Le montage des composants en image
Commencer par avoir avec soi une liste des composants pour barrer au fur et à mesure ceux qui ont été installés. Cela évite de se demander où on en est. On peut trouver cette liste ici.
Le circuit imprimé comporte deux face différentes. L'une sera la face composants, l'autre la face soudure. Aucune difficulté pour différencier les deux : la face composant est sérigraphiée avec le code de chaque composant à sa place ce qui aide bien pour ne pas se tromper.
Le circuit paraît complexe mais en fait, il y
a relativement peu de composants. Dès qu'on a soudé les supports de circuits
intégrés, cela va déjà mieux.
C'est d'ailleurs la première tâche à faire.
Attention à ne pas se tromper sur le sens de ces supports. Cela n'a en pratique
aucune incidence mais c'est plus facile après de repérer dans quel sesn on va
bien pouvoir enficher le circuit intégré, surtout que ces petites bêtes à mille
pattes ont l'air bien symétriques mais ne le sont pas du tout. Une inversion de
sens peut avoir des conséquences dramatiques et on peut se retrouver avec un
circuit mort si on s'est trompé. Pas de panique là non plus, je connais un
astronome amateur de renom qui a même un jour enfiché un KAF400 à l'envers sur
son Audine. Et le plus fort c'est qu'il a allumé le courant avant de se rendre
compte de son erreur. Et bien ce KAF400, pourtant réputé fragile, fonctionne
encore de nos jours... m'enfin quand même, faire gaffe !
Ca va beaucoup mieux quand toutes ces
soudures sont faites. Vous venez d'en faire 174, si je ne me suis pas trompé
dans mon calcul. Vous allez pouvoir passer aux résistances.
Pas de soucis là non plus, ce sont des composants non polarisés donc elles
peuvent être soudés sans se préoccuper de leur orientation.
Maintenant, prenez bien soin de passer un coup de crayon fluo sur le plan pour
savoir quel composant vous venez de souder sinon gare aux boulettes !
Il y en a 29 à souder ; ça va assez vite. Attention dans mon kit il y avait des résistances en 1/4 et en 1/2 watt. Elles ne sont pas de la même taille et plier les unes et les autres pour les faire passer dans les trous ne demande pas tout à fait la même attention car on se retrouve vite à devoir reprendre la pince pour redresses des pliages trop vite faits.
Petite remarque sur R1 à R4. Leur valeur est liée au moteur pas à pas que vous mettez derrière la carte. En ce qui me concerne, pour des moteurs EC-Motion SECM268 (moteurs 2 ampères) cette valeur est de 4.7 Kohms. Comme les bobines seront reliées en parallèle compte tenu de mon alimentation, j'aurai en combinaison avec les trimmers une valeur finale de 7 Kohms en final. Voir plus loin la page des réglages et des tests électriques.
Lorsque toutes les résistances sont soudées,
on passe aux diodes.
Attention, ce composant est polarisé. L'anode est à relier au + ; la cathode est
à relier au -. On repère facilement ces côtés car la cathode est signalée par un
anneau de repérage. Qui plus est ceci est repris sur la sérigraphie du circuit
imprimé.
D1 et D2 ont des broches énormes ; pas faciles à plier et surtout à redresser si
on s'est trompé dans l'écartement.Compte tenu de la taille de la broche, il faut
chauffer un peu plus longtemps pour que la soudure fonde bien et se répartisse
partout comme il faut.
La diode U15 peut être soit une 1N4148 ou une 1N4002. J'avais les deux
dans le kit ; j'ai mis le deuxième type.