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Pièces pour telescope en impression résine

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Bonjour

 

Je souhaiterai savoir si qq'un a déjà fait des pièces "mécanique" pour un tube ; monture avec une imprimante résine.

J'ai compris que la résine n’était pas très solide ???

Je réfléchi a faire un support de secondaire en lame courbe . Faisable ? Solide ?

Je sais que je suis un peu a coté des sujets conventionnel astro 

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Si on parle bien des imprimantes 3D avec de la résine UV, ça me parait pas être une bonne idée. Ca bouge pas mal en séchant et ça sera cassant.

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Ok , merci du retour

c'est bien ce qu'il me semblait , c'est pas adapté.

A+

 

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L’impression résine permet d’obtenir des pièces avec un meilleur niveau de précision et de finition par rapport à une impression type fusion. On ne voit pratiquement aucune trace à l’issue de l’impression.

 

Par contre, les pièces que j’ai pu avoir en impression résine gardent une certaine élasticité. Pour améliorer la rigidité, il faut passer les pièces aux UV et il faut trouver la bonne durée d’exposition car en cas de surexposition, les pièces deviennent cassantes.

 

En conclusion, j’aurais tendance à dire que l’impression résine est plutôt destinée à des pièces dont les dimensions doivent être précises, présenter un état de surface très lisse mais avec des contraintes mécaniques faibles. Bref, des pièces de finition !

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J'ai fait réaliser une platine de translation (0-5mm) en T2/T2. Elle est assez fine afin de peu impacter le tirage après l'ADC. Cela reste du "plastique" et pas du métal mais cela ne se ressent pas à l'usage. Attention toutefois, je ne fais pas de CP, donc ce que je fixe reste assez léger (une ou deux bagues et la caméra non refroidie).

Maintenant pour des pièces soumises à des contraintes (pièces de fixation d'instrument, éléments de monture, ...) il faudrait certainement changer de matière. Cela existe (on utilise aujourd'hui de l'impression 3D -au sens large- dans des réacteurs d'avion voire même dans des moteurs de fusée) avec des matières très technique (titane, fibre de carbone, ...) et certainement pas à un tarif "amateur".

N'empêche qu'un ami m'a montré un Sol'Ex imprimé avec de la fibre de carbone (je ne sais plus à combien de %) ... c'est whaouu quand même ! L'avantage c'est qu'il est opaque aux IR ... pratique pour un spectro !

 

Marc

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Il y a 13 heures, Discret68 a dit :

Par contre, les pièces que j’ai pu avoir en impression résine gardent une certaine élasticité. Pour améliorer la rigidité, il faut passer les pièces aux UV et il faut trouver la bonne durée d’exposition car en cas de surexposition, les pièces deviennent cassantes.

 

La pièce sort de l'imprimante encore assez fraiche, une expo longue fait baver la lumière et fait perdre en détails fins c'est le seul risque.

Une fois que la pièce est imprimée, elle finira tôt ou tard par durcir et être cassante que ce soit pendant le passage UV en fin d'impression, ou bien simplement à la lumière naturelle en quelques minutes.

J'ai une imprimante de ce type c'est fait pour des figurines miniatures (et la finesse d'impression est incroyable quelques dizaines de micron) je ne vois vraiment pas faire des pièces mécaniques avec. Sur des "grandes" longueurs (on parle de moins de 10cm) il y a beaucoup de déformation au séchage. Le type de résine doit jouer mais même....

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    • Par Chris277
      Bonjour les copains,
       
      Depuis plus d'un an j'étais face à un problème recurrent de NON detection par le PC de l'ipolar : "Camera fail to connect". Bizarrement les tests à la maison se passaient bien et j'ai d'abord changé le cable USB.
      Mais toujours connection très rare à force de brancher / débrancher l'usb, plus de 50 x parfois et des décos surprises. 
      Alors début juillet, après avoir fait 4h de route pour rien pour aller au spot, j'ai démonté la CEM70.
      D'abord la caméra et de l'autre coté la platine circulaire qui porte la prise USB vers le hub et la caméra. D'abord c'est logique, du socket USB, les cables montent directement au HUB  USB qui se situe au dessus et sous la queue d'arronde voir image 1. Les cables redescendent ensuite vers le ipolar. J'ai simplement déco/reco des connecteurs.

      Et puis avant la sortie suivante, je me suis dit, qu'il fallait regarder du coté du HUB, puisque lui est toujours detecté par le PC et pas la CAM qui est branché dessus et que rien de louche coté CAM.  Alors J'ai dévissé le HUB et la queue d'arronde puis le PCB du HUB et là surprise :

      Plein de dépôt d'oxydation des soudures comme si la carte avait pris la pluie ou une forte condensation. La monture est d'occase. En haut à droite, le connecteur USB de l'IPOLAR est bien touché aussi.
      Alors l'hypothèse est la suivant, à la maison, au sec, ces dépôts sont secs et assez isolant et ça fonctionne. Et dehors, ces dépots sont probablement hydrophiles, se gorgent d'humidité nocturne et deviennent des résistances en les soudures... C'est cohérent, car les nuits sèches, ça fonctionnait sans problème. J'ai tout nettoyé à la brosse à dent et dans un premier temps j'ai tout tartouillé de graisse silicone diélectrique que j'avais sous la main (pour bateau). Et  100% réussit le soir même malgré un passage de brume au col où j'observais.
    • Par Astroced69
      Bonjour à tous,

      Ça fait quelques temps maintenant que j'ai une monture Orion ATLAS EQ-G et je m'essaye de plus en plus à la photo.
      J'ai remarqué depuis le début que j'avais une sorte de "dérive" lors de mes poses. En gros sur des poses supérieures à 30s je vois les étoiles s'allonger dans un sens puis revenir à leurs formes normales et s'allonger à nouveau dans l'autre sens.
      Je vous mets un exemple, pour replacer le contexte, j'avais lancé une pose de 1min30 sur M31 avec mon CANON 350D+Sigma 120-400, j'étais en mode BULB et la pose est resté bloquée car je suis parti faire autre chose entre temps et la pose à durée au final 3374s... Je sais ça fait long pour ceux qui aurait un doute je mets une capture d'écran  avec les EXIF de la brut . Précision je n'autoguide absolument pas et j'utilise soit mon APN 80D +Sigma 120-400, soit un 200f5 avec une caméra ALTAIR 183M (c'est surtout avec ce setup que je vois l'allongement )
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      Alors, à votre avis ça vient d'où??

      Merci d'avance pour vos réponses

      A++
      Ced


    • Par lebras53
      Bonjour à tous,
      Depuis quelques temps, sous NINA connecté à ma monture Celestron CGX drivée par CPWI, je constate que le retournement au méridien ne fonctionne plus. Quand le processus de retournement arrive à l'opération de pointage de la nouvelle position après retournement, la rotation sur l'axe DEC se fait correctement mais pas celle sur l'axe RA qui va dans le mauvais sens et atteint rapidement la limite de déplacement provoquant l'arrêt de la monture et l'échec du retournement. Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ? Comment résoudre cela ? J'ai trouvé une solution provisoire qui est de créer deux séquence distinctes une avant et une après le retournement mais cela ne me satisfait pas vraiment parce que le retournement fonctionnait très bien avant J'ai pensé à un problème lié à la mise à jour du logiciel NINA vers la version 3.1 HF1 mais, sur dicord, le créateur de NINA a regardé le fichier log et il me dit que tout est correct et que le problème viendrait du driver de la monture c'est à dire de CPWI. Mais comme cela fonctionnait correctement avant, je ne comprends pas bien sa réponse. Merci de votre aide, Guy
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    • Par transitmk1
      j'ai enfin fini mon nouveau support de camera zwo avec le teleobjectif canon a l'imprimante 3D,maintenant direction les nebuleuses tres large a ma portée,le tout monter sur la lunette 102mm et l'asiairplus bien sur le tout piloté de mon salon via bluestacks et apkpure avec asiair ou anydesk





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