JMBeraud

Structures sandwich & composites pour instruments astronomiques

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Au fait Fabrice, la formation s'est bien passée? Tiens nous au courant de ton 200/800 avec des photos !

Lio, bon courage pour la suite, ça s'annonce bien .

JMarc

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j'ai repris en effet mes petits travaux sur le barillet de mon projet 200/800, pas trop de temps et des modifications sur les Dobson de Christel me ralentissent.

Ma formation de 15 jours m'a donné beaucoup d'idées, mais vraiment portée sur l'aéronautique et le prépég !! je sais comment réparer un sandwich carbone, mais bon, j'ai pas très envi de mettre en pratique ;-).

J'utilise également beaucoup le papier sulfurisé, mais l'état de surface n'est absolument pas comparable. La finition est Mat et irrégulière.

Fabrice

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Oui, c'est très tendance la réparation. Faut voir le bon coté des choses, si un jour t'as un gros choc sur ton 200, tu pourras faire face...
JMarc

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D'un côté il se dit que le papier sulfurisé donne un aspect mat et lisse de l'autre mat et rugueux, mettez-vous d'accord
Seb et moi-même avons stratifié hier, un barillet de 200-816 pour moi, le support de secondaire pour lui (sandwich blasa carbone), j'ai pour ma part utilisé un bloc de balsa de 1cm stratifié double face en verre 300g en deux feuilles, dont un côté sur verre ciré de l'autre sulfurisé sur vitre cirée aussi (on sait jamais).
Si le côté sulfurisé est un peu rugueux, ça sera la face interne, c'est pas bien important, je pense vernir une dernière couche avec de la nigrosine pour que ça soit noir pétant et poncer à l'eau pour avoir une patinoire, histoire de chiader le truc quoi
Question: est-ce que du verni type Tonkinois accroche bien sur la résine dépolie (je crois que j'avais déjà posé cette question mais il y a fort longtemps)?
Avez-vous des retour sur la pigmentation d'un verni de surface sur une stratif ?
Merci

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Et il est a noter qu'on a fait le test aussi avec un pauvre bout de sac poubelle et sac en plastique auchan et pareil ca ne colle pas a la resine mais pour l'aspect la c moin bien car difficile de bien tendre le sac et donc on a un aspect ride.

seb

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Salut

Pour faire des plaques bien planes sans s'emmerder avec de la cire, vous pouvez aussi simplement intercaler du film plastique pour fleuriste ou quasi n'importe quel autre type de plastique avec un bon état de surface bien lisse entre la pièce et la vitre .... ou encore du simple film étirable alimentaire qu'on peut plaquer très efficacement sur la vitre en vaporisant un peu d'eau savonneuse sur la vitre avant, puis en chassant l'eau avec un rouleau de vieille imprimante ou une carte de crédit. Ça marche au poil

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bon on a teste avec du papier sulfurise, et c un truc de ouf, lors du demoulage c comme si tt etait sec et qu'on pose le papier sulfu dessus et qu'on le retir, ca ne colle absolument pas , ya de la revolution de stratification ds l'air la.

je pense que notre amis perenoel a quelque photos,

a plus

seb

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Oui j'ai!
Ca c'est juste au moment de retirer la feuille.
Aucune adherrance, le papier sulfu a un peu jauni au contact de la résine (faut dire que je tartine moins que le Seb)
Et là une fois arasée, poncée prête à recevoir la stratif des chants

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pas ma t'as bien récupérer le coup maintenant bon courage pour les chants.
seb

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Et comme proposé par Mouf, j'ai fait des test avec du plastique "couverture de cahier" tres lisse en rouleau que l'on peut trouver en grande surface... c'est adopté !
ça ne colle absolument pas, l'aspec de surface est encore meilleur qu'avec une vitre cirée. (j'ai même fait un essais sur un petit tube, mis à part que je m'y suis mal pris, pour du brut de decoffrage le resultat et impressionnant) (je vois si je peux poster une photo ce soir...)
j'ai couper des lanière de film plastique d'une 10ene de cm de large que j'ai enroulé après avoir imprégné le carbone de résine, bien serré et bloqué par du scotch, après démoulage le résultat est nickel, presque aucun défaut.

Lio

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Je profite de votre avance sur moi pour posser une question,
Comment allez vous procèder pour fixer les vis tirantes et poussantes pour les réglages de collimation? (inserts? j'ai moyennement confiance.... je ne sais pas pourquoi. Et surtout au niveau de la surface de contacte des vis poussantes, (plaque de contacte en métal?)

Autre chose, je me suis rendu compte qu'il était beaucoup plus facile de découper les pièces dans le balsa avant stratification et de simplement arraser après par ce que découper les pièces dans une plaque stratifiée c'est super chaud au niveau de la précision...

Lio

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Nous avons pris bonne note pour ce qui est de stratifier un tube, papier glacé vaut mieux que truc d'arrachage hors de prix (un léger vide n'est pas à exclure (via sac poubelle et aspi par exemple)
Pas encore tout à fait au taraudage pour la visserie mais ça devrait être très simple, il faut absolument faire des inserts pour assurer la rigidité (conseil donné par Serge).
Si les inserts sont anodisés ou simplement bien noyés dans la colle, aucun pbm (en tout cas niet sur de la fibre de verre).
La découpe avec une mini disque sur le dremel est d'une facilité presque déconcertante, par contre il faut être précis pour faire des chants arrondis (j'en ai bavé pour rester poli ).
Et surtout travailler sous masque à gaz, gants, protection complète et en extérieur à défaut d'une mini Sorbonne.
Tu peux donner déjà la forme sur ton balsa, stratifier un tissus qui déborde de partout et araser par l'autre face (problème de la fibre de carbone, elle est complètement opaque à l'opposé de la fibre de verre ou on voit le contour comme l'indiquent mes images, et puis on perd pas grand chose je trouve en résistance pour un prix riquiqui).
Ou stratifier les deux faces (je pense que c'est préférable) et coller un gabarit de découpe en papier par exemple, y a plus qu'à suivre les traits pour le "dremellage"

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Pour les inserts, il faut quelque chose en forme de T, le haut du T ayant la forme d'une rondelle la plus large possible pour bien s'assoir sur la surface du composite et répartir les efforts. le tronc du T s'inserrant dans la plaque de composite, avec un filetage intérieur. L'idéal, c'est même un double T, inversé, les deux T se vissant l'un dans l'autre. Pas facile à trouver, il faut usiner des pièces.

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Lblanc je veux bien une photo aussi de ton rouleau de papier plastique pour voir a quoi ca ressemble.

seb

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Pour ceux qui innovent avec les papier sulfurisés ou rouleaux couverture cahier, une tite précision s'il vous plait:
Vous travaillez bien avec de la résine époxy?

Merci d'avance

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Puisqu'il y a des questions sur les inserts, je viens de rajouter dans le post initial un petit paragraphe sur les inserts facilement accessibles, pour ceux ne pouvant ou ne désirant pas se les faire eux-mêmes.

Je copie la partie ajoutée:

Les pièces ci-dessus ont l’immense avantage de se trouver en grande surface ou magasin spécialisé de bricolage. La résistance à l’arrachage de ces inserts est fonction de leur forme, diamètre, etc, mais peut être assez grande si ces pièces sont utilisées à bon escient.
Par exemple, et ceci est vrai spécialement pour les sandwichs avec âme en mousse, il est préférable d’insérer ces pièces dans des « blocs » à intégrer dans l’épaisseur du sandwich, afin que les efforts sur l’insert soit repris sur une âme plus résistante à l’arrachement, et sollicite les peaux sur une surface importante. Ces « blocs » pourront être par exemple en bois (pin, balsa, voir photo). L’insert pourra être collé, le bloc étant lui aussi collé à l’âme.
Un insert ne doit pas être mis tel quel dans l’âme surtout lorsque celle-ci à un module de cisaillement hors plan faible (cas des mousses).
Il est aussi possible d’insérer une pièce avec un épaulement important sous une peau et faire traverser une partie plus fine de l’autre coté de l’âme. Cette méthode est possible mais ne doit être utilisé que lorsque l’on connaît le sens de l’effort. Celui-ci devra évidemment s’appliquer de telle façon à solliciter l’épaulement en compression sur la peau. Dans le cas de forces tantôt en compression sur une peau, tantôt sur l’autre, il existe des pièces ressemblant à des « vis de reliure » (à chercher sur les moteurs de recherche).

Le must, pour les plus courageux, reste bien-sûr de se faire ses inserts en Alu sur mesure en fonction de l’épaisseur de son âme et de ses peaux, et de l’anodiser si utilisation de carbone (voir corrosion galvanique dans post intial)

A bientôt pour les premières pièces du barillet.
JMarc

[Ce message a été modifié par JMBeraud (Édité le 06-05-2010).]

[Ce message a été modifié par JMBeraud (Édité le 01-10-2014).]

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Oui Deftronide
Ta question suppose-t-elle que ça ne marche pas avec de la polyester?

Merci de récapituler JMB; je n'aime pas du tout les inserts à frapper comme le 4ème, à titre personnel je préfère les tourner comme le 1er modèle

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Je polue le post avec mes photos... désolé JM.
pour la résine, oui, c'est bien de l'epoxy (enfin pour moi).
JM, merci pour les infos sur les inserts

Voici déjà 2 images des triangles.
l'ame est en balsa de 3mm (peau en 300gr)
seulement enduit et presser 24h00 entre deeeux vitres + papier plastique.
L'état de surface est tres bon sans aucun traitement particulier.
il y a quelques légés petit manque de l'ordre de 1mm² à plusieurs endroits. Pour les point de contacte j'ai choisi une petite rondelle inox collée ou viendra se loger une petite bille de roulement, sur les photos on voit l'envers du triangle avec une seule rondelle, il y aura la meme chose sur le support avec une bille collée en + qui servira de pivot.

Voici le tube, enfin le test de tube. Le diametre est de 200mm. l'ame en 3mm (pour le test). J'ai essayer de faire sans moule, avec les moyen du bord... l'état est bon, pas de plis, pas de cloques, mais ce n'est pas rond du tout... c'est plutot ovale (on m'avait quand même prévennu qu'il falait un moule !!!) en plus je n'ai qu'une seule peau à l'extérieur)
prochain test, fabrication d'un rond en polystyrène (diamètre 200mm longeure 400mm ~) filmage du rond, pose du tissus, résine, placage du balsa (tube préformé à l'avance) sanglage tout le tour pour bien serrer tout ça, et apres 48h00, pose de la 2 peau sur l'exterieur, résine et film plastique bien serré. Pour le demoulage c'est destruction du moule.
(A brico dépot... pour pas le siter, un moule de 300mm de daimètre pour pour 1,4 metre de long revient à 15 euros (en épaisseur 50mm, la plaque de 1,2 metres par 60 cm coute 3.15 euros...)

et voici le film plastique...

Tout ça pour dire que le carbone c'est chaud... a prendre en photo!!!! ça brille à mort, c'est plein de reflet et au flash c'est la misère noire. lol.

A bientôt,
Lio

[Ce message a été modifié par Lblanc (Édité le 06-05-2010).]

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Oui Astroperenoel, à choisir, le 1er est mieux que l'onsert à frapper, je suis d'accord, mais le 3ème est aussi redoutable.
Lio, pas de problème de pollution de post, c'est fait pour ça! Faut que ça bout ici, que ça expérimente, c'était le but premier du post.
C'est génial les photos, ça parle. J'espère que tu ne vas pas trop en baver pour stratifier l'intérieur si tu refais comme ça pour ton tube "rond". Sinon, fais comme discuté plus haut sur ton moule, les deux couches d'un coup.
En tout cas tu as vraiment l'air sur le bon chemin, c'est extra tout ça.
JMarc

[Ce message a été modifié par JMBeraud (Édité le 06-05-2010).]

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Lblanc sympa les photos, je voulais savoir comment a tu reussit a cintrer le balsa comme ca pour faire le tube de 200?
et a brico depot qd tu parle des moules de 300 mm , c'est des moules en polithyrene? ya t il d'autres diametres? c'est utilisé pour quoi a la base?


a plus

seb

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Salut Seb,
pour les moules, non, c'est des plaques de polystyrère en 5cm d'épais (c'est de l'expansé) je me suis fais un compas avec un fils chauffé avec du 9 volt (je posterait une photo ce soir. lol) (le fils est une corde de guitare) ça marche super bien, et mon compas et bien foutu (j'en suis assez contant) je decoupe plein de rond et apres je les colle, et voilà un tube. (la coupe au fil est ultra précise, on dirait du laser).
pour le balsa, j'ai des planchettes de 10 cm de large que je colle entre elles ( une solution très pratique consiste à positionner les planchettes cote à cote mettre un ruban de scotche sur toute la longueur, après tu retourne les planchettes, tu ouvres, tu mets la colle, et tu refermes) bien à plat, les planchettes sont maintenu par le scotch et donc bien collé bord à bord sur toute la longueur. Pour les cintrer, (attention, ça ne se cintre que dans le sens longitudinale des fibres !!!) il suffi de passer une éponge très humide sur une face (qui sera la face extérieure). Le balsa ce cintre tout seul et au bout d'1/2 heure tu as une joli forme cintrée (avec le 3mm sans rien faire je devais avoir diamètre de 300 mm ~.
Apres c'est là ou j'ai merdé un peut vu que je n'avait pas de moule (ou de tube gabarit plutôt) j'ai forcé le cintrage du tube, dans le vide, et j'ai collé bord à bord... c'est pas le top, du coup c'est pas rond, pas du tout pratique à manipuler et très très souple.
Info complémentaire, pour la feuille plastique sur le tube, à l'extérieur, il est obligatoire de découper des bandelette de 10 cm ~ sinon, si c'est trop large, il y à des plis de partout est c'est impossible à avoir quelque chose de plat.
Lio

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Encore quelques photos pour imager le tout.
voici un morceau de polystyrène avec le système d'axe pour le compas à fil chaud, (tige filleté de 10mm + un bout de cuivre en 10/12 pour servir d'axe bien rond.

Un trou avec un foret au milieu de la plaque, on sert le tout pour que la rondelle sur le dessus s'enfonce un peut dans le poly pour ne pas gener la manip.

Voi le compas, l'encoche permet l'attaque le poly sur un bord, puis l'axe fixé sur le poly viens se caler dans la gorge. la petite cale de travers sert à tendre le fils lorsqu'il est chaud car il y a beaucoup de dilatation et meme si il est bien tendu à froid, il sera tres lache apres.
pas oublier de l'enlever avant d'etteindre le jus sinon ça risque de casser... l'alim se fait en 9 volt par un petit tranfo qu'on trouve en grande surface avec une multitude de voltage possible (ça tient tres bien le choc!)


Voici le rond coupé au diamètre voulu (- de 30 secondes pour faire la découpe) il faut trouver la bonne vitesse d'avance, et après ça coupe tout seule.

Et voilà le travail! Il ne reste plus qu'a coller et empiler les ronds pour faire un gabarit de tube.

Lio

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Génial, il est tout trouvé ton moule.
Extra le système de découpe, j'aime bien l'encoche pour faire le tour du pivot central, bien foutu!
JMarc

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Lblanc sympa ton sisteme ou tu trouves des plaque de poly epaisse comme ca?

seb

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