Rien de plus rageant que de découvrir au moment du tirage
de ses clichés qu'ils sont complètement flous, en
raison d'une mauvaise mise au point !!! Ci-dessous, quelques
conseils pour vous éviter ce genre de mésaventure
...
1 - Généralités
La focalisation, aussi appelée "mise au point" par les photographes,
conditionne directement la qualité des images. Une mauvaise
mise au point a pour conséquence une photographie toute floue.
D'une manière générale, ne comptez pas sur
l'autofocus de votre appareil photographique : ses automatismes
n'ont pas été calibrés pour permettre la photographie
d'une éclipse.
Pour l'appareil photographique, le Soleil est bien entendu un objet
situé à l'infini. Avec les objectifs de courte focale
(jusqu'à 200 mm), vous pourrez vous contenter de placer la
bague de mise au point sur la position "infini".
Mais sur les objectifs de focale supérieure à 300
mm, vous constaterez que la bague de mise au point permet des positions
au-delà de la position infinie. La raison est simple : à
partir de 300 mm de focale, la chaleur peut dilater votre objectif,
entraînant des variations de position du plan où se
forme l'image, ce que le constructeur de votre appareil photographique
a prévu en permettant à utilisateur de compenser ces
variations en jouant sur la bague de mise au point. Il n'y a donc
plus de position théorique de mise à l'infini : à
vous de chercher la bonne mise au point de l'objectif !
2 - Précision à atteindre
La figure 1 montre comment un objectif de diamètre
D et de focale F forme l'image d'une étoile (c'est à
dire d'un objet ponctuel) : la lumière de l'étoile
captée par l'objectif est concentrée sous forme d'un
cône. Si le plan du film coïncide bien avec le sommet
du cône, l'image de l'étoile sera exactement un point,
et vous aurez une belle image, bien nette. Par contre, si le film
est écarté de sa position idéale d'une valeur
x, le cône de lumière ne donne plus un point, mais
une tache circulaire de diamètre e : votre image est floue.
Il existe une équation qui relie entre eux le rapport
F/D de votre objectif, ainsi que x et e :
x = e. F/D
Fig.1: Conséquence d'une mauvaise focalisation sur l'image
Si vous réalisez une photographie d'un objet étendu
(paysage, totalité du Soleil, ...) chacun des points composant
l'image se comporte comme l'étoile du cas précédent,
et produit sur le film une petite tache de diamètre e si
le film est mal positionné ; alors toutes ces petites taches
vont se superposer et l'image paraîtra encore plus floue ...
Pour une qualité d'image donnée, plus le rapport
F/D est petit (c'est à dire, plus votre objectif photographique
est lumineux), et plus la marge d'erreur x de votre mise au point
est faible. Ainsi, si on se fixe e= 10 µm, ce qui est équivalent
à la résolution des meilleurs films du commerce, la
tolérance de positionnement du film est seulement de 40 µm
avec un télescope ouvert à F/D = 4 ; elle grimpe à
0,15 mm pour une lunette astronomique ouverte à F/D = 15,
ce qui est tout de même plus confortable.
On comprend également sur la figure 1 pourquoi on améliore
la qualité de l'image en diaphragmant l'objectif (e est proportionnel
à D). Ainsi tout bon photographe amateur sait qu'il a intérêt
à faire sa mise au point à la pleine ouverture de
son objectif photo, puis à diaphragmer juste avant de prendre
son cliché, pour diminuer l'influence des imperfections de
son optique et, surtout, les imprécisions de sa mise au point.
Lors de l'éclipse totale, vous pourrez diaphragmer un peu
l'objectif si vous avez un doute sur votre mise au point.
3 - Mise au point sur le Soleil
La mise au point de votre appareil photographique 24 x 36 Reflex
se fait dans ce cas en visant le limbe du Soleil (le "bord" de celui-ci),
ou bien le limbe de la Lune si l'éclipse partielle est déjà
commencée. Vous pouvez également vous servir d'éventuelles
taches à la surface du Soleil pour effectuer votre mise au
point. Evidemment, il est vital pour votre rétine que l'objectif
de votre appareil photo soit recouvert d'un filtre permettant l'observation
visuelle (par exemple : un filtre de Mylar). Veillez à ce
que le filtre recouvre bien la totalité de l'objectif.
Une loupe grossissante fixée sur le verre de visée
de votre appareil photographique est nécessaire pour être
sûr de réaliser une bonne mise au point par cette méthode.
4 - Mise au point sur un objet terrestre
Si vous ne possédez pas de filtre en Mylar, il est hors
de question que vous visiez directement le Soleil pour réaliser
votre mise au point : votre rétine n'y survivrait pas. Il
faut alors effectuer la mise au point sur un objet bien contrasté
et suffisamment éloigné (par exemple un pylône
électrique se détachant sur le fond de ciel). Néanmoins,
faites attention aux brumes atmosphériques, fréquemment
présentes à l'horizon, et qui déforment souvent
l'image des objets terrestres, rendant ainsi la mise au point plus
délicate qu'avec l'image du Soleil. Par ailleurs, votre cible
ne se trouve pas à une distance infinie, et la mise au point
réalisée subit alors une erreur systématique.
Le tableau présenté dans la figure 2 donne, en fonction
de la distance focale de l'objectif et de son rapport F/D, la distance
minimale (en km) où doit se trouver l'objet sur lequel est
faite la mise au point pour que cette erreur reste inférieure
à 10 µm sur le film.
Distance focale de l'objectif (en mm)
|
300
|
500
|
1000
|
2000
|
Rapports F/D
|
|
|
|
|
2,8
|
3,2
|
-
|
-
|
-
|
4
|
2,3
|
6,3
|
-
|
-
|
5,6
|
1,6
|
4,5
|
18
|
-
|
8
|
-
|
3,1
|
13
|
25
|
11
|
-
|
-
|
9
|
18
|
Fig 2 : Distance minimale, en km, à partir de laquelle
un objet peut être considéré comme à
l'infini pour la mise au point.
6 - Eviter la dilatation due à la chaleur
:
La mise au point est souvent altérée par la dilatation
thermique pour des objectifs photographiques de focale supérieure
à 300 mm. Il est donc préférable de réaliser
la mise au point un peu avant l'éclipse ; ainsi, la température
de l'instrument n'aura pas eu le temps de trop changer. Le problème,
c'est que dans le cas d'une éclipse, votre télescope
ou votre objectif photographique vont rester exposés au Soleil
pendant plusieurs heures : pour limiter les variations de température,
protégez-les de la lumière du Soleil par un drap blanc.
7 - Mise au point centrale et périphérique
Les optiques des lunettes et des télescopes ne donnent pas
l'image la plus nette sur un plan mais sur une surface sphérique.
Le problème est que le film qui doit recevoir cette image,
lui, est plan. Généralement, on fait la mise au point
au centre de l'image, c'est à dire que l'on fait tangenter
le plan du film avec la surface de meilleure image, ce qui assure
une bonne netteté sur toute la région centrale de
l'image, pendant que les régions situées plus en périphérie
resteront affectées par un défaut de focalisation
(voir figure 3).
Or, dans une photo d'une éclipse partielle du Soleil, il
n'y a rien à voir au centre de l'image, puisque c'est généralement
l'emplacement du Soleil sur votre photo. Pensez donc à faire
plutôt votre mise au point sur le limbe de la Lune qui vient
échancrer le Soleil.
Figure 3 : En raison de la courbure de champ de l'optique, la
mise au point pour une image de la couronne solaire lors d'une éclipse
totale du Soleil ne serait pas au centre du champ, mais sur la zone
où se formera l'image de la couronne solaire.
8 - Une sage précaution
Lorsque la mise au point est réalisée, et pour éviter
toute manoeuvre intempestive, pensez à bloquer la bague de
mise au point de votre objectif photographique avec un morceau de
ruban adhésif. Mieux vaut éviter les gags ! un coup
de patte malencontreux est si vite arrivé ! |