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Time-lapse de 10h : comment faire ?

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Bonjour, je souhaiterais réaliser un time-lapse diurne d'un paysage à raison d'une image par seconde sur une durée d'environ 10h (!) mais sans ordinateur. Je pensais à une Gopro mais à priori elle ne peut tenir une telle durée sans chauffer et se détériorer et elle n'accepte au maximum une carte SD de 128 Go. Avec un reflex et un intervallomètre je pense aussi être limité par la capacité de stockage. Auriez-vous une idée ?
Merci par avance.
Vincent

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Salut Vincent,

Si je ne me suis pas trompé dans le calcul, ça fait presque 1To de données a stocker (en supposant que chaque image brute pèse ~25M). 7 ou 8 cartes de 128Go...

La solution 'dirty' : utiliser deux cartes de 128Go et changer la carte quand elle est (presque) pleine. Tu vides une carte sur l'ordinateur pendant que l'autre se remplie dans l'appareil (je suppose que tu peux quand même accéder a un ordinateur pas trop loin).

J'ai utilisé cette méthode pour un time-lapse de ~10 jours ( https://www.youtube.com/watch?v=4-iTg5fnKBU ) et si tu as un bon trépied bien solide ça devrait marcher. Le problème dans ton cas c'est que l'intervalle de 1 seconde va compliquer la tache. Le changement de carte va probablement prendre 3 ou 4 secondes. Je ne sais pas si c'est acceptable dans ton cahier des charges...

La seule solution propre que je vois c'est d'avoir un ordinateur sur place. Peux-tu nous en dire un peu plus sur le pourquoi du "sans ordinateur" ?
Il y a la solution raspberry pi + disque dur externe qui permettrait de décharger les images sur le disque dur externe au fur et à mesure qu'elles sont prises. Pas certain que ça suive la cadence de 1img/seconde par contre.

Es-tu vraiment certain d'avoir besoin d'une telle cadence ? Ca fait quand même 36,000 images !!! Bon courage pour le traitement. Et au final, ta vidéo va durer 20 minutes (en montant le film à 30img/secondes). Ca fait pas un peu long ? Sauf si tu prévois de n'utiliser que certains passages.

Au passage, je suis curieux d'en savoir un peu plus sur ce projet. Peut-être que certains astrosurfeurs auront des conseils utiles si tu nous en dis un peu plus sur ton objectif.

Bon courage !

jf

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Une solution serait d'utiliser cet enregistreur :
https://www.atomos.com/shogun

Avec comme source n'importe quelle apn ou caméra avec une sortie HDMI ou SDI.

Il gère les times lapses en interne, voir l'exemple :
https://www.youtube.com/watch?v=Btdou_0XHi0

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Bonsoir et désolé de mon retour tardif, je ne reçois plus les avis de réponse aux posts par courriel comprends pas...

Merci pour vos réponses.

Jean-François mon projet concerne la marée, petit curieux va ;-) et je souhaite laisser la caméra en autonome à l'abri des regards... Je peux réduire la cadence effectivement à 2 voire 5s mais je préfère avoir le max d'images pour un rendu en 50 i/s impossible donc de changer de carte en cours d'acquisition.
Olivier, c'est en effet la solution sans toucher au boîtier mais qui dépasse un peu mon budget, merci tout de même.

Je pense donc utiliser mon fidèle 350D en résolution minimale, reste à faire le calcul et voire quelle carte il peut accueillir au max...

Bonne soirée,
Vincent.

Et sinon on fait comment pour avoir un alerte sur son courriel quand une réponse aux posts arrive ? ;-)

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Héhé, oui, je suis curieux

Je ne comprends pas trop l'intérêt de monter le film à 50img/sec, mais bon, y a peut-être un paramètre qui m’échappe.

Avec le 350d, il me semble que les fichiers RAW font ~10M. Avec une carte 128G tu peux peut-être faire 10h à 3img/sec, et sans aucun doute 10h à 4img/sec. Maintenant, je ne sais plus si le 350D peut utiliser tout l'espace d'une carte 128Go. Il me semble qu'il faut éviter de formater la carte dans l'appareil. Mais même sans formater la carte dans l'appareil je ne sais pas si il sera capable d'utiliser tout l'espace. Tu en sais peut-être plus que moi à ce sujet.

Je continue de penser que la solution Raspberry pi peut être intéressante. Plus petit qu'un portable, donc plus discret (et moins gourmand en énergie). C'est aussi moins cher si tu te le fais piquer (~50 euros + une grosse carte SD 256Gb [vérifier que le pi puisse gérer une grosse carte comme ça] à ~100 euros ou un disque dur externe).

jf

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Si tu veux faire un time-lapse, pourquoi prendre des photos en raw ?
Prends-les en jpg et tu pourras en mettre plus sur ta carte.
à mon avis, ce qui va poser le plus de problème sur 10 h, c'est ta batterie. Comme tu veux prendre une photo toute les secondes, il n'y aura aucun moment de "repos" entre chaque image : analyse de la lumière, ouverture du rideau, prise de vue, fermeture du rideau, interprétation par le CAN, transfert de la photo vers la carte, écriture et ça recommence le cycle.
Pour moi, une solution serait d'avoir une batterie externe avec une fausse batterie dans le boitier : http://www.astronomic.fr/post/2009/08/23/21-adaptateur-secteur-pour-canon-350d

Prise de vue manuelle (temps de pose et dia verrouillé) et la mise au point bloqué. Une pose toutes les 10 secondes devrait suffire.

As-tu fais des essais sur une période d'une heure (au milieu de la marée afin d'éviter l'étiage) ?

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Yves, même avec un système bien sophistiqué, ça me semble impossible d’éviter le flickering sans un ajustement en post-processing. C'est pour ça que je pense qu'il faut absolument shooter en raw.

Pour la batterie externe, ça va sans dire, mais ça c'est un problème facile à régler avec un budget raisonnable.

jf

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Bonsoir,

Jean-François, 50 i/s pour une fluidité visuelle, à 25 i/s je vois déjà la saccade. Aucune idée pour le formatage. J'envisage bien entendu l'enregistrement en .jpg qualité moyenne au pire, il me faut donc vérifier :
- la capacité max que peux gérer un 350D
- faire le calcul pour voire si ça tient sur une carte mémoire, avec de la marge hein ;-)
- faire un essai comme tu le suggère Yves

Concernant l'alimentation je suis déjà prêt : batterie auto + convertisseur 12-230 + adaptateur secteur 350D :-)

JF, "flickering" quesako ?

Merci à vous, bon week-end !

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Je pense que ce que veux dire jf, c'est que la fluctuation de la lumière pendant tout le laps de temps va varier et que ça va être gênant.

Pour l'alimentation, ça fait beaucoup de perte avec tous les convertisseurs.

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Bonsoir,
pourtant 24 i/s c'est la norme du cinéma classique : D

"flickering"----> scintillement de la vidéo/timelapse
Il y a plein de freeware et plugin pour traiter ce défaut en post production, ici par exemple

https://www.digitalanarchy.com/Flicker/main.html

Bon projet à toi

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Comme l'ont expliqué Yves et bboulant, le flickering c'est les variation d'intensité lumineuse qui se voient facilement sur un time lapse.

Imagine qu'un nuage passe devant le soleil pendant ton time-lapse. L'appareil va compenser en augmentant le temps de pause ou les ISOs (en général on ne change pas l'ouverture pendant un time lapse). Mais la compensation risque de ne pas être parfaite, et l'image ne sera pas exactement aussi lumineuse que la précédente ou la suivante. Ça créé cet espèce de scintillement caractéristique des time lapses. Super ennuyeux, et pas facile à corriger.


La solution bien sur c'est d'avoir les paramètres d'exposition les plus précis possible. Mais tu n'échapperas pas à un post-processing assez intense. Et pour ça, il faut travailler en raw. Avec du jpeg, ça va être difficile de faire du de-flickering.

Une piste à creuser aussi c'est Magic Lantern. Ils ont pas mal de trucs qui aident pour le time lapse (voir par exemple : http://www.magiclantern.fm/forum/index.php?topic=5705.0 ). Le gros problème du ETTR c'est que ça requiert l'affichage de l'image sur l'écran (sauf à trouver une combine pour éteindre l'écran), ce qui bouffe beaucoup de batterie. Ça prend aussi un peu de temps, donc pas idéal pour faire du 1img/seconde.

Quand tu dis que tu vois déjà la saccade à 25img/secondes, je pense que tu confonds avec la saccade due à l'acquisition des images. Quand tu vas au cinéma c'est du 24img/secondes (ou parfois 30img/secondes). Bref, monter ton film à 50ing/secondes me semble complètement inutile.

Le problème avec les time-lapse d'océan c'est que la position des vagues bouge très rapidement. Donc même si tu enregistre à 1img/seconde le rendu est saccadé (on aime ou on n'aime pas). Une solution possible c'est d'utiliser un filtre neutre à forte densité pour que chaque image résulte d'un temps d'exposition de plusieurs secondes. Du coup, chaque image est lissée et représente une sorte de moyenne de la position des vagues durant le temps d'exposition. Avantage : ça sera moins saccadé. Inconvénient : le rendu risque de ne pas être super naturel.

Dernière astuce pour limiter l'aspect saccadé : prendre les images de loin avec un grand angle. Je soupçonne que ça peut aider.

Pour l'alimentation, une batterie 12v (genre ça https://www.amazon.fr/D%C3%A9marreur-Portable-12000mAh-Batterie-Intelligente/dp/B01DM1VK16/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1493502935&sr=8-2-spons&keywords=jump+starter&psc=1 en plus ça peut servir le jour où la batterie de la voiture est à plat) + un converter de courant continu (genre ça : https://www.amazon.fr/DROK-Converter-Transformer-Convertisseurs-R%C3%A9gulateur/dp/B00GX3YWNE/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1493503061&sr=8-2&keywords=DC+converter ) pour descendre à 7.4v me semble une meilleure solution que le convertisseur 12-220 + adaptateur 350D. Mais bon, si tu as déjà le système et que ça marche, le mieux est l’ennemie du bien...

En tout cas bon courage. Si j’habitais à côté de l'Océan c'est un projet que j'aimerai bien faire. Mais bon, la côte la plus proche est à 1,000 Km...

jf

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Tiens, un exemple pour illustrer mon propos : https://www.youtube.com/watch?v=yQnpWyXMyL8

AU début comme on voit bien les vagues ça donne un côté saccadé que je trouve un peu désagréable (ça + le mouvement de la végétation au premier plan / les rochers c'est mieux je trouve, ça bouge pas...).

Je soupçonne que ça soit à ce genre de problème que tu penses quand tu dis "à 25 i/s je vois déjà la saccade". Augmenter la cadence de montage n'y changera rien. Mais l'astuce de la longue pause avec filtre ND pourrait aider.
Sinon tu peux essayer de prendre moins d'images et de faire une sorte de morphing de transition entre chaque image (au traitement). Mais là pour le coup c'est plus trop naturel.

On voit bien aussi que une fois la mer bien loin (à partir de 29 secondes dans la vidéo) l'aspect saccadé disparaît car on n'a plus la résolution pour voire les vagues individuelles.

jf

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Bonsoir Messieurs et merci pour votre implication dans mon projet.
JF, en effet très bonne idée de moyenner et lisser les vagues par un temps de pose plus long, bien vu.
Bernard, je travaille en 25 ou 50 i/s qui est à priori la norme en télé, mes productions ne passent pas encore au cinéma ;-) Merci pour le flickering, pas encore rencontrer ce pb mais j'en prends bonne note.
JF, en fixant manuellemment les paramètres de prise de vue et s'il n'y pas eu de passage nuageux je devrait être tranquille nan ?
Côté alimentation je travaille depuis des années avec le 12-230, au début j'avais la crainte d'un mauvais rendement mais pas tant que ça finalement... Tout à fait d'accord plus logique de passer 12 continu en 7 continu.
Ce n'est pas mon 1er time-lapse pas trop effrayé par la capture et le processing, mon inquiétude est vraiment sur le stockage des images sans ordinateur.
Merci SuperSerge pour ta participation, c'est exactement le projet :-)
JF, non pas de morphing je préfère aussi le naturel ;-)
Merci à vous, je ne manquerai pas de vous faire part du résultat.
Bonne soirée.

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Si tu décides de monter ton film à 24img/seconde (et je ne vois pas l’intérêt de faire autrement), ton problème de stockage va être vite résolu.

Tu pourrais par exemple prendre une image toutes les 20 secondes pendant 10 heures. Ça fait 1,800 images au total (~20Go en RAW sur le 350d si je ne me trompe pas en estimant la taille d'un RAW à ~10Mo). Donc une carte 32Go devrait suffire (j'ai déjà utilisé des cartes 32Go dans un 350d et je ne me souviens pas avoir eu de problème, mais je peux tester à nouveau si tu veux).
Au final, ton film durera 75 secondes (à 24img/seconde), ce qui est déjà relativement long.

Je réitère mon idée de changer de carte en court de route. Si c'est bien fait (et que l'appareil est sur un bon trépied bien solide) ça ne se voit pas. Dans le time-lapse dont j'ai donné le lien plus haut ( https://www.youtube.com/watch?v=4-iTg5fnKBU ) j'ai changé la carte mémoire 3 ou 4 fois. Je te mets au défit de repérer ces moments.


Je suis surpris que tu n'ai jamais rencontré de problème de flickering. Tiens, un exemple perso où le flickering est bien visible sur le ciel: https://www.youtube.com/watch?v=66xVWnqaKlo (pendant le coucher de soleil, les problèmes pendant la partie nuit c'est encore autre chose).

Dans tous les cas, ne shoote pas en jpeg, tu le regretterais !

quote:

JF, en fixant manuellemment les paramètres de prise de vue et s'il n'y pas eu de passage nuageux je devrait être tranquille nan ?

Ça me semble risqué. Si la quantité de lumière ne change pas trop pendant les 10 heures, ça peut marcher et probablement diminuer fortement le flicker (si l'appareil fais des aller-retour entre deux temps d'expo pendant les phases de transition ça peut créer du gros flicker). Mais il suffit d'un passage de nuages pour tout gâcher.

L'option "aperture priority" et tu laisses l'appareil décider du temps de pause ça marche aussi pas mal. Mais si tu utilises un filtre ND, ça risque de ne pas le faire (les appareils sont pas fortiche pour correctement exposer sur des scènes très sombres comme ce que tu auras avec le filtre).


Vraiment, le top c'est le mode Auto ETTR de Magic Lantern, sauf que ça bouffe pas mal de batterie. Mais vu que tu sembles avoir un système qui fonctionne pour l'alimentation, ça ne sera pas un problème.
Ça vaut vraiment la peine de prendre un peu de temps pour installer Magic Lantern et jouer avec (faut faire pas mal de tests avant d'utiliser sur le terrain). Les résultats peuvent être très bon.

jf

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