de 6,4 ! Des occulaires avec un plus grand chams risque fort d'accenturer la coma. Cependant, je vois une solution à moindre frais, d'adapter un porte oculaire du type cabestan qui ferai "une pierre deux coups". Il augmenterait la précision  de focalisation ainsi que le tirage. :

http://www.medas-instruments.com/porte-oculaire/6330-porte-oculaire-coulant-3175-mm-t2-avec-microfocalisation-integree-c-13231-4047825010162.html

Après, c'est la tirelire :)

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non : 2", pour le correcteur de coma. J'ai réfléchi au vignettage avec l'aide de différent outils.

Il faut l'approcher au plus près du cercle d'illumination. La lumière du tube : j'ai calculé qu'on peut entrer de 2mm à l'intérieur (champ pleine lumière avec un secondaire de 50mm).

Si focus à 87 (surface tube) +91 ~= 178 à partir du secondaire, ça donne 83mm à préserver pour l'ouverture soit 2mm en dedans du diamètre intérieur.

Côté diamètre du faisceau à l'entrée du focuser : il fait 32-33mm

En dehors de ces paramètres on vignette sur l'ouverture du télescope, le secondaire, le focuser.

 

Et donc : pas de coulant 31,75 : ça limiterait à 28mm avec les tubings filtres etc.

Ben sinon autant le garder en l'état pour ne faire que du visuel.

 

En fait, je me perds dans les produits actuels, je viens de comprendre les embases courbes pour les focuser TS. Mais toujours pas d'explication pour le réglage de tilt : c'est sensible à f5, ça sera encore plus vers f4.5. Il faut que je puisse régler le centrage du focus à 1-2mm près

Modifié par lyl

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Pfiou, j'ai trouvé un 'TAL connoisseur' + habitué des coma correcteur + bricoleur. Tommy Nawratil chez Teleskop Austria.

... mode dessin à main levée pour comprendre les indications/cotes qu'il me donne.

A 1/2mm près (une rondelle à ajouter) comme indiqué par lui et les 5mm de marge extérieure (79+5=84 > 83mm), le tube du focuser sera à la bonne place. et il est collimatable si vraiment il y a besoin. Vu la largeur d'embase plus large, c'est en général mieux centré.

Son modèle Octo60mic (ou la version encore plus courte) est calculé pour les correcteurs utilisé en astrophotographie et ne bougera pas contrairement à un crayford qui peut glisser (durée de pose/changement température)

Bon, du coup vu qu'il m'explique des bricoles que j'ai rencontrées ...

Reste à faire un trou de 78/80 pour l'à-plat, ajouter les 4 rondelles et si vraiment besoin : on peut ajuster.

crobar.thumb.JPG.457d16913ecc64076d756af8a4f5f6f2.JPG

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il y a 43 minutes, lyl a dit :

ne bougera pas contrairement à un crayford qui peut glisser

Tous les bons Crayford sont équipés d'un frein sous la forme d'une puissante vis pour parer à ce désagrément. 

Le 2'' cela  vaux le coup que si tu y joint un FF.  

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Oui tous les très bons crayford : là déjà je fais un effort. pour 250€ au lieu d'un crayford de base TSFOCN2. à 169 +  embase 22 ...

Un monorail qui bouge ça doit être rare

---------------------

Je rajoute le message sympa

Citation

De : teleskopaustria@gmail.com <teleskopaustria@gmail.com>
Envoyé : lundi 2 octobre 2017 13:04
À : Myriam .
Objet : Re: Octo60mic

 

hello Myriam,
 

yes, we had TAL telescopes before in our program, they are rustic but very nice!

For fitting Octo60, you will probably need to make the hole in your tube a lot bigger, about 70mm diameter.
The curvature of your TAL is more than the base of Octo60 allows - you will need to make some underlay under this base.
The height of Octo60 is minmum about 55mm, and in minimum position penetrates the base for about 10mm.
Hope that info helps!

best regards,
Tommy

 

Octo60mic-4.jpg

Et l'adaptation :

La ligne base/base coupe à 79mm de rayon si je fais du touche/touche (ou juste avec une rondelle pour le faire) avec un trou de 80 , le focuser rentrant de 10mm dans la base : 79+13,5 -10 (au pif) : 82.5 !

Mon ouverture pour conserver la pleine lumière : il est à partir de 83mm de rayon.

J'aurai juste à mettre le focus à la sortie de l'Octo60mic entre 91mm et 103mm : 178.5 à 190.5 (-0/+2.5) du centre du tube

Si je veux vraiment pas que ça rentre dans le tube, il faut sur-élever de 2.5mm : je peux essayer une bonne assise avec le minimum de hauteur de cale.

Caler de 1mm à 60mm du centre ça doit bouger la position du centre de ~ 1,5mm avec ce réglage : quand même vraiment plus simple qu'un cale de 1mm placée à 40mm de l'axe avec le focus à 130mm de haut (ça bouge de 3mm voire plus). Adjugé ! je lui fait fabriquer.

Côté barlow et correcteur :

Le RCC-1 faisant sortir la map de 5mm par rapport à la position du focus standard : pas de soucis avec le point focal à 91mm donc (sommet du focuser sorti sans la rallonge de 12mm)

Ca colle aussi pour la cam planétaire : position à +16,5 / 24 max et la grosse ASI071 (Back Focus Distance: 17.5mm) si j'ai la flemme d'y mettre le correcteur +6.5/24mm

Visuel pur :

Le +12mm servira à coup sûr en terrestre ou en visuel avec les oculaires qui ont le point focal dans la jupe.

Cas d'exception : il reste le filetage M59x1 mais je doute avoir besoin de fixer quoique ce soit qui n'ait pas de tube vers -36mm en avant du focus.

dessin cam planétaire

Specs cam grand champ ASI071MC

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Bon, j'arrête de faire l'andouille avec mes crobars : mon père m'a dit que c'est pas digne faut faire propre (il a été dessinateur industriel avant ingé)

cercle rouge : la limite du pleine lumière 100%, cercle vert : limite interne tube, cercle bleu : bord externe tube

à droite : la base de l'Octo60mic approximative. (le tube de l'octo60mic ne pénètre que de 10mm dans sa base, avantage indéniable...)

Le nombre 95 a gauche, c'est le rayon minimum de la base de l'Octo sans pénétration dans le tube : il est plutôt conçu pour la gamme Lacerta de 200-355

et surtout par défaut pour le 355 :P

Traits rouge et nombre 41 (approximatif, m'est gourré, le 41 est côté interne sur la photo avec cotes), c'est pour la visserie de fixation.

t_FN35016c.jpg (l'octo60 installé sur ce gros tromblon carbone)

59d8c50fc10de_Octo60Mic-2017-10-0714-12-20.png.956d82524bbdf1cdeabf84241398f275.png

 

Note : BobSaintClar vient gentillement de me MP pour récupérer un vieux Baader Steeltrack avec une plaque plane collimatable (vis M4 à retrouver peut-être) : pas le genre de chose qu'on refuse surtout si ça risque de passer à la poubelle.

Je vais regarder ce que je peux en faire, le tube semble rentrer bien plus vers l'intérieur (à surélever sans doute)

Bref si je ne peux pas, il fera le bonheur de quelqu'un, je reviendrais là-dessus.

 

 

Modifié par lyl
nouveau schema + propre
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J'espère pour toi que le vieux Baader Steeltrack ferra ton bonheur, car un PO digne de ce nom qui soit apte à la photo sur un instrument à f/5, c'est horriblement cher! Même pour du visuel (je l'ai découvert en construisant mes newtons), le PO est vraiment un élément critique, le moindre jeu fait foirer la collimation. Ce qui et acceptable sur une lunette à f/10 peut résulter en une catastrophe à f/5, et j'en sais malheureusement quelque chose!

 

Les Moonlite (avec l'option vis de blocage) et les JMI sont superbes, mais avec l'option de la démultiplication (pas indispensable en visuel vu leur douceur et leur précision, mais en photo je veux bien te croire...) ils deviennent presque aussi chers que le légendaire Feather Touch. C'est sûr que c'est très cher sur le coup, mais pour du matériel qui se garde à vie ce n'est pas forcément la ruine (que ceux qui pensent le contraire aillent d'abord discuter avec les zinzins qui achètent des smartphones à 1000 euros!).

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